Полы своими руками плитка ламинат

Покрытие бетонного пола ламинатом и плиткой

Обычная ситуация в квартирах — бетонный пол нужно покрыть ламинатом и (или) плиткой. Обычно плиткой покрываются полы на кухне, в ванной, туалете, в прихожей, — там, где имеются вода и острые каблуки. А ламинатом покрывают бетонные полы в других комнатах, за исключением разве что детской, куда по определению, лучше подходит ковровое покрытие.

В укладке плитки и ламината ничего сложного нет. Это можно сделать своими руками, если, конечно, постараться. Далее, подробней, — как покрывается бетонный пол плиткой и ламинатом, какие нюансы возникают, на что обратить внимание.

Общее для твердых покрытий

Необходимо ровное основание. Кривизна бетонного пола на квадратном метре не должна превышать 2 миллиметров. Правда, под плитку допускаются локальные углубления до 5 мм, ведь они будут заделаны клеем. Но лучше ничего не оставлять «на потом» и сразу приготовить ровное основание – покрытие будет производиться быстро, беспроблемно, дешево.

Плитку и ламинат нужно правильно расположить на полу в комнате. С ламинатом проще — важно лишь что бы ряды располагались вдоль лучей света, падающего из окна. При расположении плитки руководствуются простым правилом — на виду должны быть цельные плитки и законченный узор, а все что обрезанное прячется подальше в углы, под мебель… Поэтому кладку цельными плитками начинают из \»красного\» (т.е. видного) угла, обычно это вход в помещение. Или с центра комнаты — при этом по краям должны оставаться одинаковые обрезки, если они на виду. Нужно подумать, как лучше расположить плитку на полу и даже предварительно выложить ее в комнате для оценки.

Нужно учитывать, что эти материалы отлично проводят звук. С плиткой звукоизолирующий слой можно расположить лишь под стяжкой. Обычно в квартирах этого не делают. А под ламинат нужно предусмотреть подложку потолще. Наиболее хорошая из пробки, но она и дорогая. Можно применить из вспененного полиэтилена толщиной 7 мм.

Несколько слов о качестве. Напольный материал должен обеспечивать еще и безопасность. Не стоит приобретать глянцевую плитку на пол. Она должна быть шершавой, против скольжения. То же самое и ламинат. Не стоит выбирать самый дешевый товар. И ламинат и плитка будут долговечным и качественным напольным покрытием, если они сделаны по современным стандартам, имеют соответствующий класс износостойкости, их производитель должен быть известен и уважаем.

Как делается покрытие ламинатом

Ламинат приобретается с 5% запасом по площади. После чего ему нужно отлежаться 24 часа в комнате, что бы принять температуру и влажность помещения. За это время нужно приготовить инструмент, уложить подложку с наворотом на стены, ее куски скрепить скотчем.

Желательно запастись элетролобзиком с пилкой по металлу. Резать ламинат вручную приятного мало, а такой работы много.

Ламинат желательно пробовать стыковать сразу цельными рядами. Сначала из отдельных ламинатин собирается ряд, затем он весь стыкуется с ранее уложенными рядами, при этом работник садится на уложенный ламинат и с силой притягивает укладываемый ряд с целью замкнуть замок и одновременно уложить его на пол.

Затем по ряду прохаживаются, что бы окончательно выровнять укладку. Пристукивать ламинат молотком рекомендуется только в крайних случаях и лишь через состыкованный в замке обрезок. Иначе можно повредить поверхность ламинированной доски.

Но если так уложить ламинат почему то не получается, то можно делать классически – елочкой с пристукиванием молотком, как указано на фото.

Начинаем покрытие бетонного пола ламинатом — у первого ряда обрезается замок, который обращен к стене, или он обрезается для задания размера последнего ряда, или в связи с неровностью стены.

В последующих рядах производится перевязка швов — т.е. если в предыдущий ряд начинался с цельной ламинатины, то следующий — с половины.

Между стенами и покрытием из ламината оставляется зазор — 1 — 1,5 см. К завернутой на стену подложке добавляется еще клинышек из того же ламината (7мм толщины) или деревянный брусочек. Зазор будет закрыт плинтусом.

Необходимо уделить внимание к переходам в другие комнаты. Здесь также должен быть зазор между напольными покрытиями в 1,5 см, но не больше. Он будет закрыт переходной планочкой, шириной 30 мм, крепящейся анкерами в основание.

Последний ряд обрезается по факту с учетом зазора. Для его стыковки удобно пользоваться захватом и молотком.

Пол из плитки

Работать с плиткой несколько сложнее, так как будут использоваться мокрые процессы – приклеивание, исправить которое без разрушения материала будет нельзя. В основном покрытие пола плиткой получается с первого раза даже у новичков. Необходимо запастись специальным клеем для керамической плитки и крестиками-разделителями на 2 мм. Главных инструментов всего 3 – дрель для замешивания клея, зубчатый шпатель для его нанесения и уровень, для проверки горизонтальности плитки.

Перед укладкой плитки бетонный пол обязательно грунтуется — этим уменьшается впитываемость, что улучшает приклеивание и дает возможность безпроблемно работать с клеем.

Технология укладки плитки на пол не сложная. Сначала прицениваемся к обстановке, высчитываем количество целой плитки и размер обрезков (для узкой комнаты должна быть симметрия), определяемся, что будет на виду, а что прячется.

После этого определяется и чертится базовая линия по центру комнаты, которая должна совпадать со швом между плитками.

Вдоль этой линии укладывается пара стартовых рядов по центру комнаты.
Далее стыкуется с ними остальные ряды, через разделители.

На пол выкладываем и ровняем зубчатым шпателем клей, по площади на одну – две плитки. Затем плитку утапливаем в клей, прикладываем сверху уровень, плитку пристукиваем кияночкой. При укладке нужно также следить за положением углов соседних плиток на одном уровне. Если плитка «утонула» ее нужно просто поднять, доложить клей и уложить заново.

Весь клей с плитки, из швов, смывается губкой пока он не затвердел. Потом удалить его будет проблематично.

Ходить по плитке можно не раньше, чем через 24 часа. После чего можно приступить к затирке швов. Нужно приобрести соответствующего цвета затирку в тон или в контраст (для мокрых помещений нужно взять специальную водоупорную), развести ее по инструкции и втереть в швы между плитками резиновым шпательком. Пока затирка не застыла производится ее смывка с плитки и формирование окончательного вида шва между плитками. Вид шва в большой степени влияет на конечный результат покрытия бетонного пола. Но если не получилось — не беда, все можно подтереть, переделать…

Создание ровного основания

Что бы покрытие бетонного пола плиткой или ламинатом удалось, нужно основание как следуют подготовить, т.е. выровнять. Обычно подготовка бетонного основания под плитку или ламинат занимает больше всего и времени и сил и средств…

Наиболее дешево можно выровнять бетонный пол с помощью цементно-песчаного раствора. И основание получится на славу — ровное, крепкое и сколь-угодно долговечное, т.е. прямая целесообразность в применение каких либо дорогих выравнивающих смесей отсутствует.

А выравнивание производится просто. Готовится раствор небольшой крепости, обычно 5 частей песка 1 часть цемента. Устанавливаются металлические маячки на ляпы раствора, — ими задается уровень пола. Затем раствор разравнивается между маячками длинной ровной рейкой.

Главное — определить единый уровень бетонного пола и под ламинат и под плитку. Его задать нужно по наивысшей точке основания — над ней стяжка будет самой тонкой, допускается до 0,5 см при увеличении прочности.

С помощью водяного уровня на всех стенах делаются отметки лежащие в одной горизонтальной плоскости, относительно которых определяется наивысшая и наинизшая отметки основания. После этого от базовой плоскости отмеряется одинаковое расстояние вниз и на стенах чертятся отметки на нужном уровне будущей заливки полов. По этим отметкам выставляются маячки во всех комнатах и все они будут находиться на одном уровне.

После укладки стяжки, ровность пола еще раз проверяется длинной рейкой, если нужно делается подливка и разравнивание крепкого жидкого состава. Наплывы, возвышения зачищаются.

Основание будет готово через 28 дней. Тогда можно смело приступать к покрытию плиткой. Но ламинат можно укладывать и раньше — через 10 дней после завершения выравнивания. Покрытие пола плиткой и ламинатом — уже проверенные временем универсальные решения по оформлению внутреннего пространства квартир и домов.

Источник

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Источник