Полукруглые стены своими руками

Чем отделать круглую стену? 6 популярных способов и 1 неожиданный вариант

• 

Круглая стена может стать потрясающим декоративным элементом дома, нужно лишь правильно выбрать отделку. Какие материалы подходят для круглых поверхностей и что нужно знать при их нанесении?

1. Гибкие панели из шпонированной MDF-плиты

Особенность панелей в том, что ими покрывают не только прямые, но и скругленные участки стен, в точности повторяя их радиус. Для воплощения дизайнерского замысла следует выбрать особый вид MDF толщиной до 3 мм. Пропилы толщиной около 2 мм, сделанные через каждые 8 мм с изнаночной стороны изделия, позволяют гнуть его в достаточно широком диапазоне радиусов кривизны. В процессе работы панель смазывают специальным клеем, плотно прижимают к заранее изготовленному шаблону, фиксируют ремнями и оставляют на несколько дней до полного высыхания.

2. Краска

Времена, когда краска считалась самым простым и непритязательным отделочным материалом, канули в лету. Современные ЛКМ способны превратить бетонную стену в подобие мрамора, пластика, драгоценного металла или зеркала. Но все эти удивительные свойства раскроются только в том случае, если покрытие нанесено грамотно. Так, поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть тщательнейшим образом выровнена. Также необходимо использование грунта, который усилит адгезию к основанию. И наконец, даже самую качественную краску с хорошей укрывистостью лучше наносить в два слоя.

3. Декоративная штукатурка

Материал близок по своей природе к краскам, но имеет более густую консистенцию. Это позволяет создавать на стенах самые причудливые рельефы, используя фигурные валики, шпатели, кисти и специальные аппликаторы. В состав подобных материалов входят различные наполнители (каменная крошка, полимерные гранулы, целлюлозные и шелковые волокна), которые делают фактуру поверхности еще более выразительной.

4. Мозаика

Более пригодная для ванных комнат и бассейнов, мозаика сейчас довольно часто встречается и в жилых помещениях. Мелкоформатная плитка в точности повторяет любые, даже весьма причудливые изгибы стен, а прочность готового покрытия не имеет себе равных. Но этот отделочный материал является одним из самых дорогих, причем в смету придется закладывать не только стоимость мозаики, но и оплату услуг квалифицированного плиточника. И разумеется, отдав предпочтение дорогой облицовке, не стоит экономить на клее и затирках.

5. Пробковое покрытие

Любителям экологичных материалов как нельзя лучше подойдет пластичная пробка. Она проста в работе (крепится посредством клея, при необходимости легко режется ножом) и не требует идеального выравнивания поверхности. Пробку выпускают в листах-пластинах и рулонах. Так как это «дышащий» материал, размеры панелей могут немного меняться при перепадах влажности, что чревато образованием щелей. Чтобы этого не случилось, сначала к стене прикрепляют края модуля, причем так, чтобы он выгнулся «волной», а потом проводят по нему рукой, «вжимая» лист в отведенное ему пространство.

6. Гибкий камень или каменные обои

• 

Гибкий камень — легкий отделочный материал толщиной 1–6 мм, рисунок которого точно повторяет фактуру мрамора, песчаника, гранита и других видов камней. Состоит он из трех тонких слоев: первый — нетканое полотно или гибкая тканевая основа, второй — клей, третий — мелкая крошка натурального мрамора, кварца или гранита. Материал имеет богатую цветовую гамму, очень прост в уходе и легко поддается чистке. Так как покрытие очень тонкое, оно повторяет все изгибы и неровности стены, поэтому поверхность должна быть ровной, без дефектов. Стену следует зачисть и удалить остатки старых обоев, клея, краски. Все сколы, ямки, сильно заметные неровности нужно зашпаклевать, после чего поверхность покрывают грунтовкой и наклеивают каменные обои.

Выпускают гибкий камень в виде рулонов, плит и плитки, но для отделки круглых стен, как правило, используют материал в рулонах

Гибкий материал Wood-Skin®

• 

Совсем недавно на рынке появился новый отделочный материал Wood-Skin®. Он сочетает в себе жесткость, характерную для традиционных строительных материалов, и гибкость обоев или ткани. Это позволяет отделывать им круглые стены, при этом можно создавать эффектные поверхности с различным абстрактным рисунком.

Материал собран в панели размером 2500 см x 1250 см и 3050 x 1525 см из треугольных фанерных модулей, наклеенных с двух сторон на прочную полимерную сетку. Большим преимуществом является то, что можно заказать размер треугольников, их геометрию, а также толщину (от 3 до 30 мм). В качестве внешнего декоративного компонента могут быть использованы фанера из финской березы, влагоустойчивая фанера окуме, МДФ, огнеупорный МДФ, стружечная плита ОСП, а также металл, керамика, мрамор и пластиковые панели HPL. Палитра финальных отделок Wood-Skin® включает различные виды ламината, шпона, лак, олифу, орнаментальный декор (под заказ), акустическую перфорацию. В «кожу» можно также интегрировать точечную подсветку и различные коммуникационные кабели. Крепление материала осуществляют с помощью встроенных крючков и натяжных тросов.

Источник

Круглая стена из гипсокартона

Гипсокартон представляет собой строительный материал для отделки стен и потолка. Чаще всего его применяют для выравнивания поверхности или же для монтажа перегородки. Закругленная форма – не слишком распространенный вариант, но иногда это отличный способ оригинально оформить помещение. Круглую стену целесообразно монтировать, когда надо слегка увеличить площадь одной комнаты за счет другой. Также это отличный вариант, чтобы сгладить острые углы. Доказано, что выступающие части планировки более подвержены механическим повреждениям, чем закругленные. А если у вас есть маленькие дети, это еще и гораздо безопаснее.

Необходимые материалы и инструмент

Для изготовления закругленной перегородки вам понадобятся гипсокартонные листы толщиной 6,8 или 9,5 мм. Существуют и более толстые плиты, но для наших целей они не подходят. Также понадобится профиль, на который гипсокартонные листы будут крепиться. Еще потребуетс яминвата, а также шурупы или саморезы для крепежа.

Из инструментов приготовьте пилу-ножовку, болгарку, строительный циркуль, ножницы по металлу, карандаш, уровень, игольчатый валик, шуруповерт, угольник, строительный нож. Данного набора будет вполне достаточно для реализации идеи.

Как сделать круглую стену из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция

Тщательно продуманные поэтапные действия приведут к желаемому результату. Для начала определите точное место, где будет стоять перегородка и примерно прикиньте ее размеры. А после подготовки всех инструментов и материалов можно приступить к монтажу.

Этап 1. Заготовка шаблона

Шаблон изготавливается из обычного куска картона, фанеры, а лучше всего – их куска гипсокартона. Нужно тщательно вымерять необходимый радиус изгиба, а затем при помощи строительного циркуля начертить на материале полукруг. Ножовкой или строительным ножом выпиливаем форму – шаблон готов.

Этап 2. Разметка

Приложите шаблон к соединяемым стенам и при помощи простого карандаша сделайте на полу разметку. При этом плоская сторона заготовки должна оказаться внутри помещения. Строго параллельно такую же разметку следует сделать на потолке. Если начертить полукруг достаточно сложно, можно просто прикрутить картонную заготовку парочкой шурупов, чтобы она держалась на месте. Другой вариант – на полу закрепить картонный шаблон, а сверху – его обрезки той же формы. Положение шаблонов сверху и снизу должно полностью совпадать.

Этап 3. Подготовка направляющих

Для монтажа гипсокартонной стены подойдет металлический профиль, который нужно правильно изогнуть. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для того. Чтобы придать профилю дугообразную форму, нужно сделать на нем разметку через каждые 5 см и прочертить по ней линии. По этим линиям при помощи болгарки сделайте надрезы на одном из бортиков профиля. А затем ножницами надрежьте основание. Благодаря этим манипуляциям металлический профиль теперь легко можно согнуть в дугу нужной формы и размера. Сделайте две таких заготовки – для пола и для потолка. Дуга должна совпадать с начерченными линиями.

Этап 4. Монтаж каркаса

Подготовленные ранее дуги из металлических направляющих прикрепите к потолку и полу при помощи саморезов. Теперь в них можно вставлять вертикальные элементы каркаса. Сплошную обрешетку делать необязательно, но чем меньше будут промежутки между вертикальным профилем, тем ровнее получится полукруглая стена. Направляющие должны стоять строго по вертикали, без наклонов и изгибов.

Для того, чтобы упростить дальнейший монтаж гипсокартона на каркас, сделайте на полу разметку, где именно находится профиль.

Этап 5. Установка внешней стороны стены

Для того, чтобы гипсокартон принял нужную форму, его нужно смочить водой. Несмотря на то, что внешние части материала состоят из обычного картона, он не размякнет и не развалится. Оставьте гипсократонные листы примерно на 20 минут, чтобы они могли полностью пропитаться влагой. После этого с ними нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не порвать и не повредить верхнее покрытие.

Возьмите гипсокартонные лист и приложите его к вертикальным профилям. При помощи шуруповерта и саморезов прикрутите край листа к первому профилю, а затем аккуратно согните гипсокартон до тех пор, пока он не коснется второй стойки. После крепления ко второй направляющей повторите процедуру до тех пор, пока не завершите монтаж.

Длинные листы монтировать неудобно, а в процессе их легко повредить. Заранее нарежьте гипсокартон, чтобы стена состояла из двух горизонтальных пластов.

Этап 6. Звукоизоляционный слой

Минеральная вата – отличный звукоизоляционный материал. Кроме того, ее очень просто уложить в промежутки между направляющими. Толщина звукоизоляционного слоя будет равна толщине металлического профиля. Плиты из минваты нарежьте тонкими полосками, чтобы они убирались в промежутки между стойками. Крепить их специальным образом не надо, они и так будут отлично держаться. Еще лучше, если частично минвата будет заходить внутрь направляющих.

Звукоизоляцию делать необязательно, но тогда будьте готовы к тому, что полая стена будет пропускать и даже усиливать даже малейший шум в соседней комнате.

Этап 7. Установка внутренней стороны стены

Монтаж внутренней части дуги аналогичен креплению внешней стороны стены. Для начала следует также смочить гипсокартонные плиты и дождаться их размягчения. А примерно через 20 минут приступать можно приступать к монтажу. Для удобства используется игольчатый валик, которым прокатывается внутренняя часть гипсокартонной плиты до получения желаемого изгиба. Лист приложите к крайней стойке каркаса и прикрепите его шурупами или саморезами. Далее продолжайте плотно прижимать уже изогнутый лист к направляющим и закреплять его. Как и в случае с наружной обшивкой, внутреннюю также целесообразно сделать в два ряда во избежание растрескивания и ломки плит.

Этап 8. Монтаж второго слоя гипсокартона

Для получения прочной и надежной конструкции гипсокартонные перегородки делаются из нескольких слоев материала. На уже готовую полукруглую обшивку нужно прикрепить еще один слой гипсокартона. Здесь действия будут абсолютно аналогичны монтажу первых листов, но дело пойдет значительно быстрее и проще. Смочите гипсокартон, дождитесь его размягчения и обработайте игольчатым валиком, чтобы он лучше гнулся. Сначала закрепите листы снаружи, а затем изнутри стены, при этом важно не попасть саморезами в те места, где они уже имеются. Фиксируются листы на уже закрепленный ранее гипсокартон.

Этап 9. Выравнивание

Для того, чтобы выполнить дальнейшую отделку круглой стены, ее необходимо предварительно выровнять. Для этого потребуется шпатлевка, подходящая для работ по гипсокартону. С ее помощью нужно заделать все стыки между листами, а также места фиксации гипсокартонного листа шурупами. Когда состав подсохнет, его нужно отшлифовать до идеальной гладкости.

Гипсокартонняа стена готова к отделке. Если выравнивание проведено хорошо, то на такую стену можно клеить даже тонкие бумажные обои. А вообще перегородку из гипсокартона можно отделывать любым доступным способом.

Советы профессионалов

Несмотря на то, что процесс монтажа не представляет сложностей, советы профессионалов помогут избежать ошибок и повысить эффективность и скорость работ.

• При монтаже закругленной стены главное – тщательная разработка проекта, включая все нюансы по освещению, рапсоложению межкомнатных дверей и коммуникаций.
• Для смачивания листов гипсокартона целесообразно использовать пульверизатор, при помощи которого достигается равномерное разбрызгивание.
• При выборе гипсокартона учитывайте тип помещения, где будет установлена закругленная стена. Для обычной комнаты – спальни, гостиной, детской, кабинета – идеально подойдет стандартный лист ГКЛ, предназначенный для сухих помещений. Ему легко придать нужную форму. Для помещений с повышенной влажностью используйте влагостойкий материал ГКЛВ.
• При монтаже листа к направляющим старайтесь заворачивать шурупы в шахматном порядке, это повысит прочность конструкции, гипсокартонные листы не будут болтаться на каркасе.
• Если вы планируете оклеивать стену тонкими обоями или красить ее, уделите большое внимание финишной отделке гипсокартонных листов.

Монтаж округлой перегородки из гипсокартона легко выполнить своими руками. После изучения теории нужно составить дизайн-проект непосредственно для вашей комнаты. Пошаговый мастер-класс по монтажу закругленной перегородки из гипсокартона представлен в видео-уроке

Источник

Овальный каркас

Свою первую полукруглую стену я собрал много лет назад, используя технологию сборки, подсказанную одним из моих знакомых плотников. С той поры прошло много времени, и я разработал более совершенный способ сооружения каркаса полукруглых стен, которым пользуюсь и по сей день. Теперь большую часть подготовительных работ, разметку и подготовку всех деталей я могу выполнить один без посторонней помощи. И только для окончательной сборки каркаса, подъёма и установки его на фундамент мне нужны помощники. Об основных этапах и особенностях этой технологии я расскажу на примере выполнения одного из моих последних заказов — возведении полукруглого эркера при перепланировке и реконструкции одного из домов в Сан Диего.
Сборка каркаса полукруглой стены мало чем отличается от сборки каркаса обычной прямой стены. И в том, и в другом случае снизу и сверху устанавливают обвязки, между которыми вставляют стойки. Там, где требуется установить двери и окна, монтируют дополнительные стойки и горизонтальные перемычки, ограничивающие проём сверху и снизу, в который затем вставляют стандартный оконный блок или дверную коробку.
Правда, есть и одно существенное отличие. Верхняя и нижняя обвязки в данном случае не прямолинейные, а имеют дугообразную форму. И выкраиваю я их обычно не из бруса, а из многослойной строительной фанеры. Как правило, для изготовления верхней обвязки использую 28-мм фанеру, а для нижней — фанеру толщиной 19 мм, имеющую специальную пропитку от гниения, которую при необходимости сколачиваю в два или даже в три слоя.
Стена, которую мне предстояло на этот раз сделать, представляла собой дугу, точно равную половине окружности. Это самый простой вариант полукруглой стены, так как для разметки и определения размеров её деталей не требуется выполнения каких-либо расчётов и сложных геометрических построений. Если дуга меньше половины окружности, то чтобы найти её центр, потребуются небольшие вычисления (рис 1) .

Рис. 1. Определение радиуса и дуги и центра А для закруглённой части стены, длина которой меньше половины окружности.

Чтобы найти центр окружности и определить её радиус, придётся выполнить несложные геометрические построения и вычисления. Сначала надо соединить прямой линией концы дуги (отрезок DE или хорда) и замерить её длину — ширину сегмента, ограниченного дугой. Затем замерить высоту сегмента (длину отрезка ВС, соединяющего середину дуги DСЕ и середину хорды DЕ).
Выполнив эти замеры, радиус окружности R нетрудно рассчитать по формуле:

Теперь остаётся продлить линию ВС и отложить на ней вычисленный по формуле радиус R от точки С до точки А. Точка А и будет центром окружности.
С разметки положения стены непосредственно на фундаменте я и начал работу. Так стараюсь поступать и всегда, чтобы избежать ошибок, связанных с отклонением реальных размеров сооружения от тех, что указаны архитектором на чертеже.

Сначала, чтобы найти центр окружности, с помощью намелённого шнура «отбил» линию между двумя точками, от которых должна начинаться закруглённая часть стены (фото 1) . Затем точно посередине этой линии забил гвоздь, который и служил мне в дальнейшем центральной точкой закругления. В данном случае он мне был нужен для разметки линии, вдоль которой должна располагаться внутренняя часть закруглённой стены. Для прочерчивания этой линии в качестве циркуля я использовал обычную рулетку (фото 2) , зацепив её конец за выступающую часть гвоздя. Обе эти линии являются базовыми и в дальнейшем служили мне ориентирами для точной установки на место каркаса полукруглой стены.

Наружный радиус закругления стены эркера в данном случае составлял менее 120 см, поэтому разметка заготовок для верхней и нижней обвязки не представляла особого труда. Я просто вбивал гвоздик на линии, делящей лист фанеры пополам и, используя рулетку в качестве циркуля, размечал на листе линии внутренних и наружных контуров стены (фото 3) .
После того, как все заготовки для обвязки были выпилены, я уложил заготовку нижней обвязки из фанеры с пропиткой поверх анкерных болтов и несильными ударами молотка (фото 4) обстучал места, в которых балка нижней стороной соприкасалась с болтами. Вершины болтов оставили чёткие отметки-лунки в тех местах заготовки, где надо было высверлить отверстия под анкерные болты. Это один из самых простых и точных методов разметки отверстий, и я стараюсь им пользоваться всякий раз, когда представляется такая возможность. Однако при этом надо внимательно следить за тем, чтобы кромки заготовки располагались точно вдоль линий разметки, прочерченных на фундаменте. Сделать это проще всего с помощью обычного угольника.
После того, как первая заготовка нижней обвязки была выпилена и точно подогнана, я использовал её как шаблон-кондуктор для изготовления всех остальных заготовок верхних и нижних обвязок. Этот простой и достаточно эффективный приём позволяет сделать все заготовки с необходимой точностью и не тратить дополнительное время на подгонку каждой из них в отдельности.
Следующий ответственный этап — разметка и подготовка деталей обрамления оконных и дверных проёмов. В качестве примера (рис. 2) я покажу разметку только одного такого проёма, хотя обычно их бывает больше. Принципиального значения это не имеет, так как все этапы от разметки до сборки выполняются всегда примерно по одной и той же схеме.

На первом этапе разметку проёма на нижней обвязке я обычно выполняю, уложив эту балку на своё «законное» место (фото 5) . Прежде всего надо найти середину проёма и отметить его положение на внешней кромке нижней балки. Сделать это проще всего с помощью рулетки, руководствуясь размерами, указанными на чертеже архитектором. Отметив среднюю точку дверного проёма, соединяю её прямой линией с центром окружности (см. рис. 2) .

Рис.2. Разметка дверных и оконных блоков. Схема размещения обычных стоек является радиальной, а вот стойки дверных (оконных) проемов должны быть параллельны радиусу, который проходит через центр проема.

Эта осевая линия в дальнейшем служит мне базой для определения положения косяков — стоек, ограничивающих дверной проём с правой и левой сторон. После этого остаётся отложить половину ширины проёма вправо и влево от осевой линии и отметить положение боковых стоек проёма. Отмечая положение боковых стоек, надо иметь в виду, что они должны располагаться параллельно базовой осевой линии, а не радиально. Если бы они были установлены радиально, то дверной (или оконный) проём был бы с внутренней стороны более узким, чем с наружной.
Стойки, ограничивающие дверной проём, должны быть шире всех остальных стоек, которые установлены радиально. Кроме того, кромки ограничивающих дверной проём стоек должны быть скошены так, чтобы наружная и внутренняя обшивка стены прилегала к ним плотно без зазоров. И чем шире проём, тем больше приходится делать углы скоса у стоек.
Обычно угол подрезания боковых кромок стоек проёма я стараюсь определять непосредственно по месту. Для этого небольшой отрезок доски или бруска устанавливаю точно по линии разметки, обозначающей положение соответствующей стойки, и отмечаю карандашом линию среза кромки на скос (фото 6) .

Затем устанавливаю пильный диск пилы под необходимым углом и подрезаю кромки стоек ограждения проёма, предварительно прочертив линии разметки по меткам, которые переношу со вспомогательного бруска. В данном случае, чтобы подготовить стойки ограждения пришлось использовать заготовки сечением 50×250 мм (фото 7) .

Разметив проёмы для всех оконных и дверных блоков, и подготовив для них стойки, я перехожу к разметке положения остальных стоек. Размещение стоек отмечают на планах большинство архитекторов, поэтому обычно выполнить этот этап работы нетрудно. Руководствуясь размерами, указанными на чертеже, с помощью рулетки просто расставляю метки на внешней кромке обвязки (фото 8) , где должны располагаться стойки. Обычно чем меньше радиус закругления стены, тем ближе друг к другу располагаются стойки, чтобы обеспечить равномерное распределение усилий при креплении обшивки. В данном случае на чертеже был указан шаг установки стоек, равный 20 см.

Все промежуточные стойки, предусмотренные в каркасе стены для крепления обшивки, должны располагаться строго по радиусу (радиально). Можно, конечно, каждую линию для установки стойки отбить намелённым шнуром, натянув его между центром и отметкой на внешней кромке балки обвязки. Я обхожусь без этой операции, так как, на мой взгляд, обладаю достаточным опытом для того, чтобы визуально определить правильность разметки стоек с помощью обычного строительного угольника (фото 9) .

После завершения разметки мест установки стоек остаётся подготовить к сборке перемычки, ограничивающие сверху и снизу дверные и оконные проёмы. Они также должны иметь дугообразную форму, точно повторяющую форму верхней и нижней обвязок. Поэтому для их изготовления я использую 28-мм фанеру, а в качестве шаблона — одну из заготовленных ранее балок. Чтобы верхние перемычки располагались строго на одном уровне, между заготовками помещаю проставки из подходящих по размеру обрезков, которые почти всегда можно найти на любой стройплощадке (фото 10) .

Когда все необходимые подготовительные работы выполнены, можно приступать к сборке каркаса. Я предпочитаю собирать каркас полукруглой стены на ровном, гладком полу. Однако на этот раз сборку пришлось начать снаружи дома, поскольку внутри развернуться со столь громоздкой конструкцией было просто негде. Работать с полукруглыми балками обвязки нелегко, поэтому при сборке желательно иметь хотя бы одного помощника, чтобы кто-то держал деревянные элементы, а другой их прибивал. Сборку каркаса я обычно начинаю с прибивания верхних перемычек оконных и дверных проёмов, ориентируясь пометкам, расставленным на внешней кромке балки обвязки. Затем устанавливаю и прибиваю на своё место стойки, ограничивающие дверные и оконные проёмы (фото 11) .

Оставшуюся часть стены постепенно заполняю стойками, которые монтирую поочередно одну за другой с одним из помощников, который поддерживает стойки, а я в это время забиваю гвозди (фото 12) .

Полукруглые стены обычно тяжелее прямых стен, к тому же их довольно трудно удерживать в нужном положении. Поэтому при установке круглой стены я предпринимаю дополнительные меры предосторожности и стараюсь пригласить ещё нескольких помощников: лучше пусть будет пара лишних рук, чем их не хватит в самый ответственный момент.
Поскольку толщина обвязки полукруглых стен отличается от толщины обвязки прямых стен, соединить их внахлёстку для скрепления друг с другом невозможно. Я обычно их просто стыкую, устанавливая стены по отвесу, и связываю металлическими накладными пластинами (фото 13) . Причём данную операцию безопаснее выполнять, стоя на стремянке.

Обшивать полукруглые стены довольно легко. Я обшиваю их так же, как и любые другие стены, используя листы строительной фанеры толщиной 8-10 мм. Поскольку эта фанера достаточно гибкая, всю работу можно выполнить, не привлекая лишних помощников.

Источник