Полочка для стрелы лука своими руками

Содержание

Обвес для лука: полочка
Настройка лука. Часть 2: Полка, Плунжер, Гнездо
Как сделать полочку для стрелы на луке
Настройка лука. Часть 2: Полка, Плунжер, Гнездо
Инструкция по сборке и обращению с классическим луком
Обвес для лука: полочка
Пособие по стрельбе из блочного лука (часть 1)

Обвес для лука: полочка

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Полочка — это приспособление, которое служит для удержания стрелы во время прицеливания. Полочка выступает также и в роли направляющей во время выстрела. У лучника может быть высококлассный лук, сверхточный прицел, но он не сможет точно поражать цель только потому, что на луке установлена неподходящая или плохая полочка. Поэтому к выбору этого элемента обвеса нужно подойти очень серьезно и ответственно.

Простейшая полочка — это рука лучника. В древние времена солдаты и охотники не использовали никаких специальных приспособлений и клали стрелу прямо на основание указательного пальца руки, удерживающей оружие. Так стреляют и сейчас — любители традиционной стрельбы. Но большинство лучников все же используют полочки для стрельбы. На сегнодняшний день существует великое множество моделей полочек. Некоторые из них просты как пять копеек, другие представляют собою сложные технические изделия. Но задачи и у тех и у других одинаковы. Как вы понимаете, каждая полочка будет справляться со своей задачей по-разному.

Сейчас я рассмотрю три вида полочек, которые наилучшим образом подойдут для начинающего боуфишира. Я постараюсь коротко, но информативно описать все достоинства и недостатки той или иной модели, а также расскажу, с каким оружием применять конкретный тип полочки.

1. Полочка-щека. Ну, я ее называю именно так. Это наиболее дешевые и простые полочки из всех существующих. Такие полочки крепятся к боковой части «окна» на рукояти лука. Конструктивно эти полочки сделаны таким образом, что стрела просто скользит по ней. В традиционной стрельбе и лучной охоте такие полочки имеют ярко выраженный недостаток: в конечной фазе выстрела оперение трется о полочку и стрела меняет свою траекторию. Это в традиционной стрельбе со стрелами… Но ведь мы же боуфишеры и мы используем не стрелы, а гарпуны, на которых нет оперения. Следовательно, не будет отклонений «по курсу», и выстрел будет точен. Полочку-щеку можно с успехом применять, если вы охотитесь на рыбу с традиционным или классическим луком. Если же у вас блочник, то этот вариант не для вас. Ах да, цену не озвучил))) в 100-200 рублей уложитесь=)

Полочка «щека» с усом

2. Полочка с «усиками» Пожалуй, этот тип полочек наиболее распространен среди лучников. Конструкция таких полочек достаточно простая: есть два ограничителя, между которыми кладется стрела. Между ними есть прогалина, предназначенная для прохождения оперения через него. Большинство подобных полочек имеют систему настройки положения на луке: их можно смещать по горизонтали и вертикали, тем самым добиваясь идеального положения. Такие приспособления можно установить на классические, спортивные и блочные луки. Для боуфишинга эта «приспособина» подходит просто замечательно. Преимущество перед «щекой» очевидны: на пути нет никаких препятствий (почти никаких), поэтому выстрел получается более точным. Но и стоят такие полочки значительно дороже. Я советую обратить внимание на бюджетную полочку NAP QUICKTUNE 800 за 1.450 рублей. Соотношение цена-качество просто замечательное. С этой полочкой боуфишер будет иметь возможность точно пострелять по мишеням обычными стрелами с оперением в межсезонье.

NAP QUICKTUNE 800

3. «Щетинистая» полочка. Этот тип полочек разрабатывался специально для охотников. Конструкцию этой полочки вы можете увидеть на рисунке ниже:
Что же дает такая конструкция?! Да то, что с луком можно сколько угодно бродить в сложных условиях, пробираться через кусты и ветки деревьев, и при этом стрела будет постоянно лежать на полочке, и оружие будет всегда готово к выстрелу. А вот с «усатой» полочкой такой штуки не выйдет: стрела обязательно будет соскакивать, и ее постоянно придется поправлять. «Щетинистые» полочки просто замечательны не только для боухантинга, но и для боуфишинга. Они достаточно точно и легко настраиваются. Советую обратить на них внимание всем, кто может себе позволить отдать за полочку около 3 тысяч рублей (приблизительно столько стоит TROPHY RIDGE WHISKER QS CAMO MED).

TROPHY RIDGE WHISKER QS CAMO MED

4. Падающая полочка. Эти полочки считаются самыми лучшими в плане точности. Конструкция этих приспособлений сложна, механизм требует точной настройки. «Смысл» падающей полочки в том, что она падает Да, вот так вот все просто ))) Опора падает, когда стрела начинает движение вперед и в конечной фазе выстрела на пути стрелы нет никаких преград. Выстрел получается идеальным. Нужен ли такой выстрел в боуфишинге? Да, желателен. Стоит ли брать падающую полочку за 3000 р, если можно взять «щетинистую»? Нет, не стоит. Все по той же причине: на гарпуне нет оперения. Так что отдайте предпочтение удобству. Ну а коль захочется пострелять по мишеням, то щетинистая полочка даст нормальную точность (но не идеальную).

Полагаю, что отдельные выводы надобности делать нет. Просто пожелаю удачи. И ни хвоста, ни чешуи…

Источник

Настройка лука. Часть 2: Полка, Плунжер, Гнездо

С некоторым (с большим) перерывом, решил вернуться к начатой теме настройки лука.

Сегодня возьме ещё три объекта для настройки.

Сразу с места в карьер.

Полочки бывают настраиваемые и не настраиваемые. Могут крепиться к луку на наклейку (Stick rests) или на болт (Wrap-Around Rests), именно для этого нужно второе отверстие возле плунжера на рукоятках луков.

Настраиваемым может быть один или несколько параметров полки. Из всех вариантов полок можно стрелять, все можно использовать и получать хорошие результаты. Главное – правильно подобрать полочку под тип стрельбы, под стрелы и плунжер

Самая простая пластиковая полка на наклейке. Для левши нужно брать полку торчащую зеркально. Эта не подойдет.

Тоже полка на наклейке, но чуть посложнее. здесь можно настраивать высоту и перекидывать полку для левши просто поставив усик свеху и перевернув её вверх ногами.

Понтовая полка с креплением под болт и возможностью регулировки по разным параметрам.

Как устанавливается полочка

Есть полочки, которые устанавливаются на клеевую основу. Обычно это двусторонний скотч разной толщины. Подбор толщины скотча, это тоже своего рода настройка под разные плунжеры. Но стоит понимать, что это делается не часто и как средство настройки его лучше использовать в самом начале и уже отталкиваться от него. Полочки на болте имеют преимущество в том, что болт не отпадет во время стрельбы, а скотч может. Я все же предпочитаю полки на клеевой основе, потому что болт может сдвинуться где-нибудь в чехле при переноске и это будет трудно заметить сразу.

Что и как настраивается в полочке.

В настраиваемой полочке можно менять высоту самой полочки и (или) силу сопротивления складыванию, а также глубину полочки (то насколько полочка отогнута в сторону).

Вообще, полностью ненатраиваемой полочки не бывает. Просто некоторые параметры задаются один раз без возможности их поменять. Это касается в основном пластиковых полок. Высота и сила сопротивления в них не регулируются, а глубину можно настроить, отогнув полочку руками, либо поставить её на более толстый скотч.

У настраиваемых полочек есть винтики, которые можно руками/отверткой крутить в разные стороны или магнит, близость с которым задает уровень жесткости

Зачем настраивать полочку?

Ну поставил полочку и стреляй, зачем вообще нужно что-то там менять в процессе? Делает это для подстройки под разные типы стрел. Соревнующемуся лучнику периодически нужно это делать в помещении и на открытом воздухе, для этого подбираются разные типы стрел. Любые стрелы со временем приходят в негодность и их нужно менять. Если стрелы толще, то возможно полочку нужно будет опустить (стрелу нужно выставлять по центру плунжера) и увеличить глубину (возможно, более толстой стреле будет трудно держаться на короткой полочке). Если стрела будет более жесткая, возможно и полочке нужно будет увеличить сопротивление.

Для разных типов стрельбы одни полочки могут подходить, а другие – нет. Например, когда любители бэребоу стреляют захватом под стрелой (все три пальца на тетиве под стрелой), при выпуске стрела сильнее бьёт по полочке и более мягкие полки будут быстрее выходить из строя. Для такой стрельбы нужна полочка покрепче.

Первый амортизатор колебаний стрелы. Последний этап настройки лука.

Первичная настройка плунжера не играет большой роли. Главное, чтобы перед началом общей настройки, выдвинут плунжер был настолько, чтобы стрела не падала с полочки, когда выходит из-под кликера и не цеплялась оперением за рукоятку. Жесткость же предварительно выставить так, чтобы стрела, прижимаемая кликером не продавливала кнопку. Если нужны какие-то ориентиры по предварительной степени «выдвинутости» плунжера, пусть это будет классический 1 диаметр наконечника стрелы в сторону от рукоятки, если смотреть на лук с надетой стрелой сзади, проецируя тетиву строго по центру.

Это потом меняется по ходу дела во время подгонки. Например, существуют стрелы с веретенообразной трубкой (Easton Х10 как раз кажется такие), у которой центр слегка толще краёв, что означает – наконечник будет в разной степени выдвинутости для стрелы в не натянутом положении и в натянутом.

Почему я назвал плунжер последним этапом подгонки и настройки лука. Подгонка плунжера не должна и не может компенсировать плохо настроенный лук и плохо подогнанные/подобранные стрелы. Подкручивание пружины или выдвигание/задвигание плунжера может скомпенсировать проблемы подгонки лука и стрел и даже улучшить кучность, но факт останется фактом, лук и стрелы не будут подогнаны и стабильного результата у такой стрельбы не будет.

Бывает временным и постоянным. Первое можно сдвигать и настраивать, второе наматывается уже окончательно (ну до следующей глобальной подстройки).

Любое гнездо лучше делать из ниток (той же обмоточной нити, которой наматывали середину тетивы). Просто для временного гнезда достаточно 2 витков и двух узелков, а постоянное нужно наматывать и проклеивать.

Когда-то, я не парился и делал гнездо, наматывая рулонный пластырь. Это не лучшая идея, но я был молод и ~~мне были нужны деньги~~ глуп. Пластырь со временем елозит по тетиве и теряет настройки, а когда жарко, клей плавится и всё начинает липнуть.

Где ставить временное гнездо

Тут действует старое правило. На сколько миллиметров перепад плеч, на столько же миллиметров гнездо поднимается вверх от уровня полочки.

Отмеряется всё той же самой Т-линейкой (ну опытным лучникам более-менее процесс знаком).

Нужно ли наматывать временное гнездо с двух сторон?

Да нужно, при тесте гнезда важно чтобы стрела была охвачена с двух сторон.

Как широко нужно расставлять гнездо?

Стрела не должна болтаться вертикально, если вставлена в гнездо, но и не упираться в обмотки гнезда. Намеряли верхний край гнезда, заявязали узелок вставлии стрелу, завязали нижний край гнезда. Особенно важно – посмотреть в натянутом состоянии (пусть кто-нибудь посмотрит на вас со стороны), не сдавливает ли гнездо стрелу. Поэтому, я не рекомендую латунные скобочки в качестве временного (и тем более постоянного) гнезда. Они слишком толстые и будут давить на хвостик при натянутой тетиве.

Вопрос пристрелки и подгонки гнезда нужно будет осветить отдельно в небольшой статье. Я искренне надеюсь, что не придется ждать полгода.

Источник

Как сделать полочку для стрелы на луке

Настройка лука. Часть 2: Полка, Плунжер, Гнездо

С некоторым (с большим) перерывом, решил вернуться к начатой теме настройки лука.

Сегодня возьме ещё три объекта для настройки.

Сразу с места в карьер.

Понтовая полка с креплением под болт и возможностью регулировки по разным параметрам.

Как устанавливается полочка

Что и как настраивается в полочке.

Зачем настраивать полочку?

Первый амортизатор колебаний стрелы. Последний этап настройки лука.

Где ставить временное гнездо

Отмеряется всё той же самой Т-линейкой (ну опытным лучникам более-менее процесс знаком).

Нужно ли наматывать временное гнездо с двух сторон?

Да нужно, при тесте гнезда важно чтобы стрела была охвачена с двух сторон.

Как широко нужно расставлять гнездо?

Инструкция по сборке и обращению с классическим луком

При умелом использования указанных свойств лука, владелец тира может быть уверен в постоянном и возрастающем доходе своего предприятия.

Рассмотрим стандартную комплектацию классического лука, которую мы рекомендуем приобрести в нашей Оружейной лавке в составе тиров Робин Гуд. Итак.

Рукоятка классического лука. К рукоятке крепятся плечи, на которых натягивается тетива.

Стрелы. Для работы тира нет необходимости покупать дорогие карбоновые стрелы, которые используют профессиональные спортсмены за 1000 руб. шт. Достаточно закупить 10-15 прочных алюминевых стрел. На первых порах стрелы будут теряться и ломаться, поэтому бюджетный вариант стрел не сильно ударит по вашему бюджету.

Необходимо обязательно приобрести расходные материалы: перья, наконечники и хвостовики. Стрелы всегда должны быть готовы к «бою». На 10 стрел Вам нужно: 15 наконечников, 50 перьев, 15 хвостовиков.

Крага. Защищает предплечье руки лучника, которая держит за рукоятку лука. В момент выпуска стрелы, тетива может ударить по предплечью.

Как же правильно собрать лук для начала стрельбы?

Начнем с прикручивания плечей к рукоятке. В рукоятке сделаны специальные пазы, в которые плечи плотно ложаться, что препятствует смещению плечей в процессе стрельбы. Прикрепление плечей происходит с помощью винтов, которые вкручиваются в пазы с резьбой, расположенные на рукоятке.

Крепим полочку к рукоятке. Полочка должна быть приклеена, так что бы усик, на котором держится стрела в момент выстрела, был ниже отверстия для вкручивания плунжера (он предназначен для регулировки выброса стрелы в горизонтальной плоскости перпендикулярно выстрелу. Благодаря плужнеру становится возможным избежать «виляния хвостом» стрелы при выпуске стрелы на длинной дистанции).

Устанавливаем тетиву. Накидываем кольцо тетивы на то плечо лука, которое будет находиться ближе к земле в момент выстрела. После того как вы установили колечко тетивы на указанное плечо обязательно прокрутите тетиву на 4-5 оборотов по часовой стрелке вокруг своей оси. Это позволит отругулировать тетиву на нужную для стрельбы длину (около 20 см от тетивы до рукояти). Тетива должна разместиться в продолговатой канавке, сделанной на плечах специально для предотвращения соскальзования тетивы в момент выстрела.

Одеваем крагу и напалечник так как показано на рисунках.

Теперь мы готовы к стрельбе. Вкладываем стрелу в тетиву, одновременно размещая стрелу на полочке. На тетиве (строго перпендикулярно полочке) можно сделать дополнительную намотку ниткой, что бы стрела плотно входила в тетиву и не соскальзывала. Дополнительную ниточную намотку следует сделать с бортиками, которые будут плотно прижимать усики хвостовика. Стрела в таком случае будет находится в зафикисрованном состоянии и не будет выскальзывать и падать. Такую дополнительную намотку следует промазать клеем Момент-Секунда, что бы она не размоталась при частом контакте со стрелой.

Чтобы произвести выстрел, необходимо растянуть лук до касания тетивой передней поверхности подбородка. Тянущая рука, при этом, согнута в локтевом суставе таким образом, чтобы кисть была максимально приближена к шее, а предплечье и плечо, образуя острый угол, находились почти в одной горизонтальной плоскости. Затем, необходимо расжать фаланги пальцев руки, удерживающей тетиву, при этом рука должна сделать движение назад вдоль шеи.

Поговорим о том как нужно действовать инструктору в момент предложения услуги стрельбы из лука. Только правильное расположение и действия инструктора позволят получить клиенту удовольствие от стрельбы и побудить его продолжить стрельбу в тире.

Положение инструктора:

Инструктор всегда должен находиться слева от клиента относительно мишени. Такое положение обеспечит полный контроль за процессом стрельбы. Ему видно положение стрелы, руки клиента и возможную траекторию выстрела.

1) Инструктор отдает клиенту лук. Лук клиент должен держать в полувытянутой левой руке;

2) Инструктор вкладывает стрелу в тетиву. Фиксирует стрелу хвостовиком в «ниточном кармане» (как сделать карман см. выше);

3) Инструктор кладет стрелу на полочку;

5) Когда пальцы легли правильно на тетиву, инструктор просит клиента растянуть лук. Лук растягивается в 3 /4 (даже в 2/3) длинны стрелы (из соображений безопасности полет стрелы не должен быть с высокой скоростью). При этом левая рука клиента должна быть вытянута прямо.

6) В момент растягивания лука инструктор говорит как целится и куда. Ипровизированный прицел вы можете сделать своими руками. Достаточно на расстоянии 10см. от полочки лука перетянуть рукоятку лука красной изолентой. При наведении воображаемой линии от указанной красной черты до центра мишени вы получите точный выстрел на расстоянии 10 метров. Говорите, что целиться стрелой в центр мишени нельзя, т.к. стрела полетит много выше. Для стрельбы из лука на расстояние 10 метров лучше использовать мишень даметром 60см. Крепится такая мишень на изолоновый блок 1 м.на 1м. О том как правильно сделать стрелоулавливатель для стрельбы в тире читайте специальную статью.

В момент натягивания тетивы стрела может слететь с полочки. Инструктор сам поправляет стрелу. И говорит клиенту, что он (клиент) не должен её поправлять. В противном случае теряется время, клиент запутается и процесс стрельбы будет прерывистым, что может повлиять на безопасность.

8) Инструктор не должен давать клиенту держать лук долго в натянутом положении. Рука устает и клиент может выстрелить непредсказуемо.

9) Инструктор говорит клиенту как правильно отпускать тетиву. Клиент не должен дергать в момент выпуска стрелы правой рукой в надежде ещё более сильнее натянуть лук. Стрела выпускается простым разжатием фаланг пальцев правой руки. Рука и кисть правой руки в этот момент должна быть без движения, иначе стрела вылетит непредсказуемо.

Обвес для лука: полочка

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Полочка «щека» с усом

TROPHY RIDGE WHISKER QS CAMO MED

Полагаю, что отдельные выводы надобности делать нет. Просто пожелаю удачи. И ни хвоста, ни чешуи…

Пособие по стрельбе из блочного лука (часть 1)

Введение

В числе основных достоинств блочных луков можно назвать: а) более простой уход, б) повышенную точность стрельбы при большей начальной скорости полета стрелы и меньшей утомляемости стрелка, в) небольшие габариты, г) упрощенные условия хранения — лук не надо разбирать после тренировки, хранить его можно в собранном виде.

Hoyt (Ultra Tec)

PSE ( серия Mach)

Mathews (Ultra-2)

Соревнования по стрельбе из блочного лука проводятся в рамках всех основных соревнований по стрельбе из лука российского, европейского и мирового уровня.

Основные организации, организующие и регулирующие развитие стрельбы из лука:

FITA (Federation internationale de tir a l,arc) — международная федерация стрельбы из лука, создана в 1931 году и в настоящее время объединяет 131 национальную федерацию, штаб квартира — Лозанна, Швейцария, президент — Джеймс Истон (официальный язык организации — английский и французский).

EMAU (European and Mediterranean Archery Union) — Европейский и Среднеземноморский союз стрельбы из лука. Основан в 1988 г. Франсуа де Массари (Франция). Официальный адрес: EMAU c/o Turkey Olimpic Committee Olimiyatevi 34740 Atakoy, Istanbul (Turkey). Президент — Угур Эрдене (Турция) (официальный язык — английский и французский).

Федерация стрельбы из лука России — Москва, президент — Ешеев Владимир Николаевич.

Правила безопасного обращения с луком

Неправильное обращение с луком может быть опасным как для самого стрелка, так и для окружающих его людей.

Техника безопасности при стрельбе из лука.

Стрельба из лука детьми и взрослыми-новичками обязательно должна проходить в присутствии и под руководством опытного стрелка или тренера!

Никогда не наводите растянутый лук в сторону людей или животных, даже если на луке нет стрелы!

Никогда не стреляйте в мишень, если не уверены в том, что цель удержит в себе стрелу, не пробьется насквозь! Рядом с вашей целью и за ней не должно быть людей или животных и вообще ничего, что бы вы ни хотели уничтожить!

Не стреляйте вертикально вверх!

Правилами спортивных соревнований запрещается вкладывание стрелы в лук до возвращения всех стрелков на линию стрельбы.

Необходимо напомнить о том, что по правилам охоты в России охота с луком запрещена, а согласно действующему Закону об оружии луки с усилием натяжения более 45 фунтов относятся к гражданскому спортивному метательному оружию, хранение и использование их должно осуществляться только в пределах спортивных сооружений.

Блочный лук. Основные части лука и их назначение.

Фото 1

Блочный лук состоит из (см. фото 1): рукоятки с упором для кисти, карманов для плечей, самих плечей — верхнего и нижнего, блоков, тетивы, тросов, прицела со скопом (мушкой), стабилизатора, полочки. На тетиве крепится седло и «пип-сайт».

Общая компоновка лука

Выбор стрелком лука — задача непростая. Принимая во внимание предпочтения в отношении цвета лука, формы рукояти и т.д. определять параметры следует, все же, исходя из предполагаемого использования (развлекательная, спортивная стрельба) и физических данных будущего владельца.

Основные параметры лука

Геометрия рукоятки (geometry) — Рукоятки луков выпускаются двух типов:

— дефлексивные (deflex geometry) — луки с дефлексивными рукоятями отличаются относительно небольшой начальной скоростью вылета стрелы и менее чувствительными к ошибкам, допускаемым стрелком. Луки такого типа наиболее подходящие для начинающих стрелков.

Фото 2

— рефлексивные (reflex geometry) — луки с рефлексивными рукоятью отличаются более высокой скоростью вылета стрелы, но предъявляют к стрелку более высокие требования к технике исполнения выстрела.

Фото 3

Дефлекс или рефлекс рукояти измеряется в дюймах.

Длина лука (axel to axel) — расстояние между осями блоков. У разных моделей колеблется в интервале от 32 до 48 дюймов (от 81 до 122 см). Спортсмены предпочитают длинные луки, которые, в частности, менее подвержены заваливанию при прицеливании.

Размер базы (brace height) — расстояние от упора до тетивы. Чем меньше это расстояние, тем быстрее происходит сход стрелы с тетивы, но это в свою очередь предъявляет белее жесткие требование к выпуску стрелы.

Усилие натяжения (Draw weight) — величина, зависящая от параметров плечей лука и типа блоков, выбирается стрелком при покупке. Выпускаются луки с усилием натяжения от 30 до 80 фунтов (иногда до 90), с возможностью регулировки на самом луке в пределах около 10 фунтов. Стрелкам, ориентированным на спортивную стрельбу необходимо помнить, что по правилам соревнований натяжение более 60 фунтов запрещено.

Регулируется натяжение лука вращением регулировочных винтов у основания плечей (см. фото 1 и 3). У некоторых моделей луков конструкция карманов такова, что перед регулировкой усилия необходимо отвернуть фиксирующие винты. Фирмы-производители луков обычно указывают максимально допустимое количество оборотов, на которое можно ослабить регулировочные винты без риска повреждения лука. Это предупреждение часто находится на внешней стороне плечей рядом с регулировочными винтами. Начинать тренировки с новым луком начинающему стрелку целесообразно с ослабленными плечами, по мере тренированности усиливая натяжение.

Длина растяжки (Draw length) — подбирается в зависимости от телосложения стрелка. Выпускаются луки с длиной растяжки от 23 до 33 дюймов.

Как определить длину растяжки лука, подходящую для конкретного стрелка? Способы измерения с помощью длинной линейки, встречающиеся в литературе, как правило, дают очень приблизительный результат. Можно подобрать подходящую растяжку, попробовав растянуть несколько разных луков. Делать это необходимо с разрешения хозяев луков и под наблюдением опытного стрелка или тренера. Можно так же использовать специальную мерную стрелу.

Нужно помнить, что окончательная величина этого параметра будет зависеть не только от физиологических параметров будущего хозяина лука, но и от типа релиза, наличия или отсутствия петельки на тетиве и др.

Длина растяжки и усилие натяжения лука, так же как и ряд других параметров часто обозначены на внутренней стороне нижнего плеча лука.

Масса (weight) — колеблется от 1,5 до 2,2 кг. Итоговая масса лука во многом определяется так же массой навесного оборудования — прицела, стабилизаторов, полочки и т.п.

Необходимо отметить, что начальная скорость вылета стрелы, кроме геометрии рукояти, зависит также от силы плеч лука и их модели, типа блоков и, разумеется, от массы стрелы.

Рукоятки блочных луков изготавливаются с использованием различных материалов и технологий. Сейчас чаще всего встречаются так называемые «СNC» — рукоятки, фрезерованные из цельного куска высококачественного алюминия на специальных компьютеризированных станочных центрах. Эти рукоятки отличаются прекрасным внешним видом, высокой прочностью.

Несколько лет назад основная масса луков имела литые из алюминиевого или магниевого сплава рукоятки. Сейчас таких луков выпускается мало, как правило, это недорогие модели, предназначенные для охоты и начального обучения стрельбе. Внешне литую рукоятку часто можно отличить от фрезерованной по более объемным и округлым формам.

Технология изготовления рукояток лука литьем постоянно совершенствуется. Появились рукояти, литые под давлением. Например, фирмой Hoyt изготавливается целый модельный ряд луков с рукоятками, изготовленными по технологии ММТ («Magnesium maximized technology»). Литые под давление магниевые рукоятки этих луков отличаются относительно невысокой ценой, прекрасным внешним видом и, разумеется, высокой прочностью.

Реже встречаются кованые рукояти и рукояти, изготовленные с использованием карбона — материала, состоящего из волокон углерода, соединенных между собой эпоксидным наполнителем.

Поперечные отверстия в рукоятке лука, во многом формирующие облик модели, предназначены для уменьшения ее массы при сохранении высокой жесткости. Уменьшенная за счет отверстий поперечная площадь рукояти снижает так же ее парусность — лук меньше сносится ветром при удержании и прицеливании.

Продольные отверстия с резьбой в передней и задней части низа рукояти предназначены для закрепления стабилизаторов, вязочки. Упор — место удержания лука кистью стрелка — может быть сменным, иногда предусматривающим возможность регулировки в поперечной плоскости. Изготавливается из дерева, пластика, резины. Ниже на фото 4 и 5 представлены упоры различных луков Hoyt и PSE.

Фото 4

Фото 5

Многие стрелки обматывают упор «грипом» — специальной обмоточной лентой для теннисных ракеток — для избежания соскальзывания руки.

На концах рукояти находятся неподвижные или качающиеся карманы плеч. У луков с литой рукоятью карманы часто выполнены заодно с ее корпусом с последующей механической обработкой контактирующих с основанием плеч поверхностей.

Плечи

Плечи блочных луков изготавливаются из различных материалов. Это может быть монолитный стеклопластик (в основном в луках PSE), слоеный пластик, перемежающийся карбоновыми, деревянными пластинами переменной толщины (продукция фирмы Hoyt). Также для луков применяются карбоновые плечи (Mathews).

Модели луков Mathews и PSE а так же ряда других малоизвестных в нашей стране фирм имеют два плеча — нижнее и верхнее.

Фирма Hoyt разработала и выпускает луки с парными плечами. Так называемые «сплит»-плечи, каждое из которых состоит из двух узких. Обладая меньшей площадью, такие плечи встречают относительно низкое сопротивление воздуха при своем распрямлении, меньшая масса уменьшает инерционную нагрузку на тетиву и тросы в момент выстрела.

Блоки, тетива, тросы.

Ролики на концах плечей лука называются блоками (а так же эксцентриками или камерами). Блоки вращаются на осях, закрепленных в отверстиях в окончании плечей.

Большинство современных луков, за редким исключением, создаются по 2-м схемам — с двумя и одним блоком. Луки с одним блоком — так называемые «однокамерные луки» — завоевывают в последние годы все большую популярность. У таких луков эксцентрик расположен на нижнем плече лука, на верхнем плече в этом случае находится ролик, вокруг него прокручивается тетива.

Считается, что моноблочные луки более просты в настройке и дольше сохраняют заданные при регулировке параметры — в частности, отпадает необходимость в такой периодической и проблематичной процедуре, как проверка синхронности вращения блоков.

Блок состоит из двух камер — большой, которую охватывает тетива лука, и малой — «внутренней» — по которой движется трос. Наматывание тетивы и троса на камеры при растяжении лука происходит в противоположных направлениях — тетива, вращая блок, сходит с него, а трос — наоборот, наматывается на внутреннюю камеру. На противоположном своем окончании тросы тем или иным образом закреплены на оси блока другого плеча. Таким образом, при растяжении тетивы лука каждый из блоков — через укорачивание своего троса — сжимает противоположное плечо (см. рис.).

Блоки отличаются друг от друга формой своих камер и размерами (см. фото). На фото под № 6 — ролик и блок однокамерного лука.

Фото 6

Эксцентрики круглой формы (фото № 7) — плавно наращивают скорость стрелы в момент выстрела.

Фото 7

Более «агрессивные» эксцентрики клювовидной формы (фото № 8) — резко разгоняют стрелу в первые моменты выстрела до более высокой начальной скорости.

Фото 8

На луки с разной величиной растяжки ставятся блоки разных размеров.

Конструкция всех блоков позволяет в определенных пределах регулировать величину растяжки лука — перекидыванием тетивы и троса по пазам блока, вращением или заменой специального модуля, перестановкой оси крепления тетивы и т.д.

Для того, чтобы тросы не касались оперения стрелы при выстреле их отводят в сторону (вправо — для стрелков-правшей) с помощью специальной штанги или качающейся скобы, или разводят на две стороны от тетивы. Для уменьшения трения тросов о штангу при выстреле они укладываются в бегунок.

От того, насколько легко скользит бегунок по штанге, во многом зависит скорость вылета стрелы. Наименьшее трение обеспечивают бегунки с роликами, катящимися по штанге в момент выстрела. Для повышения скорости стрелы на тетиву в районе блоков могут устанавливаться маленькие резиновые диски.

Тетива изготавливается из специальной, синтетической и очень прочной нити. Окончания тетивы, контактирующие с эксцентриками, и середина ее обматываются в один слой специальной «сервировочной» — обмоточной нитью. В центре тетивы, напротив полочки, располагается «седло» — латунное разрезное колечко с внутренней резиновой прокладкой (устанавливается и демонтируется специальными пассатижами, иногда ставят 2 седла) или бобышка из пропитанных клеем х/б ниток. Седла бывают и пластмассовыми, некоторые седла одновременно служат для правильного ориентирования пип-сайта при растяжении лука. В седло ставится хвостовик стрелы. Многие стрелки в районе седла привязывают к тетиве петельку из тонкого и прочного шнура — для захватывания релизом.

Кстати, помимо того, что наличие на тетиве петельки повышает точность стрельбы, ее установка автоматически увеличивает длину растяжки лука, позволяя в некоторой степени подстраивать ее под стрелка. Производятся и пластмассовые «петельки», зажимающиеся на тетиве винтиками.

Установка на лук некоторых стабилизирующих устройств заметно снижает вибрацию и отдачу после выстрела.

Тросы изготавливаются из такой же нити, что и тетива или бывают сделаны из тонкого стального троса, затянутого защитной пленкой ( такие тросы все реже встречаются на «раритетных» моделях луков, так как в случае разлохмачивания или обрыва ремонту не подлежат).

Для «домашней», не фабричной намотки тетивы и тросов существуют специальные устройства.

Полочка (arrow rest).

Полочка — небольшое устройство, крепящееся, как правило, на правой стороне прицельного окна рукоятки над упором (для правши). На полочку укладывается стрела при заряжании и растягивании лука. За счет амортизирующих свойств полочки гасятся неизбежные горизонтальные и вертикальные отклонения хвоста стрелы при вылете из лука в момент выстрела.

Типичная спортивная полочка представлена на фото № 9.

Фото 9

Она состоит из кронштейна 1 с одним или несколькими отверстиями для крепления на луке, горизонтальной вращающейся оси 2, подпружиненной с помощью пружины 3. На левом конце оси расположен усик 5. На усик кладется стрела при заряжании лука. С помощью регулировочных винтов 4 выбирается правильное положение полочки.

На фото № 9 изображена полочка с установленным усиком для стрельбы карбоновыми и сравнительно тонкими алюминиевыми стрелами.

На фото № 10 сменные усики для стрельбы стрелами различных диаметров.

Фото 10

У всех полочек тем или иным образом регулируется горизонтальное и вертикальное положение усиков относительно рукоятки лука.

Существуют так же «падающие» полочки, ось которых соединена резиновой трубкой или жгутиком с одним из тросов. При растяжении лука усик вместе с уложенной на него стрелой поднимается в верхнее положение. В момент выстрела, с началом распрямления плеч усик опускается, освобождая стрелу от дальнейшего контакта с собой.

Дорогие модели полочек позволяют регулировать свои настройки вращением специальных тарировочных и зажимных винтов.

Для стрельбы без релиза, с удержанием и выпуском тетивы пальцами, используются специальные полочки, похожие на полочки классического лука.

Прицел (sight).

Прицельные приспособления блочного лука состоят из собственно прицела и пип-сайта. Прицел крепится в средней части рукояти на ее правой плоскости или, реже, на переднем ребре.

Как правило, конструкция прицела позволяет быстро снимать его или складывать для сокращения общих габаритов лука при перевозке и уменьшения вероятности поломки.

На спортивном прицеле в подвижной каретке 1 установлен «скоп», представляющий собой линзу с мушкой 3 в центе заключенную в корпусе 2 вместе с уровнем 4.

В зависимости от цены и типа прицела поправки вносятся «вручную» — перемещением каретки по вертикали с последующей фиксацией винтом или, на более качественных прицелах, вращением микрометрических винтов. Каретка перемещается по вертикальной планке 5, завершающей штангу прицела 6. Штанга привинчивается к базе прицела, закрепленной на рукоятке лука.

Мушка прицела может быть и простой — механической без линзы представленной на фото справа.

Закрепленный на «скопе» пузырьковый уровень предназначен для контроля заваливания лука. Кратность увеличения линзы прицела (конструкция большинства «скопов» допускает ее замену) выбирается стрелком при покупке.

Вторая часть прицельных приспособлений лука — пип-сайт закрепляется между равным количеством нитей тетивы над седлом и фиксируется верхней и нижней обвязками.

При растяжении лука и принятии изготовки правильно установленный пип-сайт оказывается перед глазом стрелка. Чтобы прицелиться, стрелку нужно расположить мушку прицела в центре отверстия пип-сайта и навести точку (перекрестие и т. п.) мушки в центр мишени.

Часто у стрелков, особенно неопытных, возникает проблема с недокручиванием, или, наоборот, перекручиванием пип-сайта. При полном растяжении лука плоскость пип-сайта оказывается не перпендикулярной прицельной линии, через видимое глазу стрелка отверстие прицеливание затруднено либо вообще невозможно. Для регулирования доворота необходимо перекинуть одну или несколько нитей тетивы на другую сторону пип-сайта. Для облегчения этой операции желательно иметь под рукой портативный пресс, которым нужно ослабить натяжение тетивы. Для этих же целей служат приспособления «String server» в виде плоского тупого пластмассового «обоюдоострого кинжала». «Лезвие» устройства позволяет раздвигать нити тетивы без риска их повреждения.

При вертикальной настройке пип-сайт вместе с фиксирующими нитями перемещается по тетиве вверх или вниз.

Производители пип-сайтов настоятельно рекомендуют обязательно обматывать его страховочной нитью поверх нитей тетивы по специально изготовленной канавке. Без такой предосторожности в случае обрыва тетивы или прочей поломки лука траектория свободно «катапультированного» кусочка металла может оказаться не самой благоприятной для владельца лука или его соседей по огневому рубежу.

Выпускаются пип-сайт с диаметром отверстия для различных условий освещенности, а также со сменным или переключаемым диаметром отверстия, с линзой в диоптрийном отверстии.

Для избежания проблем с доворотом многие стрелки ставят на свои луки пип-сайты с резиновым шнуром принудительно ориентирующим прицельное приспособление в момент полного растяжения лука. Один конец шнура или резиновой трубки крепится на пип-сайте, другой — на одном из тросов или в основании верхнего плеча.

Стабилизатор.

Назначение стабилизатора кроется в самом названии этого устройства. Наличие стабилизатора уменьшает колебания лука при прицеливании и гасит вибрации после выстрела.

За счет чего это происходит?

Закрепленный на луке стабилизатор смещает центр тяжести лука вперед. За счет этого образуется момент сил, опрокидывающий лук. «Дисбалансированная» система «кисть стрелка — лук» позволяет более четко ощущать и контролировать лук при прицеливании, уменьшает неоднообразное влияние кисти стрелка на упор лука в момент вылета стрелы.

В момент выстрела, на кисть стрелка, удерживающую лук, передается отдача. Сила отдачи зависит от массы лука. Масса стабилизатора уменьшает эту отдачу, которая проявляется в запрокидывании верхнего плеча лука назад.

Боковые, короткие стабилизаторы дополнительно уравновешивают колебания лука в кисти относительно горизонта.

Основные типы стабилизирующих устройств.

Бывают стабилизаторы механические (фото 12, 13), «гидравлические» (фото 14), комбинированные.

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Механические стабилизаторы представляют собой длинный, тонкий, легкий или, наоборот, короткий, толстый, тяжелый стержень. Длинные стержни стабилизатора делаются из алюминия, карбона или их сочетания, на концах имеется резьба для установки на лук и для крепления дополнительных грузиков. За счет своей собственной легкости такие стабилизаторы с грузиком небольшой массы на конце не очень сильно увеличивают общую массу лука, но дают при этом выраженный опрокидывающий момент. Короткие — тяжелые стабилизаторы более удобны для полевой стрельбы и переноски лука (3-D упражнения).

В последние годы очень популярны так называемые мультимеханические стабилизаторы (13) с несколькими несущими стержнями, по которым можно перемещать интегрированные грузики, подбирая оптимальную для лука жесткость стабилизатора (стабилизаторы фирмы «Beiter»). Иногда две части такого стабилизатора могут складываться одна внутрь другой, регулируя общие размеры устройства и уменьшая «транспортные» размеры (стабилизаторы фирмы «Carbofast»). Такие стабилизаторы отличаются небольшой собственной массой при достаточно большой длине, высокой жесткости и малой «парусности».

«Гидравлическими» стабилизаторами называют устройства, внутри которых в момент выстрела происходит вызванное отдачей лука перемещение массы какого-либо вещества. Это может быть ртуть, ныне запрещенная к такому применению в луках, подпружиненные определенным образом металлические грузики в заполненной маслом герметичной емкости, современные полимерные материалы в виде мелких шариков или порошка. Обычно этот тип стабилизаторов отличается небольшой длиной — порядка 30 см.

Комбинированные стабилизаторы (фото 14) внешне выглядят как механические, за исключением несколько большего диаметра, но в своем начале, возле рукоятки лука заключают внутри себя гидравлический модуль.

Часто стрелки сами комбинируют разные виды стабилизаторов, подбирая приемлемый для себя вариант. Так же используют так называемую «систему» представляющую собой конструкцию из центрального длинного стабилизатора, двух или одного коротких боковых отводов и переходника соединяющего эти элементы между собой и луком.

Фото 15

Своей липкой «ножкой» устройства-амортизаторы приклеиваются на плечи или с помощьюспециальной платформы прикручиваются между двумя половинками двойных плечей (см. фото №15), амортизаторы могут прикручиваться на конец стабилизатора, мини-амортизаторы могут крепиться на прицел.

Многие модели луков фирмы «Mathews» оснащаются демпферами, встроенными в концевые части рукоятки под карманами. В отверстие рукоятки в эластичную резиновую обойму-подвеску вставляется алюминиевый или латунный диск (латунный лучше гасит вибрацию, алюминиевый — меньше увеличивает общую массу лука).

Стрелы.

Стрела состоит из наконечника, трубки, хвостовика и оперения.

Трубка стрелы может быть изготовлена из различных материалов. Деревянные и стеклопластиковые стрелы в основном используются для развлекательной стрельбы. Для спортивной стрельбы обычно используются стрелы из алюминия, карбона или алюминий-карбоновые стрелы. Далее мы будем говорить о спортивной стрельбе. Алюминиевые стрелы в основном используются спортсменами для стрельбы в помещении на дистанции 18 метров, карбоновые и карбон-алюминиевые стрелы используются спортсменами для стрельбы на длинные дистанции на летних стрельбищах (30 м, 50 м, 60 м, 70 м и 90 м).

Рассмотрим основные параметры стрелы. Начнем с главной ее части — трубки.

Трубка стрелы должна иметь на всем своем протяжении одинаковую толщину стенок, максимальную прямизну, жесткость на изгиб, одинаковую массу.

Прямизна трубок стрел указывается в каталогах фирмы-производителя в тысячных долях дюйма.

Жесткость стрелы определяется степенью прогиба 28-дюймовой трубки при нагружении ее срединной точки грузом массой 880 грамм, измеряется в дюймах.

Алюминиевые стрелы разных моделей, разработанные для различных видов применения и категорий пользователей, изготавливаются из сплавов с неодинаковыми свойствами, отличаются своими параметрами и, соответственно, ценой. Каждая модель стрел производится в различных размерах (например, популярные стрелы Х7 Eclipse фирмы «Easton» выпускаются в 23 вариантах), рознящихся наружным диаметром и толщиной стенок. Кстати, хотя стрелы производят множество фирм в разных странах, в этой главе будут рассмотрены модели, выпускаемые фирмой «Easton» как наиболее популярные и распространенные у российских стрелков.

Размер алюминиевых стрел обозначается 4-х значной цифрой, например, 1914 — первые 2 цифры обозначают наружный диаметр стрелы, выраженный в количестве 1/64 частей дюйма, а вторые две цифры — толщину стенок трубки в тысячных долях дюйма. Алюминиевые стрелы преимущественно применяются на соревнованиях в закрытых помещениях, причем, чем больше наружный диаметр трубки, тем выше вероятность «зацепить» габарит мишени.

Согласно правилам соревнований, для стрельбы в помещении максимально допустимый диаметр стрел — «23ХХ».

Карбоновые и комбинированные (алюминий-карбоновые) стрелы отличаются меньшим наружным диаметром и массой трубки, высокой жесткостью. Чисто карбоновую стрелу просто невозможно погнуть — она может сломаться или расщепиться, но не искривиться. Такие стрелы чаще используются для стрельбы на открытом воздухе, т.к. из-за небольшого диаметра трубки они не так сильно сносятся ветром в полете, и скорость полета легких стрел больше.

Карбоновые стрелы состоят из нескольких слоев графитовых волокон (в одной трубке около трети миллиона волокон), скрепленных между собой эпоксидным связующим. У комбинированных стрел слои карбоновых волокон покрывают внутреннюю алюминиевую трубку.

Недостатком стрел, содержащих карбон, является трудность их ремонта в случае повреждения. Расщепляющаяся на множество волокон и их пучков трубка может быть склеена «супер-клеем», но сделать это довольно не просто.

Рассмотрим маркировки, используемые для карбоновых и алюминий-карбоновых стрел.

Стрелы А/C/C, например, промаркированы так: «2-49/420 A/C/C». Это означает следующее, «2» — относительная толщина карбоновых волокон, уложенных поверх алюминиевой трубки; «-49» — две последние цифры диаметра алюминиевой трубки, выраженного в тысячных долях дюйма — 0,249; «420» — жесткость трубки. «A/C/C» — название модели стрелы — Aluminum/carbon/composite. (Это стрелы среднего класса, сравнительно недорогие).

Стрелы A/C/E промаркированы так: «1206 G series/370». В данном случае: «12» — диаметр алюминиевой трубки в 64 частях дюйма (12/64); «06» — толщина стенки алюминиевой трубки в тысячных долях дюйма (0.006); «G» — буквенное обозначение данной серии трубок 1206; «370» — жесткость трубки; «A/C/E» — Aluminum/carbon/extreme. (Высококачественные дорогие стрелы).

Стрелы Х10 промаркированы следующим образом: «906 A/C/X10-380-series A». «9» — диаметр алюминиевой трубки в 64 частях дюйма (9/64); «06» — толщина стенок алюминиевой трубки в тысячных долях дюйма (0,006); «380» — жесткость трубки. «А» — буквенное обозначение модели. Данные стрелы были специально разработаны для стрельбы на 70 метров (Олимпийская дистанция) и для показа высоких спортивных результатов. (Очень высококачественные и очень дорогие стрелы).

В переднем срезе трубки стрелы термоклеем закрепляется наконечник стрелы, масса которого может быть различной, но, естественно, она должна быть одинаковой для одного комплекта стрел. Наконечники выпускаются в виде монолитного изделия или могут состоять из двух частей — вставки, вклеиваемой в трубку стрелы, и собственно наконечника, который ввинчивается в вставку. В этом случае стрелок получает возможность быстро менять массу наконечника. Монолитные наконечники могут вставляться внутрь трубки стрелы или одеваться снаружи трубки. Наконечники для тонких (карбоновых) стрел обычно имеют длинный стержень, вклеиваемый в трубку, сам же наконечник в виде пули располагается встык с передним срезом трубки или охватывает ее снаружи. Часто такой наконечник-пуля крепится к своему стержню резьбой.

Для каждой модели и размера стрел выпускаются наконечники и вставки разной массы. В заднюю часть стрелы вставляется/наклеевается хвостовик. Они выпускаются различных цветов и размеров (в зависимости от посадочного места и размера трубки стрелы).

Прорезь хвостовика может быть уже или шире в зависимости от количества нитей в тетиве лука.

Оперение для стрел делается из различных материалов: резины, пластика, пера индейки. Оперение выпускается разных цветов, формы и размеров. Для стрельбы из классического и блочного лука применяют различное расположение оперения относительно прорези хвостовика. Можно заметит, что обычно на стрелу устанавливается три пера.

Для поклейки перьев продаются специальные станки, позволяющие точно и прочно их клеить — для блочного и классического лука, регулировать угол относительно плоскости пера и осью стрелы. На фотографии слева изображено одно из таких устройств — пероклейка.

Принцип ее действия следующий.

К основанию — плите 1 неподвижно прикреплена база 2, в которой фиксируется хвостовик стрелы. В верхней своей части трубка удерживается от падения зажимом или пазом в штанге 3. Штанга может вращаться относительно базы вокруг соосной с трубкой стрелы оси. Угол ее вращения регулируется западанием подпружиненного стопора 4 в отверстия 5 плиты. Перо крепится в пружинном зажиме 6, который с помощью магнита фиксируется на штанге, плотно прижимая приклеиваемое перо к трубке.

При необходимости устанавливается угол плоскости пера к оси стрелы, все перья должны приклеиваться на одинаковом расстоянии от хвостовика.

Сборка стрелы.

Перед сборкой стрел надо определить их необходимую длину. Для этого стрелок растягивает лук с заведомо более длинной стрелой и его помощник отмечает на трубке метку, отстоящую на 1 дюйм вперед (в сторону наконечника) от места касания усиков полочки. Стрела отрезается по этой метке, а также остальные стрелы комплекта.

Начинающие стрелки, как правило, не обрезают свои стрелы, справедливо предполагая возможность промаха мимо щита и мишени. Часто, попав во что-то твердое возле щита, гнется кончик стрелы или в начало трубки вгоняется наконечник, разрывая металл. Не укороченную предварительно стрелу в этом случае почти всегда можно «вернуть к жизни», правда, в несколько «урезаном» виде.

Для обрезки трубок служат специальные машинки, разные для карбоновых и алюминиевых стрел. Можно пробовать укорачивать стрелы и с помощью надфиля (для карбоновых стрел — алмазного. После обрезки необходимо ножом или круглым надфилем зачистить внутреннюю полость трубки от заусенцев. (При укорачивании стрел A/C/E и Х10 для определения необходимой длины трубки нужно пользоваться таблицами производителя. Из-за того, что наружный диаметр этих трубок неодинаков — они толще в середине и сужаются к концам — для сохранения превосходных качеств жесткости трубки не рекомендуется укорачивать более определенной величины.)

В заднюю часть стрелы вставляется хвостовик. Если у стрелы конусное окончание, хвостовик нужно приклеить, предварительно обезжирив посадочное место на стреле. Хвостовик на конус стрелы приклеивается тем же специальным клеем, что и перья. Хвостовики карбоновых и комбинированных стрел зачастую одеваются своей трубчатой частью снаружи стрелы. Хвостовики стрел Х10 монтируются с помощью переходника-вставки (так называемый PIN). Вставки-переходники (PIN) стрел A/C/E и Х10 устанавливаются на термоклей.

Затем задняя часть наконечника вставляется в трубку. Над пламенем свечи или газовой горелки наконечник нагревается до такой степени, чтобы

Источник