Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
- Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
- Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
- После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
- Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
- Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
- Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
- У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
- Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
- В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
- Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
- Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
- Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
- Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
- Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Источник
Очистил и отполировал алюминиевые детали мотоцикла. Результат порадовал.
В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.
Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.
В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.
1. Мойка и осмотр
Если деталь можно снять , то скручиваем её, если нет то работаем на месте. Сначала при помощи простых НЕЙТРАЛЬНЫХ моющих средств, моем детали. Удаляем при помощи губки все наслоения которые снимаются без грубой очистки. Сушим детали и осматриваем её состояние.
Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).
2. Подготовка поверхности
(вариант 1)
На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:
- удаление дефектов литья и глубоких царапин (наждачной бумагой с зернистостью 240 — 320)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 400 — 600)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 800 — 1000)
- мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью до 1500)
(вариант 2)
Если не планируется полировать детали «в зеркало» то можно использовать после удаление дефектов литья и глубоких царапин наждачкой, использование скотч-брайта (это гибкое полотно с равномерно распределёнными зёрнами по поверхности, состоит из синтетических волокон трёхмерного нетканого полотна).
Его зернистость различаются по цветам:
— зелёный — Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.
— красный — Р320 до Р400. Матирование под грунтовку . Часто используется для очистки рук и инструментов с растворителем или каким-либо чистящим средством .
— серый — Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.
— оранжевый — от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.
Даже после работы скотч-брайтом — результат полировки деталей будет очень впечатляющим.
3. Финишная полировка
На этом этапе уже ручной труд должен быть механизирован. Это связано с тем, что небольшую деталь можно отполировать руками, но если речь идёт о большой и криволинейной поверхности, то тут необходимо применять средства «механизации». Нам понадобится дрель или УШМ, набор кругов (покупных или самодельных) и полировальная паста (специализированная или ГОИ).
Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ — не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.
Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.
Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.
Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.
После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел — значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! 😄
4. Защита
Когда ты удовлетворён своей работой по приданию «зеркальности» своего мотоцикла рекомендую защитить поверхность от окисления, в особенности если байк хранится в неотапливаемом помещении.
Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 — 2 слоя.
Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.
Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.
Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.
Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!
Надеюсь статья тебе будет полезной! Обязательно подпишись на мой канал «Мастерская МОТОляныча» .👍
Источник
МотоФорум.RU/Форум
Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры
Освежить пластик на эндуро
Освежить пластик на эндуро
#1 Сообщение Dima_voron » Чт дек 01, 2011 16:07
Долго скакал в поиске подходящей темы, но ничего не отыскал. Ставлю свою поэтому (модераторы, если есть готовая ветка, перенесите, ладно?) И так:
Всем привет! Небольшой отчётик по вышеназванной теме. Кто сталкивался с пластиковой облицовкой на эндуро и кроссовой технике, знают, что этот пластик отличается от пластика тех же спортов например. Они больше капроновые, более гибкие и более трудноокрашиваемые (поскольку материал как намазанный жиром всегда). У такого пластика есть куча преимуществ- он реже ломается при падениях и его нет нужды красить потому что как правило цвет задаёт цвет самого материала- глубокие царапины будут того же цвета что и весь цвет. Но есть и минусы. Царапины очень трудно убрать, потому что капрон плохо шкурится. Шпаклёвка на нём не держится, впрочем краска тоже держится плохо и при первой же возможности слазит. Многие для освежения внешнего вида такого пластика пользуются промышленным феном- просто мелкие царапины заплавляются и всё, но есть риск перегреть деталь и совсем её испортить. Другие извращаются со всевозможными грунтовками для капрона и пробуют красить его- успех тоже сомнительный и трудоёмкий. Вот я и решил придумать что то предельно простое и доступное и при этом очень эффективное. Счастье свалилось неожиданно- жена подарила старую фланелевую простыню. Фантазия забурлила и руки зачесались. Я изорвал её (простыню всмысле) на куски размером сантиметров 25 на 25, придал им крулую форму и стянул длинным болтом на 6мм с шайбами. Не всю простыню разумеется, а только стопочку получившихся блинчиков толщиной примерно 1,5- 2 см. Взял обычную электродрель (3000 оборотов- хотя достаточно и меньше) и пару кусочков наждачной бумаги двух номеров 800 — для грубой обработки и 2500 для тонкой доводки. Более крупная наждачка делает очень крупные царапины и не шкурит, а лохматит капрон. Так же понадобилась полировальная паста М3 для тонкой полировки (я её приготовил но она не понадобилась) и в заключение политура для закрепления полученного результата. Я использовал палитуру: Quick shine polish от фирмы Innotec- офигенная вещь скажу я вам (не реклама)! И так, процесс пошёл. Заперся в ванной (потому что пыль и нитки от простыни летели очень сильно). Исполненный решимости или восстановить красоту или уничтожить пластик, начал.
Вначале 800-той бумагой очень нежно убрал самые крупные борозды, затем придал 2500- той вид общей матовости детали, что бы не осталось глубоких царапин. Это заняло от силы 30 минут. Потом взял дрель с самодельной насадкой и началось самое весёлое. Нитки летели везде, пыль толстым слоем оседала в моих лёгких, нос, входя в резонанс с оборотами дрели, чесался от вибрации но я не сдавался. Начал с самых отдалённых уголков детали, чуть не прожёг в них пару борозд- капрон легко перегреть даже тряпкой- будте осторожны! Опытным путём выбрал оптимальный нажим и время нахождения насадки на поверхности детали, потом плавно перешёл на все остальные поверхности. По мере появления блеска, деталь стала скользкой и приходилось проявлять чудеса акробатики что бы зажать её ногами (одна рука занята дрелью другая носом- чесался сил нет), поэтому желательно иметь помошника или какогонибудь козла, что бы безопастно зажать деталь. Вот собственно и всё. Вот результат (это фото я делал ещё до нанесения политуры), можете поверить на слово- после политуры вещь приобрела первозданную красоту и блеск.
По причине не особенной уверенности в благополучном исходе я не снял деталь до обработки, но вот такая же деталь из этого же материала до обработки (видно отсутствие бликов, цвет матовый)
Ну и вот наждачка которой я работал, расход наждачной бумаги настолько маленький что им можно пренебречь (примерно 2 на 2 сантиметра) после шкурации наждачка сохранила свои боевые качества почти полностью.
Это политура о которой я говорил в начале:
Вот коротенько так. Надеюсь что мой опыт кому нибудь пригодится.
Источник
