Полировка мото дисков своими руками

Очистил и отполировал алюминиевые детали мотоцикла. Результат порадовал.

В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.

Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.

В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.

1. Мойка и осмотр

Если деталь можно снять , то скручиваем её, если нет то работаем на месте. Сначала при помощи простых НЕЙТРАЛЬНЫХ моющих средств, моем детали. Удаляем при помощи губки все наслоения которые снимаются без грубой очистки. Сушим детали и осматриваем её состояние.

Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).

2. Подготовка поверхности

(вариант 1)

На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:

• удаление дефектов литья и глубоких царапин (наждачной бумагой с зернистостью 240 — 320)
• мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 400 — 600)
• мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 800 — 1000)
• мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью до 1500)

(вариант 2)

Если не планируется полировать детали «в зеркало» то можно использовать после удаление дефектов литья и глубоких царапин наждачкой, использование скотч-брайта (это гибкое полотно с равномерно распределёнными зёрнами по поверхности, состоит из синтетических волокон трёхмерного нетканого полотна).

Его зернистость различаются по цветам:

— зелёный — Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.

— красный — Р320 до Р400. Матирование под грунтовку . Часто используется для очистки рук и инструментов с растворителем или каким-либо чистящим средством .

— серый — Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.

— оранжевый — от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.

Даже после работы скотч-брайтом — результат полировки деталей будет очень впечатляющим.

3. Финишная полировка

На этом этапе уже ручной труд должен быть механизирован. Это связано с тем, что небольшую деталь можно отполировать руками, но если речь идёт о большой и криволинейной поверхности, то тут необходимо применять средства «механизации». Нам понадобится дрель или УШМ, набор кругов (покупных или самодельных) и полировальная паста (специализированная или ГОИ).

Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ — не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.

Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.

Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.

Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.

После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел — значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! 😄

4. Защита

Когда ты удовлетворён своей работой по приданию «зеркальности» своего мотоцикла рекомендую защитить поверхность от окисления, в особенности если байк хранится в неотапливаемом помещении.

Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 — 2 слоя.

Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.

Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.

Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.

Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!

Надеюсь статья тебе будет полезной! Обязательно подпишись на мой канал «Мастерская МОТОляныча» .👍

Источник

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

1. Нанесение тонкого слоя абразивной полировальной пасты на полировальник или на обрабатываемую поверхность.
2. Втирание полировальной пасты в поверхность полировальной машинкой (существуют полировальные круги для абразивных и неабразивных паст). На начальном этапе следует установить низкие обороты полировального круга (1000 об/мин) — так удастся избежать разбрасывания пасты по соседним деталям. Во время втирания (2500 об/мин) необходимо следить за температурой полируемой поверхности — перегрев может привести к появлению трещин в ЛКП.
3. После завершения этапа втирания необходимо проверить обработанную поверхность на отсутствие дефектов и равномерность обработки поверхности. Лучше всего дефекты видно при ярком дневном свете и под лампами дневного света.
4. Нанесение защитного покрытия (например, жидкая паста для защиты блеска с тефлоном, которой удобно работать) в соответствии с рекомендациями производителя.

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

1. Неокрашенные пластиковые, никелированные и стеклянные поверхности перед полировкой рекомендуется защитить малярным скотчем. В противном случае на них могут появиться потертости, а не стертую вовремя с их поверхности полировальную пасту позже будет сложно удалить (может потребоваться растворитель).
2. Наждачную бумагу (специальную предназначенную для работы с водой) необходимо предварительно смочить — так она прослужит дольше.
3. У вырезанного прямоугольника шлифовальной бумаги необходимо обрезать острые углы. В противном случае они могут создать глубокие царапины в процессе шлифовки.
4. Используйте в работе бытовой пульверизатор (распылитель). С его помощью удобно равномерно смачивать обрабатываемую поверхность.
5. В процессе шлифования необходимо регулярно промывать вытирать обрабатываемую поверхность чистой ветошью, удалять с поверхности остатки снятой краски и пыли. Даже одна песчинка может стать причиной глубоких царапин.
6. Работать рекомендуется в закрытом, чистом прохладном помещении. Прямые солнечные лучи быстро высушивают пасту, а ветер и пыль усложняют работу и могут негативно повлиять на результат.
7. Толщина лакокрасочного покрытия с конвейера составляет около 100 микрон. Слишком усердное снятие краски может обнажить слой грунта.
8. Чистить полировочный круг (поролоновая насадка или «круг-барашек», полировальник) от пыли и остатков пасты можно простой щеткой для одежды.
9. Существуют разные полировочные пасты для старых ЛКП, мягких и твердых материалов.
10. Начинать полировать рекомендуется с малозаметных деталей — тогда до самых важных элементов появятся необходимые навыки.

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Источник

О зеркальной полировке алюминиевых дисков

Время на чтение: 7 минут

Колёсные диски – это одна из самых важных деталей экстерьера в любом автомобиле, поэтому они выпускаются с использованием разнообразного дизайна и цветовых решений. К сожалению, красивые литые и кованые колёса имеют достаточно хрупкий слой лакокрасочного покрытия, а так как они подвергаются контакту с дорожной грязью, нередко играющей роль абразива, то часто выглядят поцарапанными и изношенными уже после нескольких месяцев эксплуатации. Конечно, это не проблема для штамповки, которую легко закрыть декоративным пластиковым колпаком, но в случае с литьём, им требуется восстановление или полировка дисков.

Советы по полировке колёсных дисков своими руками

Практически на каждом СТО, шиномонтаже или крупной автомойке водителям предлагают услугу по приданию блеска кузову и колёсным дискам, однако далеко не все хотят платить за это деньги, так как данная процедура вполне может быть проделана самостоятельно, в условиях обычного гаража и без использования дорогостоящих технических средств. Чтобы добиться желаемого эффекта, водителю следует прислушаться к приведённым ниже рекомендациям:

Полированный диск

• Полировочную пасту лучше наносить в подогретом или разведённом с керосином (либо бензином) состоянии.
• Если на колесе имеются очень глубокие повреждения, то перед воздействием абразивного диска поражённое место нужно тщательно отшлифовать напильником с алмазным покрытием.
• Если вдруг под рукой не оказалось спецсредств для обработки, процедуру можно проделать набором для чистки зубов.
• Если после полировки дисков автомобиля водитель решает покрыть изделие лаком, необходимо во время его распыления избегать подтёков на поверхности колёс, так как он очень быстро высыхает.
• Паста ГОИ ни в коем случае не должна кристаллизоваться на диске, из-за чего её постоянно следует орошать обычной чистой водой.
• После проведения полирования колёс следует периодически мыть и наносить на них защитные восковые покрытия, что значительно увеличит продолжительность действия пасты.
• Следует помнить, что наличие протравливающего вещества в составе пасты испортит лакокрасочное покрытие и металл.
• Срок службы абразива очень ограничен и, для того чтобы он служил дольше, его нужно постоянно очищать от пыли жёсткой щетиной.
• Если колёса сделаны из чистого алюминия, ни в коем случае не следует обрабатывать их полировочными кругами, так как они будут нагреваться, а оксидная плёнка на поверхности металла при этом вступает в адгезию с веществом для придания блеска, из-за чего диск после процедуры останется в разводах.

Наборы для придания блеска дискам

В данный набор, как правило, входят следующие предметы:

• В идеале иметь станок для полировки дисков, который используется профессионалами на станциях техобслуживания. Данное устройство представляет собой центрифугу с вращающейся осью, на которую закрепляется колесо, после чего она приводится в движение. Параллельно с быстрым регулируемым вращением изделия на машине мастер нажимает на него абразивом, в результате чего идёт обработка.
• Если станка под рукой не оказалось, его можно заменить на обычную дрель с круговой насадкой, что часто используется для шлифовки деревянных поверхностей.
• Также водителю может понадобиться аппарат высокого давления, используемый для мойки авто, так как он эффективно отмывает любую грязь и масляные отложения на поверхности колеса.
• Естественно, требуется подключение к водопроводной воде и наличие разных моющих препаратов для полной очистки диска перед воздействием пасты.
• Необходимо приобрести главное вещество для обработки поверхности – это паста, и чем качественней она будет, тем лучше получится результат.
• Для процедуры нужно будет заранее запастись кругами с разной степенью зернистости – грубый абразив, средний и полировочная пористая субстанция.
• В некоторых случаях при интенсивной работе может потребоваться шпатель, с помощью которого наносится паста на поверхность колеса.

Полировка дисков своими руками

Как отполировать диски своими руками

Процедура выполняется в соответствии со следующим алгоритмом, отступление от которого может не только испортить эффект от обработки, но и значительно повредить металл диска:

• Прежде всего, нужно поднять авто на домкрате и снять колёса со ступиц, а также желательно сдуть покрышки и демонтировать их с обода.
• Диски подвергаются мойке с применением максимального количества спецсредств, так как любое масляное пятно в процессе обработки впоследствии может вступить в реакцию с металлом или ЛКП.
• Старый лак нужно аккуратно снять при помощи реагента, в результате обработки которым на поверхности появляются пузырьки, а также с последующей обработкой скребком для данной процедуры.
• В случае, если какие-то участки лака сохранились, вся поверхность диска шлифуется напильником или шкуркой, после чего повторно моется и тщательно вытирается сухими салфетками так, чтобы диск получился максимально гладким.
• После завершения подготовительного этапа необходимо зафиксировать на дрели самый крупный абразив и начать шлифовку. По мере того, как поверхность становится идеально ровной и однотонной, диски нужно менять, снижая зернистость. По итогам длительной операции металл приобретёт глянцевый блеск, что будет свидетельствовать об ожидаемом эффекте.

Особенности шлифовки и полировки литых алюминиевых дисков

Конечно, каждый колёсный диск, в зависимости от металла, из которого он изготовлен, имеет разные физические и химические свойства, из-за чего процесс его обработки имеет свои особенности, в частности:

• Как отполировать литые диски, чтобы не нанести им непоправимые повреждения? Процесс шлифовки литых колёс должен быть выполнен с применением круга оптимальной зернистости 2500-3000. Шлифовка дисков более грубыми абразивами приведёт к снятию оксидной плёнки и быстрому разрушению изделия.
• Для алюминия перегрев будет губительным, поэтому вся процедура выполняется только кратковременными воздействиями оборудования на одно и то же место с проверкой температуры поверхности диска.
• Каждый круг может активно использоваться не более 5…7 минут непрерывной работы, после чего его необходимо заменить.
• Для литых колёс нужно использовать самые щадящие пасты с минимальным содержанием абразивных частиц.

Полировочная паста ГОИ

• Перед тем как начать воздействие на колесо дрелью, необходимо втереть полироль в поверхность колеса при помощи ветоши. Далее можно включить электрическое устройство, но на самой малой мощности.
• После воздействия абразива алюминиевый диск обязательно нужно покрывать защитным составом на основе жидкого воска или с тефлоновыми добавками, иначе эффект пропадёт очень быстро.
• Процедура комплексной полировки диска не должна продолжаться более 1-1,5 часа, после чего воздействие на него может оказаться вредным для металла.

Несмотря на то, что полировка литых дисков – это очень действенная процедура, которая позволяет придать им первозданный вид без особых затрат, подходить к процессу необходимо с большой осторожностью. Если не соблюдать все предписания экспертов, технологические особенности и пользоваться некачественным инструментом или расходными материалами, то появляется большой риск порчи дисков, восстановление которых будет крайне сложным.

Источник