Полировка бахтармы кожи своими руками

Способы обработки уреза

Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.

Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.

Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.

В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?

Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.

Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.

Существует несколько способов обработки края:

• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;

• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;

• край без обработки, только наждачка;

• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.

Покраска

Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.

Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)

Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.

Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.

Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.

Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.

Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

Но мы будем красить.

Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂

Сначала один слой

Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй

Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.

На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.

На этом с покраской всё.

Обработка химией

Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.

Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий

Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.

Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.

Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.

Урез получается твердым, относительно ровным

Обработка воском

Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.

Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.

Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.

Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.

Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.

В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.

На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит

Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.

При работе вкусно пахнет мёдом 🙂

Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)

Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂

Попросту, обойный клей 🙂

Представляет собой мелкие белые хлопья.

Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.

Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.

Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.

Так урез выглядел после окончания полировки.

А так после полного высыхания клея.

Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂

Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).

Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.

Край без обработки. Только наждачка

Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.

Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.

Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂

Затирание водой

Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает

Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.

Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂

Итоги

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.

Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.

Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.

В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.

Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен

Источник

Еще раз о бахтарме и урезах.

Если вы уже давно пользуетесь дорогой брендовой химией, то тут вы ничего интересного не найдете. Данный пост от начинающего для начинающих.

Когда только берешься за работу с кожей, вопрос в первую очередь встает в отсутствии полной уверености, что эта тема твоя и ты не бросишь. И как следствие в стоимости всего этого удовольствия. Купить хорошую (и конечно же недешевую) кожу\химию\инструменты можно допустим, но если не зайдет или брошу например? Будет обидно и жалко. Поэтому начинающие такие любители колхозить из подручных материалов. Чтобы потом не было обидно.

Ниже снова про бахтарму и урезы, как решил это вопрос я.

Везде почему-то много говорят про КМЦ, мне не понравилось если честно. Я попробовал акриловый лак, обычный для дерева. Купил в строительном магазине 2 литровую банку за 120р. Ниже — одна из моих первых неудачных попыток, которую мне пришлось разобрать для примера. Сейчас в таком состоянии этой кожи у меня нет.

Дальше небольшая. кхм. фотоинструкция наверное.

Бахтарму обычной широкой кистью жирно промазываю лаком. Можно в несколько раз с перерывом в 15-20минут. Лак хорошо впитывается в толщину кожу и в том числе заполняет и поры. На следующий день после обработки бахтарма склеивается, получается жесткой. ну, лакированной одним словом. По другому не могу описать. Получается вот так :

А дальше беру наждачку где-то 320-400е зерно, чтоб немного поднять ворс. Можно и мельче, но не вижу смысла. Лично я считаю, что кожа должна выглядеть как кожа (это был камень в огород КМЦ). После нее получается вот так:

Ворс поднимается немного, но бахтарма, не сыпется и не линяет.

Так же решается с помощью акрилового лака вопрос и с урезами. Фото ниже это только что склеенный кошелек, урезы еще не обрабатывались. Клей наирит. Кожа та же, что и на самом верхнем фото, но после обработки бахтармы. Дальше несколько последовательных фото.

Между верхним и нижним фото была наждачка, но фото не получилось. После наждачки снова лак.

Дальше наждачка, но более мелкая.

Потом заполировал урез тем же лаком с помощью старых трусов специальной ткани и шерстяным носком с воском. Замечу, что не воском натирал, а просто восковым носком. То есть просто полирнул.

На этом изделии урез меня устроил, но я проверял, можно еще лучше.

Кстати им же покрыл и лицевую сторону.

Короче говоря какой вывод. Если вы начинающий, но вы точно уверены в своем решении, то не морочьте себе голову — купите хорошие материалы и учитесь на них, быстрее научитесь. Но если вы все еще не знаете, будете ли вы этим заниматься в дальнейшем или бросите (или у вас проблемы с доступностью хороших материалов как у меня например) — то вот вам еще один бюджетный подход к вопросу.

Всё! Всем Добра и не расстраивайтесь, когда не получается с первого раза — все приходит с опытом.

Найдены возможные дубликаты

Подскажите лучше изначально склеивать и красить потом сшивать или же наоборот?

Если честно, я не знаю как лучше) Я вырезаю, потом кромкорез, где нужно. Потом склеиваю, прошиваю, а потом обрабатываю урезы. Если вы красите их, то естественно краска должно ложится на уже подготовленные, отшлифованные в ноль урезы.

Пошил кожаную сумку к десятилетию Скайрима

Квестовая вещь.
Шил вручную. Потратил пару вечеров. Размер 20*16*6см
Внутри тканевый подклад.

Жду комментариев о том что швы кривые, синяя окантовка кривая, торцы внутри не закрыты и вообще все технически и эстетически омерзительно

Мои работы из кожи

Всем привет.
У меня скопилось уже изрядное количество изделий. Решил поделиться с Пикабу. Всё сделано вручную.
Сначала лонгер. Внутри 6 слотов для карт, отделение на молнии и два кармана для купюр.

Пара клатчей. Красный сделан из кожи козы

Делал несколько блокнотов на кольцах под формат А5

Больше фоток моих изделий у меня в инсте. В разделе Reels есть видео
https://www.instagram.com/baggins_leathercraft/

Пару изделий на оценку

Сделал уже давненько, но руки не как не доходили выложить.

Скучно мне делать однотипные, одноцветные изделия. Разбавляю серость как могу.
Жду ваших оценок в комментариях. Не щадите, приму любую критику🙂

Ремешок для часов Certina. Яркий ремешок-напульсник

Ремешок для часов Certina с яркой, контрастной прошивкой.

Ремешок-напульсник выполнен в классическом стиле с креплениями к часам 22 мм.

Пряжка шириной 26 мм.

Ремешок стандартной длины 24 см.

Биговка от края 1 мм.

Рюкзак из натуральной кожи

Вот такой у меня получился красавец.
Такое большое изделие шила в первый раз. Работа полностью ручная. Есть косяки и на будущее конечно постараюсь их не допускать

Теперь по порядку:
кожа ноунейм, но тонкая и очень приятная на ощупь (Ошибка номер 1 — пришлось весь рюкзак укреплять дублерином 0.8 мм толщиной)
нитки — ноунейм, плетеные, вощеные (куплены в отделе рукоделия)
пробойник — круглый 1 мм, шаг 4 мм
Обработка урезов — tokonole
Клей — название уже не помню, а баночка ушла целиком
Хольнитены — 6 мм, двусторонние
Шов — седельный, в две иглы (Шить плетенкой было очень трудно, все время норовила воткнуть иголку и запутать)
Стропа — 50 мм шириной

Процесса выкройки не сняла. Начала долгий путь с декоративного шва посередине.

Ошибка номер 2 — покупка фурнитуры не одновременно, а вразнобой. И через интернет. Поэтому, цвет молний не попал в цвет рюкзака и ниток. Цвет хольнитенов отличается от цвета молнии

Когда сделала внешнюю часть, решила добавить свой «логотип». Собственно это он в правом нижнем углу
Ошибка номер 3 — укрепление дублерином с отступом от шва. В итоге, эти отступы видно в готовом изделии

Готова внешняя часть — карман

Ну и в собранном виде

Далее, задняя часть рюкзака

Изнутри и снаружи карманы. Внутренний карман не видно — фото сделать забыла.
Только вот в таком виде

Левая и правая застёжки — декоративные. Средняя — функциональная.

Сшивать все это чудо вместе было очень трудно, все время не хватало ещё одной руки)) Особенно трудно было вверху, так как идёт сужение и подобраться изнутри было никак
Ошибка/трудность номер 4 — найти в продаже стропу в цвет с молнией. И, в принципе, выбор цветов очень ограничен. Пришлось заказывать на Озоне

На стропе пришит карабин. Ручку можно перестегивать на удобную для себя сторону.

Тем, кто дочитал до конца — спасибо 🙂 Готова принимать конструктивную критику))

Мой основной инструмент для работы с кожей

Первым моим приобретением были пробойники pgf с али. Как сейчас помню как мне жалко было покупать их за 25 уе. Сейчас ими не пользуюсь совсем, после пробойнико pgf перешёл на wuta «гвозди», шов с ними мне показался приятнее, но после приобрёл комплек под французский шов

Работать с ними конечно одно удовольствие
кромкорезы: их у меня всего 2, работают хорошо, изредка поправляю их на прсте гой

Стамески для уточнения кожи: их у меня тоже 2, также правлю их на коже с пастой

Ножи: их несколько штук, под свои задачи. В основном пользуюсь с трапецевидным лезвием

Комплект сликеров: 2 для ручной полировки и два для дремеля

Сам дремель: для меня очень полезная и удобная вещь, брал с гибким валом и патроном

Канрвкорез: им я почти не пользовался. Купил неделю назад, но режет отлично. Брал для изготовления ножен, под толстую плоскую нить

Циркульный разметочный. Очень удобная штука

Комплект высечек для ремней: 5×8 и 5×25мм

Кризеры: 2 шт. на 1.5 и 2.5мм

Шорник: полезная вещ, как третья рука

Обычные линейки разной длины, есть ещё угольник металлические, но не сфоткал

Радиальная линейка: самая простая, но для меня удобная

Иглы: брал комплект 25 шт, название вылетело из головы. Качество неплохое

Радиальная колодка: купил недавно ещё не пользовался

След заказ мой бифол с обложкой из 🐊

Для его то я и купил эту колодку, кстати как вам сочетание цветов.

Есть чемодан со всяким хламом

Нити: раньше работал бюджетными, теперь перешёл на более качественные

Всем спасибо кроме пролистал до конца. По всем вопросам пишите в кометариях либо на мою страницу в инс https://www.instagram.com/sasha_bezak_/?hl=ru . Буду рад новым подписчикам

Набедренная сумка ручной работы

Алоха, товарищи. Давно читаю Пикабу ничего не выкладывая, но, в связи с большим числом жалоб на исчезновение авторского контента, решил внести посильный вклад в решение этой проблемы

Довольно давно начал заниматься кожевенным ремеслом. В основном это были кошельки/кардхолдеры/простые сумки для себя и друзей, но, с прокачкой навыка и обрастания инструментом все больше работаю на продажу.

Сейчас же представляю вашему вниманию только сегодня законченную набедренную сумку.

Не отпускает меня тема набедренных сумок, а вкупе с освоением лазерной гравировки фантазия прям бушует и вот во что это выливается.

Основной отдел под телефон, кошелек; отдел под портсигар запирается клапаном на магнитной кнопке; карман на молнии с внутренней стороны сумки под документы; карман на молнии в клапане сумки под всякую мелочь.

Ремешок крепления к бедру и подвес на ремень прошиты на машинке (наконец начало получаться прилично).
Гравировка костей ладони снаружи и изнутри клапана.

Сумка для ноутбука

С некоторых пор осваиваю работу с кожей. Как и большинство первыми работами были обложки на паспорт, кардхолдеры и кошельки. Но в запасах лежало две целых шкуры (кажется это Растишка). Не знаю точно артикулов и названий, потому что кожу присылает брат. А я уже начинаю «творить»
Так вот. Шкурки очень манили и хотелось сделать из них что-то серьезное.
И этим стала сумка для ноутбука на 13»
Немного фото процесса
Выкройку построила сама в CorelDraw, кожа двух цветов — темно-оливковый и коричневый, нитки Galaces 0.65 коричневые, молния ноунейм

Вшивать молнию оказалось очень муторным занятием

Ручки укрепила капроновым шнуром и закрепила на три хольнитена

А вот собственно и результат. Снаружи карман (для зарядника и мелочей) на двух магнитных кнопках. Внутри два отдела, разделенных полоской кожи (чтобы ноутбук не шатался)

Косяки есть, все будут учтены на будущее
Ну и несколько моих кошельков/холдеров

Ремень простой , без выкрутасов

Выкладываю скорее для тех кто ещё не решился с кожей работать. Не откладывайте, и будет вам счастье. Это мой первый ремень. Купил заготовку, покрасил, обработал. На прошивку не решился. ))

Мне пришёл подарок

Огромное спасибо пользователю @Uramer за такой приятный обмен.

Мягкая, приятная на ощупь косметичка и картхолдер ручной работы. Из нежной телячей кожи.

Тем кто не в курсе, объясню. Я вяжу игрушки крючком, но так, как у меня нет коммерческой жилки, я своих ребятишек просто меняю на сладости. А вот теперь ещё и на рукодельные вещички. Косметичка огонь.

Обработка урезов, что может быть легче?

Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? — Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.

Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.

P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их — вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!

Глава 1: Сликером по хромке я вожу — на ютуберов незнающих гляжу.

Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.

Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток — такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.

Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.

Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 — 1200 и сликер и пчелиный воск.

Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.

Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.

Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.

Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.

Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.

Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 — 1200.

Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.

Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.

Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.

Вот результат и сумки, и торцов.

Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.

Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.

Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.

Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:

Нам понадобится — краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.

Потом был приобретён грунт — это основа основ. Обязателен.

Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.

Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.

И подопытные: кожа РД — BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.

Теперь по порядку:

Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:

Это без химии и обработок.

Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.

1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.

Фото грунта на коже после высыхания.

Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.

Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом — это потеря времени.

Фото без грунта.

Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.

Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.

И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.

Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.

Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.

Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.

А вот на изделии

А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.

Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.

Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:

1. Кожа РД, вода и сликер

Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.

Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.

Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.

1. Наносите грунт

2. Зачищаете наждачкой

3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.

В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное — опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.

Источник