С приобретением нового компрессора, который позволяет работать непосредственно в кабинете в вечернее и ночное время не доставляя неудобств домочадцам, встал вопрос о проветривании помещения. В небольшом замкнутом пространстве, куда каждые пять минут норовит заскочить мой маленький сын, открытие всех окон не дает ровным счетом никакого результата. Взвесь лакокрасочных материалов не может выветрится за короткий промежуток времени, с большей вероятностью все это осядет на мебели, на полу и вообще на всем, что находится в комнате. Не говоря уже о том, что этой гадостью придется дышать. Все это и побудило меня собрать покрасочную камеру. Может мой опыт будет полезен кому-нибудь еще.
Расходные материалы
Вот список того, что было мною куплено в магазине:
вытяжной вентилятор с питанием от сети
отрезок гофрированной трубы
хомут
Цена вопроса вышла мне в районе 400 рублей. Хотя, уверен, если поискать, можно было бы найти все эти вещи раза в два дешевле.
Материалы, взятые из «кладовки»:
картонная коробка
нож
жидкий латекс (силиконовогогерметика у меня просто не оказалось
С выбором коробки я не церемонился. Взял ту, в которой уже проводил некоторые работы. Для моих моделей в 72-ом масштабе ее размеров вполне хватает. Латекс планировал использовать для заделки возможных щелей.
Сборка
С внешней стороны дна коробки наметил границы вентилятора. Выдвижным ножом аккуратно вырезал по ним отверстие.
Снял декоративную решетку с вентилятора. Последний вставил в полученное на предыдущем шаге отверстие таким образом, чтобы шнур питания «вылазил» сзади коробки. Укоротил шнурок выключателя.
С внешней стороны промазал щели (хоть «стакан» вытяжки и входил плотно, щели там все равно были) жидким латексом. В последнюю очередь надел «гофру». Обжал хомутом. Все. На всю работу у меня ушло меньше часа времени.
Тестирование
Установив эту конструкцию на рабочий стол, конец «гофры» выбросил в приоткрытые пластиковые окна (были бы у меня форточки- обязательно купил бы отрезок большей длины и выбрасывал бы трубу в форточку). И провел испытания, результаты представлены ниже.
Revell ColorMix + Revell email color (нормальные пропорции)
В метре от камеры запах не чувствуется вообще. Взвесь не заметна.
Revell ColorMix + Revell email color (жидко разведенная)
На свету отчетливо заметна взвесь, уходящая в вытяжку. Устойчивый запах чувствуется около 5 минут, пока вытяжка не «обработает» окружающее камеру пространство.
Промывка аэрографа — Сольвент
И тут я услышал много «ласкового» в свой адрес от жены, из любопытства заглянувшей в кабинет. Вонь стояла жуткая и рассеивалась очень медленно. Методом тыка обнаружил следующее, что если при промывке аэрографа сольвентом распылять растворитель прямо в вытяжку — все отлично: запах практически не чувствуется. Ежели распылять на стенки коробки — то сама камера в результате будет источать ужасное зловоние, пока не испариться то, что впиталось в картон.
Промывка аэрографа — промывочная химия Revell
Заключение
Как вариант, камеру такого же типа можно собрать из фанеры или из любого другого материала. Размеры самой камеры будут зависеть от размеров того, что планируется окрашивать: в мою «коробку» не поместится, к примеру, модель корабля.
Но и нельзя забывать, что увеличивая габариты, придется увеличивать и мощность вытяжки. Мой дешевый вентилятор бодренько справляется с объемом моей камеры.
У меня стояла цель добиться практически мгновенного проветривания рабочей зоны — и я ее добился, пусть и с использованием фирменной химии для промывки аэрографа.
Надеюсь, мой опыт окажется полезным!
С уважением, Александр Sanych Кузнецов
Источник
Покрасочная камера своими руками(#824) — обсуждение
На страницу Пред. 12345 След.
Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Изготовление и инструменты
новая тема ответить для печати
Предыдущая тема Следующая тема
Автор
Ну вот точно дождётесь, я свою общёлкаю и выложу Всем немцам на зависть
Если есть место (а у меня оно есть), то можно и основательнее подойти к данному вопросу. Не стоит экономить на собственном удобстве. А пока для затравочки фото моего КАРАПУЗА и наших творений на фоне камеры
Материалы для изготовления: Доски, один лист поликарбоната, вытяжка на 290м.куб. в чач, армированный скотч. По деньгам около 150 грн.
Дальше фото думаю всё будет понятно.
Общая: ВЫСОТА 90 см.; ШИРИНА 50 см.; ГЛУБИНА 34 см.
Нижнюю полку сделал под компрессор. Осталось докупить решетку в камеру для покраски, гофру, для вывода в дальнейшем воздуха через нижнюю боковую «штуковину» и далее через вырезанное в бетонной перегородке, на лоджии, отверстие на улицу
Да ещё нужно лампу дневного освещения, вмонтирую её в середину покрасочной камеры. Осталось купить компрессор и аэрограф, и сделать ремонт на лоджии Лоджия довольно большая на ней свободно разместятся два рабочих стола, один для компа другой для моделирования, рядом с ним под окном будет стоять вышеуказанная камера для покраски.
Спасибо за замечание, верно подметили. Думаю проблему можно будет устранить очень мелкой сеткой.
Ещё можно установить вместо сетки «ванночку» для покраски при условии что у неё будут ножки см. этак 2 тогда модель для покраски будет располагаться на днище ванночки, а забор воздуха будет происходить по её периметру, и в случаи если что-то вдруг отвалиться оно останется лежать на дне ванночки, при этом взвесь краски будет превосходно всасываться вентилятором.
Да на фотках конструкция выглядит большой уверяю это не так вот для сравнения (сыну 4 года)
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Поставил вентилятор с низу только для того чтобы сэкономить место на лоджии, поскольку, там ещё нужно будет организовать два рабочих места, да и вариант с выводом кофры в окно меня не устраивает поскольку это спасает летом, а зимой что делать? Поэтому планирую вывести кофру на улицу прорезов в бетонной перегородке (та которая за покр. камерой с заду на последней фото) небольшое отверстие, с возможностью её герметизации, когда она не используется, (соседям скажу что камин )
Источник
Бокс для покраски моделей своими руками
Покрасочный бокс своими руками для моделей
Приветствую всех. С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону. Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.
Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.
В итоге, я нашел чертежи, которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются.
Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики в 24 масштабе бывают довольно длинными.
Использовался лист белого пластика, толщиной 5 мм. Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину. Вентилятор поставил Awenta WGB 125, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель. Кроме того, добавил светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.
Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.
Приветствую всех. С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону. Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.
Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.
В итоге, я нашел чертежи, которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются.
Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики в 24 масштабе бывают довольно длинными.
Использовался лист белого пластика, толщиной 5 мм. Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину. Вентилятор поставил Awenta WGB 125, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель. Кроме того, добавил светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.
Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.
Давно присматривался к покупным окрасочным боксам для покраски моделей. По функционалу если еще можно как-то смириться и подобрать что-нибудь. То цены напрочь, отшибают все желание.
По этому, я самодельные боксы тоже просматривал. Но вот, что интересно, и это правильно я считаю, каждый делает бокс под себя. У кого-то один аспект, хорошо сделан. У кого-то другой. Ну, нет такого, что бы для души так сказать. Вот тут я и подумал – да, что, я не смогу сделать для себя. То, что мне надо.
Стал исходить из своих задач. 1. Бокс должен быть не очень большой и не маленький. Такой, что бы можно было красить корпуса кораблей в 200-х сотом масштабе. 2. Он должен свободно вмещаться в габарит моей мастерской (кладовки). 3. Хорошо освещен. 4. Иметь поворотный столик для окраски мелких деталей. 5. Иметь ряд зажимов для удержания деталей при покраске. 6. Иметь интенсивный отсос из области распыления красок. 7. Что бы при необходимости можно было удалять очищенный воздух в атмосферу. 8. Легко сменный фильтр.
Подумал, почеркался. Прикидывая, какие материалы у меня есть, для постройки. Получилась довольно интересная конструкция, а самое главное компактная и легко собираемая. Может не совсем красивая, но функциональная.
Сел за стол, уже по основательней порисовался, радиусы сборки (чтоб ни чего не задевало) окрасочного бокса.
Получился окрасочный бокс имеющий, в сборе следующие размеры: Длинна – 500 мм, ширина – 400 мм, высота (толщина) – 100 мм.
Мне потребовались, следующие материалы: 1. Рояльные петли первая длина я почти 500 мм, и две коротких по 200 мм. 2. Уголок алюминиевый 10х10 мм около 2 метров. 3. Двойной выключатель, для света и двигателей – 1 шт, 4. Два электродвигателя фирмы Tidar 120х20х25 на 220 вольт – 2 штуки 5. Два разъема для подключения шнура, и подключения компрессора. 6. Лампа дневного света, я использовал NavigatorNEL – A2 , 220 v, W 8.. Но, можно по усмотрению и светодиодную. 7. Узкие куски 4 мм фанеры. 8. И несколько разных листов оргстекла. 9. Ручка для переноса бокса. 10. Ревизионные лючки для сантехники 2 шт. 11. Различный крепеж. Я использовал винты М3 и гайки того номинала.
Основание окрасочного бокса я сделал из оргстекла толщиной 5 мм, ну было у меня такое. Размер 500 х 400 мм. По противоположной от меня стороне основания закрепил алюминиевый уголок с учетом того, что еще встанет задняя стенка из фанеры. По бокам основания сделал тоже самое, только боковые стенки имели скос и не доходили до конца основания. Но, ширина была одинакова с задней стенкой. К задней и боковым стенкам, прикрепил на винтах рояльные петли.
К длинной петле прикрутил прозрачное оргстекло (крышку бокса) такого же размера, как и основание. Через алюминиевый уголок присоединил к нему фронтальную плоскость из фанеры 4 мм. По ширине равной, боковым и задней плоскостям прикрепленным к основанию.
А, от фронтальной поверхности по бокам, две косых плоскости, из фанеры. Которые в закрытом виде дополняют боковины основания. К боковым рояльным петлям прикрутил трапециевидные боковые стенки из прозрачного оргстекла. В открытом виде корпус окрасочного бокса имеет следующий вид.
Корпус получился приличного объема и довольно светлый.
Шаг 2. Установка вентиляторов. Вентиляторы подбирал, что бы они имели минимальную высоту (толщину), Ну это понятно. А, так же что бы естественно остальные характеристики меня удовлетворяли тоже. Выбор пал на вентиляторы фирмы TUDOR. Приобрел их.
Шаг 3. Обустройство бокса. Для удобства переноски бокса на фронтальной панели установил ручку.
Эти лючки предназначены для хранения держателей деталей при их покраске.
Слева хранятся держатели с зубцами, справа без зубцов с плоскими губками. Они (держатели) сделаны из так называемых «крокодилов». Которые закреплены на алюминиевой проволоке, позволяющей изгибать их в нужном положении. Держатели крепятся на поворотном столе. Конструкцию, которого, приведу ниже.
Шаг 4. Поворотный стол. Описание конструкции нашел в интернете и решил пробовать сделать. Благо старый винчестер имелся в наличии. Разобрал винчестер и достал жесткий диск.
Ну, вот окрасочный бок и готов. Первые же покраски моделей и деталей показали мои правильные выводы и решения по его созданию.
Например, на нем свободно был покрашен корпус крейсера «Варяг» в масштабе М 1:200, длинной 630 мм, не говоря уж о других деталях. Ну, а совершенствовать и модернизировать можно до бесконечности. Надеюсь, описание было кому-то полезным.
Смотрите, критикуйте, советуйте. С уважением, Старпом.
Боксы для моделей, изготовление (Страница 1 из 5)
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений [ с 1 по 25 из 102 ]
1 Тема от Буржуй 17-03-2012 21:45:24
Буржуй
Читатель
Неактивен
Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Присоединился: 10-03-2012
Сообщений: 35
Тема: Боксы для моделей, изготовление
Когда впервые увидел в интернете модель грузовика от ITALERI, понял что непременно займусь моделизмом. Но начав сборку первой своей модели (IVECO Turbo Star), сразу вспомнил как было тяжко бороться с пылью родителям, когда я в детстве собирал модельки 1/43. Со сборной пластиковой модели, если она ещё сумасшедше детализирована, убирать пыль представляется совсем не реально.
Для первой собранной мной модели, бокс я заказал у тех кто занимается рекламой.
Этот бокс обошёлся мне в 100 $.
Подумав что это не совсем бюджетная стоимость, я посчитал попытку, «построить» «домик для модели», вполне оправданой.
Предлагаю в этой теме делиться опытом (если у кого имеется таковой), и предложениями по усовершенствованию данного направления в моделизме!
Сумев отгородиться от людей, я от себя хочу отгородиться. Не изгородь из тесаных жердей, а зеркало тут больше пригодится.
2 Ответ от Peterbilt377 17-03-2012 21:52:11
Peterbilt377
Автор
Неактивен
Откуда: г. Новотроицк Оренбургская обл
Присоединился: 10-09-2010
Сообщений: 761
Re: Боксы для моделей, изготовление
Для начала,на мой взгляд,усовершенствования,можно добавить неоновый шнур по периметру сделать подсветку.Либо в углах установить мощные светодиоды,будет просто глаз неотвести.Это для начала!
3 Ответ от nick307 17-03-2012 22:00:38
nick307
Автор
Неактивен
Откуда: Ростов-на-Дону
Присоединился: 08-07-2009
Сообщений: 3 352
Re: Боксы для моделей, изготовление
я думаю — это лишнее) будет отвлекать от модели и давать ненужные блики
можно попробовать сделать дно из матового полупрозрачного пластика (у меня такие фасады на кухне и перегородка) и сделать неяркое свечение изнутри. Такой вариант мне кажется будет более эротишный)
4 Ответ от Caravan 17-03-2012 22:02:53
Caravan
Участник
Неактивен
Откуда: Москва
Присоединился: 21-07-2010
Сообщений: 556
Re: Боксы для моделей, изготовление
Дядя Сережа не корми троллей) Лучше бы готовыу модель показал по всем правилам, он боксы показывает. коммерсант)
5 Ответ от Буржуй 17-03-2012 22:25:29
Буржуй
Читатель
Неактивен
Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Присоединился: 10-03-2012
Сообщений: 35
Re: Боксы для моделей, изготовление
Мой опыт изготовления боксов начался с покупки листа акрила, размером 210х120 см. Стоимость колеблется на наших Алма-Атинских базарах, от 40 до 50 долларов. Далее, из этого листа надо вырезать будующий бокс. Берем размеры и идём к тем же рекламщикам, которые на мультикаме режут вам одну коробочку за 10 долларов (так было в моем первом случае), в ту же цену вошла и подложка, т.е. подставка для модели, выполненая из ПВХ толщиной 8мм. Теперь, когда есть заготовки и желание поскорее «справить новоселье» для модели, готовим клей! Берем дихлорэтан, добавляем в него стружку от нарезаных заготовок, и оставляем на сутки-двое, чтобы получившаяся жидкость стала однородной. Добавление стружки акрила добавляет клею надёжности, а так же меняет консистенцию, с которой клей не растекается по поверхностям, и не допускаешь ляпов. Склеив все стороны между собой, лучше их зафиксировать. Все грани между собой фиксируем бумажным скотчем, используемым при покраске авто. Через сутки, ваша коробочка готова!
Вот это мой первый опытный образец «домика для модели»!
Стоимость данного бокса вобщем вышла в 15$.
. в углах установить мощные светодиоды.
Конечно же мысль о грамотной подсветке не даёт покоя! Уже с последней собраной моделью, хочу поломать голову и подсветить ее красиво!
Отредактировано Буржуй (17-03-2012 22:25:29)
Сумев отгородиться от людей, я от себя хочу отгородиться. Не изгородь из тесаных жердей, а зеркало тут больше пригодится.
Как сделать покрасочную камеру для автомобиля в гараже своими руками
Работы по окрашиванию авто – прибыльны и обладают большими перспективами. Но для качественного и быстрого результата обычного необустроенного гаража и пульверизатора недостаточно. Требуется создание соответствующих условий. Часто встречается покрасочная камера, сделанная своими руками, и она также может отвечать всем требованиям.
Преимущества и функциональные особенности покрасочного бокса
Покрасочные боксы для работы с автомобилями имеют ряд исключительных преимуществ, в сравнении с обычным боксом или покраской в необустроенном гараже. Профессиональная конструкция устроена уникальным образом, полностью исключающим проникновение внешних раздражителей (пыль, мусор) внутрь помещения. Это позволяет создать ровный и глянцевый малярный слой.
Одно из главных качеств покрасочной камеры для авто – возможность самостоятельного обустройства.
Для этого не требуются специальные условия, достаточно соблюдать стандарты строительства и строго придерживаться правил пожарной безопасности.
Основные требования для устройства
При строительстве камеры для окрашивания машин требуется строго соблюдать требования к устройству:
в боксе требуется устроить хорошую систему вентиляции и очистки воздуха;
обеспечение температурного режима во время сушки, так как современные лакокрасочные материалы не терпят перепадов более чем на 3 градуса;
свет внутри бокса требуется максимально приближенный к дневному солнечному освещению;
следует щепетильно соблюдать все правила безопасности, как при пользовании, так и при дальнейшем ремонте и реставрации.
Важно! Рекомендуется уделить внимание герметичности помещения. Любое дуновение ветра вызывает перепад температуры, что ведет к возникновению брака при работе.
Оборудование помещения и внутренняя отделка
Помещение для покрасочной камеры не требует особого расположения или специальных условий для построения. Отлично подойдет гараж или любой другой нежилой бокс с хорошим подъездом к воротам. Перед строительством требуется начертить подробный план, указав в нем вентиляцию и освещение.
Внутреннюю отделку рекомендуется делать, используя негорючие материалы. Для этой цели отлично подойдет металлопрофиль. Теплоизоляцию в покрасочной камере рекомендуется также оформить негорючим утеплителем, образуя эффект термоса.
Вентиляция помещения, очистка воздуха и сушка
В покрасочном боксе главный критерий для качественной работы – грамотная и бесперебойная циркуляция воздуха. Этот процесс обеспечивает:
нагнетание воздуха в камеру с улицы после соответствующей фильтрации;
клининг воздуха от излишков краски и лака;
выброс переработанного воздуха наружу;
повышение температуры внутри камеры до соответствующего предела (20-30 градусов);
непосредственно сушка результата путем непрерывной циркуляции горячего воздуха.
Важно! Вентиляционная система должна полностью исключать «мертвые зоны» в покрасочном боксе. Перебои с воздухообменом могут стать причиной некачественной обработки изделия.
Строим покрасочную камеру своими руками
Перед тем, как начать делать камеру для покраски авто своими руками, рекомендуется первоначально изучить соответствующую информацию, ознакомиться с требованиями к материалам и освещению. И лишь схему вентиляции рекомендовано оформлять в присутствии профессионала, так как ошибка расстановки фильтров негативно повлияет на работу всей системы.
Выбор материала для покрасочной камеры
Главный критерий выбора материала для покрасочной камеры – стойкость к повышенным температурам. Чаще для основы выбирают сэндвич-панели или металлический каркас. Второй вариант – более трудоемкий и привередливый. В качестве утеплителя чаще используют пенопласт (легко возгорается), пенополиуретан (разрушается под ультрафиолетовым излучением) или минеральную вату (скатывается).
Отделка стен и пола
Пол покрасочной камеры включает в себя решетку с расположенной внизу системой фильтров. Однако настоящее покрытие требуется только на площади, где планируется покраска. Также под решетками требуется углубление до одного метра, стенки которого рекомендовано залить бетоном. Если нет возможности организовать подобный погреб, рекомендуется ограничиться металлическим поддоном около 30 сантиметров глубиной. Это нужно для создания условий для установки фильтра.
Стены требуется утеплить, не используя горючих материалов. Обшивку лучше сделать металлическую и термоустойчивую. Также требуется позаботиться о герметичности стен и ворот. Для входа персонала рекомендуется сделать небольшую калитку.
Когда обустройство закончено, стоит переходить к покраске стен. Специалисты советуют отдать предпочтение порошковой краске белого цвета – на таком фоне лучше видны неточности покраски.
Обустройство вентиляционной системы
Покрасочная камера нуждается в оснащении двумя фильтрами для воздуха: на входе и на выходе. Первая фильтрация предназначена для клининга нагнетаемого в бокс воздуха от мелких частиц пыли. В редких случаях используется техника двойной очистки, где один фильтр задерживает крупные элементы чистки, а дальше происходит тщательная очистка от микроэлементов. Единственная задача фильтра на выходе – очищение от лакокрасочных взвесей.
Освещение
Освещение в покрасочной камере имеет важное значение. При несоблюдении стандартов установки света резко меняется цвет окрашенного автомобиля, ведь при неправильном освещении сложно подобрать нужный оттенок.
Рекомендуется использовать лампы дневного света, они отличаются экономичностью, при этом отсутствует мерцание. Также требуется грамотно расположить источники света. Светильники рекомендуется закреплять как на потолке, так на стенах, чтобы обеспечить полную подсветку.
Оформление и преимущество полной автоматизации покраски
Автоматизированная покрасочная камера обладает специальным компрессором-распылителем, который бывает двух типов: промышленный и самодельный. Главное преимущество автоматизации – уменьшение затрат лакокрасочных материалов почти на 30 % и высокое качество окрашивания.
Автоматизированный бокс управляется оператором из другого помещения и не вредит здоровью работника. Поэтому, создавая камеру своими руками, также рекомендуется позаботиться об оснащении ее умными механизмами.
Бокс для покраски моделей своими руками
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.
Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью. Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.
по периметру сделать подсветку.Либо в углах установить мощные светодиоды,будет просто глаз неотвести.Это для начала! 
