Покраска системного блока своими руками

Как лучше покрасить корпус в домашних условиях.

Итак, если вы моддер, то наверняка сталкивались с необходимостью покраски крпуса или отдельных его частей. Разумеется, можно отнести его в автомастерскую и получить весьма качественный результат. За деньги. Порой не малые.

Можно покрасить корпус в домашних условиях. При этом есть несколько путей: балон с краской, пульверизатор, валик и/или поролоновый тампон. Об этом подробнее.

Казалось бы, лучший вариант в таком случае — краска с балона. Распыляется и ложится равномерно, никакой возни, присущей обычным краскам (см. ниже). Но это только на первый взгляд. Поясню. Во первых, качественная баллоновая краска (не нитро) опять-таки стоит не малых денег. И не нужно меня убеждать в том, что с малыми затратами хорошего результат не добьёшься — я добился . Дешёвые баллоновые нитрокраски оставляют приятное впечатления только с начала: низкая цена, быстро сохнет, легко и равномерно ложится на подготовленную поверхность.

Но дальше — одно разочарование. Быстро тускнеет, на ней феноменально хорошо видны отпечатки пальцев, сильно царапается. Разумеется, есть и лак в баллонах. Можно пройтись по НИТРЕ им. Но это поможет не на долго — лак довольно легко «слущивается». Такой способ покраски могу порекомендовать тем, кто часто перекрашивает свой корпус.

Я предпочитаю покраску обычной эмалью. Стоит недорого, держится прочно, не тускнеет. Краску лучше наносить так: зачищаем корпус до металла (я использовал дрель с обдирочной насадкой), шлифуем поверхности наждачкой 500 грид. Разогреваем сам корпус и краску до температуры 30-40 градусов. Дальше равномерно наносим краску пульверизатором (его можно забецать из пылесоса), валиком, тампоном. Даём хорошо высохнуть. Зачищаем прямо по краске наждачкой 750 грид. Повторяем вышеуказанное. Потом 1000.

Перед чистовым слоем нужно тщательно подготовиться. Скажу сразу — поролоновый тампон и валик не подойдут. Криволинейные поверхности я красил беличьей кисточкой. В отом случае краска должна быть максимально жидкой — добавляем немного качественного (и безцветного !) растворителя и разогреваем до 40-50 градусов. Чистовой слой по ровным поверхностям наносим или пульверизатором под хорошим давлением, или ватным тампоном (тампоном сложнее и дольше).

Каждый слой краски должен быть тонким. Иначе потом не возможно будет безпроблемно установить девайсы и заглушки 3.5″ и 5.25″. Естествено, при толстых слоях крышки корпуса также могут не закрыться.

Удачного всем моддинга.

Критика, поправки, дополнения? Высказывайтесь здесь.

Источник

Про Моддинг: Покраска корпусных деталей

Совсем недавно я обновил свой основной компьютерный корпус на Cooler Master MasterCase Maker 5t. Компания Cooler Master неплохо поработала над новой линейкой корпусов MasterCase Maker, дав нам возможность для легкого моддинга установкой необходимых модулей. Но, так или иначе, для того, что бы получить уникальный и красивый корпус, нужно доделать все самостоятельно и тут возникает много вопросов, ведь информации по моддингу мало и я решил исправить эту проблему, запустив соответствующую рублику «Про Моддинг», в которой расскажу о работе над своим корпусом.Про Моддинг — это серия обучающего материала про домашний моддинг компьютера, без применения профессиональных дорогостоящих инструментов, а значит, он доступен каждому.

В ближайшее время мы рассмотрим следующие вопросы по моддингу:

Покраска корпусных деталей

С чего начать?

Работа над моддингом ПК начинается с идеи. Именно поэтому, прежде, чем приступить к работе, нужно все продумать, что вы хотите получить в конечном итоге, от этого будет зависеть и подбор материалов для работы. Так же стоит оценить свой корпус и, в принципе, неважно стоял он у вас уже 10 лет или вы только достали его из коробки, покрасить можно все, что угодно и это, в любом случае, добавит индивидуальности и «освежит» корпус.

Почему я начал работать над новеньким Cooler Master MasterCase Maker 5t а не взял что-то старенькое? Cooler Master прощает ошибки и это огромный плюс. В случае, если «накосячил» с покраской или понял, что тебе этот цвет не подходит или вообще изначально было лучше, можно заказать необходимые детали в официальном магазине CMstore.eu. А можно взять архив 3D деталей от MasterCase Maker 5 и вообще что-то распечатать на 3D принтере.

Необходимые материалы для работы

В моем проекте приходится красить как пластиковые, так и металлические детали. И, как правило, эти два материала красятся абсолютно по-разному и, если по окрашиванию металла много материала, то как быть с пластиком, узнаем чуть дальше. Начнем с инструментов и материалов, которые нужны в обоих случаях:

1. Краска аэрозольная. И здесь есть несколько нюансов. Не стоит покупать самую дешевую краску, она «отличается» плохой укрывистостью и более жидкая по сравнению даже с вариантами из средней ценовой категории. Важно покупать краску в проверенном месте и быть уверенным, что в случае, если ее не хватит, у вас будет еще возможность докупить нужный цвет, а лучше вообще брать сразу с запасом.
2. Обезжириватель. Пригодится для обезжиривания поверхности перед покраской. Можно использовать именно обезжириватель, но я применял спирт, он так же отлично справляется с этой задачей, но быстрее испаряется.
3. Безворсовая салфетка для гладких поверхностей. Очень удобна при обезжиривания поверхности, и как понятно из названия, не оставляет после себя ворс.
4. Малярная лента. Нужна для защиты всех деталей, на которые может случайно попасть краска. Можно брать как узкую, так и широкую в зависимости от ситуации и детали.
5. Малярный нож и лезвия для него. В моем случае было много деталей со сложной формой, соответственно, нож поможет в подгонке малярной ленты под ваши размеры.
6. Наждачная бумага, абразивная губка и, что удивительно, пилка для ногтей, да, я ее отобрал у жены(со слов жены: это не пилка, это — шлифовщик для натуральных ногтей) 🙂 . В случае, если вы красите старый корпус, может пригодится крупная наждачная бумага, но в основном, наш вариант это наждачка очень мелкой зернистости, абразивная губка тоже мелкой зернистости.
7. Вспомогательные инструменты. Перчатки, защитные одноразовые маски, но я, честно говоря, как-то обошелся и без них.
8. При окрашивании старых металлических деталей с поврежденным или некачественным покрытием пригодится грунт по металлу, а для окрашивания пластиковых деталей нужен грунт по пластику и тут стоит сразу предупредить, его на полках найти не так уж и легко.

Подготовка поверхности

Подготовка пластика

В случае, если вам придется работать с пластиком, подготовка его к покраске не сложна. Нужно проверить деталь на наличие глубоких царапин или, если пластик дешевый, на наличие грубых торчащих кусков оставшихся с завода при выплавлении детали, соответственно, все ненужное убрать ножом и зачистить, глубокие царапины, так же, подчистить мелкой наждачной бумагой для того, что бы их сгладить. В моем корпусе все пластиковые элементы имеют отличную заводскую обработку, по этой причине этот этап мной был, попросту, пропущен.

Следующий важный и очень кропотливый момент — защитить поверхности, которые не собираетесь красить малярной лентой, а это значит, надо запастись терпением и аккуратно оклеивать все необходимые поверхности.

Подготовка металла

С металлическими поверхностями все гораздо сложнее. Если у вас старый корпус с поврежденным покрытием или новый с некачественным, то можете готовится к долгому и нудному процессу — полной зачистке поверхности до металла. Если нанести краску сразу сверху — ничего хорошего не получится, она или ляжет неровно, или быстро отшелушится.

Мне снова повезло: окрашен Cooler Master MasterCase Maker 5t лучше, чем автомобили российского автопрома. Если у вас так же новый корпус с хорошим покрытием, достаточно будет всего-лишь зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой, а лучше и вовсе абразивной губкой до матового состояния, для лучшей укладки и «сцепления» последующих слоев краски. Все, что не должно быть окрашено, так же заклеивается малярной лентой.

Покраска

Покраска пластика

Непосредственно перед покраской деталь обезжиривается, но стоит быть аккуратным при обезжиривании возле малярной ленты, если делать это неаккуратно, обезжириватель может «съесть» клей с ленты и ее придется заново клеить. Важно! Никогда не пользуйтесь для обезжиривания пластика ацетоном! Он агрессивен по отношению к пластику и может его «съесть».

После обезжиривания начинается чуть ли не самый важный этап — грунтовка. Если нанести ее неправильно, то можно испортить деталь и придется начинать все заново. Грунтовка для пластика нужна для лучшего закрепления краски. Проверенно, негрунтованый пластик держит краску гораздо хуже.

Как наносить грунтовку или краску? Пример вы можете посмотреть в гифке ниже.

Нужно четко понимать несколько нюансов:

1. Хорошо встряхнуть баллончик — это обязательно! Иначе краска может распылятся неравномерно или вовсе сгустками.
2. Первое распыление проводить в воздух. Так как при первом распылении могут быть более крупные частицы или вовсе выходить прерывисто воздух.
3. Никогда не начинать распыление непосредственно над деталью! Иначе потеков не избежать. Можете заметить, что я начинаю распыление далеко за контуром детали, да — это бОльший расход краски в пустую, но таким образом поверхность окрашивается равномерно и без подтеков.
4. При нанесении слоев лучше чередовать направление нанесения материала: наносить поочередно вдоль-поперек.

Сколько наносить грунтовки? Два слоя, а если поверхность не ровная или сложной формы, можно наносить три слоя. После нанесения каждого слоя давать промежуточную сушку 10-15 минут.

После заверения грунтовки стоит проверить поверхность, если она идеально покрыта материалом, можно переходить к следующему этапу, в случае, если имеются неровности или потеки, их стоит аккуратно зашлифовать. Зашлифовать потеки удобнее всего.

Как наносить краску? Ровно так же, как и грунтовку, но нужно быть предельно аккуратным: покраска ошибок не терпит. Краска наносится минимум в три слоя для надежности и гладкости поверхности.

После окрашивания перенести деталь с сухое место до полного высыхания, как правило, на сутки.

Покраска металла

Покраска металла включает в себя все те же этапы, сначала деталь обезжиривается, а затем, если вы полностью зачищали деталь до металла, потребуется нанесение грунтовки по металлу, а если вы уверенны в качестве покрытия, краска наносится поверх заводского покрытия.

Мои впечатления и выводы

Что я могу сказать про моддинг? Это оказалось увлекательно и вполне реально даже в домашних условиях, результат своей работы полностью я пока не покажу для сохранения интриги, а похвастаюсь пока только одной деталью, которая уже подсохла и с нее осталось только снять малярный скотч. А что бы не пропустить развитие событий и новые выпуски, присоединяйтесь в нашу группу Вконтаке. Новый выпуск «Про Моддинг» будет уже на следующей неделе.Покраска оказалась достаточно легкой процедурой; если сразу учесть все возможные проблемы и правильно подготовить инструмент и материалы, можно добиться незабываемого результата. Ну а использование качественных корпусов, как показала практика, только облегчает моддинг. Так, в моем Cooler Master MasterCase Maker 5t не пришлось дополнительно обрабатывать пластик и мучится с зачисткой металлических деталей, да и просто он красив из коробки.

Я не специалист в моддинге ПК и этот проект запустил в качестве эксперимента, чтоб самому попробовать и вам рассказать, какие нюансы вас могут подстерегать в этом нелегком деле. Поэтому сразу оставляйте свои вопросы в случае их возникновения. На все отвечу, запись будет обновляться.

Источник

«Снова в строй!» Обновление системного блока

Сейчас я расскажу вам историю перерождения моего системного блока.

Началось все еще год назад. Было желание получить красивый и радующий глаз системник, но, как это часто бывает, наличных средств не хватало.. :*( Было решено начать «апгрейд» с изменения внешнего вида системного блока!

Но что сделать? Было придумано и прорисовано множество эскизов. Однозначно необходимо сделать «окно». Наметил, определился с формой и размером — необходимо вырезать дырку, прилепить оргстекло и перекрасить. Первый и последний пункты ничего сложного не составляли: найти болгарку через знакомых вполне реально, купить краску — тоже, но вот оргстекло. Найти его было на тот момент для меня проблемой, но в один чудесный день была гроза, с таким, скажу, сильным ветром, и на утро я под окнами дома нашел куски оргстекла примерно в 2 кв.м. по 5 мм. в толщину. УРА! Все необходимое «на борту» — можно приступать к работе! :exc:

На все дела у меня ушло

8 часов за 2 дня.

Итак, ближе к сути!

День первый: «Снимаем лишний вес».

Вырезал дырки под «окно» и выпилил оргстекло по размеру. Отдельное спасибо другу, у которого имелось все необходимое оборудование: болгарка, шлиф-круги, дрель и т.д. На все ушло около часа: выпил, зачистка углов, снятие заводского покрытия корпуса. Ничего особенного, но тем не менее пол-дела уже сделано! С довольной улыбкой повез уже подготовленный материал домой.

День второй: «Из грязи в князи».

«Пролог»

Проснувшись, понесся в магазин за краской. Цветовая схема была определена — черный и серый (к счастью или несчастью вся компьютерная периферия в этих цветах).

На мое удивление и радость на полке стоял последний балон «матового черного». Взял его без раздумий, не забыв прихватить серый глянец.

И после этого началось самое важное и долгосрочное «перерождение» моего системника: полный демонтаж, покраска и, соответсвенно, обратная сборка.

«Действие первое: Демонтаж»

Ну тут ничего сложного — откручиваешь все, что только видишь (главное — НЕ ТЕРЯЙ ВИНТЫ! :E ). Заняло это чуть меньше часа: разобрал, все железо промыл и оставил стоять (кулера — сохнуть) и принялся за саму суть всего деяния — покраску.

«Действие второе: Преображение»

Как ранее и говорил, я купил черную матовую и серую глянцевую краски. Окрашиваемые поверхности очистил и обезжирил бензином для зажигалок (покупал раньше непосредственно для зажигалки, но ее саму не нашел. ). И тут начался самый «апогей» (не в плане сложности, а в плане продолжительности). Соорудил на балконе покрасочную камеру и начал «ваять». Красить каждую деталь (которых оказалось в общем счете 13 (издеваетесь что ли. )) в четыре слоя (чтобы легло ровнее и краски, к сожалению, на все хватило). Т.е. дело обстояло в том, что ты наносишь один слой краски на одну деталь, тут же откладываешь ее сушиться и переходишь к другой. И так пока все не окрасишь. На это все у меня ушел весь балон черной краски и около 5 часов времени!

«Действие третье: Сборка»

И здесь не без приключений. Самое главное — не повредить свежую краску. Хотя желание уже поскорее закончить со всем этим делом было не меньше. Но все таки, сконцентрировавшись на деле, смог закончить его без серьезных эксцессов. Собрал корпус, установил обратно уже прочищенное железо, смазал кулера, прикрутил стекло к стенке и т.д. Эти действия заняли у меня полтора часа.

«Эпилог»

Полученный «продукт» выглядит гораздо солиднее и привлекательнее в сравнении с тем, что имелось ранее. Преображение заняло у меня в общем около 8 часов, но при этом стоило недорого и был получен практически желаемый результат (по моей задумке на данный момент это еще «полуфабрикат»).

Мои затраты в этом проекте составили:

Пропил окна и обрезка оргстекла — бесплатно (спасибо другу!).

Два балона краски — 250р.

Бутыль бензина для очистки корпуса (100 мл.) — 27р.

В итоге имеем уже симпатичный корпус всего за 277 рублей!

Источник