Покраска низа дверей ваз 2114 своими руками

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Извиняйте, если

После мойки обнаружилось, что зацвела машинка. За две недели повылазило. Предыдущий владелец менял заднее крыло, вот так его замечательно сделали. Краска пузырится и отслаивается.

Как понимаю, в лучшем случае это покраска всего крыла.

Также зацвели нижние части дверей

Попробую всё это дело убрать, а потом будет видно, спуливать машинку, или отъездить ещё сезон, т.к. остальное железо внорме. Пластиковые пороги разбитые, так что их буду убирать.
Возник вопрос, чем красить низ дверей после обработки. Антигравий серого цвета — слишком светлый. Акриловая краска под названием «декорант ваз2110 графит», наоборот слишком тёмная.
Можно как-нибуть подобрать цвет антигравия, или проще перекрасить низ машины, в том числе и низ бамперов акриловой краской? Кто перекрашивал, подскажите.

Пороги осенью снимал. Терпимо.

Ещё один вопрос. Пороги нового образца подойдут на машину 99 года?

С дверьми вообще на Вазе как-то грустно всё обстоит. Ржа в большинстве случаев идёт из-нутри двери. И меры как покраска , антикор — уже не спасут, только ненадолго тормознут процесс коррозии.

Не, на ржавой машине ездить стрёмно. Буду подкрашивать до последнего. Ночью вымытую машину деффки принимают за новую, а что завышенная — по их мнению значит тюнинговая.

Сейчас проехался по городу и нашёл пластиковые пороги за 370 р. Теперь осталось подобрать краску для низа дверей. Объехал все магазины — ничего не подобрал. Вопрос остаётся открытым — чем красить? Вообще реально купить краску под цвет порогов? Или может где в сервисе могут подобрать?

Ну а как будет тепло — полная обработка днища, ибо как увидел ржавчину — как серпом по яйцам.

Ночью вымытую машину деффки принимают за новую, а что завышенная — по их мнению значит тюнинговая.

Аффтар! колись чо за деффки по ночам твою машину принимают.

Сори за офф, я пиан сеичо.

Серый110 Мой совет — забей и катай так ка кесть, потому что процесс коррозии необратим, если начало гнить, то уже ничто не остановит. Даже если ты обновишь покрытие низа дверей — через пару месяцев ржа снова вылезет, потому что в тех местах по низу дверей уже дыры. Единственное что можно сделать — обработать изнутри и снаружи двери мовилем ну и для эстетики подрасить ржавые места чёрной матовой крастой (точечно, кисточкой и аккуратно). А ещё я бы тебе советовал залеть под машину и посмотреть низ порогов (внутреннюю сторону со стороны днища) и передние поддомкратники (если небыло у машины брызговиков там всё сгнило вхлам).

+100
И отъездиешь еще годика 3, а потом один х на свалку его-таз этот, ну либо за бесценок продать.
Отработал он уже свой ресурс-и кузов тоже!

[quote=»Ганс»]С дверьми вообще на Вазе как-то грустно всё обстоит. Ржа в большинстве случаев идёт из-нутри двери. И меры как покраска , антикор — уже не спасут, только ненадолго тормознут процесс коррозии. [/quote

А при чём тут ВАЗ? Чел ведь написал что крыло меняли — оно и зацвело.

Ну а как будет тепло — полная обработка днища, ибо как увидел ржавчину — как серпом по яйцам.

Источник

У соседа Лада за 14 лет так и не начала ржаветь. Узнал, как он защищает её от коррозии

Доброго вам времени суток, дорогие друзья! С вами Евгений Селезнев, и я рад вам на этом канале. Мне практически не встречались Жигули и Лады старше 10 лет и совсем без рыжиков на кузове.

Если говорить про «Самару», то у них активно цветёт крышка багажника, крылья. Приора ржавеет вообще везде, где есть даже малюсенькие сколы. Калина вообще очень коварный автомобиль. Она внешне может выглядеть идеально, а днище чуть ли не в сквозных дырах.

Я живу в обычном многоквартирном доме и у нас во дворе куча автомобилей. Среди них выделятся одна Лада четырнадцатой модели. Ездит на ней зрелый мужчина около 50-55 лет. Мой сосед двумя этажами выше.

Его «тазик» зацепил меня тем, что как раз «тазиком» его язык назвать не поворачивается. Машина вся в заводской краске, без сколов и самое главное – без ржавчины. Уникальный случай, не правда ли?

Мне очень хотелось расспросить его, как же он защищает свой автомобиль, потому что ВАЗ-2114 прекратили выпускать в 2013 год. То есть, машине минимум 7 лет. Как оказалось позже, она вообще 2006-го года.

На днях гулял с собакой во дворе и встретил того самого соседа, который как раз копался в своей ласточке. Я набрался смелости и подошёл поговорить. Выразил ему своё почтение за такую ухоженную Ладу и спросил – в чём же секрет?

Оказалось, у него есть 3 главных правила, которые помогают защитить от ржавчины даже детище АвтоВАЗа. Вот они:

Правило первое – регулярная мойка . Да, ничего сверхъестественного. Просто сосед моет свою машину не раз в месяц, а каждые 5 дней примерно. Иногда даже чаще, потому что у нас в городе куча грязи и песка с реагентами на дороге зимой.

И он не просто «шпарит» по кузову из шланга, а промывает труднодоступные места. Например, выковыривает всю грязь в арках и на порогах.

Правило второе – обработка внутренних полостей и дренажных отверстий . По его словам, тут он перепробовал кучу всяких разных вещей, начиная от заливки масла во внутренние полости и заканчивая каким-нибудь «Динитролом».

Да, крутые иностранные средства работают, но защиту всё равно нужно обновлять, а это дорого. Поэтому сейчас он вернулся к пушечному салу, как оптимальному варианту по цене и качеству.

Правило третье – регулярное подкрашивание . Разумеется, за 14 лет тольяттинское ЛКП не могло прослужить совсем без сколов. Оно не настолько крепкое.

Но сосед раз в месяц тщательно осматривает машину, даже загоняет её на подъёмник, чтобы посмотреть днище и пороги.

Вот такой нехитрый рецепт. Если резюмировать, то надо просто фанатично ухаживать за машиной. А вы бы стали тратить на неё столько своего времени?

Советую посмотреть:

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал . И приглашаю в свой Telegram. Там я размещают короткие посты и заметки про наш автопром и дешевые новинки.

Друзья, блог «Зато не в кредит» возвращается! Каждый день я пишу о народных автомобилях — интересно и полезно.

Источник

а кто пытался красить молдинги 2115-2114

только не говорите про то что они окрашены грунтом. пробовал карандашом с грунтом подмазывать — цвет не совпадает.
да и сыпаться стало так что уже хоть кисточкой мажь:)
отсюда вопрос кто-то красил сам или где-то? каковы результаты (в смысле как держится краска)?

в связи с этим даже мысля возникла бампера и молдинги покрасить в другой цвет например в темно серый (машина светло серая) должно получится красиво

ЭТО КОШМАР! у меня когда спёрли молдинг с пятнахи, я понял как у нас умеют всё пи. то сделать
вотэтот серый цвет (его кстати 2 разных оттенка ещё бывает) — это ГРУНТ ВАЗ 2115.
я чуть не офигел когда такое увидел
реально на банке написано так
его нашёл только на рынке, в магазинах и слышать не слышали про такое
Афигеть, как будто пятнахи не разбивают бампера и молдинги не теряют.

короче это гимор целый

а ещё этот грунт поднимает, если покрасить поверх краской из болончика((((

крась в цвет подготавливаешь как любой пластик — сдираешь краску, зашкуриваешь обезжириваешь кладешь спец грунт для пластика а потом красишь.

Не надо имхо красить в другой цвет — лучше когда весь обвес в цвет металла.

порог красил — обсыпается после того как железяку колесом подцепил и она воткнулась в задний порог менял его и красил сам по технологии:
— зашкурил порог
— покрыл грунтом для пластика из баллона
— покрыл красокой из баллона
— покрыл лаком из баллона
краска слазиет местами после мойки. так что сам красить уже не буду, чтобы было кого за качество пинать.

а на счет цвета дело вкуса, на самом деле было бы интересно в фотожопе покрутить цвета но я в нем плохо шарю

Источник

Как самостоятельно сделать ремонт покраски кузова

Кузовной ремонт является самым дорогим видом работ, выполняемых в автомастерских. При этом даже обыкновенная рихтовка мелких вмятин редко обходится без покраски. Перекрашивают не только место повреждения, но и всю оставшуюся часть элемента кузова. После мелкого ремонта красят все крыло, отрихтованная дверь также дает специалистам повод ее полностью перекрасить. Стоит заметить, что цена покраски одного элемента кузова порой достигает 8-10 тысяч рублей. Весьма немало!

Чтобы снизить расходы на ремонт, можно произвести его самостоятельно. Разумеется, для этого потребуется наличие некоторого инструментария и расходных материалов. Однако затраты на их приобретение будут значительно ниже, чем стоимость окраски даже одного кузовного элемента. Итак, как выровнять и покрасить поврежденное крыло?

Самостоятельная рихтовка металлических элементов автомобиля

Стоит заметить, что самостоятельной рихтовке в домашних условиях подлежат только мелкие повреждения. Серьезные дефекты требуют наличия специфического оборудования и навыков работы, которых у обычного автолюбителя нет.

На практике повреждения крыльев и дверей автомобиля чаще всего бывают округлыми, без повреждения ребер жесткости. Подобные вмятины можно выровнять, если снять поврежденные элемент и аккуратно надавить на дефект с обратной стороны. При этом металл возвращается в свое прежнее положение. Часто после подобного ремонта необходимости в покраске не возникает.

Выравнивание дефектов, которые не поддаются вышеуказанному способу ремонта, производят путем выстукивания металла. Для работы потребуется несколько металлических прутков с плоской торцовой частью. Края прутков лучше скруглить, обработав болгаркой. Прутки торцом устанавливают на место повреждения и наносят по ним легкие удары молотком. При этом поверхность металла постепенно выгибается наружу.

Выстукивание следует производить аккуратно. После ремонтных работ дефектная поверхность должна находиться на 1-2 мм ниже остальной части детали. При этом не нужно пытаться сделать ее ровной, в домашних условиях это практически невозможно. Цель манипуляции — поднять дефект на высоту, близкую к нормальной.

Зачистка и шпаклевка

После окончания рихтовки место повреждения следует зачистить до чистого металла крупной наждачной бумагой. Зачищают не только сам дефект, но и пространство вокруг него. Очищенная область должна на 3-4 сантиметра перекрывать поврежденный участок. После зачистки зону ремонта промывают водой, просушивают и обезжиривают спиртосодержащими жидкостями или специальными составами.

Далее дефект необходимо зашпаклевать. Авторемонтные технологии предполагают использование исключительно специальных видов шпаклевки, предназначенных для кузовного ремонта. Бытовая шпаклевка, использующаяся при ремонте помещений, не применяется. Для закрытия дефекта компоненты шпаклевки (отвердитель и наполнитель) тщательно смешивают. Масса должна получиться однородной, без прожилок отвердителя. Полученный состав наносят на подготовленный участок с помощью шпателя. Слой шпаклевки может быть немного выше поверхности поврежденного элемента.

После полного высыхания слой шпаклевки выравнивают с использованием крупной наждачной бумаги и деревянного бруска. Мелкие дефекты зашпаклеванной поверхности устраняют мелкой «шкуркой». Чтобы оценить качество обработки поверхности, нужно провести рукой по обрабатываемому участку. Ладонь не должна ощущать места перехода шпаклевки в лакокрасочный слой автомобиля. Если выровнять поверхность до приемлемого уровня не удается, поверх слоя обычной шпаклевки кладут слой материала, предназначенного для окончательного шлифования. После этого поверхность снова обрабатывают наждачной бумагой.

Грунтовка и покраска

Перед грунтовкой и подкраской ремонтный участок оклеивают малярным скотчем. Площадь окрашиваемой поверхности должна на 2-3 сантиметра перекрывать очищенный от старой краски участок. Грунтуют поверхность антикоррозийным грунтом в 1-2 слоя. После этого грунт тщательно просушивают. Для его полного высыхания может потребоваться несколько часов.

Далее загрунтованную поверхность красят. Для подкраски небольших участков можно использовать краску в баллонах-распылителях. При этом распыление начинают за пределами окрашиваемой зоны. Прекращают подачу краски только после полного прохождения участка, также за его пределами. Красить необходимо с расстояния 15-20 см, не отклоняя баллон в сторону. Подобная техника позволяет добиться равномерно прокрашенной поверхности — без подтеков и темных пятен.

Краску кладут в 2-3 слоя с промежуточной сушкой по 15-20 минут. Полное высыхание краски происходит в течение суток в естественных условиях. Следует помнить, что малярные работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов тепла.

Источник