Как самому покрасить мотоцикл
Когда я покупал себе мотоцикл, то не думал, что когда-нибудь меня постигнет жажда переделок. Спокойно откатав очередной сезон и поставив мотоцикл на зимнюю стоянку, я почему-то не мог успокоиться. Приходил в гараж и смотрел на своего красавца, и чем больше я на него смотрел, тем больше в голове проносилось разных мыслей, как сделать из обычного Урала нечто такое, что не стыдно будет показать друзьям в следующем году. Тут по случаю мне подвернулся старый бак от К-750 и началось…
Сколько стоит покрасить мотоцикл?
Сначала я хотел отдать свой мотоцикл малярам, которые красят автомобили, что бы они профессионально все подготовили и покрасили по моему замыслу. Обошел многих, но к удивлению никто не захотел браться за покраску мотоцикла. Все отнекивались, говорили, что заняты, много работы. Я не мог ничего понять. Наконец, один из маляров, после очередной моей просьбы объяснил мне, в чем проблема. Он сказал, что ему проще покрасить крыло или капот чьей либо машины, чем возиться с подготовкой к покраске бака, или рамы. Крыло или капот он выведет и покрасит быстро, у него все для этого имеется и сразу заработает сумму, потом возьмет следующую машину и так далее, поток. Мастер мне прямо так и сказал, что времени и возни, с круглыми поверхностями мол, много, а выхлопа мало. Посоветовал найти какого-нибудь фаната мототехники или взяться и покрасить самому.
Как правильно покрасить мотоцикл.
Я был расстроен. Я никогда не занимался покраской, хотя имел в гараже компрессор и пистолет, которыми когда-то покрасил забор на даче, да ворота в гараже. Найти фаната, который взялся бы красить мой мотоцикл, не представлялось для меня возможным. Поэтому без особой надежды на ответ я спросил мастера, а не подскажет ли он, как правильно покрасить мотоцикл? К моему удивлению, он рассказал мне некоторые моменты.
Сначала необходимо все разобрать и очистить от старой краски и ржавчины. Далее следует обезжирить и потом загрунтовать все поверхности. После грунтовки можно шпаклевкой выводить всякие неровности. Очень важный момент, шпаклевку или краску класть только на грунт, ни в коем случае не на металл, иначе держаться долго не будет. Если при затирке наждачкой вдруг выползет металл, то снова грунтовать. Перед покраской грунт необходимо заматовать, для того, чтобы не было шагрени. Матовать двумя шкурками сначала Р220, потом Р400 добиваясь гладкой поверхности без рисок.
Какой краской покрасить мотоцикл.
Самая простая покраска это акриловыми красками. Краска наносится непосредственно на акриловый грунт двумя слоями с промежуточной сушкой. Металлик красить посложнее, так как сначала на грунт нужно нанести базовый слой краски, а уж потом прозрачный акриловый лак в три слоя с промежуточной сушкой. Если будут потеки после нанесения лака, то они удаляются полировкой. И везде использовать растворитель для акриловых красок.
Вооружившись этими знаниями, я пошел на авторынок, где продавцы подобрали мне акриловый грунт с отвердителем, нужный растворитель , ну и собственно черную акриловую краску для рамы и краску металлик и лак для остального. Каким цветом покрасить свой мотоцикл я знал. На мой выбор повлияло то, что он по документам числится зеленым, поэтому остановился на цвете изумруд. Не хотелось потом ехать в ГАИ и менять цвет в техпаспорте. Раму решил красить в классический черный цвет, надоела зеленая.
Подготовка к покраске.
Мотоцикл был мною полностью вымыт и разобран.
Старую краску с деталей очистил с помощью шлифмашинки со специальными насадками и дрелью с насадкой. Насадки продаются в любых хозяйственных магазинах.
На баке я, конечно, сэкономил, не стал грунтовать перед шпаклевкой, как мне советовал мастер, а просто положил шпаклевку на очищенный металл, предварительно пройдя его преобразователем ржавчины. Честно говоря, лень было возиться с предварительным грунтованием, а вот перед покраской все было загрунтовано и заматовано..
Покраска.
Красил в гараже, температура 20-25 градусов, нагоняя ее пропановой горелкой. Предварительно все чисто вымел и обильно смочил водой, чтобы не было пыли. Бак подвешивал к потолку и ставил на специально изготовленную подставку. Красить бак не очень здорово, особенно лакировать, так как приходится его поворачивать, и запоминать где клал слой, а где нет. На свежем лаке не понятно, все блестит одинаково, остается только надеяться на память. Несколько потеком все-таки появились, но я их вовремя заметил и согнал в нижнюю часть, простым поворачиванием бака.
Сборка.
Далее пошел процесс сборки моего чуда. Не буду его описывать, главное, это чтобы не оставалось лишних запчастей.
Ньюансы.
Озадачившись вопросом, как будет выглядеть двигатель на моем мотоцикле, я решил его отполировать. По полировке есть отдельная статья, желающие могут ее почитать здесь. Добавлю, что чугунные цилиндры я покрасил жаростойкой черной краской.
Времени сей процесс занял около полутора месяцев. Свободные вечера и выходные. Я никуда не спешил, меня никто не торопил, поэтому старался получать удовольствие от работы, ну и ее результата, разумеется.
Расходы только на материалы и электроэнергию.
Процессом покраски мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ( [email protected] ).
Источник
Покраска. Азы.
У многих при этом слове нехорошо переворачивается что-то внутри… Вот уже все готово, все красиво, и заводится с пол оборота, и хром весь блестит, и Седуха новой кожей сияет… вот только вся эта красота теряется на фоне заборно-зеленого цвета с пятнами от сварки и изрядно подпорченного годами покатушек по колхозам с картошкой… Надо красить!
Вот я и решил поделиться некоторыми своими знаниями на тему малярного искусства. Я постараюсь рассказать об «азбуке» покраски и о тех мелочах, о которых как правило не пишут ни в каких книжках, и вряд ли кто из маляров расскажет, потому что либо это с точки зрения профи, мелочь, о которой даже не стоит говорить, либо «профессиональная хитрость»…
В общем, вот что мне поведал один маляр – жестянщик, когда я красил свой моц.
Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать!
Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира.
Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко.
Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну или если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску.
С ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет.
Если пневмо- и хороший компрессор – замечательно!
Теперь сама покраска.
Правил основных несколько.
Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается – тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска – тем ровнее ляжет.
Факел распыла нужно сделать пошире. Он как правило у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тоооонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест — накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз.
Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем.
И уже на заключительной стадии, когда все в общем, покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккурааатно, чтобы не потекло.
Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох. Главное не торопиться!
И сначала советую потренироваться на воротах гаража или еше на чем.
З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность.
И еще немного про краски.
Их сейчас дофига разных в магазинах, но все маляры, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf, но я ее никогда не видел в продаже.
Вот так вот, господа оппозитчики!
Если в чем не прав, поправьте, если не согласны – обсудим! В общем, я свой мот покрасил почти весь сам, и мне нравится результат.
Прекрасно себя зарекомндовала краска Novol только с родным растворителем. А лак DuPont (Duxon)всегда только им и пользуюсь не течет и без шагрени. и не когда не подкрашивайте болончиками а то потом нормольнию краску подымет и придется все до железа драть или Баркотом перекрывать, средство такое на основе спирта.
Советую шпатлёвки.
Novol Fiber — жёсткое стекловолокно.
Novol Fiber micro — мягкое волокно, хороша при кузовных работах. Крепкая и затирать хорошо
Хамелеон ещё хорошая шпатлёвка и лак.
Из красок могу выделить Colomix, Mipa. Из подбора хорошая штука DeBeer.
Мдааааааа!Умние слова только от pashkevichа!
Если кидает воду значит у тебя во-первых не стоит водоотделяющий фильтр в магистрали, во-вторых конденсат из ресивера надо иногда сливать!
По поводу вышеувиденного промолчу, дабы не флудить, с кем-то я согласен, с кем-то нет, скажу лишь одну вещь — НЕ нужно пользовать материалы Боди, со шпаклей, она проседает сильно, намного быстрее и качественнее получается с нормальной. А с грунта Боди вообще потом краска облетает при первом жестком касании, проверено не один раз
Компрессор воду кидает, что делать фильтр поменять.
Где в Москве можно достать аэрограф и сколько это будет стоить?
А вот вопрос про алкидные эмали.
А то мобихел сушить надо в камере. А камеры нет :)))
Источник
Покраска мотоцикла в домашних условиях
Как самому покрасить мотоцикл
Когда я покупал себе мотоцикл, то не думал, что когда-нибудь меня постигнет жажда переделок. Спокойно откатав очередной сезон и поставив мотоцикл на зимнюю стоянку, я почему-то не мог успокоиться. Приходил в гараж и смотрел на своего красавца, и чем больше я на него смотрел, тем больше в голове проносилось разных мыслей, как сделать из обычного Урала нечто такое, что не стыдно будет показать друзьям в следующем году. Тут по случаю мне подвернулся старый бак от К-750 и началось…
Сколько стоит покрасить мотоцикл?
Сначала я хотел отдать свой мотоцикл малярам, которые красят автомобили, что бы они профессионально все подготовили и покрасили по моему замыслу. Обошел многих, но к удивлению никто не захотел браться за покраску мотоцикла. Все отнекивались, говорили, что заняты, много работы. Я не мог ничего понять. Наконец, один из маляров, после очередной моей просьбы объяснил мне, в чем проблема. Он сказал, что ему проще покрасить крыло или капот чьей либо машины, чем возиться с подготовкой к покраске бака, или рамы. Крыло или капот он выведет и покрасит быстро, у него все для этого имеется и сразу заработает сумму, потом возьмет следующую машину и так далее, поток. Мастер мне прямо так и сказал, что времени и возни, с круглыми поверхностями мол, много, а выхлопа мало. Посоветовал найти какого-нибудь фаната мототехники или взяться и покрасить самому.
Как правильно покрасить мотоцикл.
Я был расстроен. Я никогда не занимался покраской, хотя имел в гараже компрессор и пистолет, которыми когда-то покрасил забор на даче, да ворота в гараже. Найти фаната, который взялся бы красить мой мотоцикл, не представлялось для меня возможным. Поэтому без особой надежды на ответ я спросил мастера, а не подскажет ли он, как правильно покрасить мотоцикл? К моему удивлению, он рассказал мне некоторые моменты.
Сначала необходимо все разобрать и очистить от старой краски и ржавчины. Далее следует обезжирить и потом загрунтовать все поверхности. После грунтовки можно шпаклевкой выводить всякие неровности. Очень важный момент, шпаклевку или краску класть только на грунт, ни в коем случае не на металл, иначе держаться долго не будет. Если при затирке наждачкой вдруг выползет металл, то снова грунтовать. Перед покраской грунт необходимо заматовать, для того, чтобы не было шагрени. Матовать двумя шкурками сначала Р220, потом Р400 добиваясь гладкой поверхности без рисок.
Какой краской покрасить мотоцикл.
Самая простая покраска это акриловыми красками. Краска наносится непосредственно на акриловый грунт двумя слоями с промежуточной сушкой. Металлик красить посложнее, так как сначала на грунт нужно нанести базовый слой краски, а уж потом прозрачный акриловый лак в три слоя с промежуточной сушкой. Если будут потеки после нанесения лака, то они удаляются полировкой. И везде использовать растворитель для акриловых красок.
Вооружившись этими знаниями, я пошел на авторынок, где продавцы подобрали мне акриловый грунт с отвердителем, нужный растворитель , ну и собственно черную акриловую краску для рамы и краску металлик и лак для остального. Каким цветом покрасить свой мотоцикл я знал. На мой выбор повлияло то, что он по документам числится зеленым, поэтому остановился на цвете изумруд. Не хотелось потом ехать в ГАИ и менять цвет в техпаспорте. Раму решил красить в классический черный цвет, надоела зеленая.
Подготовка к покраске.
Мотоцикл был мною полностью вымыт и разобран.
Старую краску с деталей очистил с помощью шлифмашинки со специальными насадками и дрелью с насадкой. Насадки продаются в любых хозяйственных магазинах.
На баке я, конечно, сэкономил, не стал грунтовать перед шпаклевкой, как мне советовал мастер, а просто положил шпаклевку на очищенный металл, предварительно пройдя его преобразователем ржавчины. Честно говоря, лень было возиться с предварительным грунтованием, а вот перед покраской все было загрунтовано и заматовано..
Покраска.
Красил в гараже, температура 20-25 градусов, нагоняя ее пропановой горелкой. Предварительно все чисто вымел и обильно смочил водой, чтобы не было пыли. Бак подвешивал к потолку и ставил на специально изготовленную подставку. Красить бак не очень здорово, особенно лакировать, так как приходится его поворачивать, и запоминать где клал слой, а где нет. На свежем лаке не понятно, все блестит одинаково, остается только надеяться на память. Несколько потеком все-таки появились, но я их вовремя заметил и согнал в нижнюю часть, простым поворачиванием бака.
Сборка.
Далее пошел процесс сборки моего чуда. Не буду его описывать, главное, это чтобы не оставалось лишних запчастей.
Ньюансы.
Озадачившись вопросом, как будет выглядеть двигатель на моем мотоцикле, я решил его отполировать. По полировке есть отдельная статья, желающие могут ее почитать здесь. Добавлю, что чугунные цилиндры я покрасил жаростойкой черной краской.
Времени сей процесс занял около полутора месяцев. Свободные вечера и выходные. Я никуда не спешил, меня никто не торопил, поэтому старался получать удовольствие от работы, ну и ее результата, разумеется.
Расходы только на материалы и электроэнергию.
Процессом покраски мотоцикла Урал и фотоматериалами с редакцией журнала любезно поделился Игорь Симонов ().
Это может быть интересно
- На велосипедах через горы Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…
- Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости …
- Автокредит. Статья 5. Отзывы об автокредитах Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…
Покраска поверхности мотоцикла Урал
Мотоциклы на заводе окрашиваются эмалями марки МЛ-12 (автоэмаль на алкидномеламиновой основе).
Для восстановления поврежденной поверхности завод прикладывает к каждому мотоциклу баллон эмали марки МЛ-12. Процесс покраски состоит в следующем:
очистка поверхностей ветошью, смоченной бензином или скипидаром;
шлифование поврежденного участка водостойкой шкуркой (№ 230—280) и водой (при необходимости предварительно нанести слой грунта или шпаклевки— грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 109—63, шпаклевка ПФ-00-2);
окраска мягкой кистью (№ 12—15) или пульверизатором. .
После окраски следует дать естественную сушку с выдержкой 15 минут, а затем сушить при температуре 100—120° С с помощью рефлектора или электрической лампочки до полного высыхания.
Если эмаль загустела и плохо накладывается на поверхность, ее надо развести растворителями № 651, 646, сальвентом каменноугольным, скипидаром или ацетоном. Работы с эмалями пожароопасны. Для покраски можно использовать нитроэмали. Нитроэмали быстро сохнут на воздухе при обычной температуре и разбавляются растворителями № 646, 647 или ацетоном.
Подшипники, установленные на мотоцикле (рис. 33)
| Наименование | Место установки | 1 Коли- честао | |
| 20*5 | Шарикоподшипник ра | На вал коробки передач пер | I. |
| • | диальный однорядный | вичный • | 1 |
| — | На распределительный вал | ||
| 5-207K5 | Шарикоподшипник радиальный однорядный | На коленчатый вал | 2 |
| 0-207 | То же | В ступицу ведомой зубчатки главной передачи | 1 |
| 304 | Шарикоподшипник радиальный однорядный | На вал коробки передач вторичный | 2 |
| 7204 | Роликоподшипник конический | В ступицу колеса | 8 |
| 1’2204K | Роликоподшипник радиальный | На вал коробки передач первичный | 1 |
| 778707K | Шарикоподшипник радиально-упорный | В рулевую колонку | 2 |
| 864708ДМ | Роликоподшипник радиальный без колец | В нижнюю головку шатуна | 2 |
| 874901 | Подшипник игольчатый | На ведущую шестерню главной передачи | 1 |
| . 904700 | Подшипник игольчатый | На крестовину кардана | 4 |
| 948060 | Шарикоподшипник упорный без колец | В механизм выключения сцепления | 1 |
| 3086304Л | Шарикоподшипник радиальный упорный двухрядный | На ведущую шестерню главной передачи | 1 |
| Ролик игольчатый. 3X15,8 | В ступицу ведомой зубчатки главной передачи | 45 |
Рис. 33. Схема расположения подшипников и сальников
Окрашенные поверхности мотоцикла имеют естественный блеск, В случае образования потертостей блеск можно восстановить полировкой.
На тщательно вымытую окрашенную поверхность наносят мягким тампоном (марлевым, ватным или фланелевым) тонкий слой предварительно хорошо взболтанного раствора — восковой полировочной пасты № 2.
Полировочную воду рекомендуется применять для нитроэмалей. Полировочный состав растирают тампоном круговыми движениями. После трех — пятиминутной сушки поверхность тщательно протирают чистой сухой байкой или фланелью до получения блеска.
Сальники, установленные на мотоцикле (см. рис, 33)
содержание .. 91 92 98 ..
Мотоциклы Урал и Днепр
У меня тут вопросец возник, как крутые дядьки двигатели и другие детали своих моцев в черный цвет красят? Назовите пожалуйста материал.
Alogizm
идёшь в афтохимию и ищиш краску где температура указана … например 1300С я такой красить буду, она обычно на Ытикетки стоит .. на самом видном месте
Barracuda
Лучше всего это сделать высокотемпературным «Хамерайтом»
alf_pk
Тоже собираюсь красить своё двигло, но вопросец у меня немного другой:
Как и чем очисть цилиндры и головы от грязи масла, и тд. перед покраской?
Заранее благодарю.
kpect
kstati da , osobenno jesli cilindry vse rzhavyje .Chem obrabotat’ ? Kak dumajete , prokatit li modifikator rzhavchiny , kotoryj sozdajot sloj toli oksida kakogoto tam toli jeschio chego….. prosto na rzhavchinu krasku nanosit’ , to eto ne jest’ Gut
Judge Bod
Береш спрей (очиститель грязи для двигла) Брызгаеш, ждеш, смываеш водой, можеш салярой очищать. потом обезжирить ацетоном или растворителем.
Cybercat2002
А я отчищал такой хренью, как Тринатрий фосфат. Береш этот порошок он во всех Хозтоварах продается и в ведро грамм 100, потом или цилиндр или голову туды и с часок кипятишь, тока белый налет остается, но его попроще отмыть.
Barracuda
Я свои на пескоструй носил….
kpect
a TrinatrijFosfat tipo rzhavchinu ubirajet ili toko maslo i nagar ?
tut nemnogo po drugomu hotel sprosit’ , mne nado kak to ot rzhavchiny izbavit’sia , chtob kachestvenno pokrasit’ mozhno bylo .V peskostruj nesti neohota , tam poka togovorishsia , sto let projdiot ….
WW
Ребят, а двигло перегреваться не будет (в краске-то).
qqq
ну тока если ты этой краски 1см нанесешь тогда да
Barracuda
Только некоторая краска горит потихонку. Прошлой весной клал себе на горшки Пераванну( из болона) Сегодня смотрел, погорела к чёртовой матери. Поэтому думаю буду опять обдирать цилиндры и класть Хаммерайт. Благо высокотемпературный ужо нашёл. Говорят что и на ржавчину оч хорошо ложиться(типа антикорозийка)
Krusha
В мурзилке утверждают, что охлаждение улучшается. Главное краска должна быть термостойкая. Лучше пескоструя ничего нет, а вот всякая химия все равно въедается и качество окраски падает, хотя может это и не будет заметно.
BlackDoctor
Ага я вот покрасил краской 400 С написано. Потом бензин пролил на двигло и краска слезла. (( Есть ли интересно что-нибудь бензостойкое??
_dozer
термостойкая краска держится нормально только на нагревающихся деталях, то есть на цилиндрах, головках и патрубках, на остальных частях двигателя она легко смывается бензином
Barracuda
Я ж о чём и писал, из балонов краска дерьмо, и бензин не держит…. и горит….
Fater
Если купишь краску типа COSMOS в баллончиках (2шт хватит) то пока не пропечешь детали при 250 град цель. в теч. 45 минут бензином не капай — СМОЕШЬ а когда пропечешь — тоже не капай, хотя капать можешь, но не три (напр. тряпочкой). Если все таки сотрещь — не беда баллончик -120р.
Угар
отстой ето все с покраской двигла…за сезон все равно облезет!!
Barracuda
Несогласен.
Dragon
Может лучше отпидорасить?
Zlobec
А если красить двумя видами краски? термостойкой и бензостойкой?
Oppozith
Что на что. Термостойкая, бензостойкая — сначала бензостойкая облезет от температуры, потом термостойкая от бензыля. Бензостойкая, термостойкая — наоборот.
А может точно — от№»%ить.
А есть ещё какой-то прикол для ванн, термостойкий. Он у нас по $3. Кто чё знает.
Barracuda
А я всётаки хачу Хаммерайтом цвета никель….. От нагрева силумин и алюминий мутнеют. Правда у меня люминевые только головы….
Zlobec
цитата: Что на что. Термостойкая, бензостойкая — сначала бензостойкая облезет от температуры, потом термостойкая от бензыля. Бензостойкая, термостойкая — наоборот.
А может точно — от№»%ить.
А есть ещё какой-то прикол для ванн, термостойкий. Он у нас по $3. Кто чё знает.
да не, то что сильно греется красить термостойкой все остально бензостойкой
Messer
А все эти варианты, о к-рых вы говорили — это акриловые краски или нет? Акрил-то вроде как шткуа крепкая, на японцах же им все и покрашено…
Oppozith
цитата:
А я всётаки хачу Хаммерайтом цвета никель….. От нагрева силумин и алюминий мутнеют. Правда у меня люминевые только головы….
А где такое откопать мона. Я про такое не слышал, типа никель.
Barracuda
цитата:
цитата: А я всётаки хачу Хаммерайтом цвета никель….. От нагрева силумин и алюминий мутнеют. Правда у меня люминевые только головы….
А где такое откопать мона. Я про такое не слышал, типа никель.
На разъезде Городоцкой и широкой(левандовский мост, Фарб маркет)
Покраска. Азы.
У многих при этом слове нехорошо переворачивается что-то внутри… Вот уже все готово, все красиво, и заводится с пол оборота, и хром весь блестит, и Седуха новой кожей сияет… вот только вся эта красота теряется на фоне заборно-зеленого цвета с пятнами от сварки и изрядно подпорченного годами покатушек по колхозам с картошкой… Надо красить!
Вот я и решил поделиться некоторыми своими знаниями на тему малярного искусства. Я постараюсь рассказать об «азбуке» покраски и о тех мелочах, о которых как правило не пишут ни в каких книжках, и вряд ли кто из маляров расскажет, потому что либо это с точки зрения профи, мелочь, о которой даже не стоит говорить, либо «профессиональная хитрость»…
В общем, вот что мне поведал один маляр – жестянщик, когда я красил свой моц.
Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать!
Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира.
Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко.
Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну или если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску.
С ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет.
Если пневмо- и хороший компрессор – замечательно!
Теперь сама покраска.
Правил основных несколько.
Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается – тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска – тем ровнее ляжет.
Факел распыла нужно сделать пошире. Он как правило у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тоооонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест — накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз.
Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем.
И уже на заключительной стадии, когда все в общем, покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккурааатно, чтобы не потекло.
Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох. Главное не торопиться!
И сначала советую потренироваться на воротах гаража или еше на чем….
З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность.
И еще немного про краски.
Их сейчас дофига разных в магазинах, но все маляры, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf, но я ее никогда не видел в продаже.
Вот так вот, господа оппозитчики!
Если в чем не прав, поправьте, если не согласны – обсудим! В общем, я свой мот покрасил почти весь сам, и мне нравится результат.
Виды красок
Покраска мотоцикла обычно затрагивает использование трех видов краски. Каждый из них обладает своими качествами и особенностями. Какой выбрать — решать каждому индивидуально. Итак, первый вид красящего материала – нитроэмалевый. Он один из самых распространенных. Почему? Потому что нитроэмалевые краски самые дешевые. Но, как всегда, небольшая стоимость не есть показатель качества. Сначала плюсы. НЭ (аббревиатура, часто встречается на упаковках) очень быстро сохнет. Всего десять–тридцать минут при комнатной температуре, и краска высохнет. Это достаточно хорошее качество, ведь оно позволяет ускорять процесс работы.
Нитроэмалевый материал легко наносить. К тому же нитрокраска (еще одно название НЭ) имеет огромную гамму цветов. Все это выгодно выделяет нитроэмалевую краску, если бы не один минус: слабая устойчивость к химическим и механическим воздействиям. НЭ не терпит пролитого бензина, ударов дорожных камней. Алкидная краска — полная противоположность нитрокраске. Она дорогая, не имеет разнообразия цветов. Но устойчива к воздействиям. И средний вариант – акриловая. Все параметры находятся на среднем уровне, включая цену. Поэтому именно акриловый материал подходит для покраски в домашних условиях.
Выбираем цвет для мотоцикла
Цвет мотоцикла отражает предпочтения своего хозяина. Наиболее распространенными все же являются три цвета: черный, красный, синий.
Большинство мотоциклистов придерживаются негласного правила. Красить можно в любой цвет, только если он не металлик. Такое отношение к металлику вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, такая краска дорого стоит и ее сложно нанести в домашних условиях. Во-вторых, на металлике заметны все царапины и погрешности. Как покрасить мотоцикл, какой цвет выбрать – это личное дело каждого.
Как правило, перекрашивание мотоцикла проводится тремя цветами. Один цвет используется для рамы, другой – для бака, щитков и различной защиты. Третий цвет используют для мелких деталей. Но никто не запрещает красить все одним цветом.
Источник
