Покраска лодки прогресс 2 своими руками

Восстановление и модернизация мотолодки «Прогресс-2»

Много лет, с другом Александром мотался на охоту, на рыбалку на его лодке Прогресс-2 (с усиленным и переделанным рецессом под самоотливной) под мотором Ямаха-60 (четырехтактная). Все это время я мечтал о такой же. В просторах интернета много проштудировал информации, после чего захотелось купить Прогресс-4, Южанку-2 или Днепр. Но найти данные лодки Советских времен в хорошем состоянии так и не удалось. И вот однажды подвернулся мне вот этот Прогресс-2:

Хозяин отдавал всего за 10 тыс. рублей. Состояние почти идеальное, за исключение некоторых нюансов: вмятины на скуле (видно уронили при погрузке) и сломанной (сгнившей) кормы в верхней части палубы. Но в связи с тем, что предполагалась модернизация кормы и усиление транса под более мощный мотор (планировал 50-60 сил), на это не стал обращать внимание. После чего катер был куплен и транспортирован в фирму, которая занимается ремонтом и строительством маломерных судов.

Цель: Удлинить корпус сантиметров на 50, переделать рецесс под самоотливной, и усилить транец под мотор в 60 сил и с длинной ногой (510 см), поднять борта (палубу) от 0 на носу до 15 см к корме. Договорились по цене, ударили по рукам, и вперед:

Работа по кузавщине вся делась из алюминия и длилась 10 дней. Когда я приехал принимать работу, я свой Прогресс-2 не узнал:

Старый транец был срезан вообще. Прогресс-2 удлинен на 50 см. (в результате появился открывающийся отсек для топлива и аккумулятора).

Поднята палуба (борта) от 0 на носу и до 15 см. к корме. Рецесс переделан под самоотливной (под мыльницу). Новый транец расчитан под мотор до 60 л.с. (по документам). Установлена лестница на корме.

Усиленны шпангоуты под пайолы.

Сделаны леера на носу и на корме. Новая усиленная приборная панель и новая рамка со стеклом. Все работы выполнены качественно и профессионально.

Далее Прогресс-2 транспортируем в гараж, где я уже собственноручно буду производить покрасочные работы и доводить его до ума.

После длительного изучения в просторах интернета, а в частности форума https://forum.motorka.org, про процесс покраски алюминиевой лодки, было закуплено:

• Растворитель 746 – 10 литров.
• Щетка металлическая – 2 шт.
• Наждачная бумага – много.
• Маски-респираторы.
• Кислотный грунт ВЛ-02 – 5 литров(двухкомпонентный).
• Эмаль судовая ХС-436 – 5 литров. (двухкомпонентная).
• Эмаль МОБИХЕЛ (цвет Хакки) – 3 литра.

Начинаем подготовительные работы под покраску. Весь корпус зачищен металлической щеткой и нождачкой в ручную. Родную краску до металла сдирать не стал. Были зачищены до металла только места коррозии и в местах вспучивания краски. Далее протираем обильно корпус растворителем, заклеиваем молярным скотчем все что не хотим красить. И приступаем к грунтовке. Все покрасочные работы делал краскопультом. Температура в гараже + 20 градусов.

Первый слой — Кислотный грунт ВЛ-02 (двухкомпонентный).

Сохнет очень быстро, но все равно даю сутки высохнуть.

Далее, второй слой — Эмаль судовая ХС-436 (двухкомпонентная на эпоксидной основе).

Ждем сутки и последний слой — Эмаль МОБИХЕЛ (цвет Хакки).

Далее переворачиваем лодку и повторяем тот же процесс.

На этом этапе самое страшное и не приятное – это окраска кислотным грунтом внутри бомболюка, кокпита и ящиков. Респираторы не помогли. Получил отравление. Отпаивался дома молоком! Совет всем кто будет красить – пользоваться малярным дорогим респиратором.

Эмаль судовая ХС-436 (двухкомпонентная на эпоксидной основе).

Эмаль МОБИХЕЛ (цвет Хакки).

Все. Процесс покраски завершен.

Дальше ждем трое суток до окончательного высыхания краски и продолжаем дальше – вставляем стекла. Стекла «Триплекс» заказывал по размерам на фирме. Резинка для стекла автомобильная от УАЗа. Процесс очень нудный. Сначала на стекла вырезал и надевал резинку без шнура (замка), вставлял в рамку, а потом при помощи «Фейри» и отвертки вставлял замок.

Положил пайолы — фанера 12 мм, два раза пропитал олифой из краскопульта. Пайолы прикручены саморезами к шпангоутам.

В строительном магазине из остатков со скидкой 50% был куплен кусок качественного офисного линолеума и уложен на фанеру.

Устанавливаем штурвал с редуктором и тросом. Ну, с этим проблем вообще не возникло.

Передние сиденья были куплены в магазине. Стойки от сидений прикручены на болты из нержавейки к фанере.

Задний диван – самодельный. Сидушка и спинка – фанера 12 мм, к ней приклеен паралон 50 мм, и все это обтянуто кожзамом при помощи строительного сцеплера.

Устанавливаю помпу с автоматикой. Крепим на специально подготовленную площадку.

Ставим в самую нижнюю точку в корме и крепим на болтики из нержавейки.

Стелим пайолы в «багажнике».

Спустя четыре месяца с даты заказа, пришел наконец то мой мотор — YAMAHA 55 BETL.

Комплектация:
Мотор, винт (шаг 13), машинка с тросами и кабелем, бензобак на 24 л. со шлангом, две запасные свечки, набор инструмента, ручной стартер (верёвка).

Отдельно приобретал:
Тахометр, оригинальный пучек проводов к машинке, качергу (фигня, которая соединяем рулевой трос и мотор).

Устанавливаю машинку, и вывешиваем мотор.

Устанавливаем и подключаем тахометр. На задней стороне у него есть переключатель, под мой мотор установил переключатель на 4Р.

Крепление датчика эхолота — картплотера GARMIN.

Крепление самого картплотера.

Установка дуг для тента. Дуги заказывал на фирме под штатные места.

А это сам тент. Тоже заказывал на фирме. Ткань очень дорогая – 950 руб/м. Поэтому тент обошелся в копеечку. Но пошито очень качественно и красиво.

Тент в собранном, зачехленном виде.

Спускаем на воду.

И вот, наконец, то мой Прогресс-2 выполняет свою роль, для которой строился.

Испытания данного комплекта показали:

Максимальная скорость на 13 винте (средняя, в зависимости от течения) — 52-54 км/ч, при оборотах 5500. При такой скорости расход — 20 л/ч. В таком режиме хожу очень редко, по глади и если тока поганяться! 🙂

Если идти на крейсерской скорости 42-45 км/ч, или 3/4 газа (4200 оборотов) расход падает до 12-15 л/ч.

На счет гидротрима хочу сказать, что это очень хорошая и нужная вещь! Очень легко подобрать необходимый угол наклона мотора, за чет этого нет «дельфина», нет забрызгивания кокпита, и идет на одной корме, СУПЕР!

ОООчень доволен данным комплектом и проделанной работы .

Источник

Покраска бортов лодки Прогресс-2. Красим лодку своими руками. Подготовка к покраске. Тюнинг Прогресс

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Реставрация старого катера Прогресс-2. Восстановление лодки. Покраска палубы. Painting the boat.Подробнее

ПРОГРЕСС 2. Восстанавливаем алюминиевую лодку. КРАСИМ ДНО ЛОДКИ. Ремонт лодки. Тюнинг катера. КраскаПодробнее

Покраска лодки #Прогресс 2 / эконом вариантПодробнее

Подготовка к покраске прогресс 2Подробнее

Прогресс 2М, перекрашиваю в «камуфляж» из баллоночкиков. ушло на все 12шт.Подробнее

Прогресс 2. Ремонт, тюнинг, покраска. Серия 1.Подробнее

Лодка для охоты.1 Часть-покраскаПодробнее

«Прогресс 2» — светлый камышПодробнее

Быстрая покраска лодки!Подробнее

Покраска тюнинг прогресс 2Подробнее

Тюнинг Прогресса 2. Часть 1Подробнее

Покраска лодки Прогресс-4Подробнее

покраска лодки своими рукамиПодробнее

Восстановление лодки, Часть 3: Грунт + краска)Подробнее

Прогресс 2. Ремонт, тюнинг, покраска. Серия 2.Подробнее

Грунт покраска катера прогресс 2Подробнее

Неман 2-Этапы покраски и итоговый результатПодробнее

Прогресс 2-И снова про то как делать нельзяПодробнее

Источник

Как покрасить лодку: краска для алюминиевых лодок

Еще немного, и весна, а это значит, что совсем скоро настанет время подготовить лодку к летнему сезону. Часто после зимовки теряется блеск, хочется избавиться от облупившейся краски и поменять расцветку. В этом случае есть только один выход – ремонт и покраска лодки.

От того, из какого материала сделан корпус лодки (дерево, алюминий, стеклопластик и др.), зависит и выбор материалов для покраски. Согласно рейтингу популярности, по-прежнему на наших водоемах лидируют советские клёпаные лодки с корпусом из дюралюминиевого сплава. Преимущества алюминиевых лодок очевидны: вес, прочность, легкость спуска на воду и транспортировки и, конечно же, привлекательность окрашенного алюминиевого листа. Встречаются несколько разновидностей сплавов: Д1АТ для «Казанки», «Ока-4» изготовлена из Д16Т, в мотолодке «Обь» используется Д16 в комбинации с Д1, моторная лодка «Прогресс» сделана из Д16Т и Д16М. При промышленном производстве они окрашивались когда-то грунтом ВЛ-02 и эмалью ХВ-16.

Каждый опытный владелец лодки знает, что существует миллион вариантов покраски лодки, в зависимости от потребностей хозяина, имеющегося бюджета и желания делать ремонт самому, либо пользоваться услугами профильных компаний. Краски могут быть разными, а вот требования к ним остаются одинаковыми: краска для лодки должна обладать влагостойкостью, высокой прочностью к истиранию, механическим, биологическим, химическим раздражителям и в итоге создать индивидуальный «узнаваемый» внешний вид лодки.

Предлагаем разобраться, какие материалы выбрать, если мы хотим покрасить лодку, исходя из следующих условий:

1) У нас лодка из дюралюминиевого сплава.

2) Мы не хотим переплачивать, поэтому красить будем самостоятельно и будем использовать современные материалы российского производства — качественные, но не фантастически дорогие, потому что достойных аналогов иностранным краскам уже достаточно.

3) Мы прекрасно понимаем, что ничего вечного нет, поэтому готовы к тому, что через несколько лет, в зависимости от состава воды, частоты применения плавательного средства, необходимости транспортировки, ремонт нужно будет повторять.

Этап 1: Подготовка лодки

Начало покраски – это подготовка поверхности, очищение от грязи, масла, обрастания ниже ватерлинии, старой краски.

Нужно ли снимать старое покрытие? Как это сделать?

Механическое шлифование: Старую краску и грунтовку можно снять пескоструйным пистолетом, но если у вас его нет, можно воспользоваться для шкурения шлифовальной машинкой, щеткой на дрели или мелкозернистой абразивной бумагой.

Но помните, что шлифование – достаточно агрессивный способ очистки и он не рекомендуется! При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан, в результате чего на нем появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить по желтоватому цвету. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой хорошо ложится грунтовка и краска. Поэтому если есть возможность, то анодный слой лучше не сдирать. Но, если имеются места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем, то их нужно тщательно зашлифовать.

Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской. Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.

Чем смыть старую краску?

Для этого хорошо подойдут коррозионно-инертная Смывка краски ELCON S или усиленный состав Удалитель ЛКМ NEOMID. Они эффективно удаляют краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, эпоксиэфирной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Снимают даже полимерную краску. Данные гелеобразные средства стоит равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм и выдержать на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия. Время выдержки состава: 10-25 минут. По истечению времени отслоившуюся краску нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Обычно смывка за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия, не разрушая металл.

Подробнее о том, как удалить старую краску, можно прочитать здесь.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность корпуса лодки хорошо моют несколько раз мыльным раствором и обезжиривают (растворителем 646, ацетоном и т.д.) Особенно тщательно надо вымывать смывку под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт. Перед наложением грунтовки нужно дать корпусу лодки просохнуть.

Шпатлевать ли поверхность лодки?

В целом, использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров и лодок не рекомендуется.

Во-первых, шпатлевки обладают высокой жесткостью, а дюралюминиевые корпуса в процессе эксплуатации подвергаются вибрациям и упругой деформации, соответственно, через некоторое время все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.

Во-вторых, полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), поэтому долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание. В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью, поэтому ее используют при выравнивании корпусов судов из стали. Таким образом, при крайней необходимости шпатлевание неровностей возможно, но предпочтительно выбирать специализированную шпатлёвку!

Этап 2: Грунтование корпуса лодки

Учтите, что после зачистки и обезжиривания нужно как можно быстрее покрыть поверхность грунтовкой. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.

Слой грунтовки обеспечит хорошую «сцепку» (адгезию) основы и краски, а также отсечет доступ воде. Учитывая специфический характер цветного металла, используем грунт именно для этого материала — кислотную фосфатирующую грунтовку ВЛ-02 или ВЛ-023. Возможно также использование эпоксидных грунтовок.

Грунтовка ВЛ-02и грунтовка ВЛ-023 — это двухкомпонентные материалы: основа и кислотный разбавитель. Основой грунтовки является суспензия пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей. В качестве кислотного разбавителя выступает спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. Они создают антикоррозийный фосфатный слой на окрашиваемой поверхности.

Обе грунтовки являются универсальными, наносятся практически на все металлические поверхности (не рекомендуются для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлевок и финишных эмалей. Покрытие, образуемое этими грунтовками, повышает коррозионную стойкость металла, что ведет к увеличению срока эксплуатации, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия.

Смешав основу грунтовки и кислотный разбавитель, выдержите состав 20-30 минут и можете наносить в 1-2 слоя. Помните, что жизнестойкость смеси ограничена в зависимости от температуры окружающего воздуха, например, при температуре от + 10 С до + 20 С — 8 часов, от + 20 С до + 30 С — 6 часов, поэтому разводить грунтовку лучше небольшими порциями.

В чем отличие грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023?

Грунтовка ВЛ-02 и ВЛ-023 изготавливаются по единому ГОСТ 12707-77. Отличие в том, что ВЛ-02 применяется в качестве межоперационной и защищает металлические поверхности сроком до 14 суток, ВЛ-023 – сроком до 6 месяцев до момента нанесения финишной эмали. ВЛ-02 используется в соотношении 4:1 с кислотным разбавителем, ВЛ-023 – в соотношении 5:1. Если вы не собираетесь «растягивать» ремонт на долгий срок (а делать это не рекомендуется!), то принципиальной разницы при выборе этих грунтовок нет.

Этап 3: Окрашивание корпуса лодки

Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой? Существует множество систем покрытия: акриловая, эпоксидная, полиуретановая, алкидная, перхлорвиниловая. Кратко остановимся на некоторых из них. Начнем с покраски дна лодки и переменной ватерлинии.

Чем покрасить дно лодки?

Корпус лодки в районе переменной ватерлинии (ПВЛ) и дна эксплуатируется в более жестких условиях по сравнению с остальной частью судна. Именно ПВЛ непрерывно смачивается водой и высыхает, подвергается перепаду температур, механическим повреждениям при швартовке к причалам или соседним лодкам, загрязнению нефтепродуктами. Всё это способствует быстрому разрушению лакокрасочных покрытий. Для защиты этих участков требуется использовать специальные лакокрасочные материалы. К ним относятся виниловые, эпоксидные, хлоркаучуковые, на сополимерах винилхлорида, перхлорвиниловой смоле и т. п.

Хорошо себя зарекомендовала для этих целей эмаль ХС-436, которая предназначена для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023.

Эмаль ХС-436, будучи профессиональной судовой эмалью, используется для защиты от коррозии района переменной ватерлинии корпуса судна, а также подводной части корпусов различных судов (в том числе, эту краску используют для судов ледового плавания). Допускается нанесение на эту эмаль противообрастающих покрытий. Она отличается стойкостью к маслам и бензину, к истиранию, воздействию атмосферных условий, а также водостойкостью. Готовят композицию путем смешивания основы с отвердителем, после чего выдерживают готовую смесь 20-30 минут. Наносится в 2-4 слоя при температуре окружающего воздуха от -15 ºС до +35 ºС безвоздушным распылителем, кистью или валиком. Если лодка будет храниться на воде, то финишным покрытием может стать «необрастайка».

Также хорошим выбором для покраски дна лодки станет Грунт-краска эпоксидная Cumixan Pro Epoxy (Кумиксан Про Эпокси). Это двухкомпонентный, быстросохнущий эпоксидный состав, образующий прочное покрытие. Она не боится морской и речной воды, контакта с нефтью, бензином и широкой гаммой химикатов.

Чем покрасить надводную часть лодки?

Если найти прочную к истиранию и постоянному нахождению в воде краску достаточно сложно, то поиск подходящего материала для покраски надводной части судна не представляет особых трудностей.

Эпоксидная/эпоксидно-полиуретановая система. Эпоксидные покрытия отлично ложатся на алюминий и дюралюминий, стойко переносят воздействие как пресной, так и морской воды, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. Минус эпоксидных красок в том, что они не устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, со временем лакокрасочное покрытие на солнце тускнеет и покрывается белым налетом (отмеливает).

Поэтому для покраски надводной части рекомендуется использовать не эпоксидные, а полиуретановые краски. Они имеют полную совместимость с эпоксидными, демонстрируют отличные декоративные, защитные, УФ-стойкие свойства, но плохо выдерживают постоянное погружение в воду, в отличие от эпоксидных. Поэтому на практике лучше использовать комплексные эпоксидно-полиуретановые системы, а не чисто эпоксидные или чисто полиуретановые. Среди полиуретановых лучше выбирать двухкомпонентные покрытия, так как они гораздо прочнее однокомпонентных аналогов. Данная система покрытия обеспечивает высокое качество, но является достаточно дорогой в исполнении.

Кстати, выше упомянутая эмаль ХС-436 отлично подходит не только для покраски дна и переменной ватерлинии, но и для покраски всего корпуса лодки, потому что она сочетает в себе плюсы виниловой и эпоксидной смолы, а также предлагает относительную доступность по цене в отличие от полиуретановых материалов. Единственным ее «минусом» для некоторых может быть то, что она создает матовое, а не глянцевое покрытие. Аналогично и упомянутая выше Грунт-краска эпоксидная Cumixan Pro Epoxy (Кумиксан Про Эпокси) тоже может применяться для покраски лодки «вкруговую».

Перхлорвиниловая система. Отличается стойкостью к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, кроме синтетических масел. Используется для кокпита, днища лодки и бортов, при этом в качестве грунтовочного слоя применяется грунтовка ВЛ-02 или ВЛ-023 в 1-2 слоя, укрываемая сверху однокомпонентной эмалью ХВ-16 или ХВ-124 в 2 слоя. Вариант простой в исполнении, широко применявшийся в советское время, несколько уступающий по стойкости покрытия эпоксидо-полиуретановому, но более доступный по ценовому диапазону.

Алкидная система покраски. Подразумевает применение красок на основе алкидных соединений, которые наиболее доступны широкому потребителю. Алкидная эмаль обладает механической прочностью и стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Самой известной и универсальной алкидной эмалью является всем знакомая эмаль ПФ-115. Ее трудно назвать стойкой к воздействию воды, поэтому лучше применять ее для покраски внутренних деталей лодки, бортов, палубы, а также в тех случаях, когда просто нет смысла делать дорогой ремонт, т.к. лодка не новая и вы хотите, чтобы она просто прослужила сезон.

Однако не нужно считать, что алкидные материалы – это устаревший вариант, не подходящий для покраски надводной части судна. На самом деле существует множество современных алкидно-фенольных и алкидно-акриловых грунт-эмалей с высокой долговечностью и стойкостью. Данные краски являются однокомпонентными, они менее привередливы к условиям нанесения и инструменту. При их использовании для покраски лодки можно смело рассчитывать, что результат сохранится несколько лет.

Для декоративной покраски надводной части лодки хорошо подойдет грунт-эмаль «Пентакрил». Материалы на алкидно-акриловой основе быстросохнущие, удобные в работе, экономичные. После высыхания грунт-эмали образуется гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков и морщин поверхность с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации. С точки зрения блеска, Пентакрил обычно образует полуматовую или полуглянцевую поверхность.

Также для декоративной покраски металлической части судна, находящейся выше ватерлинии, можно с успехом использовать грунт-эмаль PROFORM COMPLEX 3 в 1. Она образует гладкое покрытие с приятным шелковистым блеском, которое устойчиво к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей. При применении грунт-эмали в качестве финишного покрытия система из 2-3 слоев обеспечивает защитные свойства в течение 5-7 лет. Плюсом является и то, что эта грунт-эмаль быстросохнущая.

Все алкидные материалы прекрасно ложатся на грунтовку ВЛ-02 или ВЛ-023. Но использование их для покраски корпуса ниже ватерлинии не желательно, т.к. они не предназначены для подводной части судна.

После завершения окраски при желании можно нанести рисунок, текст или камуфляж не только аэрографом, но и при помощи самоклеящейся плёнки или полноцветной печати на плоттере.

Чем лучше покрыть деревянные детали внутри лодки?

Любая древесина внутри лодки подвергается серьезному испытанию, особенно если это настил на дне лодки, который зачастую подолгу остается влажным. Тут может помочь один из невымываемых антисептиков по дереву из серии NEOMID: Неомид 430, Неомид 433 или Неомид 435. Эти антисептики содержат медь, поэтому отлично справляются с гниением древесины. После правильной обработки ими она отталкивает влагу «на пять», поверьте. Ведь ими обрабатывают даже причалы!

Для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей, кроме различных эмалей используется также алкидно-уретановый лак, например, — яхтный лак NEOMID. Он образует высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины. Содержит специальный двойной УФ-фильтр, который увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению.

Но есть еще одно средство, про которые пока не все знают, то те, кто попробовал, очень довольны — это масло. Масла вообще выгодно отличаются от лаков и красок тем, что даже со временем не отслаиваются, не шелушатся и, даже если постепенно вытираются, то их можно легко обновить без предварительного шлифования дерева. Уверены, все видели, как замечательно с промасленной поверхности скатываются капельки воды! Понятно, что вы не будете втирать в сидение лодки подсолнечное масло. А вот что-то из масел для террас или для бань и саун вполне подойдут! Когда будете выбирать, что лучше, обратите внимание на Масло для террас NEOMID Терраса Oil. Это вполне достойный представитель своей «породы».

Как удалить ржавчину, если есть поверхности из черного металла?

Если какие-либо детали лодки подверглись коррозии, лучше всего эту поверхность обработать преобразователем. Преобразователь останавливает и предотвращает коррозионное разрушение, может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, т.к. обычно образует защитное цинковое покрытие. После нанесения преобразователя химическая реакция происходит в течение 20-30 минут, и появляется белый/серый налет. Среди преобразователей, которые мы проверили, можно назвать быстрое и эффективное отечественное средство преобразователь ржавчины ELCON P.

Какой способ нанесения краски лучше: кистью, валиком или метод пневматического распыления?

Для окраски корпусов лодок может применяться как метод пневматического распыления, так и метод контактного нанесения при помощи старого доброго валика или кисти. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Краскопульт, безусловно, позволит справиться с покраской лодки гораздо быстрее и нанести более тонкие и равномерные слои. Но при этом потребуется много дополнительных усилий для защиты поверхностей, не требующих окрашивания. Их необходимо будет заклеить, что повлечет за собой дополнительные временные затраты. Кроме того, если красить на открытом воздухе, то при распылении краски приходится учитывать ветер – это создает дополнительные трудности и перерасход материала.

Краска, наносимая кистью или валиком, смотрится чуть менее привлекательно, но этот способ гораздо демократичнее по цене. Кроме того, использование кисти или валика вполне оправдано в случае покраски лодки с солидным сроком службы, так как услуги профессионалов уже не будут себя оправдывать.

И помните! Для того, чтобы добиться высокого качества окрашивания, покраску желательно осуществлять в чистом, непыльном помещении, в котором нет насекомых, так как они могут прилипнуть к слою свежей краски. Имейте также ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания и набора прочности требуется порой в зависимости от вида материала от 3 до 7 суток. Погружать судно в воду ранее 7 суток после окрашивания не рекомендуется!

Источник