Покраска фаркопа своими руками
Кароче, дакладаю:
Для моих целей, и вообще для работы в агресс.среде(зимняя дорога), самое лучшее — метод горячего цинкования
В Киеве это не делают, а если говорят, что делают, то брешут, поэтому буду обрабатывать с прицепами Серёжи (Сер Бастер).
Горячее цинкование – это покрытие поверхности металлических конструкций защитным слоем цинка, путем погружения заготовки в ванну жидкого разогретого цинка.
Это описание метода буквально в двух словах. Кому интересно:
Последовательность метода горячего цинкования
Для того чтобы при погружении заготовки в ванну с жидким цинком (температура 445-460° С) реакция между железом и цинком прошла успешно и слой на поверхности был однороден, деталь подвергают предварительной подготовке.
Обезжиривание предназначено для удаления масла с поверхности детали. Эта процедура проводится с помощью обезжиривающего реагента при температуре от 60 до 80°C. Обезжиривание обязательно проводится перед травлением, что избежать дефектов цинкования металла.
После взаимодействия с обезжиривающим реагентом деталь, которая подвергается горячему цинкованию, следует промыть, чтобы удалить жирные вещества и пену.
Травление. Операция по удаления с поверхности металла слоя оксидов. Он образуются при плохих условиях хранения и в результате горячей обработки.
Обработка выполняется при температуре окружающей среды (20 — 25°C) с помощью соляной кислоты, имеющей концентрацию от 120 до 210 г/л.
Достаточная смачиваемость расплавленного цинка и хорошая растворимость хлоридов железа являются основными преимуществами соляной кислоты.
Чтобы избежать, риска водородного насыщения и ограничить воздействие на основной металл, обрабатываемый методом горячего цинкования, рекомендуется добавлять ингибиторы при травлении.
Постоянный контроль, во время горячего цинкования, позволяет защитить окружающую среду от вредных выбросов и улучшить качество обработки. Для деталей с дефектом используются специальные ванны для снятия цинкового покрытия.
После процедуры травления следует тщательная промывка, чтобы удалить остатки кислоты и солей. В данном случае используется несколько ванн, вследствие чего процесс оптимизируется, и расход воды сокращается.
Флюсование направлено на:
Растворение оксидов железа, образовавшихся во время промывки
Защита поверхности от окисления с помощью пассивированной пленки флюса
Флюсование обеспечивает хорошую смачиваемость
Обработка проводится при температуре 60°C концентрированным раствором флюса (хлорид цинка и хлорид аммония)
6. Предварительный нагрев детали и сушка ее перед нанесением цинка способствуют испарению влаги из отверстий и поверхности деталей. Эта операция позволяет избежать выплескивание цинка во время погружения в печь. Предварительный нагрев осуществляется до 100°C, что способствует значительному снижению себестоимости горячего цинкования и экономии электроэнергии.
Сушильная печь имеет несколько камер, так как время сушки превышает время цинкования.
7. Цинкование. После всех описанных выше операций наступает время, когда контакт между жидким цинком и сталью будет оптимальным.
Вначале процедуры погружения температура цинка 419°C, но цинкование проходит при классических 445-460°C. Это позволяет сократить образование оксидов, штейн и т.д.
Для достижения наилучшего покрытия стали цинком следует учитывать следующие параметры:
Качество цинка
Качество стали
Скорость погружения и поднятия
Температура цинкового расплава
Продолжительность погружения
Охлаждение
Во время фазы погружения методом горячего цинкования следует отслеживать теплообмен внутри детали и разрушение флюса, который способствует лучшему смачиванию расплавленным цинком.
Одним из основных факторов является скорость погружения детали. При медленной скорости присутствует риск повторного окисления ввиду освобождения поверхности стали от пассивированной пленки. При высокой скорости флюс не успевает расплавиться, происходит захват остатков солей с поверхности и все это приводит к образованию дефектов.
В зависимости от размеров, массы металлоконструкции время погружения составляет от 3 до 10 мин.
На конечную толщину полученного покрытия большое влияние оказывает скорость извлечения заготовки. В зависимости от времени погружения детали, производительности, качества поверхности подбирается оптимальная скорость.
8. Охлаждение проводят на открытом воздухе.
Источник
Финский мастер рассказал, как красить металл по ржавчине, чтобы не перекрашивать каждый год
Год назад в одном из коттеджных посёлков нашего города появился настоящий финский дом, который строили финны, из финских материалов, финскими инструментами.
Андрей, мой хороший знакомый ещё по учёбе в институте, ярый приверженец каркасных домов. По его мнению, хороший каркасник могут построить только в двух странах: Финляндия и Канада. А поскольку Канада очень далеко, да и домокомплекты у них слишком дорогие, то его выбор пал на финский дом.
Накопив прилично денег, почти как Пётр I, Андрей выписал из Европы бригаду зарубежных строителей и комплект материалов Honka для строительства одноэтажного дома общей площадью 171 кв.м. За удовольствие быть собственником настоящего финского дома было выложено 170 тысяч евро. Плюс 72 тысячи за наём буржуйских работников.
Стоило оно того или нет решать не берусь.
Да и не про это мой рассказ.
Пока финны строили дом, ругались финским матом на финском языке на наших строителей, которые неправильно залили фундамент с перекосом в 11 мм, хотя по документам допускалась погрешность не более 3 мм.
Ещё больше финны ругались после того, как увидели совершенно ржавую входную лестницу, которую хозяин дома решил заказать у нас в городе. По его мнению, деревянная лестница быстро придёт в негодность, поэтому металл — он как-то надёжнее.
Лестницу сварили заранее на предприятии Андрея, и в ожидании финнов её вытащили на улицу, где она и простояла почти 8 месяцев. Пограсили её какой-то самой дешёвой краской на первое время — так как нужно было попасть в тон дома.
В общем, когда домокомплект был уже почти собран и к нему подвезли лестницу, финны выпали в финский осадок, ибо лестница являла собой печальное зрелище.
По условиям договора на строение даётся гарантия 10 лет. Нужно же сделать так, чтобы всё гарантированно простояло положенное по договору время.
Встал вопрос: как покрасить металл по ржавчине, чтобы он стоял несколько лет и его не нужно было бы перекрашивать, подкрашивать появляющиеся разводы, подновлять?
Ответ, который дали финны был очень и очень простым:
Но, пожалуйста, не спешите закрывать статью, обвинять меня в обмане, кликбейте и прочих смертных грехах. Сначала узнайте, что сказал финский мастер.
Ни одна краска по ржавчине не даст долгосрочного результата. Даже самая дорогая. Можно покрасить ржавый металл самой дешёвой краской по ржавчине типа Лакры. Но такое покрытие не простоит больше 1-2 лет.
Краска подороже, типа всем известного и хорошо себя зарекомендовавшего Хаммерайта, ведёт себя лучше, но жизнь этой краски ограничивается 1-5 годами.
Хаммерайт может спокойно облезть и через год.
Самая дорогая краска по металлу, которую можно спокойно наносить по ржавчине — финская Metallista Tikkurila. Её выпускают в Петербурге с 2018 года. И эта краска защищает металл до 10 лет.
Заметьте: до 10, а не от 10. Минимально гарантированнный срок защиты металла такой краской её производитель не указал.
И ещё один момент. Такой краски в Финляндии нет. Сами финны про неё даже не знали.
Чем же они, в конце концов, покрасили ржавую лестницу?
1. содрали ржавчину щётками по металлу на болгарке,
2. обезжирили чем-то типа уайт-спирита,
3. загрунтовали специальным грунтом Тиккурила,
4. а потом все закрасили на два раза атмосферостойкой эмалью (тоже Тиккурила) по металлу для внешних работ.
После чего дали на лестницу гарантию 10 лет. Всё!
Источник
Чем покрасить фаркоп чтобы не ржавел
Главная
Как покрасить фаркоп?
Главная
Владельцам автомобилей, которым приходится часто возить прицеп, требуется установка фаркопа. Это устройство изготовлено из металла, а потому под воздействием влаги, смесей, которыми посыпаются дороги в зимнее время, подвергается повреждению ржавчиной.
Уберечь фаркоп, продлить срок эксплуатации, обеспечить достойный внешний вид поможет качественная покраска.
С окрашиванием этого приспособления справится любой владелец автомобиля, поэтому нет нужды затрачивать лишние средства и обращаться в сервис. Важно правильно подготовить фарк оп и выбрать качественную краску.
Перед окрашиванием необходимо тщательно очистить поверхность от имеющейся ржавчины. Для этого можно использовать специальный растворитель, наждачную бумагу, пескоструйные устройства, болгарку с карщеткой и др. После того, как поверхность фаркопа будет полностью очищена, ее необходимо обезжирить. Для этого применяется ацетон.
Обезжиренная поверхность покрывается грунтовкой, которая позволит гарантировать надежное сцепление слоя краски и металла. Грунтовка должна обладать антикоррозийными свойствами. Для удобства можно использовать аэрозольные средства в баллончиках.
После того, как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к окрашиванию. Специалисты считают наиболее подходящим вариантом для фаркопа краску хамеррайт. Держится она достаточно долго, обладает устойчивостью к вредным воздействиям окружающей среды, а потому надежно бережет металл от ржавчины. К тому же аэрозольный баллончик дает возможность быстро создать красивый, ровный слой. Можно использовать и другие виды красок, предназначенных для окрашивания металлических поверхностей.
Желательно наносить краску на фаркоп в два слоя, причем второй раз красить нужно, только после полного высыхания первого.
Пара слов о фаркопе.
Машина мной уже была куплена с фаркопом под американский квадрат.
Прицепа у меня нет, вроде как по прямому назначению не планирую его использовать, но как защита заднего бампера а-ля причал для чайников решил оставить.
Чуть позже куплю туда что-нибудь типа крюка или подножки.
При покупке авто он был в довольно печальном состоянии:
Собственно я купил скотча малярного, наждак, щетку по металлу, преобразователь ржавчины и краску.
Пара слов о краске.
Собственно покупал в стройматериалах. Знакомый продавец посоветовал именно её, т.к., по его словам именно эту краску берут когда делают конструкторы, сваривают рамы и т.д. (красят места сварки).
При этом после высыхания образует эффект порошковой окраски.
Вообще она для покраски по ржавчине металлических поверхностей.
Замотал розетку, заклеил бамер, далее промыл фаркоп, пошкрябал щеткой и потом наждаком, обработал мягкой кистью фаркоп преобразователем ржи
.
По инструкции надо ждать 30-40 минут после обработки.
Далее протер мокрой тряпкой, дал высохнуть.
Затем собственно покраска, красил в 2 слоя. Рекомендуют 2-3 слоя.
Красил слоем пожирнее. Межслойная выдержка 4 часа (рекомендовано 4-6 часов)
Кстати обратите внимание на желтое пятно на траве. Это стекает обработчик вместе с ржой, а может и сам по себе) Хуже от него точно не будет. Эффект на глаз не виден.
Собственно готово. На счет эффекта порошкового сказать трудно. Могу сказать только, что краска ложиться действительно хорошо. Я конечно зачищал его перед покраской, но местами ржа все равно осталась.
Собственно готово. Розетка не мытая теперь смотрится инородно) её красить конечно не стал.
Источник
Покраска фаркопа своими руками
Друзья, подскажите по ситуации:
Осенью покрасил фаркоп, не снимая, по весне он весь пошел ржавчиной опять. Некрасиво.
На днях буду снимать бак, хочу заодно покрасить фаркоп и защиту днища. Чем все это красить и какая технология?
На рынке продавец красок предложил зачистить и покрыть антигравием, но в отзывах я прочитал, что антигравий пористый и ржа пойдет опять, если не наносить краску под него или сверху.
И еще зимой немного покрывается ржавчиной хромированный крюк фаркопа. Чем можно его покрыть, чтобы такого не происходило? Бесцветным лаком? Как подготавливать?
Спасибо! Если Юпол в Казани не найду, чем можно еще нормальным заменить? Краски, лаки и грунт.
Любой антикоррозийный грунт, только ищи именно антикоррозийный, т.к. еще в баллонах есть грунт — наполнитель, у него другое назначение и свойства другие. А главное надо знать можно ли наносить на антикор грунт краску, т.к. не на все это можно делать. Если нельзя, то надо два баллона — один антикор, другой наполнитель. Сперва наносишь антикор, а затем наполнитель ну и на него уже краску. По краске советов нет, т.к. краска это просто эстетика, а по лакам — так они все в баллонах одинаковые, бери который понравится.:bf:
Все по делу, спасибо.
На здоровье.:bf:
Да, и еще забыл написать что «БОДИ» не бери не в коем случае, это полное гуано.
Блин, а на рынке толкают только боди. Че тогда брать?
Посмотри в других местах, может что то другое есть. Просто не может такого быть что кроме боди ничего не продают, прошли те времена. ap: Просто у многих кто пробовал пользоваться этим говном впоследствии вылезали косяки, у меня самого как то закончился грунт — наполнитель в баллоне «сиккенс» (кстати очень распространенный и недорогой), самому ехать в магаз было лень, ждал машину, позвонил клиенту чтоб по дороге купил. Он привез этот сраный боди — так он после высыхания покрылся мелкими трещинами. Может конечно мужику и впарили подделку, но я много слышал плохого про боди, а хорошего ничего, ну и соответственно свой опыт с баллончиком.:ap:
Источник
