Покраска авто своими руками перламутрами

Особенности и технология покраски авто перламутром. Что нужно знать?

Эффект перламутра на эмали автомобиля может выглядеть особенно шикарно. Конечно, он будет виден только при дневном освещении, причём с солнечную погоду. Однако с «металликом» этот эффект не сравнится, хотя и очень похож. Игра света весьма разнообразна – здесь не только необычные отблески, когда осуществлена покраска авто перламутром, те же отблески ещё и меняют цвет, в зависимости от многих факторов. Основной фактор – это сама краска, но не менее важна и технология нанесения.

Окрашивание деталей перламутром стоит достаточно дорого. Притом, что сама краска не сильно дороже типового «металлика». Сэкономить можно, если сделать работы самостоятельно, тем более что работы в этом случае стоят дороже всего. Причём это не настолько сложно, как могут рассказать мастера, предлагая воспользоваться их услугами.

Технология получения перламутрового эффекта

В целом перламутровая краска производится по примерно тем же технологиям, что и краска типа «металлик». Однако необычный блеск придают не мельчайшие частички металла, а мельчайшие частички слюды.

Разница заключается в том, что слюда полупрозрачная. Если металл просто отражает свет, согласно оптическим законам, то слюда уже не только его отражает. Вернее отражает, но и от внешней грани, и от внутренней, куда он прошёл через толщу материала. Именно от этого происходит изменение цвета, всё согласно законами физики.

Ведь свет – это электромагнитная волна, и когда отражённые лучи складываются не в фазе, получается своеобразная картина, со множеством различных длин волн, а значит и со множеством цветовых оттенков. Только вот покраска авто перламутром не настолько проста, как изначально кажется. Если, конечно, не учитывать ряд нюансов, а если учитывать…

Состав по слоям лакокрасочного слоя

В целом используется два основных компонента – это краска и лак. Многое аналогично работам с «металликом», но есть и ряд отличий. Так необходимо несколько слоёв лака, чтобы получить эффект глубины. Да и сами слои лака будут отличаться, причём по составу.

К тому же краску наносить не так просто – ведь необходимо добиться симметрии отражений. Т.е. переливания цвета должны идти симметрично корпусу автомобиля. Рассмотрим – как этого добиться.

Какие материалы потребуются:

• Краска основа;
• Специальные перламутровые пигменты;
• Лак;
• Растворитель.

Существуют уже смешанные составы, но лучше приобрести их по отдельности, что позволит добиться максимального, а главное нужного эффекта. Только компоненты должны быть одного производителя, иначе может случиться химический конфликт. Он может выразиться и сразу – краска попросту свернётся, а может и потом (к примеру – через год начнут осыпаться слои). Потому экономия тут не уместна.

Покраска авто перламутром, сам процесс

В первую очередь необходим сам элемент, подвергающийся окрашиванию. Притом подготовленный. Т.е. автомобиль, либо его часть (дверь, крыло и т.д.). Подготовленный – имеется ввиду чистый и выправленный, полностью готовый к покрасочным работам. Желательно покрытый специальным грунтом – т.е. не транспортным (с которым приходят детали в виде запчастей – его необходимо удалить), а с предназначенным под краску.

Требования к оборудованию

Кроме того, что вам необходимо иметь:

• Качественный краскопульт – для нанесения красящих слоёв;
• Компрессор, создающий ровный воздушный поток, без пульсаций и с фильтрованным воздухом;
• Набор окрасочных материалов (растворитель, краска, лак и пигменты).

Необходимо и специальное безпылевое помещение, т.е. покрасочную камеру. Здесь нередко энтузиазм гаражных умельцев иссякает, однако не стоит паниковать. Безпылевое помещение из гаража сделать просто – достаточно сделать влажную уборку и организовать приточную вентиляцию, с фильтрацией входящего воздуха.

Кроме того, покраска авто перламутром добавляет к помещению ещё одно требование – необходим температурный контроль. Важна положительная температура в помещении, притом равномерная по всему объёму. Но в гаражных условиях и это вполне возможно сделать.

Наносим перламутровую краску

Сперва наносят красящий слой. В него необходимо добавить перламутровый пигмент и развести в соответствующих пропорциях. Также необходимо развести растворителем получившуюся смесь, причём для условий гаража необходимо сделать более «сухую». Т.е. если обычно используют разведение 1:1, то нужно использовать две части краски, на одну часть растворителя.

Работа с краскопультом закладывается уже другая и более чёткая, нежели чем даже при использовании «металлика». Пистолет необходимо держать всегда на равном расстоянии от поверхности, а движения делать только в одной плоскости, одном направлении и с одной скоростью.

Ещё немаловажный нюанс, когда производится покраска авто перламутром – температура краски, растворителя, автомобиля и воздуха должна быть одной. При разнице температуры, меняется характер блеска. Потому если спереди тепло, а сзади холодно – то равномерности добиться не получится. То же самое касается и разницы температур между другими составляющими.

Наносят краску в два слоя. Причём первый сильно отличается от второго – его наносят на большем отдалении, чтобы он ложился своеобразной мелкой крупой (т.е. полностью не смачивал поверхность). После нанесения необходимо дать слою подсохнуть в течении 20 минут. Кроме того стоит опасаться прикосновений к подсохшему слою, впрочем как и к невысохшему. Здесь не только вероятность повреждения слоя, но и пресловутые отпечатки пальцев. Их допускать нельзя.

Далее наносят второй слой краски, но уже так, чтобы он получился «мокрым». Т.е. разводят краску так, чтобы получилось больше растворителя, а сам пистолет необходимо держать хоть и ближе к окрашиваемой поверхности, но не сильно. В идеале – чуть дальше, чем при использовании простой краски.

Теперь красящий слой готов, можно приступать к лакированию. В лак также добавляется пигмент, но только в первые два слоя, причём в убывающей пропорции, и гораздо меньше, чем в краску.

Лакирование производится в несколько слоёв, точнее в три. Первый делается аналогично первому окрасочному – сухим, с большим расстоянием от поверхности до пистолета.

Второй уже более мокрый, содержащий меньше пигмента. А третий вовсе без пигмента, по стандартной технологии – он является защитным.

Между нанесением всех слоёв необходимо выдерживать паузу, примерно в 20 минут. Прерывать процесс нельзя, до полного завершения, потому сразу необходимо запастись достаточным количеством времени. По окончании необходимо оставить автомобиль как минимум на сутки, чтобы краска, более-менее высохла.

Лишь после этого покраска авто перламутром завершена, и можно оценить результат.

Один полезный совет

Перед тем, как приступить к окрашиванию непосредственно автомобиля, лучше потренироваться на пробных поверхностях, что позволит подобрать соотношения пигмента и «набить руку», особенно когда процедура производится впервые.

Источник

Как красить трёхслойным перламутром автомобиль?

Мно­гие авто­мо­би­ли сей­час име­ют трех­слой­ное лако­кра­соч­ное покры­тие крас­но­го, сине­го, оран­же­во­го, жёл­то­го, бело­го (всем извест­ный белый пер­ла­мутр «снеж­ная коро­ле­ва») и дру­гих цве­тов. Эти­ми крас­ка­ми не про­сто кра­сить без отли­чия в цве­те. Для покрас­ки трёх­слой­ным пер­ла­мут­ром новых пане­лей без отли­чия в цве­те тре­бу­ет­ся кра­сить более мас­штаб­ную область авто­мо­би­ля, чем при покрас­ке обыч­ной крас­кой, обес­пе­чи­вая плав­ный пере­ход новой крас­ки к ори­ги­наль­ной. В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, что такое трёх­слой­ная крас­ка, как её пра­виль­но нано­сить, как делать плав­ный пере­ход при частич­ном окрашивании.

Содер­жа­ние статьи:

Что такое трёхслойная краска?

Как сле­ду­ет из само­го назва­ния «трёх­слой­ной крас­ки», нано­сит­ся несколь­ко сло­ёв, что­бы достичь опре­де­лён­но­го эффек­та. Речь идёт о раз­ном типе сло­ёв. Каж­дый тип слоя, в свою оче­редь, может нано­сить­ся несколь­ки­ми сло­я­ми. Обыч­ная крас­ка без лака – одно­слой­ная, двух­слой­ная тре­бу­ет нане­се­ния поверх базы слоя лака, трёх­слой­ная состо­ит из базо­во­го слоя (так назы­ва­е­мой под­лож­ки), потом нано­сит­ся пер­ла­мутр, потом лак. Вооб­ще, пер­ла­мут­ро­вые крас­ки могут быть двух­слой­ны­ми (база сме­шан­ная с пер­ла­мут­ром, покры­тая лаком) или трёх­слой­ны­ми (база + пер­ла­мут­ро­вый слой + лак).

Пер­ла­мут­ро­вые цве­та исполь­зо­ва­ли при касто­май­зин­ге авто­мо­би­лей ещё в шести­де­ся­тых годах. При покрас­ке авто­мо­би­лей на заво­де пер­ла­мутр стал исполь­зо­вать­ся в нача­ле 1980‑х. Сна­ча­ла трёх­слой­ная крас­ка исполь­зо­ва­лась на доро­гих авто­мо­би­лях пре­ми­ум клас­са. Сей­час всё изме­ни­лось, и этой крас­кой окра­ши­ва­ют­ся мно­гие авто­мо­би­ли, вклю­чая мало­лит­раж­ки. В насто­я­щее вре­мя наи­бо­лее широ­ко при­ме­ня­е­мой пер­ла­мут­ро­вой добав­кой явля­ют­ся про­зрач­ные пла­стин­ки слю­ды, покры­тые диок­си­дом тита­на. Так­же в крас­ки добав­ля­ют кси­ра­лик (Xirallic), стек­лян­ный пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент, кри­стал­лы окси­хлор­и­да вис­му­та. Целью пер­ла­мут­ро­вых пиг­мен­тов явля­ет­ся ими­та­ция есте­ствен­но­го при­род­но­го блес­ка жем­чу­га. Пла­стин­ки слю­ды очень глад­кие, поэто­му они явля­ют­ся све­то­от­ра­жа­ю­щи­ми при сохра­не­нии высо­кой сте­пе­ни про­зрач­но­сти, что озна­ча­ет, что отра­жа­ет­ся толь­ко часть све­та. Часть, кото­рая не отра­жа­ет­ся, пере­да­ет­ся через пла­стин­ку на сле­ду­ю­щий слой, где она может быть допол­ни­тель­но отражена.

Резуль­та­том явля­ет­ся мно­же­ствен­ное отра­же­ние. Глаз не может сфо­ку­си­ро­вать­ся ни на одном слое, и созда­ёт­ся ощу­ще­ние глу­би­ны. Таким обра­зом, наблю­да­ет­ся осо­бый вид блес­ка, назы­ва­е­мый пер­ла­мут­ро­вым. Трёх­слой­ная крас­ка меня­ет отте­нок под раз­ны­ми угла­ми обзо­ра. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный трёх­слой­ный пер­ла­мутр – это пер­ла­мут­ро­вый белый.

Трёхслойная краска «белый перламутр»

Белая крас­ка при добав­ле­нии в неё частиц пер­ла­мут­ра, скры­ва­ет эффек­ты, кото­рые дают эти части­цы. Что про­ис­хо­дит, когда вы добав­ля­е­те пер­ла­мутр к бело­му, так это то, что он выгля­дит «гряз­ным», а эффек­ты искре­ния, глу­би­ны и изме­не­ния цве­та не про­яв­ля­ют­ся. Так, для того, что­бы белый оста­вал­ся ярким, и доба­вить к нему пер­ла­мут­ро­вые эффек­ты, крас­ка нано­сит­ся в виде трёх­слой­но­го покры­тия. Пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент добав­ля­ют к про­зрач­но­му свя­зу­ю­ще­му, и он нано­сит­ся отдель­ным сло­ем на зара­нее рас­пы­лён­ный базо­вый белый слой. Отте­нок бело­го базо­во­го слоя немно­го меня­ет­ся и при­об­ре­та­ет пер­ла­мут­ро­вый блеск. Далее нано­сит­ся лак, кото­рый защи­ща­ет краску.

Для сов­па­де­ния цве­та трёх­слой­ной крас­ки нуж­но, что­бы сов­па­дал как цвет базы, так и коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Сред­ний слой вли­я­ет на точ­ность сов­па­де­ния цве­та. Чем боль­ше сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­се­но, тем отте­нок ста­но­вит­ся тем­нее, а так­же меня­ет­ся пер­ла­мут­ро­вый эффект.

Во вре­мя нане­се­ния пер­ла­мут­ро­во­го слоя исполь­зуй­те тест-пла­сти­ны, что­бы про­ве­рить коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как их сде­лать мы рас­смот­рим в кон­це этой статьи.

Влияние базового слоя на совпадение цвета трёхслойной краски

Цвет основ­но­го базо­во­го покры­тия (под­лож­ки) и тол­щи­на пер­ла­мут­ро­во­го слоя опре­де­ля­ют отте­нок трех­слой­ной крас­ки. Пер­ла­мут­ро­вый слой состав­ля­ет око­ло 3–5% обще­го цве­та крас­ки. База (под­лож­ка) име­ет более 90% цве­то­вой нагрузки.

Хотя оба слоя важ­ны, пер­ла­мут­ро­вый слой в «трёх­слой­ке» ока­зы­ва­ет мень­шее вли­я­ние на общее цве­то­вое соот­вет­ствие, чем базо­вый слой. Если база не того цве­та, вы нико­гда не смо­же­те покра­сить так, что­бы цвет сов­па­дал с ори­ги­наль­ной крас­кой авто­мо­би­ля. Важ­но мак­си­маль­но точ­но подо­брать цвет под­лож­ки и сде­лать неза­мет­ный пере­ход базо­во­го цве­та в при­ле­га­ю­щую область.

Для более точ­но­го опре­де­ле­ния оттен­ка базо­во­го слоя, мож­но най­ти область на транс­порт­ном сред­стве, кото­рая не име­ет пер­ла­мут­ро­во­го слоя и лака. Такие места быва­ют на полу багаж­ни­ка, под капо­том, на внут­рен­ней части зад­них кры­льев. Срав­ни­те тесто­вые пла­сти­ны с базо­вым покры­ти­ем в этой обла­сти, что­бы взять как ори­ен­тир при под­бо­ре цве­та базы.

Дру­гой вари­ант — отшли­фо­вать до завод­ской белой базы ремонт­ную панель, исполь­зуя P1000 , что­бы не про­те­реть лиш­не­го. Потом её мож­но немно­го отпо­ли­ро­вать. Теперь перед вами точ­ная завод­ская белая база, так что уга­ды­вать её не потребуется.

Подготовка поверхности

1. Отшли­фуй­те загрун­то­ван­ную область шли­фо­валь­ной бума­гой P600-P800
2. Отшли­фуй­те все пане­ли, на кото­рые будет делать­ся пере­ход P1000 ‑P 1200. Мож­но так­же исполь­зо­вать серый скотч-брайт с мати­ру­ю­щей пастой.
3. Трёх­слой­ная крас­ка тре­бу­ет боль­ше пло­ща­ди для плав­но­го пере­хо­да, чем обыч­ная крас­ка. Может потре­бо­вать­ся от 30 до 60 см.
4. Обез­жирь­те окра­ши­ва­е­мую область.

Нанесение трёхслойной краски, основные моменты

• Трёх­слой­ный пер­ла­мутр состо­ит из сле­ду­ю­щих сло­ёв: базо­вый слой (укры­ва­ет ремонт­ную область), пер­ла­мут­ро­вый слой (нано­сит­ся на базу и даёт эффект пер­ла­мут­ра) и слой лака (защит­ный слой, даю­щий гля­нец). Важ­ным фак­то­ром для белой пер­ла­мут­ро­вой крас­ки явля­ет­ся слой, даю­щий эффект пер­ла­мут­ра. Наи­бо­лее близ­ко­го соот­вет­ствия ори­ги­на­лу вы добье­тесь, если буде­те исполь­зо­вать тест-пла­сти­ны. Как их изго­то­вить, мы рас­смот­рим в кон­це ста­тьи. Важ­но, что­бы Вы рас­пы­ли­ли точ­но такое же коли­че­ство сло­ёв, что и на тест-пла­стине, кото­рая луч­ше все­го соот­вет­ству­ет оригиналу.
• Чем боль­ше пер­ла­мут­ра вы нано­си­те, тем боль­ше меня­ет­ся отте­нок базо­во­го слоя. Важ­но рас­пы­лять пер­ла­мутр рав­но­мер­но. Слои, рас­пы­лён­ные меж­ду пане­ля­ми не долж­ны захо­дить кра­я­ми друг на дру­га. То есть, всю пло­щадь нуж­но покры­вать пер­ла­мут­ром за один раз, а не сег­мен­та­ми. Ина­че в местах соеди­не­ния этих сег­мен­тов будут пят­на более тём­но­го оттен­ка (из-за боль­ше­го насы­ще­ния пер­ла­мут­ром). То есть, не нуж­но кра­сить пер­ла­мут­ром панель за пане­лью, как это обыч­но дела­ет­ся обыч­ной крас­кой (перед­нее кры­ло, потом две­ри, зад­нее кры­ло и т. д.)
• Если меж­ду зоной ремон­та и смеж­ной пане­лью (пане­ля­ми) недо­ста­точ­но места, необ­хо­ди­мо делать плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель. Новые пане­ли кузо­ва и бам­пе­ры так­же долж­ны быть окра­ше­ны плав­ным пере­хо­дом на смеж­ную область (или пане­ли), для обес­пе­че­ния визу­аль­но­го соот­вет­ствия цвета.

Зад­нее кры­ло покра­ше­но встык. Цвет трёх­слой­ной крас­ки подо­бран неправильно.

• Все окра­шен­ные пане­ли долж­ны быть пол­но­стью покры­ты лаком.
• Пра­виль­ное дав­ле­ние воз­ду­ха на крас­ко­пуль­те долж­но быть доста­точ­но высо­ким для обес­пе­че­ния рас­пы­ле­ния крас­ки и доста­точ­но низ­ким, что­бы не было излиш­не­го опы­ла или нерав­но­мер­но­сти рас­пы­ле­ния. На крас­ко­пуль­те может сто­ять при­мер­но 0.8–1.8 бар (для HVLP ), в зави­си­мо­сти от типа крас­ки. Сде­лай­те проб­ное рас­пы­ле­ние и скор­рек­ти­руй­те дав­ле­ние как вам нужно.
• Крас­ко­пульт нуж­но все­гда дер­жать пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти, что­бы крас­ка ложи­лась равномерно.
• Базо­вый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии 15–20 см от поверхности.
• Трёх­слой­ную крас­ку (осо­бен­но крас­ку кен­ди) нуж­но рас­пы­лять пря­мы­ми лини­я­ми, не повто­ряя линии кузова.
• Пер­ла­мутр нано­сит­ся на рас­сто­я­нии око­ло 25 см от поверх­но­сти. Пере­кры­вать про­хо­ды нуж­но на 75%, что­бы избе­жать полос. Завер­ша­ю­щий поверх­ност­ный слой нано­сит­ся на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти (на 5–10 см) и с более быст­рым дви­же­ни­ем краскопульта.

• Не шли­фуй­те пер­ла­мут­ро­вый слой, ина­че, если воз­ник­ла необ­хо­ди­мость шли­фо­вать слой пер­ла­мут­ра (к при­ме­ру, убрать дефект), то потре­бу­ет­ся нане­сти допол­ни­тель­ный слой, что сде­ла­ет общий отте­нок крас­ки темнее.
• При трёх­слой­ной покрас­ке сло­ёв полу­ча­ет­ся боль­ше, чем обыч­но, поэто­му важ­но уде­лять доста­точ­но вре­ме­ни для меж­с­лой­ной суш­ки и обес­пе­чить допол­ни­тель­ное вре­мя суш­ки всех сло­ёв крас­ки перед нане­се­ни­ем лака, что­бы база не была мяг­кой и рас­тво­ри­тель не остал­ся под его плён­кой, что может при­ве­сти к дефек­там ЛКП. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли кра­сок реко­мен­ду­ют даже добав­лять в базу спе­ци­аль­ный отвер­ди­тель, что­бы решить про­бле­му мно­же­ства сло­ёв и «мяг­ко­сти» базы. Той­о­та реко­мен­ду­ет нано­сить про­ме­жу­точ­ный слой лака после рас­пы­ле­ния базы, потом про­су­шить и обра­бо­тать его под покрас­ку, тем самым, как они гово­рят, обес­пе­чи­вая хоро­шую осно­ву для пер­ла­мут­ра и после­ду­ю­щих сло­ёв лака. Мож­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, кото­рые Вы исполь­зу­е­те. Вари­ант с хоро­шей про­суш­кой (доста­точ­но вре­ме­ни, не уско­ряя про­дув­кой из крас­ко­пуль­та) тоже нор­маль­но работает.

Как делать плавный переход при покраске трёхслойной краской?

• Для плав­но­го пере­хо­да трёх­слой­но­го пер­ла­мут­ра тре­бу­ет­ся боль­ше места, чем при покрас­ке обыч­ны­ми цве­та­ми. Сна­ча­ла нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход базы, потом пере­ход пер­ла­мут­ра. Луч­ше исполь­зо­вать тех­ни­ку обрат­но­го перехода.

При обрат­ном пере­хо­де пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней обла­сти к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но, фор­ми­руя основ­ной край пере­хо­да. После­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри преды­ду­щих, на рас­сто­я­нии 8–10 см.

• Что такое обрат­ный пере­ход? Обыч­ный, пря­мой пере­ход дела­ет­ся от зоны ремон­та, в сто­ро­ну при­ле­га­ю­щей обла­сти (где ори­ги­наль­ное ЛКП). Одним из огра­ни­че­ний это­го спо­со­ба явля­ет­ся то, что каж­дый сле­ду­ю­щий слой ложит­ся на сухой опыл от преды­ду­ще­го слоя. Пере­ход полу­ча­ет­ся замет­ным при покрас­ке «слож­ных» цве­тов. Эту про­бле­му мож­но решить нане­се­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го слоя basecoat blender (сред­ства для пере­хо­да / про­зрач­ной базы). Этот момент мы рас­смот­рим чуть поз­же. Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся при покрас­ке метал­ли­ка­ми и пер­ла­мут­ра­ми, где важ­но рас­по­ло­же­ние частиц, при­да­ю­щих эффект крас­ке. Исполь­зуя этот метод, маляр сна­ча­ла нано­сит пер­вый слой, начи­ная с самой даль­ней обла­сти (30–45 см от зоны ремон­та в при­ле­га­ю­щую область) и про­дол­жа­ет к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но. Вто­рой слой нано­сит­ся внут­ри пер­во­го (бли­же при­мер­но на 10–12 см). Каж­дый после­ду­ю­щий слой полу­ча­ет­ся мень­ше по пло­ща­ди, чем преды­ду­щий. Каж­дый после­ду­ю­щий слой нано­сит­ся поверх глад­ко­го преды­ду­ще­го слоя (не сухо­го опы­ла), части­цы в новой крас­ке рас­по­ла­га­ют­ся как надо.
• Крас­ка нано­сит­ся с 75% ‑ым пере­кры­ти­ем про­хо­дов и плав­ным нажи­ма­ни­ем кур­ка в нача­ле, отпус­ка­ни­ем кур­ка крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да (при этом дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся). Пере­кры­тие про­хо­дов крас­ко­пуль­та в 75% умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния полос на метал­ли­ках и пер­ла­мут­рах, обес­пе­чи­ва­ет рав­но­мер­ную плён­ку ЛКП, ров­ную текстуру.
• Итак, для покрас­ки трёх­слой­ной крас­кой плав­ным пере­хо­дом, нач­ни­те с нане­се­ния базы на загрун­то­ван­ную область, немно­го рас­ши­ряя каж­дый слой на при­ле­га­ю­щую область, созда­вая плав­ный пере­ход. Обыч­но тре­бу­ет­ся 2–4 слоя, что­бы укрыть зону ремон­та. При плав­ном пере­хо­де база не долж­на нано­сить­ся тол­сты­ми (мок­ры­ми) или сухи­ми сло­я­ми. Суши­те каж­дый слой 5–10 минут.
• После укры­тия базой грун­та, нуж­но уве­ли­чить про­зрач­ность базы в 2 раза. Это мож­но сде­лать, доба­вив в неё basecoat blender (по сути, раз­бав­лен­ную для рас­пы­ле­ния про­зрач­ную базу/биндер) или сме­ши­вая с пер­ла­мут­ром, раз­бав­лен­ным для рас­пы­ле­ния (в про­пор­ции 1:1). Нане­се­ние полу­про­зрач­ной базы будет пере­ход­ным сло­ем, для плав­но­го пере­хо­да от обыч­ной базы к пер­ла­мут­ру. Снизь­те дав­ле­ние воз­ду­ха и сде­лай­те плав­ный пере­ход в смеж­ную зону. Нуж­но рас­пы­лить 1–2 тон­ких слоя. Исполь­зуй­те тех­ни­ку обрат­но­го пере­хо­да. Каж­дый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии от преды­ду­ще­го (при­мер­но 10 см). Соблю­дай­те меж­с­лой­ную суш­ку. Перед рас­пы­ле­ни­ем пер­ла­мут­ра пере­ход по базе дол­жен быть неза­мет­ным, ина­че пер­ла­мутр не скро­ет види­мый край базы.
• Когда база про­сох­ла, про­три­те поверх­ность мар­ле­вой сал­фет­кой, что­бы уда­лить избы­точ­ный опыл. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ные мар­ле­вые сал­фет­ки для базы. Они сла­бо лип­кие, в отли­чие от обыч­ных. Подроб­нее об анти­ста­ти­че­ских сал­фет­ках и их пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии читай­те в дру­гой ста­тье.

• Далее нано­сит­ся пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Перед нане­се­ни­ем его нуж­но хоро­шо встрях­нуть и пере­ме­шать, что­бы все части­цы были рав­но­мер­но рас­пре­де­ле­ны. Исполь­зуй­те то же дав­ле­ние крас­ко­пуль­та и пода­чу крас­ки для рас­пы­ле­ния, что и при нане­се­нии на тест-пла­сти­ну. Нано­си­те пер­ла­мутр с рас­сто­я­ния 20–25 см. Нуж­но ста­рать­ся огра­ни­чи­вать область пере­хо­да пер­ла­мут­ра немно­го даль­ше края, где закан­чи­ва­ет­ся пере­ход базы (полу­про­зрач­ной, как было опи­са­но выше). Важ­но, что­бы не было рас­пы­ле­но несколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра на эту область и не полу­чи­лось пере­на­сы­щен­но­го пер­ла­мут­ром края, что будет выгля­деть как дру­гой отте­нок. Нане­си­те вто­рой слой таким же мето­дом, оста­ва­ясь внут­ри пер­во­го слоя (отсту­пив при­мер­но 10 см от его края и рас­пы­ляя до зоны ремон­та вклю­чи­тель­но) , тре­тий слой нано­сит­ся с таким же отсту­пом внут­ри 2‑го слоя. Мож­но поме­чать на маляр­ной лен­те, где при­мер­ный край рас­пы­лён­но­го слоя, что­бы было лег­че ори­ен­ти­ро­вать­ся. Таким обра­зом, не будет обра­зо­ва­ния насы­щен­но­го слоя пер­ла­мут­ра в одном месте. Все края пере­хо­да долж­ны быть плавными.
• После суш­ки нане­сён­ных сло­ёв окра­шен­ная поверх­ность лаки­ру­ет­ся. Лак нано­сит­ся пол­но­стью на всю поверх­ность, под­го­тов­лен­ную к покраске.
• Ещё мож­но упо­мя­нуть о допол­ни­тель­ном слое basecoat blender, кото­рый может нано­сить­ся после укры­тия базой ремонт­ной обла­сти. Это обыч­но про­зрач­ная раз­бав­лен­ная база (бин­дер). Она раз­бав­ля­ет­ся так­же как любая база (1 часть бин­де­ра с 1 частью раз­ба­ви­те­ля, луч­ше более мед­лен­но­го). Идея в том, что­бы запол­нить мел­кие цара­пи­ны и сфор­ми­ро­вать ров­ную глад­кую поверх­ность, что­бы при плав­ном пере­хо­де пер­ла­мут­ра части­цы рас­по­ла­га­лись пра­виль­но и не попа­да­ли в мел­кие цара­пи­ны, не созда­ва­ли види­мых дефек­тов. В водо­рас­тво­ри­мых крас­ках этот этап очень важен. При покрас­ке обыч­ной крас­кой (не водо­рас­тво­ри­мой) без это­го слоя мож­но обой­тись, но он облег­ча­ет созда­ние плав­но­го пере­хо­да. Влаж­ный слой борет­ся с таки­ми про­бле­ма­ми, как види­мая линия пере­хо­да и непра­виль­ная ори­ен­та­ция (рас­по­ло­же­ние) частиц метал­ли­ка или пер­ла­мут­ра. Он так­же обес­пе­чи­ва­ет улуч­шен­ное сма­чи­ва­ние края пере­хо­да, крас­ка будет ложить­ся не сухо в недав­но нане­сён­ный про­зрач­ный слой, исклю­ча­ют­ся мел­кие цара­пи­ны в зоне пере­хо­да. Basecoat blender (раз­бав­лен­ный бин­дер) нано­сит­ся на область вокруг ремонт­ной обла­сти (прак­ти­че­ски на всю пло­щадь пане­ли). Исполь­зуй­те более близ­кое рас­сто­я­ние при нане­се­нии (при­мер­но 10 см от поверх­но­сти), дви­гая крас­ко­пульт быст­ро. Тре­бу­ет­ся мини­маль­ное вре­мя про­суш­ки после его нане­се­ния, в тече­ние 1–2 минут. Так как в выше­при­ве­дён­ной инструк­ции, после укры­тия грун­та базой, идёт про­ме­жу­точ­ный слой полу­про­зрач­ной базы, он частич­но выпол­ня­ет функ­цию слоя basecoat blender (пол­но­стью про­зрач­ной раз­бав­лен­ной для рас­пы­ле­ния базы). Одна­ко полу­про­зрач­ная база рас­пы­ля­ет­ся не на всю при­ле­га­ю­щую область, поэто­му, по жела­нию, мож­но допол­ни­тель­но, перед нане­се­ни­ем полу­про­зрач­ной базы нане­сти слой basecoat blender (про­зрач­ной базы).

Покраска ремонтной зоны внутри одной панели

• Если область ремон­та неболь­шая и нахо­дит­ся на доста­точ­ном рас­сто­я­нии от кра­ёв пане­ли, то её мож­но покра­сить, не пере­хо­дя на при­ле­га­ю­щую панель.

• Нане­си­те базу на загрун­то­ван­ную область и немно­го даль­ше, что­бы крас­ка обра­зо­вы­ва­ла плав­ный край. После суш­ки базо­вый слой нуж­но про­те­реть спе­ци­аль­ной мар­ле­вой сла­бо лип­кой салфеткой.

• Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, от самой даль­ней наруж­ной точ­ки (начи­ная с даль­ней части пере­хо­да), затем, вто­рой слой нано­си­те внут­ри пер­во­го в направ­ле­нии зоны ремон­та. Нано­си­те нуж­ное коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра в соот­вет­ствии с тест-пластиной.
• Про­су­ши­те нане­сён­ные слои.
• Рас­пы­ли­те лак на всю панель.

Покраска трёхслойной краской новых кузовных панелей

При замене пане­ли кузо­ва, пере­ход крас­ки на смеж­ные пане­ли явля­ет­ся необ­хо­ди­мо­стью, кото­рая поз­во­ля­ет сде­лать неза­мет­ным пере­ход новой крас­ки к старой.

Опци­о­наль­но, мож­но сна­ча­ла закрыть мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом при­ле­га­ю­щую панель, на кото­рую потом будет рас­пы­лять­ся плав­ный пере­ход. Она закры­ва­ет­ся во вре­мя нане­се­ния базы, что­бы при­дать заме­нён­ной пане­ли базо­вый цвет. При нане­се­нии базы опыл и часть крас­ки не будет лететь на сосед­нюю деталь. Далее оста­нет­ся толь­ко убрать мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал и сде­лать плав­ный переход.

Новую панель кузо­ва нуж­но кра­сить, делая плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель (или пане­ли), что­бы не было отли­чия в цвете.

• Нане­си­те базу на новую деталь до момен­та укры­тия (обыч­но 2–3 слоя). Нано­си­те средне-мок­рые слои. Делай­те про­суш­ку меж­ду сло­я­ми 3–5 минут при тем­пе­ра­ту­ре 20 градусов.

• Добавь­те 1 часть раз­бав­лен­ной про­зрач­ной базы/биндера или пер­ла­мут­ра к 1 части раз­бав­лен­ной базы и нане­си­те на смеж­ную зону 1–2 слоя, делая плав­ный пере­ход. Нано­си­те слои мето­дом обрат­но­го пере­хо­да (сна­ча­ла фор­ми­ру­ет­ся сам пере­ход, потом крас­ка рас­пы­ля­ет­ся внутрь, к окра­ши­ва­е­мой дета­ли). Дай­те про­сох­нуть 5–10 минут. Про­три­те поверх­ность спе­ци­аль­ной сла­бо лип­кой сал­фет­кой, что­бы убрать опыл.

На новую панель сна­ча­ла нано­сит­ся база (под­лож­ка) с плав­ным пере­хо­дом на сосед­нюю панель.

• Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, с внеш­ней части к внут­рен­ней. Сна­ча­ла нане­си­те слой от даль­ней обла­сти, созда­вая зону пере­хо­да (чуть даль­ше края пере­хо­да базы), далее покры­ва­ет­ся пер­ла­мут­ром вся деталь. Каж­дый сле­ду­ю­щий слой идёт внут­ри преды­ду­ще­го. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет­ся 3–5 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. Когда нано­си­те пер­ла­мутр, исполь­зуй­те то же рас­сто­я­ние, дав­ле­ние воз­ду­ха, такое же коли­че­ство сло­ёв, как и при рас­пы­ле­нии на тест-пла­сти­ну. Избе­гай­те слиш­ком мок­ро­го или слиш­ком сухо­го распыления.

Пер­ла­мутр нано­сит­ся мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней точ­ки, фор­ми­руя плав­ный край пере­хо­да, до окра­шен­ной пане­ли вклю­чи­тель­но. Сле­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри пер­во­го, с отсту­пом око­ло 10 см.

• Перед лаки­ро­ва­ни­ем дай­те про­сох­нуть нане­сён­но­му пер­ла­мут­ру в тече­ние 20–30 минут. Далее нане­си­те лак на всю поверхность.

Лаком покры­ва­ют­ся пол­но­стью все дета­ли, под­го­тов­лен­ные к покраске.

Изготовление тест-пластин с разной насыщенностью перламутрового слоя (Letdown Panel)

Идея в том, что­бы сде­лать несколь­ко пла­стин (обыч­но 3–5) с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра, кото­рые нуж­но будет срав­нить с ори­ги­наль­ной крас­кой и понять, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нано­сить во вре­мя ремонт­ной покрас­ки. Мож­но сде­лать как отдель­ные пла­сти­ны, так и общую пла­сти­ну с сег­мен­та­ми, на кото­рых нане­се­но раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Мы рас­смот­рим оба варианта.

На тест-пла­сти­ны нуж­но рас­пы­лять пер­ла­мутр с таким же дав­ле­ни­ем и тем­пе­ра­ту­рой воз­ду­ха, с кото­ры­ми Вы буде­те кра­сить машину.

Мож­но взять тест-пла­сти­ны для проб­ных выкра­сок. Далее Вы рас­пы­ля­е­те базо­вый слой на 3–5 тест пластин.

После того, как вы нанес­ли базу и дали ей высох­нуть, нуж­но нане­сти пер­ла­мут­ро­вый слой. Про­стой спо­соб сде­лать это — при­кре­пить тест-пла­сти­ны на ненуж­ный капот или отре­зок фане­ры маляр­ной лен­той. Это необ­хо­ди­мо, что­бы тест-пла­сти­ны были частью одной пане­ли. Крас­ка будет ложить­ся так­же, как при окра­ши­ва­нии авто­мо­би­ля. Если кра­сить каж­дую пла­сти­ну отдель­но, удер­жи­вая в руках, то про­хо­ды будут малень­ки­ми, крас­ка будет ложить­ся более насы­щен­но, не так, как при покрас­ке пане­ли кузова.

После того, как вы при­кре­пи­ли все пла­сти­ны, рас­пы­ли­те пер­ла­мутр на все одно­вре­мен­но. Затем уда­ли­те одну панель и нане­си­те дру­гой слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Уда­ли­те дру­гой и нане­си­те ещё слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Делай­те это до тех пор, пока на послед­ней пане­ли не будет самое боль­шое коли­че­ство сло­ёв перламутра.

Дру­гой вари­ант – при­кре­пить пла­сти­ны на поверх­ность (ненуж­ный капот, фане­ру или кар­тон­ку), нане­сти 2 слоя базы, про­су­шить, закрыть мас­ки­ро­воч­ной бума­гой и маляр­ной лен­той все кро­ме одной. Потом нуж­но нане­сти слой пер­ла­мут­ра на откры­тую пла­сти­ну, про­су­шить, открыть вто­рую пла­сти­ну, нане­сти слой пер­ла­мут­ра уже на 2 пла­сти­ны. Далее повто­ря­е­те про­цесс на всех пластинах.

В ито­ге у Вас будет 3–5 пла­стин с 1 до 3–5 сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­сён­ных на них. По исте­че­нии доста­точ­но­го для суш­ки вре­ме­ни заклей­те поло­ви­ну пла­стин и нане­си­те лак на откры­тую часть всех пла­стин. Лаки­ро­ван­ные сек­ции исполь­зу­ют­ся для опре­де­ле­ния сло­ёв пер­ла­мут­ра, нела­ки­ро­ван­ная зона исполь­зу­ет­ся для про­вер­ки соот­вет­ствия оттен­ка во вре­мя рас­пы­ле­ния. Обя­за­тель­но отметь­те зад­нюю часть пла­стин, что­бы вы зна­ли, сколь­ко сло­ёв было нане­се­но на каж­дую из них.

После того, как лак высох­нет, возь­ми­те каж­дую из пла­стин и удер­жи­вай­те их напро­тив ЛКП маши­ны. Когда вы най­де­те пла­сти­ну, кото­рая соот­вет­ству­ет, вы буде­те знать, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нуж­но нане­сти при покрас­ке, что­бы цвет соот­вет­ство­вал оригиналу.

Вто­рой спо­соб сде­лать тест пла­сти­ны такой же, за исклю­че­ни­ем того, что всё дела­ет­ся на одной метал­ли­че­ской пане­ли, рав­ной по раз­ме­ру 3–5 тест-пла­сти­нам для проб­ных выкра­сок. Мож­но выре­зать отре­зок из ста­ро­го капо­та, но обя­за­тель­но наклей­те на ост­рые края маляр­ную лен­ту, что­бы слу­чай­но не поре­зать­ся. Нуж­но будет покрыть панель базой, про­су­шить, раз­де­лить её на сек­ции и закле­ить их все маляр­ной лен­той, кро­ме одной. Далее рас­пы­ля­е­те один слой пер­ла­мут­ра, откры­ва­е­те ещё одну сек­цию, рас­пы­ля­е­те ещё слой уже на две сек­ции и т. д. После завер­ше­ния, ваша панель будет содер­жать 3–5 сек­ций с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как и в пер­вом вари­ан­те, нуж­но покрыть поло­ви­ну пане­ли лаком, а вто­рая поло­ви­на будет без лака. По пер­вой поло­вине нуж­но опре­де­лять коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра на машине, а по вто­рой не лаки­ро­ван­ной поло­вине нуж­но све­рять коли­че­ство сло­ёв во вре­мя покрас­ки, когда лак ещё не нанесён.

Тот же отте­нок крас­ки может очень отли­чать­ся под лам­па­ми нака­ли­ва­ния и флу­о­рес­цент­ны­ми лам­па­ми. Луч­ше смот­реть цвет при днев­ном осве­ще­нии или под сба­лан­си­ро­ван­ным искус­ствен­ным све­том. Срав­ни­вать цвет нуж­но под пря­мым углом, и рас­смат­ри­вая сбоку.

Источник