Покраска авто серебристым металликом своими руками

Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

Похожие статьи

Однослойная технология подразумевает использование лишь базы, т.е. краски с эффектом металлик. Она применяется крайне редко, так как добиться качественного эффекта в домашних условиях невозможно. Такая покраска подходит лишь для подкраски совсем незначительных изъянов. Что касается двухслойной технологии, то она подразумевает нанесения базы и прозрачного лака. Эта технология позволяет добиться эффекта «глубокой покраски», однако она достаточно затратная, так как требует нанесения большого количества базы. Дело в том, что краска металлик стоит дорого.

Поэтому самым оптимальным и доступным вариантом является технология покраски в три слоя. От двухслойной она отличается тем, что перед базой наносится так называемая подложка, т.е. краска близкая по цвету к базе. Чаще всего в качестве подложки используют тонер-грунт. Далее в качестве примера рассмотрим именно такую технологию.

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких «подводных камней», как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

• угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
• два круга разной жесткости;
• две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Источник

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

• Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут полосы.
• Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
• Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но уменьшить.
• Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP ).
• Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
• Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сократить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Как красить металликом?

• Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близко.
• Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
• Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверхность.
• Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
• После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой салфеткой.
• Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду слоями).
• В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
• Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замедлиться.
• Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
• Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
• Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Источник