Поход одежда своими руками
Дождевик-штормовка для похода. (туристическое снаряжение своими руками)
Труба зовёт и сердце нервно бьётся — полевой сезон на носу, вот и решила порадовать себя новыми штормовками — дождевиками. В принципе, магазины полны снаряжения, если оно вас устраивает — вы можете сэкономить свое время, закончив чтение прямо сейчас, для остальных продолжу.
Конечно, у меня есть несколько вариантов штормовок, но после прошлогоднего дождевого сплава на Кольском все они выявили изрядные недостатки, способствующие быстрому промоканию, одни по причине старости, другие — в связи с отсутствием проклейки швов и вообще обилия этих самых швов, так как любой наружный аксессуар, будь то карман или отделочная планка — потенциальные накопители влаги, препятствующие скатыванию капель, накапливающится в складках и способствуют протеканию швов и быстрейшему намоканию, как самой штормовки, так и одежды под ней.
Это абсолютно не важно, если стоит задача однократного предохранения от дождя — на шашлыкинге для офисных хомячков называемом поход (для этих целей достаточно штормовок и дождевых костюмов, продаваемых в магазинах типа «Сплав», некоторые из встречающихся там образцов даже с проклеенными швами), речь идёт о серьёзном многодневном походе с большим количеством осадков, которые на Северах могут сопровождать вас весь маршрут. Именно в таких случаях и пригодится костюм из кордированной ткани «тафетта», обработанной силиконом, с минимальным количеством швов, проклеенных специальной силиконовой лентой.
Итак, часть первая и самая лёгкая — штаны кроятся в три основных шва (два шаговых — левый и правый, и паховый). Размер женских брюк указан для роста 164-166 см, объема бедер 93-95 см и талии 57-60 см, для удобства я сделала их несколько уже тех, что обычно шьются для массового производства, если планируется накидывать штормовку на штаны с большим количеством карманов-коробочек, добавьте в центре выкройки 5 см для большей свободы облегания.
На картинке — схема выкройки, нажмите, чтобы увеличить.
Ткань складываем пополам и кроим две детали с цельнокроеным поясом под резинку и подгибом низа.
Шаговые швы аккуратно накалываются булавками, так, чтобы на рабочей поверхности штанов не осталось дырочек и сшиваются шаговые швы на левой и правой штанинах. Далее, прежде чем приступить к приклеиванию шва проверим клеящуюся сторону. Для этого на ненужном кусочке можно выполнить шов и заутюжить его не горячим утюгом по наружной стороне. Это важно помнить, чтобы не пострадал силиконовый слой, наносящийся производителем на изнанку ткани.
Проклейка осуществляется горячим утюгом (две точки) с изнаночной стороны через бумагу.
Потренировавшись, проклеиваем шаговые швы по всей длине брюк.
Скалываем и сшиваем «паховый» шов,
оставляя не застроченными 5 см переднего шва, для дальнейшего удобства заселения резинки.
Отгибаем 6 см цельнокроенного пояса под резинку и отстрачиваем в два шва (один по центру).
Низ штанин отбиваем под резинку.
Вселяем по одной резинке в низ брюк
и две резинки в пояс.
Так выглядит изнанка — все швы, кроме резинок, проклеены силиконовой лентой,
а так — готовые брюки.
При крое мужских брюк обычно не хватает 5-7 сантиметров, их можно восполнить внутренним клином.
Часть вторая — куртка-поло
Куртка кроится по любой удобной выкройке с рукавом «реглан» (позднее, как обычно выложу схему кроя).
Деталь «полочка» состоит из нижней части и кокетки (2 зеркальные детали).
Деталь «спинка» — цельнокроенная.
Рукава — цельнокроеные без плечевого шва.
Карман наружный, застёгивающийся на молнию под клапаном, предохраняющем намокание.
Полоска — клапан.
Капюшон — 2 зеркальные детали.
Подкрой капюшона — 2 зеркальные детали.
К основе кармана притачивается и отсрочивается молния, шов проклеивается силиконовой лентой. Готовый карман пришивается к основной части полочки.
Шов проклеивается силиконовой лентой.
Спинка соединяется с задей частью рукава, швы проклеиваются силиконовой лентой.
Верхняя часть кокетки (примерно до половины) пристрачивается к рукаву (чтобы позднее удобно было вставлять законченную полочку с кокеткой).
К полочке пришивается согнутая пополам полоска, формирующая защитный влагостойкий клапан.
Капюшон отстрачивается, шов проклеивается силиконовой лентой.
В горловину вшивается капюшон с цельнокроенным воротником, шов проклеивается силиконовой полоской.
К зеркальным деталям кокетки, соединённых с капюшоном-воротником, пришивается молния, отстрачивается и проклеивается. Детали кокетки и полочки соединяются, отстрачиваются и проклеиваются.
Полочка окончательно соединяется с рукавом, отстрачивается и проклеивается.
Капюшон чисто вытачивается подкроем, в который вдевается резинка.
На дождевике выполняется боковой шов, соединяющий полочку со спинкой и части рукава, не зашивая снизу полочки 4 см — место подгиба и вывода резинки, для боковой утяжки.
Швы отстрачиваются и проклеиваются.
Низ штромовки подворачивается и чисто вытачивается. Вдевается резинка с фиксаторами-ограничителями.
Рукава подгибаются на ширину резинки и отсрачиваются. Вдевается резинка.
Верхняя часть штормовки готова.
Часть третья — сумка-чехол для дождевика
Надо понимать, что любое снаряжение должно буть функционально не только в применении, но и в хранении, поэтому для штормовок целесообразно сшить водонерпоницаемую сумку-чехол.
Для хранения двух костюмов вызераем две прямоугольные детали 20х30 см со скруглёнными краями и одну 8х61 см.
К прямоульникам пришивается молния, отстрачивается, проклеивается.
Кончики молнии чисто вытачиваются кусочками основной ткани.
К планке пришивается петля, для удобства расстегивания молнии.
Планка по длине соединяется с прямоугольниками.
Швы тщательно проклеиваются.
Поперечным швом планка соединяется с молнией и проклеивается.
Использованные материалы для женского дождевого костюма размер 42-44 (европейский размер 34-36):
POLYTAFFETA 210T R/S WR WP PU 6000 mm с усиливающим кордом, обработанная силиконовым покрытием, 3,4 метра по 130 рублей (цена «лоскутных обрезков» по 2-4 м, периодически продающихся в «Снаряжении» на Литейном.);
нитки «Поликорд»;
силиконовая проклейка для швов
резинка,
молнии, липучки, шнурок (для куртки и сумки).
Источник
Блог о легком снаряжении и путешествиях для туристов и легкоходов 🙂
Путешествия, походы, легкоходное снаряжение и легкоходство. Обзоры, сравнение, выкройки, схемы, мысли, теория и практика.
воскресенье, 16 декабря 2012 г.
Самодельщикам: как шить туристическое снаряжение, мелкие советы
Еще несколько месяцев назад я была совсем новичком в шитье. Да, в школе были уроки труда, где мы готовили салат оливье, пекли оладьи, учились заваривать чай, а также шили прихватки и фартуки. Со школьной поры единственное умение, которое у меня осталось — это умение правильно заправлять нитки в машинку =)
Но все поправимо — достаточно сесть за швейную машинку и шить, творить. =)
Мне и сейчас далеко до профи (да и просто самоучек с многолетним опытом), но некоторые очевидные знания, которых мне не хватало полгода назад, тезисно запишу:
1. КРОЙ.
- Выкройки. Не чертите выкройки на ткани «напрямую». Большая вероятность ошибки, неправильных углов, нехватки ткани, нецелесообразного расхода ткани и т.п. Делайте сначала бумажную выкройку в натуральный размер. А потом переносите ее на ткань. Это реально упрощает жизнь, бережет от глупых ошибок и экономит время.
- Миллиметровка. Для бумажной выкройки используйте рулонную миллиметровку. Для крупных выкроек склеивайте миллиметровку бумажным скотчем. На худой конец обычным клеем-карандашом и кусками бумаги — схватывается оч быстро. В придачу к миллиметровке понадобятся — ножницы для бумаги, карандаш/ручка/маркер, линейка простая — лучше даже две, покороче (30 см) и подлиннее (50-60 см), рулетка (для очень больших выкроек, например, палатки).
Лайфхак: непослушная сворачивающаяся миллиметровка прекрасно разглаживается несколькими движениями горячим утюгом! - Выкройку не обязательно переносить на миллиметровку вручную (или рисовать на миллиметровке), особенно, если она сложная, с криволинейными деталями и прочее. Ее можно начертить в натуральный размер на компьютере и распечатать на принтере. Черчу я в google layout, а в распечатке мне помогает программа PDF-XChange платная версия (качать с рутрекера) — она «режет» большие размеры листов на несколько А4, которые потом можно склеить по меткам. Такие листы проще и быстрее всего «собирать» бумажным скотчем.
- Кроить и резать лучше всего на большомпространстве. Поэтому подготовьте стол или пол. Если намерения серьезны, можно купить и использовать большой кусок фанеры, ОСБ или оргалита, кладя его на стол/пол/кровать. Ширина рабочего пространства должна быть минимум 150 см (= ширина погонного метра ткани в среднем), длина желательно такого же размера минимум.
- Купите себе «линейку закройщика« — деревянный метр. Весьма пригодится. В швейных магазинах покупать не стоит — она там стоит бешеных денег (рублей 400). То же самое продается в канцелярских магазинах и стоит раза в 2-3 дешевле.
- Мел. Для переноса выкроек на ткань используйте мел. Спецкарандаши для ткани — хрень, мне не понравились. Мыло не пробовала, но им тоже в принципе можно. Мел прекрасно чертит и на силиконке. Главное, чтобы он был «мягким», качественным. Дешевый мел жестковат, немного цепляет ткань и плохо чертит. Мел надо покупать правильный 🙂
- Бумажные выкройки всегда без припусков. Края обводят сплошной линией, припуски делают прерывистой линией (отступая необходимое количество см).
- Все линии лучше рисовать на изнаночной стороне. По ним потом и шьют. Это удобней, чем на лицевой.
- Крайне рекомендую делать засечки на бумажных выкройках (а потом соответственно переносить их на ткань), чтобы правильно совмещать сшиваемые детали. 1-2 засечки в центре. Крайне не рекомендую сшивать, совмещая крайние углы деталей. Обязательно где-нибудь когда-нибудь что-нибудь «уползет» на другом конце.
- Располагая выкройку на ткани, внимательно относитесь к расположению долевой нити. В 95% случаев (по моему опыту) это не важно, но в оставшихся 5% будет очень важно. Например, при раскрое палатки или тянущегося флиса.
модель моего тента пирамид - Располагая выкройки на ткани, помните про припуски (детали не должны быть слишком близко друг к другу или к краю). И помните, что некоторые детали нужны в «двойном экземпляре». А еще помните про лицо и изнанку и зеркальные дубли деталей. Например, забыв отзеркалить лямки для рюкзака, можно получить одну нормальную, а одну с изнанкой вместо лица — косяк.
- диски LEKO — если хочется пошить одежду, а выкроек нету, и в лом искать/моделировать. Она прям автоматически построит выкройку под ваш размер. Правда, с прямой печатью проблема. Приходится печатать через пдф-иксченжер. Качество выкроек оценить не могу, не спец. Все они, конечно, самые простые. Штанов с артикулированными коленями там не найдете 🙂 Нужен диск со спортивной одеждой (кажется, №19) на рутрекере.
- перед началом пошива лучше сделать бумажный макет (например, для палатки). Помогает. Или сшить «мини изделие» — например, я так делала со спальником, чтобы понять порядок пошива — сшила спальник 30 см длиной =) Это, опять же, уберегает от ошибок.
- для моделирования в 3D будущего изделия на компьютере можно использовать такую программу как google sketchup (или любую другую программу с 3d). Да, она немного примитивна и туповата, но нам же не самолеты проектировать.
- для черчения выкроек подойдет любая программа для черчения, я использую google layout
2. ШИТЬЕ.
- Булавки, много, перпендикулярно шву. Перед сшиванием соединяйте ткани булавками. Побольше. Чтобы ткань не смещалась. Булавки закалываются перпендикулярно шву! «По науке» нельзя шить прямо по булавкам, их вынимают, когда они приближаются к лапке. По факту шить по булавкам можно =) Иногда кажется, что вот, прямой кусок шва, зачем закалывать. Но бывает, что ткань смещается где-то, и к концу этого шва вы неожиданно обнаруживается, что концы не сходятся! Так что не надо лениться — используем булавки! 🙂
- Для резки ткани используйте качественные ножницы по ткани. Потратьте эти 300-400 рублей в магазине тканей. С ними так приятно работать! Особенно — если ткань плотная. Берегите ножницы =) Лучше даже купить две штуки — у меня одни все время куда-то теряются 🙂 И чтобы не искать, использую вторые.
- Купите также в швейном магазине спецножницы для распарывания (они маленькие и без колец на ручках). Если вы новичок в шитье, то минимум 40% времени будете тратить на распарывание =) Можно еще использовать канцелярский нож или другую специальную штуку для распарывания, но лично мне ножницы удобнее
- Если вы плохо разбираетесь в швах или не можете решить, каким образом обработать какую-то часть изделия — возьмите кусочки ткани и потренируйте шов или часть изделия на них. Например, попробуйте вшить молнию и проверить, все ли правильно. И т.п. Тренируйтесь на малом! Иначе потом придется снова все распарывать =))
- Используйте яндекс или гугл — поиск по видео с названием нужного вам шва 🙂
- Не забывайте закреплять нить в конце и начале строчки — несколько стежков взад-вперед.
- Если вы обрабатываете края, и хотите получить ровный, аккуратный загиб — не поленитесь воспользоваться утюгом и проутюжить этот сгиб, чем пытаться вручную в процессе шитья его подвернуть. Так, конечно, тоже можно, но это требует больше опыта и сноровки =)
- Вообще если ткань в складках, используйте утюг 🙂 Станет гораздо приятнее работать.
- Регулярно смазывайте швейную машину (читаем инструкцию), купите масло для швейных машин.
вот это я понимаю — правильный подход! 🙂
фотка не моя.
- Спанбонд (укрывной материал) — дешево и сердито, для тренировки перед пошивом. Рублей 30 стоит 1 погонный метр шириной 3 метра. Почти в любых хозмагах и стройматериалах. На метраж. Тренируйтесь, моделируйте, пробуйте!
- Шпульки. Купите побольше. Особенно, если шьется что-то большое. Нижняя нитка кончается в самый неподходящий момент и жалко отвлекаться, чтобы намотать новую катушку. Можно сразу две-три за раз намотать и потом оперативно их менять.
- Нитки. 45ЛЛ — «стандарт», везде есть, достаточно прочные для одежды, армированные. Более толстые и прочные — 70ЛЛ и выше (но не для всех бытовых машинок). Обувной капрон не все машинки переваривают, он обычно слишком толстый. Толщине нитки соответствует свой размер иголки, для толстых нитей иглы от 90 и выше. Стандартные размеры иглы — 80 и 70. Берите цветные нитки под цвет тех тканей, что есть в наличии (или планируются). Черные, кстати, используются редко. Нитки в цвет ткани еще хороши тем, что меньше будет заметно косяков при пошиве. Да и эстетически смотрятся лучше.
- Купите сразу запас иголок. Они имеют тенденцию ломаться, особенно если материал плотный. Пару штук максимально толстых к вашему типу машинки типа 90, 100, 110 (смотреть инструкцию), пригодятся. Для тонких тканей (силиконки) можно 60 или 70 взять. Для повседневного пошива — примерно 70 — 80 «размер» — этих можно взять десяток (у меня 80 иглы самые расходные). Еще они бывают разные по форме верхней части — обязательно захватите в магазин иголку из вашей машинки или инструкцию к ней, чтобы не ошибиться с выбором иглы.
- Время. По началу разброс по времени такой: 40% распарываете, 60% шьете. Даже два метра шва можно шить 2 часа, если перепутать детали местами 🙂 Но это нормально. Не ленитесь распарывать и перешивать заново.
- Думайте, планируйте наперед, как будете шить — но если нет опыта, все равно с первого раза ничего нормально не запланируется и не пошьется =) Вывод — больше шейте! можно ерунды и мелочевки типа мешочков под снаряжение, рукавиц и т.п. «Рука» сама «набьется».
- Кроите внимательно, шейте внимательно, и вообще все делайте внимательно. Но. см. выше =)
- Итого, из инструментов нам потребуются: мел, булавки и булавочница (можно сшить из самостоятельно, например, из нескольких слоев пены в тканевом чехле), миллиметровка рулонная, карандаши (ручки, маркеры), линейки (30 см, 50-60 см, метр), метр портного (который лента 1,5 метра :)), бумажный скотч или клей-карандаш, ножницы для бумаги, ножницы для ткани, ножницы для распарывания (или распарыватель), запасные шпульки, запасные иголки.
P.s. по поводу швейной машинки — имхо. Если смотреть глобально — пофиг какая машинка, хоть подольская, хоть зингер, хоть современная за 5-20 тысяч. Главное, чтобы она была настроена, делала нормальную прямую строчку и была смазана. Стопицотмильенов швов на современной машинке в 95% случаев без надобности (разве что зигзаги иногда полезны, ну и спец швы для молний).
Имхо, основной недостаток бытовой машинки — толстую ткань не шьют или шьют плохо. Лично я бы побоялась скормить ей толще 500 ден кордуры или оксфорда, да и то только пару слоев.
У меня дома строят две швейных машинки — бытовая недорогая и промышленная китайская прямострочка (купленная как бу и стоившая как бюджетная бытовая машинка). Так вот. бытовой я не пользуюсь уже оооочень давно. Вполне хватает промышленной прямострочки 🙂 Песня, а не машинка 🙂 Это как с запорожца на мерседес пересаживаться 🙂
Похожие статьи по теме:
2 комментария :
на заметку про большие выкройки. Если выкройка построена в векторе — очень классно заскачить в рекламную компанию, и попросить начертить все ваши детальки в м1:1 на подложке. плоттер к них есть, подложки от пленки очень много. совсем не дорогая услуга)
про толстые ткани — шейте на совковых подольсках и прочее) собраны они очень надежно, никаких пластиковых шестеренок) лично проверенно — тизу и прочее изумительно шьет)
про совковые подольские — лично с ними дела не имела, но краем уха слышала, что нормальные по качеству машинки делали до 70х годов, а все что старше — уже с пластиком идут =)
настоящая тема — это промышленные машинки. =)
Источник
