Погреб своими руками заливка бетоном

Заливаем бетонный погреб своими руками

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и изоляции подвала своими руками.

Каждый индивидуальный дом имеет подвал для хранения собранного урожая на своем участке. Застройщик должен знать: как провести подготовительные работы, как выбрать конструкцию, как залить пол, стены, потолок своими руками, как правильно произвести все расчеты. Очень важный момент – это изоляционные работы подземной конструкции, от которых зависит долговечность строения.

Тонкости заливания бетонного погреба, пошаговые работы

Подвальное помещение располагается под землей, поэтому требуется укрепить стороны от грунтового давления, правильно залить конструкцию потолка. Для монтажа бетонного подвала требуется: выбрать место, вычислить глубину, толщину стен, потолка, а также защиту блока от внешних влияний. Во всех тонкостях следует знать до проведения этих работ.

Что нужно знать о погребе до строительства

Первый шаг – это место для погреба. Оно должно быть недалеко от дома, желательно на возвышенности (для защиты от попадания сточной или талой воды).

Важно! Перед планированием строения требуется знать залегание грунтовых вод.

Перед проведением работ определяется:

• глубина котлована;
• размеры ямы с учетом опалубки под заливку;
• наличие инструментов, материалов для строительства;
• количество и качество арматуры;
• удобное место постройки (подвал строится для длительной эксплуатации);
• если хранилище будет располагаться под зданием, рассчитать толщину стен, форму потолка;
• сумма затрат на приобретение материалов.

Эти основные требования и приблизительное время для подготовительных работ, для высыхания заливки потребуется знать строителю. Чтобы построить бетонный погреб своими руками требуются средние строительные навыки.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?

Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:

• подземный;
• заглубление 50%;
• отдельно стоящий;
• под зданием.

Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.

Монолитный

Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:

• надежность, долговечность;
• свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
• можно использовать речной гравий разного размера и песок;
• площадь по усмотрению хозяина;
• выход со ступеньками располагаются по усмотрению.

Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.

По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.

Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:

• его не нужно обустраивать, утеплять;
• он безопасен и удобный в обслуживании;
• материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
• устроенная вентиляция.

Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.

Сборный

При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.

Строительство монолитного погреба

Каждый вид строительства подвала имеет свои плюсы и минусы, но самая надежная монолитная постройка. Бетон самый прочный, долговечный материал, не очень затратный по себестоимости. Вес залитого короба не предоставляет возможности поднять его грунтовыми водами или разрушить под давлением почвы. Эти стороны являются доводом установки погреба для дачи готового из бетона.

Заливание пола как основы очень важно. При герметичном заделывании швов между полом и стенами даже во времена подтопления помещение будет защищено от влаги. Бетонный пол в подвале принимает на себя 30% почвенного давления вертикальных плоскостей. Постройка всего сооружения начинается с разметки.

Назначение размеров постройки

Первый шаг – это расчистка участка, выравнивание площадки. С помощью колышков, веревки размечается контур котлована. Основной размер подвала для семьи 2х2 метра, глубиной 2,5-3 м. Производится расчет, дополняется размером пологого входа, обозначается периметр. Если погреб бетонный строится под зданием, площадь его может соответствовать площади строения над ним. Стены заливаются с учетом нагрузки верхних надстроек. Потолок конструируется с учетом входа и верхним половым укрытием.

Выбор возможного заглубления

Надежная и самая простая конструкция для южных районов – заглубленный на 50% подвал с входной пристройкой для ступенек, естественным теплообменом с грунта. Для средней полосы с промерзанием грунта до 1,5 метров, лучший вариант для погреба – полное погружение с утеплением верхнего горизонта. Преимущества 50% заглубления:

• небольшие затраты на рытье котлована;
• выкопанный грунт ляжет на крышу подвала для утепления;
• энергия грунта и правильно устроенная вентиляция будет достаточно для поддержания температурного режима.

От климатического пояса расположения частного дома зависит выбор глубины строения. Котлован можно копать вручную, а можно вынуть основную массу грунта при помощи экскаватора, контуры стен и пола выровнять вручную (желательно по строительному уровню).

Совет. Летнее залегание грунтовых вод самое глубокое, поэтому лето – время для строительства подземного хранилища.

Сборка опалубки

Если намечается стяжка пола, требуется его уплотнение, утрамбовка. Засыпается слой гравия или щебеня, толщиной 15 см. Уплотняется водным раствором глины (болтушка разводится до консистенции сметаны). Если грунтовые воды зимой находятся глубоко, глиняный пол можно не заливать цементным раствором. Если же возможно подтекание грунтовой или талой воды, заливается бетонный пол в подвале, его лучше сделать прочным.

На глиняное уплотнение выкладывается два слоя рубероида, наносится битумная мастика, что служит гидроизоляцией. Вертикальные стороны также изолируются рубероидом, стыки замазываются битумной мастикой. Начинать укладку рубероида следует из верхних слоев, чтобы нижний ряд ложился на кромку предыдущего. При такой укладке влажность не будет проникать к поверхностям строения.

Армирование

На пол укладывается арматура, по периметру закрепляется вертикальная арматура для заливки стен, перегородки для входного помещения. Раствором бетона М300 заливается площадка на толщину 5-6 см. Для полного высыхания пола требуется 30 дней. Первый день после заливания цементная стяжка просыпается сухим цементом для «железнения». После полного высыхания пола начинается конструирование опалубки для заливки вертикальных плоскостей.

Возведение стен

Так как стенная арматура закреплена при заливке пола, монтируется опалубка из досок. Она укрепляется брусьями и распорками. В назначенном месте монтируется перегородка для входа. Перегородка состоит из опалубки для заливания бетона, закрепленной в полу арматуры, проема для двери на высоте 15 см от пола. Бетон заливаются в два подхода, равномерно по периметру на высоту 1 м. Через три дня, после застывания нижнего слоя, дополняется стена до уровня земли. Через 3-4 дня опалубка снимается для полного высыхания. После этого поверхность выравнивается, швы или наплывы срезаются «болгаркой» с использованием алмазного диска.

После проведенных работ по заливке стен, монтируется опалубка для заливки входных ступеней.

Крыша

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Гидроизоляция

Готовый погреб требует как наружной изоляции, так и внутренней защиты, которая предохраняет поверхность от плесени. В строительных магазинах покупаются разные виды изоляционного материала:

1. Битумная мастика, которая наносится двумя слоями после разогревания материала толщиной 2-3 см. Покрытие опытные строители советуют попудрить сухим песком.
2. Смеси, состав которых дополняется химическими добавками (Акватрон, Гидротэкс). Водный раствор наносится распылителем, проникает в пористую поверхность бетона на 10 см, защищает поверхности от повышенной влажности.
3. Строение можно оштукатурить раствором гидроизоляционного бетона, в состав которого входит «жидкая резина».
4. Полисульфидные пастообразные герметики, которые наносятся шпателем на поверхности. Они сохраняют защитные функции в диапазоне температур от -20° до +40°.

Выбирается изоляционный материал и наносится по усмотрению застройщика.

Каждый может выбрать конструкцию хранилища, построить бетонный погреб своими руками, обустроить его по своему усмотрению. Самое главное не нарушить последовательность работ, использовать для постройки качественный материал. Подвал для продуктов послужит долгое время без ремонта.

Related Posts

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Источник

Бетонный погреб: подробное руководство от профессионалов

Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.

Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

С чего начинается строительство погреба

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод.

• Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
• В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант.
  В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

Определение уровня грунтовых вод

• Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
• Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж.
  Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.

В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Монолитный погреб

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную.

Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству.

• О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур.
  Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

Основание

Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать.

Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см.

Котлован под погреб

• Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
• Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
• Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет.
  Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

Основание, подготовленное под заливку бетона

• Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола.
  Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать – за это время из неё испарится лишняя влага.

Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки.

Стены

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB.

• Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

Опалубка под погреб железобетонный

• Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см.
  Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
• Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги.
  Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём – использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.

Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см.
Итак:

• Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

Погреб из стеновых колец

• Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
• Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник