Погреб своими руками расчет

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Как сделать погреб своими руками: расчет и нюансы

Какой житель частного сектора не знает, что такое погреб? Это же одно из самых необходимых помещений на территории участка. Погреб обладает достаточно уникальными свойствами, в нем круглогодичная температура держится практическим на одном уровне, без существенных изменений. Это незаменимый склад для хранения разного рода варений, солений, консерваций, домашнего вина, а также картошки, капусты, моркови и яблок. А какие прекрасные моченые помидорчики, только что поднятые из недр погреба! Поэтому данный объект является просто необходимым для тех, кто занимается собственным садом, огородом и с завидной регулярностью собирает хорошие урожаи.

Но не только жители частного сектора могут похвастаться наличием такого хранилища. В недалеком прошлом погреба выкапывались и в непосредственной близости от высотных домов, чтобы жители квартир могли также воспользоваться зимой консервацией. Более того, у погреба есть явные преимущества перед кладовой либо летней кухней, в связи с уникальностью его конструкции и температурным режимом, а также хорошей вентиляцией и отсутствием прямых солнечных лучей, что относится к положительным моментам по хранению продуктов питания.

Содержание

Характеристика погребов

Если вы впервые стали счастливым обладателем земельного участка и собираетесь на нем возводить жилой комплекс с техническими постройками, то сразу возникает вопрос о месте нахождения погреба. Вариантов у вас много. Это может быть подвальное помещение дома, под полом веранды, столовой, под гаражом либо сараем. Но при всем этом разнообразии необходимо понимать, что погреб должен быть полноценным помещением.

Давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности.

Везде вы столкнетесь как с положительными, так и отрицательными моментами, поэтому необходимо все тщательно продумать и сопоставить. Следует начать с самого главного вопроса: что вы собираетесь спускать в погреб? Если речь идет исключительно о консервации, то возможная температура хранения составляет от 8 до 12 градусов. Такой погреб можно выкопать и под полом жилого дома. Но в нем еще может храниться тыква, арбузы и лук репчатый, груши и яблоки поздних сортов, да и то недолго. Лучше всего для длительного хранения овощей подходит температура от 0 до 3 градусов, но ее не будет, если погреб расположен под теплыми помещениями дома.

Неотапливаемое помещение

Но если расположить погреб в неотапливаемом помещении, например в сарае или другой хозяйственной постройке, то станет все по-другому. Только необходимо соблюсти правильную высоту – не менее 2,2 метра. Если сделать его высотой от 1,8 до 2,0 метров, то его температура будет на 10 градусов выше, чем погреб с высотой 2,3 метра. Большой разницы с финансовой точки зрения не будет, а вот преимуществ намного больше. Погреб, расположенный под сараем, не отбирает свободного пространства на участке, а его стены являются продолжением стен сарая, поэтому не дают помещению иметь очень низкую температуру зимой и очень высокую температуру летом. Один из недостатков такого варианта – спуск вниз посредством небольшого люка и по отвесной металлической лестнице, особенно, если необходимо спустить туда картофель и другие овощи, и фрукты в ящиках и мешках.

Но если разобраться, то самый оптимальный вариант – это отдельный погреб. Но если у вас найдется для этого свободный клочок земли. Тогда он станет не просто отличным овощехранилищем, но и ледником, который станет хорошей заменой холодильнику. Особенно это должно заинтересовать хозяев, которые собрались выращивать курей, гусей, индюков, свиней, коз и коров. Именно в таком помещении лучше всего хранятся мясные консервы, копченности и солонина.

Строительство погреба собственноручно

Помним, что погреб – это не временное сооружение и строится он не на один десяток лет. Сначала рассмотрим вопрос строительства такого погреба, который не отнимет у вас много сил и энергии, а также не подорвет семейный бюджет, так называемый «эконом – вариант». Данный вид погреба позволит длительное время хранить овощи, фрукты, различные запасы. Он очень часто встречается у семей со средним достатком. Состоит из вырытой ямы небольшой глубины и крышки, для накрытия его сверху. Чем-то напоминает небольшого размера сооружение в виде домика. Эта конструкция является погребом с простой вентиляционной системой, которая необходима для того, чтобы жарким летом в этом помещении не поднималась слишком высокая температура и портились продукты. Поэтому именно вентиляции необходимо уделить особое внимание.

Но для строительства более надежного и качественного кирпичного либо бетонного сооружения необходимы и соответствующие затраты.

Давайте теперь поймем, что необходимо иметь, чтобы сделать такое сооружение. Прежде всего инструменты, строительные материалы, свободное время и желательно помощника. Перед началом проведения работ необходимо вычертить план и предварительный проект будущего погреба. Это поможет в дальнейшем. На плане, в обязательном порядке, должны быть указаны длина, ширина и высота сооружения, приблизительные капиталовложения. В смету должны быть внесены только те материалы, которые вы предполагаете применять при строительстве погреба, учитывая ваши финансовые способности. Как правило, при строительстве погреба применяют кирпич, бетон или дерево. Можно использовать и металл, но этот материал не способен держать стабильный температурный режим, так необходимый для таких сооружений.

Подготовка места

Согласно разработанному плану, выкопайте небольшого размера яму, где-то от одного метра до метра двадцати сантиметров. По ширине и длине погреб должен быть практически одинаковым: предположим 140 см на 160 см. Если вы решили построить погреб внушительных размеров, то эти величины умножьте на 1,5 либо 2.

После того, как работы по вырыванию ямы закончены, необходимо сразу делать укрепление стен, потому что может начать обваливаться и сооружение засыпется.

Вторым этапом необходимо сделать уплотнение дна. Для этого берем щебень, насыпаем его трех-четырех сантиметровым слоем и тщательно утрамбовываем в грунт. Потом приступаем к подготовке бетона. При этом его объем должен быть таков, чтобы его хватило на залитие основания погреба 7 сантиметровой толщиной. Как рекомендуют специалисты, пол такого сооружения необходимо делать с незначительным наклоном до 3 градусов, чтобы избежать попадания влажности и ее скопления. Погреб должен быть всегда сухим. Конечно оптимальный способ — приобрести уже готовый бетон. Это будет большой экономией вашего свободного времени. Но если вы решили все делать своими руками, то необходимо сделать такой состав: щебенка в количестве четырех ведер, песок – 3 ведра, цемент – одно ведро. Профессионалы советуют использовать марку бетона М400.

После полного высыхания фундамента вы должны укрепить стены посредством установления металлического несущего каркаса и соорудить крышу, чтобы внешняя температура не оказывала большого влияния на внутреннюю температуру сооружения, и самую элементарную вентиляционную систему. По итогу, затратив до трех дней и небольшие деньги, вы можете получить так необходимый вам погреб, который станет вашим спасением не один десяток лет.

Изготавливаем металлический каркас

Самый простой и дешевый способ – взять металлический уголок и соединить его между собой посредством укрепляющих. Рекомендуется применять мелкую сетку со стороны грунта. Если в ваши планы входит построение «вечного» погреба, то металлические конструкции вам, явно, не подойдут. Для такого фундаментального сооружения вам потребуется приобрести бетонные блоки либо кирпич. Но откажитесь от силикатного кирпича.

Для того, чтобы осуществить заливку стен, можете использовать и уже известный вам бетон. Но если вы уже решились применять бетон, то не мельчите с объемом погреба, а делайте его стороны хотя бы по 2,5 метра. Прежде, чем начинать заливать бетоном стены, ставится опалубка. По ширине опалубка должна соответствовать размерам погреба: чем существеннее площадь погреба, тем больше ширина опалубки. Но практика показывает, что средняя ширина опалубки составляет около тридцати сантиметров при высоте погреба в среднем до двух метров.

Стены также перекрываются посредством железобетонных плит. Для придания конструкции большей жесткости, в бетон укладываются прутки арматурные до 12 сантиметров в диаметре. Их располагают как по горизонтали, так и по вертикали к опалубке. Прутки арматурные связываются между собой посредством проволоки. Бетон высохнет на все сто процентов где-то за 25-30 дней. Если в вашем регионе слишком лютая зима, то вам необходимо утепление стен рубероидом либо пенопластом. Это не даст температуре постоянно менять свой показатель. Но утепленные стены обязательно обрабатываются при помощи антигрибкового препарата.

Нет большой разницы: собрались вы строить погреб маленького либо большого размера, с небольшими или существенными вложениями. Главное – правильно выбрать место его сооружения, чтобы на него не оказывали пагубное влияние грунтовые воды и температурные перепады. Особое внимание необходимо уделить типу почвы на своем участке и сопоставить ее показатели с технологией строительства погребного помещения, чтобы избежать больших неприятностей при его дальнейшем использовании. Что касается временного фактора, то у каждого он разный. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы решили сэкономить силы и средства – то построите погреб за два – три дня. Если решили стать обладателем капитального сооружения – придется потратить от трех до десяти недель.

Устанавливаем крышу

Вам необходимо запастись досками и помнить, что крыши могут быть двух видов: односкатными или двускатными. Причем второй вариант более приемлемый. Чтобы утеплить крышу, вам необходимо приобрести либо натуральный утеплитель (дерн), либо его искусственный аналог. Утепление необходимо, прежде всего, для поддержания стабильного температурного режима в помещении. Верхнее покрытие крыши осуществляется при помощи мягкой черепицы, рубероида или шифера.

В погреб можно попасть двумя способами:

посредством люка и обычного вида металлической либо деревянной лестницы, пропитанной антисептическими средствами. Этот вид самый распространенный. При этом лестница устанавливается под небольшим наклоном, так подниматься и спускаться будет легче. Расстояние между лестничными ступенями должно быть не менее 15 см и не более 25 см;
посредством бетонных ступеней, если размер погреба позволяет их монтировать.

Но что самое главное для настоящих хозяюшек? Это наличие полок в погребе. В настоящее время большую популярность получили металлические или деревянные стеллажные системы. Полки можно навешивать и на стены, но такая конструкция очень не надежна, и в любой момент может завалиться вместе с консервацией.

Вентиляционная система

Это один из главных составляющих погреба. Благодаря наличию системы вентиляции продукты не будут портиться и гнить. Она также оберегает помещение от скопления влаги. Именно для этого и нужна постоянная циркуляция воздушных масс. Есть элементарный способ – вывести наружу трубу диаметром 120-150 мм. Для этого применяется самая обычная труба оцинкованная, у которой нижний край находится на расстоянии до 20 см от фундаментного уровня. К более сложному варианту относят монтаж еще одной трубы оцинкованной диаметром 100 мм, не доходящая своим нижним краем до потолка на 15 см. Герметизация оцинкованных труб осуществляется с применением монтажной пены. При таком способе первая труба используется в качестве вытяжки, вторая – для притока в погреб наружного свежего воздуха.

Источник

Правила строительства погреба

Погреба бывают заглубленные (подземные), полузаглубленные (полуподземные) и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища — бурты, ледники, ямы и т. п. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения.

Подземные погреба

Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.

Технология строительства земляного погреба

Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.

Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.

Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.

На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8

Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол.

Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.

Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.

Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.

Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.

В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.

Технология строительства погреба из асбестоцементных листов

Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.

Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.

Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.

Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.

Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .

Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк.

Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.

Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.

Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.

Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию.

Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 X 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу.

Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.

Технология строительства погреба с погребицей

Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб).

Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур.

Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.

Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.

Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.

Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — горячая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Основание делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать. На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8-10 см, на который укладывают слой мятой глины толщиной 2-3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется 10-15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой. Перекрытие делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 х 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном.

Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева (ошкуренный горбыль толщиной около 5 см), саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная.

Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.

С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4-5 см.

Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.

Погреб в гараже: технология строительства

Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.

Его глубина обычно 1,8-1,9 м.

В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.

Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.

Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.

При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.

Технология строительства каменного погреба

Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.

Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.

Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.

Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.

Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.

Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.

Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стена; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — гидроизоляционный слой.

Наземные погреба

Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.

Технология строительства пристенного погреба

Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.

Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.

Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10-15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см.

Пристенный погреб: 1.— вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стена дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стена погреба.

Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.

Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1

1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.

Технология строительства погреба-лабаза

Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7

8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.

Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.

Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.

Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.

Технология строительства погреб с обваловкой

Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.

В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.

Стены возводят из дерева (бревен или из толстого горбыля) с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.

Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стены из дерева (горбыля); 5 — кирпичный пол; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — глиняный замок.

Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.

Эксплуатация погребов

Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Контроль за температурой и влажностью

Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.

Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.

Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.

Борьба с конденсатом

Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.

В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.

Источник