Погреб домик хоббита своими руками

Погреб — Домик Хоббита

Тёща сказала — зять сделал))

Решили сделать погреб для хранения баночно-картофельных заготовок. В итоге фантазия разбушевалась и вот, что получилось в итоге!

Теперь на участке красуется дом для урожая.

Вот как всё начиналось…

Бетонное кольцо 2х2 м.
Их два.
Нижнее — с дном

Важно правильно установить крышку

Каркас надстройки надёжно защищён пропитанным деревом и рубероидом

Аккуратно ручками насыпается метровый слой глины и земли, а потом так же ручками выкладываются камни

Расчет производили на компьютере, таким образом фанеры на полки ушло ровно 2 листа

Снег, как дополнительная термоизоляция

А ещё снег придаёт особый шарм погребу зимой

Каждый камень в обрамлении перекладывался с места на место раз по пятнадцать, для того, чтобы найти каждому из них своё, особое место.

Ну, что, зайдём уже узнать как он выглядит изнутри?

Дверь выполнена из листа металла 4 мм, снаружи обшита деревом.

Заглядываем в первое отделение, которое служит «шлюзом» и воздушной подушкой одновременно. Справа на стенке удобно расположился выключатель для освещения.

В бетонной крышке при помощи перфоратора, кувалды и мускульной силы специально был сделан пропил, чтобы получился полноценный вход, а не лючок сверху.

Открываем утеплённую крышку, сделанную без зазора, специально, чтобы ограничить движение воздуха, для лучшей сохранности стабильной температуры внутри.

Но это ещё не все тонкости!

Крышка достаточно тяжёлая, и места для безопасного откидывания её назад было недостаточно.

Решение было найдено, с помощью простого, но эффективного устройства под названием беспружинная защёлка, проблема испарилась!

И крышка надёжно фиксируется в безопасном положении

А если нужно закрыть люк, то лёгким движением руки защёлка открывается, высвобождая крышку.

Ну, что наконец заглянем внутрь?

Ух, какая крутая лестница! На самом деле всё продумано

Пол на самом деле не грязный и не в краске! Всё специально было обработано раствором от грибка и плесени в виде гашёной извести и медного купороса.

Обрабатывалось всё: и стены, и банки. Для чего?

Первый вентиляционный канал, с посудиной для сбора возможного конденсата…

Первый вентиляционный канал, с посудиной для сбора возможного конденсата

Вот и она «героиня вечера»! Лесенка.

Выбираться из погреба, как и спускаться в него, довольно удобно!

На самом деле это не просто светильник, это ещё и почти терморегулятор!

Особенность в том, что в погребе для лучшей сохранности продукта должна поддерживаться постоянная температура воздуха.

В нашем случае примерно +4.

Так вот в сильные морозы, когда даже в таком погребе температура может устремится к нулю, и хранящийся продукт имеет все шансы испортится, так вот для «подогрева» воздуха используется старый, «дедовский» способ — обычная лампочка накаливания!

Благодаря которой возможно в самый сильный мороз поддерживать температурный баланс выше нуля градусов.

Тёща сказала — зять сделал)) Решили с дедом сделать погреб для хранения баночно-картофельных результатов. В итоге фантазия разыгралась, и вот результат!

Для интересующихся: Диаметр 2 м, высота 1,8 м, заглублен 1,6 м.
Стальной каркас 0,6 м на 1,5 м, высота 1,5 м от уровня земли.
Сверху КАМАЗ глины и земли, накиданных вручную для защиты от перепадов температуры

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Погреб в стиле «Домика хоббита» своими руками – строительство своими руками

КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ НА УЧАСТКЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД?

Мало урожай вырастить, его надо еще и сохранить. А для этого нужен погреб.

Вот только как его сделать, если грунтовые воды стоят высоко?

На нашем участке грунт – мелкий плотный песок, и грунтовые воды даже в августе стоят на глубине 1, 4 м. Весной же от поверхности грунта до воды всего 30 см. Так что о классическом погребе или подвале можно было сразу забыть. А для оформления продажи участка необходимо было хотя бы незавершенное строительство. Вот и решил залить мелкозаглубленный армированный фундамент. Это оптимальный вариант для наших условий. Впрочем, у кого на участке чернозем или глина, там я рекомендовал делать бы то же самое, только с опорами на сваи, заглубленные ниже уровня промерзания.

По периметру выставил по гидроуровню опалубку из доски 150×30 мм, укрепляя колышками, а в углах скручивая саморезами, чтобы плита располагалась горизонтально, несколько возвышаясь над землей (на 10-15 см). В более высоких местах частично убирал дерн и вкапывал доску для опалубки. Снимать дерн полностью не планировал, поскольку у меня там травка совсем слабая, на песке. Грунт оказался стабильным: прошло уже 8 лет – и ни одной трещины. Если же его снимать полностью и по всей площади, то мне бы понадобился приличный слой гравия или неприличный для гаража слой бетона. А это двойная работа и такой же перерасход материалов.

По периметру фундамента (со сторонами 6×7 м) я вырыл траншею глубиной около 25 см ниже уровня земли и примерно такой же ширины. Дерн выбрасывал наружу, а песок под ним – внутрь гаража. Потом сделал армирование фундамента 12-миллиметровым прутком по периметру и поперек через 0, 5 м, с перевязкой. По всей площади уложил дорожную сетку с ячейкой 15 см. Толщина плиты получилась от 12 см до 15 см. Для максимальной надежности можно было бы сделать траншею-опору бетонной плиты посередине по всей длине. Тогда можно хоть на грузовике заезжать, все-таки пролет 5, 5 м. Бетон заказал на граните, М300. Разница в цене между М200 и М300 всего 10%, и я решил не экономить на спичках. В итоге 3 дня неспешной работы с помощником – и готово. Быстро, дешево и сердито, с прицелом в будущем поставить там гараж.

Прошло время, я поставил дом, а перед глазами плита под гараж. И такое возникло нежелание видеть на этом месте любое строение! А вот поросший зеленой травкой холмик типа дома хоббита из «Властелина колец» очень бы вписался! Помимо эстетики этот вариант решал несколько вопросов. В частности, мне очень не хватало зимнего хранилища для мандаринов (у меня сад в Абхазии) и места для хранения всякого разного. Хотелось также сделать омшаник для зимовки пчел, которых планировал завести. Моя бабушка в детстве рассказывала, как вся родня и предки всегда водили пчел, делали ульи.

После недолгих размышлений я пришел к мысли, что для исполнения моей идеи нужна арочная конструкция. Она самонесущая, что для создания «отеля для хоббитов» самое то. А так как надежности, долговечности и уровню внутренней и внешней отделки я придавал важное значение, то строить решил из полнотелого красного кирпича, лишь для торцевых сторон взял облицовочный. Так как ширина строения 6 м, мы с товарищем смастерили из досок и фанеры 8 мм шаблон радиусом 2, 72 м и шириной приблизительно 76 см (0, 5 листа фанеры). Шаблон получился внушительного размера, но прочным и не слишком громоздким. Под него помещались клинья толщиной 3 см. Таким образом, при длине кирпича 24 см и тонкого слоя раствора мы выходили на внешний радиус 3 м.

Кладку вели толщиной в кирпич (24 см) с обеих сторон, и поскольку мы совсем неопытные каменщики, только к вечеру «встречались» в верхней точке. На следующее утро клинья выбивали, шаблон опускали, передвигали на 72-74 см, и «трудовой подвиг» продолжался. Кладку мы сразу заштукатуривали тем же цементным раствором, создавая гладкую и ровную поверхность. Всего на кладочные работы ушло 12 дней, и хорошо, что стояла солнечная погода!

Для гидроизоляции я использовал рубемаст, раскатывая его вдоль с нахлестом 8-10 см. Швы проклеивал битумной мастикой, оставшейся от монтажа кровли. Но этого мне почему-то показалось мало, и мы дополнительно раскатали вспененный полиэтилен толщиной 1 см. Так я думал подстраховаться с гидроизоляцией и немного утеплить конструкцию. Тем более цена вопроса была очень мала.

Теперь нужно было засыпать все грунтом… но я, опять-таки для страховки, решил всю поверхность закрыть слоем глины. Тем более, от старого забора у меня оставалось много панцирной сетки непотребного вида, а для армирования она подошла прекрасно! Сетку мы раскатали по крыше и втрамбовали в нее глину. КамАЗ глины и 3 трудодня подсобника решили эту задачу. Потом мы завезли еще 6 КамАЗов земли, и трактор с большим ковшом закинул ее как можно выше. Остальное делали ручками… Выравнивали, засевали газонной травой, поливали. Про строительство и утепление торцевых стен писать не буду. Скажу лишь, что проверку зимой конструкция выдержала, промерзания не было. Мандарины и яблоки хранились до апреля. А овощам тем более все нравится.

Ворота собрали из половой доски толщиной 35 мм. Петли заказал кованые, и получилось очень неплохо! До сих пор нравится.

Да, вложиться в строительство, конечно, пришлось, но результатом я доволен. Конструкция выдержала испытание временем, пусть и небольшим, и морозами. А в качестве приятного бонуса мы получили чудесную зимнюю снежную горку, с которой с радостью катаются и взрослые, и дети. А это на нашей равнинной местности немаловажно!

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками

Домик хоббита и винный погреб своими руками

Наличие погреба на участке порадует любую хозяйку. Особенно если это строение утилитарного назначения еще и украшает участок.

Домик хоббита=погреб

При освоении участка под ИЖС возникла потребность в погребе. При размышлениях о вариантах погреба учитывались следующие исходные.

1. Высокий уровень грунтовых вод и рельеф участка.
2. Стоимость постройки (бюджет не больше 12 тысяч рублей).
3. Низкие трудозатраты.
4. Удобство доступа к припасам.

Раздумья затянулись почти на неделю, но мозг не подкачал и в результате выдал решение. Самый простой способ что-то построить – использовать готовые покупные элементы. В моем случае это бетонные колодезные кольца КС-15-9 размером 1500x900x90 мм в количестве 3 штук. Можно погреб сделать и с кольцами большего диаметра КС-20-9, но у нас такой потребности не было.

Три кольца с доставкой обошлись мне примерно в 8 тысяч рублей. Доставке предшествовали подготовительные работы. На поверхность земли установил опалубку для опорной плиты. Опалубка представляла собой короб из доски размерами 3000х500х 150 мм. Уложил арматуру и залил бетоном с малым содержанием воды.

Из куска плоского шифера сделал шаблон радиусом 850 мм. Когда цементный раствор начал застывать, прошелся им по залитой плите, чтобы получить необходимый для устойчивости колец желоб.

Как только бетон набрал достаточную прочность, заказал кольца с доставкой манипулятором. Перед тем как поставить кольца, поперек плиты уложил с нахлестом куски гидроизола длиной 6 м, чтобы в дальнейшем обернуть установленные кольца, сделав таким образом гидроизоляцию погреба. Кольца установил на боковую поверхность с зазором 100 мм, затем с помощью проволоки и пары прутов арматуры скрепил их между собой. Используя 2 полосы 6-миллиметровой фанеры шириной 200 мм

с внешней и внутренней поверхности кольца в качестве передвижной опалубки, залил зазоры бетоном. Заложил заднюю стенку погреба кирпичом, зафиксировав отвод 110 мм с углом 90°, чтобы затем вывести трубу вентиляции. Сделал гидроизоляцию колец и задней стенки.

Но так получилось, что меня не устроила длина тамбура. И собрав опалубку, я нарастил погреб на 40 см и заодно вывел боковины. Это, наверное, был самый трудоемкий момент. Четвертое кольцо, увеличив внутренний отсек, закрыло бы вопрос с длиной тамбура. Это единственное изменение, которое я бы внес в проект: четыре кольца и, соответственно, увеличение опорной плиты до 4 м.

Тут как раз пришло время делать небольшую планировку на участке, и лишний грунт нашел свое применение.

Потом остались мелочи: из досок, кусков фанеры, плоского шифера и пенопласта поставить внутри погреба утепленную перегородку с дверью, сделать полки и отсеки для корнеплодов, утепленную стенку с входной дверью. Основа перегородки – 4 бруска сечением 50×100 мм. Расположил их так, чтобы они, пересекаясь, образовали дверную коробку, а своими торцами зафиксировались о внутреннюю стенку кольца. Уложив утеплитель, зашил листовым материалом. Плоский шифер использовал для наружной стены и декора: на плиточный клей положил камни.

Весь процесс занял около 2 недель, но если выразить в числах, то получилось совсем немного, где-то 16 чел/часов и 2 маш/часа. И с расходами уложился в рамки бюджета.

Погреб эксплуатируется уже 8 лет, сырости и промерзания нет. Правда, возникла необходимость подсыпать 30 см земли в верхней части «домика хобби-та»: все-таки грунт проседает и вымывается осадками. Для укрепления склона с ближайшего шиномонтажа привез старые покрышки, уложил и связал между собой. Получилась своеобразная георешетка, которую осталось лишь засыпать грунтом.

А что касается внешнего вида погреба, то он всегда притягивает взгляды гостей и украшает участок.

© Автор: А. БЕЛАВИН г. Великие Лучи

Винный погреб из «сахарного» камня своими руками

Опыт строителя у меня есть, и погреб из натурального камня решил делать своими силами.

Поиски камня разочаровали: материал с доставкой стоил от 450 долл. за 20 т. Мне же нужно было приобрести 2 машины… И тут я вспомнил: возле местного сахарного завода лежит гора подходящего булыжника! Пришлось договариваться с бухгалтером завода. В итоге камень обошелся в 5 долл. за 1 т.

Итак, камень привезен. Да вот беда: комбайны, собирая сахарную свеклу с полей, вместе с камнями отправляют все на завод. А там у них камнеловушка «выплевывает» камни в кучу вместе с ошметками свеклы и извести, используемой в производстве. То есть камень очень грязный. Пришлось каждый булыжник перемывать с помощью мойки высокого давления и сортировать по размеру. Вот она, расплата за дешевизну!

Местные ребята за 2 дня выкопали яму 350×550 см глубиной почти 300 см (планировал устроить погреб размером 260х 450 см с высотой свода в самой высокой точке 230 см). Высота бочек 130 см, так что места хватит. Подтопления не опасался: грунтовые воды у нас не поднима ются выше 4-5 м от поверхности.

Края ямы закрыл полиэтиленовой пленкой (фото 1): она и цементное молочко удержит, и края ямы защитит от возможного дождя – чтобы не обрушились. На дне под будущие стены погреба были выкопаны траншеи, проложена арматура диаметром 16 мм: 2 ряда по 2 прута в ряду. Все это залил бетоном М300-350. По краям фундамента установил сварную сетку из 6-миллиметровой проволоки с ячейкой 10Ох 100 мм. Высоту фундамента выставил гидроуровнем – прозрачным шлангом с водой.

Для того чтобы стены получились ровными, натянул шнурок, выставив углы по строительному уголку. Начиная возведение стен, камни выставлял самой плоской стороной внутрь погреба. По мере воздвижения стен пространство между камнями и стенами ямы заливал бетоном (фото 2 и 3).

Второй ряд камня начал класть, установив в каждом углу погреба деревянные планки-направляющие, которые помогли удержать вертикальность и угол стен, а также я уже имел представление о дверном проеме. С левой стороны проема решил по ходу работ сделать маленькую нишу для мелочей, соорудив для этого опалубочный короб из досок.

Шнурок передвигал по мере роста стен (строительный уровень здесь не нужен). Более или менее полезный инструмент -отвес, но правильно выставленные направляющие избавят от необходимости проверки вертикальности.

В задней части погреба решил сделать нишу для полочек. Соорудил короб из досок и фанеры, по краю короба выложил камни с выступом примерно 5 см -чтобы получилась рама ниши.

Постепенно поднимая стены, дошел до свода ниши. Опять использовал доски и короб, камни свода выставил в ряд с теми, что создают визуальный эффект рамы. Камни специально выбирал более тонкие, чтобы они выделялись на общем фоне.

Свод над дверью выкладывал и заливал бетоном по опалубке как снаружи, так и изнутри погреба, разместив между слоями сварную сетку.

Дойдя до свода самого погреба, соорудил временный поддерживающий каркас. К нему прибил шаблоны, сколоченные полукругом (фото 4).

Затем на полукруглые ребра набил доски одной толщины, приготовил слабый цементный раствор (1 часть цемента на 10 частей песка). На доски на слой раствора уложил камни поменьше, чтобы как можно меньше осталось незакрытых мест (фото 5).

Закончив кладку камня на свод, подождал день, пока схватился слабый раствор. А затем, закинув наверх ту же сварную сетку и уложив поперек остатки арматуры, залил все обычным раствором (фото 6).

На второй день, пока бетон был еще сырым, обработал поверхность проникающей гидроизоляционной смесью для бетонных поверхностей. Когда все высохло, наклеил рулонную гидроизоляцию и засыпал черноземом, чтобы росла травка (фото 7).

Затем снял опалубку изнутри и прошелся металлической щеткой по местам, скрепленным слабым раствором. В результате он высыпался, обнажив каменную кладку.

Осталось очистить все швы щеткой или болгаркой с насадкой в местах, где вручную было сложно. Все швы – и стеновые, и потолочные – глубиной минимум 1,5 см были заделаны раствором, в который добавил проникающую гидроизоляцию. Жаль, поздновато понял, что, добавив к раствору для швов черный пигмент, получил бы более эффектный внешний вид погреба.

На полу в погребе уложил вибролитую плитку толщиной 6 см на стандартную подушку из щебня, песка и малой доли цемента. Забыл еще сказать, что через свод пропустил трубу 110 мм для вентиляции, а в нижней части двери сделал отверстия для забора воздуха с улицы с возможностью закрывать их при сильной жаре.

Погреб получился хороший, летом в нем температура не больше 12° в самую жару, обычно же около 10°. Для вина это оптимальная температура, ведь если слишком тепло, начинается повторный процесс брожения и в итоге оно превращается в уксус. В новом же погребе оно не забродило за 5 лет. Зимой льда тоже не было, лишь при незакрытой вытяжке появлялся иней. Так что в целом я доволен своей работой.

Источник