- Пограничная вышка своими руками
- На участке Н-ской заставы
- Наблюдательная вышка своими руками
- Немного пограничного рукоделия
- Найдены возможные дубликаты
- Ну там точу , фрезерую, крашу.
- Как сделать тайник с быстрым доступом
- От идеи до воплощения. Часть 5*
- Начало нового пути. Эксперимент со мхом. Часть 4
- Одуванчик в эпоксидной смоле
Пограничная вышка своими руками
История существования пограничного столба насчитывает не одно столетие. Это один из самых древних пограничных знаков, разделяющих Государственные границы сопредельных стран. Первоначально у славянских племен такие знаки в виде вкопанных деревянных кольев назывались чурками – по имени языческого бога Чура, охранявшего границы владений племен. С течением времени и становлением принципов государственности знак претерпел значительные визуальные изменения, но суть его осталась прежней. В наше время пограничный столб своими руками можно сделать в качестве сувенира пограничнику, или для увековечивания памяти служивших товарищей.
Столб пограничный представляет собой четырехгранный столб определенных размеров. Он окрашен четырьмя горизонтальными полосами красного и четырьмя горизонтальными полосами зеленого цвета. Иногда можно встретить вертикально расположенные полосы, как, например, на пограничных столбах Республики Беларусь. Верх столба венчает пирамида.
В Российской Федерации на пограничных столбах принято горизонтальное расположение полос, причем все они также имеют строго установленные размеры: ширина всех зеленых полос равна 18 см, красных — кроме верхней с заостренной частью, она составляет 48 см – 20 см при высоте столба, изготовленного из железобетона, в 2 м, из дерева – 2 м 16 см.
Друзья! Многие из вас изготавливали пограничный знак (столб) своими руками. Кто-то мечтает его изготовить.Поэтому давайте поделимся своими задумками, советами, вариантами и нюансами изготовления данного изделия.
Источник
На участке Н-ской заставы
Автор продаёт модель. Цена договорная. Обсудить с ним покупку
Авторизуйтесь, чтобы выставить свои оценки этой модели
1. Вышка — пластик эвергрин, металл от тюбиков, рейки, молниеотвод из иглы от шприца и струны от гитары, документация внутри написана от руки т.к. не имею принтер.
2. ТПБ — эпоксилин, металл от тюбика, линзы из эпоксидной смолы окрашенные с обратной стороны прозрачным фиолетовым.
3. Береза — медная проволока, шпаклевка по дереву, спитой чай из пакетиков, поролоновая крошка.
4. Погранзнак — эпоксилин, герб сделал следующим образом: снял с кителя знак «Отличник погранслужбы» на нем есть герб, взял фольгу, сделал оттиск и залил туда смолу.
5. Основание — рамка для фото А4; монтажная пена; почва из спитого чая, окрашенной соды и тонирована пигментами различных оттенков; скальный обрыв из кусочков пенопласта обклееных туалетной бумагой, затем долго и муторно красилось и тонировалось.
6. Трава и цветы из сантехнического льна и поролоновой крошки.
Источник
Наблюдательная вышка своими руками
Конструкция вышки высотой 6,3 м может быть использована, как в качестве игрового атрибута, так и для организации наблюдательного поста, либо в развлекательных целях на дачном участке, территории коттеджа.
Для сооружения наблюдательной вышки потребуются четыре крепких бревна с диаметром в нижней части 25 см, сужающиеся к верхней части до 15 см. В зависимости от места вашего проживания такие столбы можно найти либо в лесу, либо приобрести на базе стройматериалов.
Материалы для работы
Самыми подходящими деревьями для этого являются сосны, поскольку их стволы ровные и прямые, а весной они легко очищаются от коры. Прежде чем вкапывать деревья в землю, их утолщенные концы нужно пропитать антисептиком и нанести любое защитное покрытие.
Свежеспиленные бревна довольно тяжелые, поэтому для их переноски потребуется три или четыре достаточно сильных человека. Если желающих таскать тяжелые бревна нет, то можно попытаться перетащить бревна, привязав три балки 40×100 мм поперек рам двух велосипедов и положив на них бревна. Обратите внимание, что велосипеды должны ехать задом наперед.
Для столбов необходимо выкопать четыре ямы на расстоянии 3,5 м друг от друга и глубиной 120 см. Чтобы вырыть ямы диаметром 45 см, воспользуйтесь мотобуром либо совковой лопатой.
Чтобы облегчить работу по поднятию столбов, установите двуногу (как показано на рисунке), сделанную из двух 5-метровых балок 40×100 мм. Соберите две команды: одна начнет поднимать бревно, а другая будет подтягивать его в конце.
Кроме того, вам потребуются еще два помощника с вилообразными шестами длиной 3,5-4 м, которые будут поддерживать бревна в процессе их поднятия. Лучше, если это будут два взрослых человека.
После того как все столбы встанут на свои места, не засыпайте ямы землей, пока не будут выполнены следующие два шага. На время подоприте столбы балками 40×100 мм.
Сборка первого уровня
Наклоните столбы в сторону центра. Отмерьте примерно 1.8 м и поставьте метки. Это то место, куда будут крепиться ваши первые боковые балки. Привинтите к бревнам четыре 3-метровые балки 40×200 мм так, чтобы они соприкасались внешними углами.
Для их крепления используйте шурупы с квадратными головками 12×120 мм. С помощью уровня проверьте горизонталь балок.
Привинтите только по одному шурупу с квадратной головкой к концу каждой балки. С помощью уровня выровняйте вертикаль, горизонталь и углы всей конструкции, а затем привинтите по второму шурупу.
Измерьте расстояния между двумя противоположными столбами по диагонали. Они должны быть равными. Если они неравны, то пропустите вокруг столбов канат и потяните его в ту или другую сторону, пока диагональные расстояния между столбами не станут равными. Затем, чтобы закрепить столбы, прибейте между ними две балки 40×100 мм.
Сборка второго уровня
Второй уровень несколько отличается от первого, поскольку он служит опорой для пола башни. Как и раньше, отмерьте на столбах еще 1.8 м и поставьте метки.
С двух сторон прибейте две балки 40×200 мм. С каждого конца балки должны выступать на 60 см. При этом стоять можно либо на расположенной ниже боковой балке, либо на 3-метровой лестнице.
После прикрепления главных балок второго уровня прибейте поперечины 40×100 мм по диагонали между столбами, как при сборке первого уровня.
Поверх главной балки прибейте балки перекрытия пола 40×200 мм на расстоянии в 60 см между осями. Поверх балок перекрытия прибейте доски настила 25×150 мм.
В каждом углу настила сделайте глухие отверстия размером 10×10 см, вставьте в них стойки перил 100×100 мм и привинтите их. В качестве верхних перил используйте брусья 40×150 мм, оставив на одной из сторон проход шириной 60 см.
Крыша сооружается на высоте 1.8 м над вторым уровнем, прикрепив для этого к вершинам столбов четыре 3-метровые балки 40X150 мм. Чтобы установить их на одном уровне, вам придется в каждой из них вырезать пазы в местах их пересечений.
Далее, отпилите четыре фасадных доски пилой 1,8 м н прибейте их к концам балок каркаса крыши. Отпилите четыре коньковых бруса длиной 1,8 м, которые будут идти от верха крыши к углам.
После завершения сооружения каркаса крыши прибейте деревянные планки 20×100 мм (обшивку) с расстоянием между осями в 15 см. К этим планкам прибейте доски кровельного покрытия длиной 45 см.
Чтобы результат работы выглядел действительно профессиональным, обрежьте и переплетите верхний ряд планок покрытия поверх четырех коньковых брусьев.
Источник
Немного пограничного рукоделия
Размер от натуральной величины 1:2. Полноразмерный жена не разрешила сделать)))
Найдены возможные дубликаты
Напомнило картинку из инсты.
Парень сказал, что он пограничник. Ожидание: идёт погранец с собакой. Реальность: диагноз — пограничное расстройство личности.
(первая брачная ночь)
– Когда ты говорил что у тебя недвижимость, я надеялась на другое
Граница где будет проходить — кухня жене, диван тебе?
Может я странный муж, но кухня это моё. Жену я туда недопускаю)))
Почему странный. У меня старший брат умеет готовить и готовит лучше своей жены в 100500 раз.
Тогда ставь столб перед кухней:)
Жена не разрешила XD
Если есть фрезер, то гипсокартон можно фрезеровать. Там такие конструкции без профилей можно делать, при этом с большой прочностью.
герб я так понимаю должен быть направлен в сторону соседа, в смысле сопредельного государства? Вопрос, часто картинки и фото где бравый сержант с служебной овчаркой на фоне столба со стороны герба, то есть он получается на такой картинке находиться на территории не своей?
Объясню. Часто путают понятия «пограничный знак» и «пограничный столб». Пограничный знак — это обозначение линии государственной границы. На местности пограничный знак состоит из двух элементов — два пограничных столба. На нашей территории красно-зеленый столб и на сопредельной, допустим украинской — жёлто-голубой. Два столба с одним номером в совокупности обозначают один пограничный знак.
Сержант с собакой всегда стоят на своей земле. А герб, да. Он направлен в сторону сопредельного государства.
Как правило. Но всегда. Есть пограничные знаки, которые стоят в приграничных населённых пунктах. Туда часто туристы гоняют. Так вот на них герб расположен для удобства фотографирования. И не важно, в какой стороне соседи.
Ну там точу , фрезерую, крашу.
Лежал у меня пенёк Ильма. Тихонечко сох, трескался, мешался под ногами и в один из прекрасных дней решил из него выточить пару поделок. Далее можно посмотреть процесс изготовления.
В итоге получилось две похожих чаши — одна глянцевая, под лаком, другая матовая, покрыта маслом. Диаметр 330 мм, высота 140 мм. Протонированы морилкой.
Буду рад услышать ваше мнение и возможную критику. И да — в работе всячески берегу руки и другие части тела.
Как сделать тайник с быстрым доступом
От идеи до воплощения. Часть 5*
*Предыдущие части можно найти у меня в профиле.
Сейчас я расскажу о том, как делал дизайнерское кресло с изогнутыми формами.
Эпоксидный стол это хорошо, но разве что для первого изделия. Нужно двигаться дальше, нужно делать что-то новое. Что-то, что не делают на каждом шагу.
Начало как и всегда было положено в виртуальном пространстве.
После упорного 3д моделирования, был получен следующий результат (визуализация) :
Идея есть, нужно воплощать. Как? Вопросов больше чем ответов.
Первое с чего я начал — это развертки будущих изогнутых поверхностей и формовки, по которым их нужно будет гнуть.
Спасибо современным технологиям, работа с виртуальным пространством позволяет сделать подобные вещи с первого раза и хорошо.
Вооружившись тонкой фанерой, началась склейка по форме
Задача — склеить несколько слоёв тонкой фанеры в нужной геометрии, тогда изделие примет форму.
Должен сказать, что выбор клея для этого дела — крайне щепетильная история. В первый раз я купил столярный ПВА. Время схватывания ПВА 15 минут, время, которое уходит чтобы стянуть всю фанеру 40 минут. Первый заход был выкинут в мусор.
Другое дело клей PUR, с ним получилось все достаточно неплохо.
Далее из получившихся форм вырезали будущую форму кресла (вернее отдельных частей).
Получившиеся части оклеиваем шпоном и переходим к обивке.
Должен признаться, в процессе оклейки шпоном я накололся с выбором клея второй раз. Долгое время высыхания клея PUR сыграло против меня. Тут нужно было что-то моментальное.
Этим моментальным оказался контактный клей. Освоив технологию работы с этой жижей, я оклеил шпоном отдельные части кресла
Переходим к обшивке.
Вооружившись тканью, синтепоном, поролоном, клеем для поролона (опять какой-то новый клей) и степлером, я приступил к одной из самых приятных частей
С тканью разобрались, поехали делать каркас из металла.
После нескольких дней работы с металлом, возвращаемся в свою мастерскую и производим предварительную сборку
В целом всё нормально, покрываем дерево маслом, металл порошковым окрасом, делаем финальную сборку и радуемся результату
На самом деле было много затыков, не только с клеем, но и с другими вещами. Я умышленно не стал их расписывать, чтобы не перегрузить пост.
Для меня это был широкий шаг в моём развитие и я был рад тому, что смог его осилить.
Спасибо за то что дочитали до конца, всем добра ! )
Начало нового пути. Эксперимент со мхом. Часть 4
Создание собственных изделий — это эксперимент.
Всегда хочется сделать что-то необычное.
Меня всегда привлекал стабилизированный мох. Стабилизация мха — это замена жидкости на глицерин. Такой мох не завянет, не потеряет свой цвет и эластичность. Он не растет и не нуждается в подрезке, поливе и прочем уходе, актуальном для живых растений.
После непродолжительного мозгового штурма, появилась идея сделать светильник из дерева и мха.
Поэкспериментировав в 3Д Максе, я выбрал самый удачный эскиз и перешел к его реализации.
Патроны и лампочки взял в ближайшем магазине света, а мох у своих партнеров, занимающихся его продажей и монтажом.
Проблема, с которой я столкнулся — лампочки, работая на всю мощность, поджигают мох, а кроме того, светят так ярко, что убивают всю идею.
Значит нужно уменьшить их яркость. Выход — купить крутилку для уменьшения яркости. Сложность в том, что не каждая крутилка подойдёт, потому что мощность всего светильника из трех диодных лампочек крайне мала. Пришлось раскошелиться на подходящую, она оказалась не из дешевых.
Зато теперь можно подойти, покрутить включатель, выбрать самый подходящий режим и насладиться результатом
И на последок моя попытка сделать видео-презентацию ) Всем добра ! )
Одуванчик в эпоксидной смоле
Давно уже у меня появилась идея залить одуван в эпоксидную смолу. Зачем мне он нужен- я и сам не знал (спойлер, и сейчас не знаю), но прям очень сильно хотелось. Но все таки собравшись с мыслями и почитав про технологию решил сделать. Решил я это сделать весной прошлого года. Первое что нам нужно, это конечно эпоксидная смола, молды (формы для заливки) и собственно сами одуваны. Идем протоптанной дорожкой на али и заказываем эпоксидную смолу и молды. Пока все это дело шло почтой России одуванчики благополучно закончились. Собрать из заранее я тоже не догадался. В общем все пришло, а заливать нечего. Ну что ж, миссия провалена, на этом пост можно завершать). Благополучно все оставляем лежать до следующего (то есть текущего) года и ждем когда расцветут одуванчики.
И вот эта долгожданная пора настала, можно наконец начинать.
Одуванчики достаточно хрупкие создания и от любого неосторожного движения разлетаются. Читал что кто то берет не раскрывшие цветы и опускает их в кипяток, после такого воздействия он распушится. Я же брал уже раскрывшиеся одуванчики и фиксировал их лаком для волос.
Одуванчик аккуратно вставляем в молд и закрываем второй половинкой
Замешиваем в необходимой пропорции эпоксидную смолу. Необходимо точно соблюдать пропорции, поэтому пользуемся весами (желательно не напольными). Очень медленно заливаем смолу в форму (чтобы не образовывалось лишних пузырьков). На заливку есть примерно 20 минут, после смола начнет твердеть. Твердеет смола примерно сутки.
У меня же все пошло не по плану, смола начала сильно греться. Нагрелась до такой степени что рукой дотронуться уже было нельзя. При кипении смола запузырилась, так что заготовка оказалась испорченной.
В общем давай по новой Миша, все херня.
Стал читать из за чего такое могло произойти, возможно из за большой толщины слоя заливки. Решил попробовать другую смолу. Купил ювелирную смолу, ей вроде как можно заливать до 5 см толщиной.
Повторяем все еще раз и заливаем снова. Снял верхнюю часть молда-уже гораздо лучше, пызурей нет.
По периметру получилась юбочка в месте стыка двух половинок молда
Сравнение с первоначальным одуваном.
Теперь необходимо сошлифовать юбочку, хвостик одувана и заполировать все.
Сошлифовывал вышеназванные части гравером, дальше уже саму сферу шлифовал вручную наждачкой. Шлифовал по мокрому, потому как пыль эпоксидной смолы не слишком полезная штука, ну и так наждачная бумага меньше забивается. Начинал с 400 наждачки и до 2000. Также не забываем пользоваться респиратором. Получаем в итоге вот такую матовую сферу.
Дальше черед полировки. Полировал двумя поролоновыми кругами автомобильными полиролями с помощью шуруповерта.
Сравнивая с фото сразу после заливки можно заметить что эпоксидка немного пожелтела от воздействия ультрафиолета.
Осталось выполнить подвеску. Тут снова выручает али, там продается много всякий мелочевки такого рода. Для крепления в сфере сверлится отверстие, добавляется капля эпоксидки и вставляется подвес.
Источник
