Подводные крылья для лодки пвх своими руками

Подводные крылья своими руками

Сегодня рассмотрим модернизацию мотора лодки. Многие владельцы недовольны тем, как их лодка выходит на глиссирование.

Понятно, что часто владельцы хотят «подправить» мотор. Для чего:

• чтобы лодка выпрыгивала на глиссирование;
• устойчиво стояла на глиссировании;
• на минимальных оборотах придерживалась глиссирования.

Особенно сильно эффект будет заметен на коротких и широких лодках, а также на надувных. Пример:

Но даже на больших «посудинах» будет отмечен более легкий выход на глиссирование, более устойчивое положение на крейсерском ходу.

Что из себя представляет улучшение? Это крылья, устанавливаемые на кавитационную плиту мотора. Преимущества:

• простая установка;
• небольшая цена;
• нет заметных недостатков.

Значение гидрокрыла

Что такое гидрокрыло и какие преимуществ оно может дать при установке на мотор? Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. Часто, особенно в поворотах, вы замечаете «прохваты» воздуха. Винт завоздушивается, мотор ревет, а лодка не едет. И вроде бы мотор установлен по инструкции и с винтом все в порядке. Что же делать? Попробуйте установить гидрокрыло. Этим самым вы увеличите площадь антикавитационной плиты, а плита эта служит именно для того, чтобы блокировать подхват воздуха винтом с поверхности потока. Очень часто это решает проблему завоздушивания винта.
2. Другой случай. Лодка долго выходит в глиссирующий режим. При том, это актуально как при использовании легких моторов с недобором мощности, так и тяжёлых, и мощных, но смещающих деферент лодке к корме. Получаем такую картину — на старте нос лодки поднимается вверх, корма проседает, мотор в попытке набрать обороты, ревет и гребет воду винтами. Однако вектор тяги мотора в этом случае направлен уже не параллельно поверхности воды, а под углом вверх. И нужного ускорения мы не получаем.

На больших лодках для устранения такой проблемы используются трансовые плиты. Они словно закрылки самолета изменяют баланс сил, действующих на лодку, и буквально «выкладывают» её на поверхность воды. Позволяя при этом существенно сократить время выхода в глиссирующий, а затем и в крейсерские режимы.

Гидрокрыло будет работать совершенно подобным образом. Изменяя угол «откидки» мотора, вы легко сможете управлять деферентом лодки в разных режимах. Вы почувствуете это сразу же, насколько сильно измениться реакция лодки на использование трима.

Основным минусом гидрокрыльев можно назвать снижение максимальной скорости приблизительно на 3-5%. Но это вполне нормальная плата за полученные выгоды.

Как уже было сказано, недостатков у данного девайса немного. Поэтому рассмотрим сначала все преимущества:

Установленное гидрокрыло препятствует сильному задиранию носа лодки

Препятствует проникновению воздушных масс в крутящий механизм.

Значительно повышается уровень комфорта.

Препятствует сильному задиранию носа лодки. Это можно заметить при существенном увеличении оборотов на силовом агрегате.

Улучшается управляемость;

Незначительно улучшается курсовая устойчивость лодки.

Лодка быстрее выходит на глиссирование.

Недостатки:

• Минимальная эффективность при использовании сверхмощных или маломощных силовых агрегатов.
• Необходимо значительно больше времени для проведения очистки гребного винта. Особенно это заметно при передвижении по сильно заросшим водоемам.
• Скорость плавсредства не может превышать 507 километра в час. Однако для большинства владельцев лодок это не является недостатком.

Каждая модель совместима с моторами определенной мощности. Поэтому все модели делят на три группы:

• силовые агрегаты мощностью от 50 л. с.;
• силовые агрегаты мощностью 25-50 л. с.;
• силовые агрегаты мощностью до 25 л. с.

На рынке представлены модели двух типов:

1. Классическое гидрокрыло. Особенности:
   • крепят на подвесные двигатели;
   • отлично подходят для маломощных лодочных двигателей;
   • изделие состоит из двух основных крыльев.
2. Монокрыло. Особенности:
   • отлично подходит для мощных и сверхмощных лодочных двигателей;
   • основная конструктивная деталь — цельная металлическая пластина.

Делаем своими руками

Данный девайс можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. Для того чтобы сделать изделие самостоятельно необходимо обладать элементарными слесарскими навыками.

Существует большое количество способов изготовления изделия. Рассмотрим самый популярный способ — изготовление из снеговой (совковой) лопаты.

Желательно чтобы лопата была изготовлена из стали, но можно использовать пластмассовую. Преимущества совковой лопаты:

• легко режется;
• обладает подходящей формой;
• имеет отличную прочность.

Подробная инструкция:

1. Разобрать лопату. Нам потребуется только металлическая часть совковой лопаты.
2. При помощи специального инструмента необходимо измерить так называемую ногу силового агрегата.
3. Используя дрель нужно сделать несколько отверстий. Такое отверстие необходимо для того, чтобы прикрепить металлическое полотно к антикавитационной плите силового агрегата. Потом нужно сделать большое отверстие для бороздки и места крепления к рукоятке.

Установка

Установка крыльев процедура быстрая и совсем несложная. Из инструментов понадобиться только дрель и ключ шестигранник:

1. Примеряем крылья.
2. Размечаем отверстия (все помним, чем дырка отличается от отверстия).
3. Разметив четыре отверстия берем дрель и аккуратно сверлим (если в школе по труду было не ниже 3, то все должно получиться).
4. Ставим крылья на кавитационную плиту и крепим с помощью предлагающихся болтов и гаек (ключ шестигранник найдётся у любого, наверное).

Выбор гидрокрыла

При выборе изделия в первую очередь необходимо учитывать мощность лодочного двигателя. На рынке представлены модели многих производителей.

Для того чтобы выбрать качественное изделие необходимо обратить внимание на такие нюансы:

• Угол атаки. Если используется маломощный двигатель, то можно покупать изделие без данного конструктивного элемента.
• Гарантия товара. Как правило, гарантия действует в течение одного года. На протяжении этого срока производитель гарантирует работоспособность изделия.
• Качество изделия. Необходимо визуально оценить качество всех деталей изделия. Также можно потребовать у продавца сертификат качества.
• Упаковка товара. Рекомендуется тщательно осмотреть упаковку товара. Упаковка не должна иметь каких-либо повреждений или потертостей.

Эксперты не рекомендуют устанавливать гидрокрыло на мотор мощностью до 6 л. с.

Рассмотрим три самые популярные модели

Stingray XR III

Особенности такого крыла в том, что его можно закрепить на моторе без сверления антикавитационной плиты. Заводская упаковка представляет из себя пластиковый блистер, в котором находиться сама модель и комплект фурнитуры для установки.

Крыло выполнено из пластика, имеет презентабельный вид. Профиль крыла изогнут таким образом, чтобы максимально защитить верх мотора от подхвата воздуха с поверхности воды.

Крыло сделано одной деталью, которая насаживается на антикавитационную плиту.

Easterner C88062 и C88061

Это одни из самых недорогих моделей. На сегодняшний день цена не превышает 1 тыс. рублей. Для тех, кто хочет поэкспериментировать с установкой это весьма неплохой вариант.

Конструкция моделей напоминает крыло самолета. На верхней поверхности старшей модели расположены насечки. Задача которых стабилизировать поток воды, чтобы он не размазывался, а шел в определенном направлении. Это необходимо для улучшения гидродинамических свойств.

На младшей модели расположены такие же насечки и так называемый концевик, задача которого — стабилизация потока.

Лучшие производители

• GFN;
• Attwood;
• Quicksilver;
• SE Sport;
• Lenco;
• T-H Marine;
• KeelGuard;
• Davis;
• StingRay;
• SR-XPI;
• Bennett.

Лучшие модели и цена

• Bennett, цена 14000 рублей (размер плит, мм: 760 x 230; изготовлены из стали 304);
• Easterner C88062, цена 1000 рублей (для моторов до 50 л. с.);
• SE Sport SESP-SE200B, цена 6000 рублей (рекомендуемая мощность до 40 л. с.);
• StingRay SR-XPIJR, цена 7000 рублей (мощность мотора до 40 л. с.);
• GFN-070400, цена 2500 рублей (мощность мотора до 50 л. с.).

Блиц-советы

Советы по установке:

1. При установке гидрокрыла шайбы и болты нужно затягивать достаточно крепко.
2. В комплекте должны быть специальные накладные резиновые прокладки, которые необходимо приклеивать только при температуре 180 градусов и выше.
3. При монтаже девайса поверхности необходимо тщательно очистить от жира и пыли.
4. Устанавливать девайс можно двумя способами:
   • используя специальные крепления, которые входят в комплект;
   • при помощи дрели просверлить отверстия.

Другие советы:

• Для того чтобы изготовить гидрокрыло можно использовать обычную лопату (пластмассовую или стальную).
• При выборе изделия в специализированном магазине обратите внимание на поверхность. Желательно чтобы на поверхности были небольшие бороздки.
• Для маломощных винтов отлично подойдет классическое крыло. Тогда как для винтов средней и максимальной мощности подойдет монокрыло.
• Чаще всего покупают в специализированных магазинах данное изделие владельцы двигателей мощностью 8-12 л. с.
• Гидрокрыло неэффективно, если мощность мотора более 50 л. с. или менее 6 л. с.
• Установка гидрокрыла позволяет исправить такие недостатки:

Эту модель спроектировали школьники Витя Писарев, Алеша Книжников и Никита Новиков. Строили они ее в судомодельной лаборатории Московского городского Дворца пионеров. Большая скорость —10 м/с, устойчивость на курсе и высокая стендовая оценка позволили ребятам, занять первое место в классе гражданских судов и стать чемпионами Москвы среди младших школьников. Модель демонстрировалась на международных выставках технического творчества школьников в США и Канаде. Приводим ее описание.

Корпус модели (рис. 1) из стеклоткани. Прежде чем приступите к его изготовлению, сделайте из липы или другой мягкой древесины болван (пуансон) размером 890X120X80 мм. Используя теоретический чертеж (рис. 2), обработайте брусок сначала по наружным обводам «бока» и «полу-широты», а затем по шаблонам шпангоутов. Изготовьте их из фанеры толщиной 3 мм, используя теоретический чертеж «корпус». Один из шаблонов показан на рисунке 3.

Пуансон покройте двумя-тремя слоями шпаклевки, вначале густой, затем жидкой, обработав всю поверхность древесины. После сушки зачистите поверхность наждачной бумагой с керосином. К палубе болвана прибейте два бруска (они не должны выходить за обводы корпуса); один в носовой части, другой в кормовой. Положите пуансон на стол днищем вверх и покройте тонким слоем парафина, чтобы выклеенный корпус легко отделялся от болвана. Подготовьте стеклоткань (два куска размером 1100X350 мм); прокалите ее на огне (иначе смола не будет смачивать ткань), разрежьте в носовой части по оси на длину 120—150 мм, в кормовой — по боковым линиям транца (для лучшего прилегания к пуансону). Для приготовления эпоксидной смолы (ЭД-5 или ЭД-6) необходимо взять по массе: 100 г смолы, 10—20 г дибутилфталата (пластификатор) и 10—12 г полиэтиленполиамина (отвердитель).

Положите стеклоткань на болван и промажьте смолой всю поверхность. Проделайте ту же операцию со вторым куском стеклоткани. После Полимеризации смолы (спустя 15—20 ч) выступающие части обрежьте ножом, обработайте корпус наждачной бумагой, отделите его от пуансона.

Чтобы придать корпусу необходимую жесткость, приклейте к нему палубные и днищевые стрингеры, бимсы (сосновые рейки сечением 4X4 мм), носовую и кормовую усиливающие пластины из стеклопластика толщиной 3—4 мм (рис. 4).

Рис. 1. Модель катера на подводных крыльях:

1 — якорный огонь (белый), 2— киповая планка, 3—кнехт, 4 — надстройка, 5 — окно надстройки, 6 — топовые огни «Не могу управляться» (красные), 7 — топовый огонь (белый), 8 — клотиковый сигнально-проблесковый огонь (в середине красный, по краям белый), 9 — мачта с вымпелом Морского речного пароходства, 10 — прожектор, 11 — окно рубки, 12 — рубка, 13 — огнетушитель, 14 — цепь, 15 — окно салона, 16 -— леерное ограждение, 17, 18 — иллюминаторы, 19, 36 — скамейки, 20 — флажок выключателя, 21 — кормовой огонь (белый), 22 — кормовая заглушка, 23 — проушина под крючок дрели для заводки мотора, 24 — винт крепления кронштейна подводного крыла, 25 — руль, 26 — конусный обтекатель, 27 — пластина выключателя, 28 — гребной винт, 29 — кормовое подводное крыло, 30 — опорно-упорный подшипник, 31 — стойка кормового крыла, 32 — кронштейн подшипника, 33 — поперечный редан, 34 — ограждение кормового крыла, 35 — гребной вал, 37 — кормовая верхняя палуба, 38 — дейдвудная труба, 39 — ватерлиния, 40 — дорожка, 41 — вентиляционный грибок, 42 — антенна радиолокатора, 43 — люк, 44 — бортовые отличительные огни (правый красный, левый зеленый), 45 — электросифон, 46 — ограждение носового крыла, 47 — носовое подводное крыло, 48 — якорь типа Холла, 49 — стойка носового крыла, 50 — носовая заглушка.

Рис. 2. Теоретический чертеж.

Рис. 3. Шаблон мидель-шпангоута.

Изготовьте и смонтируйте винтомоторную группу и подводные крылья. Винтомоторная группа (рис. 5) состоит из редуктора, замка-выключателя, заводного устройства, двух валов, двух кронштейнов, руля и четырех резиномоторов

Редуктор (рис. 6) изготовьте из двух зубчатых колес Ø 40 мм и трех шестерен Ø 8 мм. Можно использовать и другие колеса и шестерни. Важно, чтобы передаточное отношение было близким 1:5. Для изготовления корпуса редуктора потребуются три пластинки размером 120 X 70 мм: две текстолитовые толщиной 1,5—2 мм, одна из оргстекла (для кожуха) толщиной 12 мм, а также винты М3 с гайками.

Вначале, используя шаблон мидель-шпангоута, изготовьте из текстолитовых пластин стенки корпуса редуктора. Подберите колеса и шестерни. Изготовьте из «серебрянки» 4 мм валы для колес, вставьте их в колеса, затем просверлите отверстия 0,8—1 мм в ступицах под шплинт. Закрепите одно колесо шплинтом, второе снимите с вала. В стенке редуктора просверлите отверстие Ø 4 мм для вала левого колеса. Отверстие для вала правого колеса определите по месту, проложив между колесами лист бумаги и плотно прижав их. Таким же образом по месту просверлите отверстия Ø 3 мм для валов всех шестерен. Причем зубчатую шестерню замка установите так, чтобы она находилась в зацеплении одновременно с обоими колесами. Затем сложите обе стенки редуктора вместе, зажмите в ручные тиски и просверлите отверстия в другой стенке. Изготовьте из оргстекла кожух редуктора (рис. 6а) и после этого начинайте сборку. По обе стороны колес и шестеренок поставьте шайбы. Концы валов колес выпустите в обе стороны за стенки на 8—10 мм, просверлите в них радиальные отверстия Ø 1,2—1,5 мм, вставьте в них проволоку, загните в виде овала и спаяйте концы.

Валы шестерен выпустите на 7 мм в сторону кормы для крепления втулок кардана (рис. 6б). Выточите из стали Ст. 3 на токарном станке втулки и закрепите их с помощью шплинтов на выходящие концы валов шестерен.

Для вывода шестерни замка из зацепления необходимо предусмотреть такое расстояние между передней стенкой редуктора и колесами, чтобы в растопоренном состоянии шестерня входила в этот зазор и не касалась зубчатых колес (рис. 6б). Концы оси шестерни замка должны иметь длину: в сторону носа — 25—30 мм, кормы — 8 мм. На длинный конец вала наденьте пружину с направляющими втулками и в слегка сжатом состоянии зашплинтуйте. Короткий конец вала служит для крепления муфты привода.

Редуктор установите в районе мидель-шпангоута и закрепите с помощью двух усиленных бимсов, палубных стрингеров и упорных уголков (см. рис. 4, 5). Затем вмонтируйте остальные бимсы, прорежьте отверстия под дейдвудные трубы. Установите продольные осевые переборки в носовой и кормовой частях модели, изготовленные из полистирола или фанеры толщиной 1,5—2 мм. Они служат для предотвращения спутывания резиномоторов.

Замок-выключатель (см. рис. 5) состоит из зубчатой шестерни, пружины, двух втулок, муфты, привода и флажка-выключателя. Привод с муфтой и флажок-выключатель монтируют после установки редуктора. На кормовой конец привода наденьте флажок-выключатель и зафиксируйте его с обеих сторон зашплинтованными втулками. Привод замка прикрепите к продольной переборке хомутиками, изготовленными из мягкой проволоки. Кормовой конец привода вставьте в отверстие, просверленное в транце, носовой соедините муфтой с валом шестерни замка. Проверьте работу замкового устройства.

Заводное устройство служит для удобного и быстрого закручивания резиномотора, что крайне важно во время соревнований. Оно состоит из четырех заглушек — двух кормовых и двух носовых и ручной дрели (рис. 4а). Заглушку изготовьте из двух кусков полистирола толщиной 2 и 4 мм и «серебрянки» Ø 3 мм. Вначале сделайте сухарик, точно подогнав под отверстие для выхода резиномотора, затем упорную пластину (склейте их дихлорэтаном). Изготовьте проушину с крючком.

Подгоните заглушки по месту так, чтобы они составляли единую конструкцию с корпусом, были плотно подогнаны и в то же время легко входили в отверстия для резиномоторов, не выступали за габариты модели.

Рис. 4. Последовательность установки винтомоторной группы и крыльев:

а — установка усиливающих пластин и подгонка редуктора по месту; б — установка палубных и днищевых стрингеров, пиллерсов, редуктора; подгонка носового крыла по месту; установка продольных переборок, привода и флажка-выключателя; в — установка носового крыла, изготовление и установка заводного устройства (носовых и кормовых заглушек), зашивка палубы, вырезание люков и приклеивание комингсов, г — крепление крыла к корпусу; 1 — окна для заводки резиномотора, 2 — усиливающая пластина, 3 — упорные уголки, 4 — бимсы, 5 — редуктор, 6 — отверстие под дейдвуд, 7 — днищевой стрингер, 8 — палубные стрингеры, 9 — привод замка-выключателя, 10 — флажок замка выключателя, 11 — продольная переборка, 12 — отверстия под винты крепления крыла, 13 — стойка крыла, 14 — комингс, 15 — резиномотор, 16 — сухарик кормовой заглушки (20X20 мм), 17 — упорная пластина заглушки, 18 — дрель, 19 — подводное крыло, 20 — стойка крыла, 21 — корпус, 22 — винт, 23 — шайба, 24 — гайка.

Рис. 5. Винтомоторная группа:

1, 7, 12 — шплинты, 2 — направляющая втулка, 3 — направляющий вал замка, 4 — пружина замка, 5 — усиленный бимс, 6 — муфта привода, 8 — привод замка, 9 — палуба, 10 — хомут, 11 — продольная переборка, 13 — пластина выключателя, 14 — флажок замка-выключателя, 15 — упорная втулка, 16 — кормовой резиномотор, 17 — винт крепления кронштейна, 18 — ограничительная втулка, 19 — упорный уголок, 20 — редуктор, 21— зубчатое колесо, 22 — шестерня замка-выключателя 23 — носовой резиномотор, 24 — кольцо для резиномотора.

Рис. 6. Редуктор:

а — кинематическая схема; б — условный разрез; в — кардан.

Конструкция каждого привода состоит из гребного вала (см. рис. 1), дейдвудной трубы, опорно-упорного подшипника и гребного винта.

Гребной вал изготовьте из «серебрянки» Ø 3 мм и длиной примерно 270 мм (окончательную длину установите при подгонке). На одном конце вала закрепите головку кардана, на втором нарежьте резьбу М3Х0,5, длиной 15 мм (рис. 6б, в).

Дейдвуд изготовьте из латунной трубки с внутренним диаметром 3,5—4 мм и длиной 30 мм. Ее конец длиной 5—7 мм вставьте в патрон токарного станка, сожмите до Ø 2,8—2,9 мм и разработайте разверткой отверстие Ø 3 мм. Затем обработайте надфилем на токарном станке до требуемого размера.

Опорно-упорный подшипник (рис. 1) выточите на токарном станке.

Гребной винт изготовьте из листа латуни толщиной 1,5—2 мм по шаблону. Вычертите на латуни круг Ø 40 мм и разделите окружность на три равные части. Используя шаблон лопасти, нанесите чертилкой (иглой или остро отточенным надфилем) контуры лопастей винта. Просверлите в центре отверстие Ø 3 мм и выпилите заготовку гребного винта лобзиком. Зажмите ее на винте М3 с двух сторон конусными гайками и согните лопасти плоскогубцами на 45°, после чего спаяйте гайки с гребным винтом. Придайте лопастям с помощью острого конца молотка профиль крыла самолета, обработайте надфилем. Конусный обтекатель выточите на токарном станке и отполируйте.

Руль изготовьте из «серебрянки» Ø 3 мм и латунной пластинки толщиной 1,5—2 мм.

Резиномотор состоит из 120 нитей длиной 800 мм. Вбейте в доску два гвоздя на указанном расстоянии, намотайте ровными рядами 60 витков нити. Оба конца (возле гвоздей) обмотайте нитками виток к витку в растянутом состоянии, затем на каждом конце сделайте проушину.

Сборку привода начните с установки кронштейнов 32 (см. рис. 1), изготовив их из листовой латуни толщиной 1,5—2 мм. Прорежьте два отверстия в днище корпуса модели под кронштейны: расстояние от транца до кормовой кромки кронштейна составляет 65 мм, а от борта до оси — 30 мм.

Разогните в разные стороны на 90° верхние половинки кронштейна. Вставьте его в отверстие, плотно подгоните «лапы» к днищу модели и закрепите винтами М3 с гайками. Припаяйте опорно-упорный подшипник. Поверните модель днищем вверх и залейте выступающие гайки эпоксидной смолой. Кронштейны раздвиньте так, чтобы расстояние между осями было 56 мм.

Далее наденьте на гребной вал ограничительную втулку 18 (см. рис. 5), дейдвудную трубу 38 (см. рис. 1) и вставьте его в подшипник. Затем введите головку кардана в коническую втулку, установите на место дейдвудную трубу и приклейте ее эпоксидной смолой. Перед скреплением проверьте плавность вращения валов и редуктора. Между подшипником и ступицей гребного винта поставьте шайбу, наверните винт и застопорите его конусным обтекателем. Гребной винт установите так, чтобы при его вращении усилие передавалось на опорно-упорный подшипник, а не на редуктор. Для удобства контроля между ограничительной и дейдвудной трубками оставьте зазор 1—1,5 мм.

Следующая ответственная операция — изготовление и установка подводных крыльев. Сделайте эти детали из листового дюралюминия толщиной 3—4 мм. При изготовлении стоек крыльев вначале подготовьте из плотного картона или целлулоида шаблоны. Для этого вычертите стойки и крылья в натуральную величину. Начертите на дюралюминии их контур и выпилите лобзиком. Придайте обтекаемую форму напильником, обработайте наждачной бумагой и отполируйте.

Подготовьте корпус модели к монтажу крыльев: сделайте вдоль бортов отверстия под стойки и для винтов. Установите крылья так, чтобы угол между носовым крылом и поверхностью воды составлял 2—3°, а между кормовым — 0°. Для проверки угла установки к носовому и кормовому крыльям параллельно днищу корпуса приложите ребром линейку, между ней и кончиком носового крыла должен быть зазор 1—1,5 мм, а кормовое — плотно прилегать по всей поверхности.

Модель имеет одну надстройку и рулевую рубку. Детали изготовьте из оргстекла толщиной 1—1,5 мм. Из полосок черного целлулоида толщиной 0,5 мм и шириной 1—1,2 мм наклейте окна и ребра жесткости на крыше надстройки. Это можно сделать, применив раствор ацетона и дихлорэтана в соотношении 1 : 1. При склеивании прижмите полоску надстройке и смажьте раствором с помощью кисточки, рулевая рубка штампованная. Для этого необходимо сделать штамп-пуансон и матрицу. Для их изготовления потребуется брусок липы или сосны размером 100 X 55 X 25 мм, а для матрицы — лист авиационной фанеры 200X160X3 мм. Вначале сделайте пуансон, затем, установив его основанием на середину фанеры и обведя карандашом по периметру, прорежьте отверстие лобзиком так, чтобы зазор между деталями штампа по всему периметру составил 1,5—2 мм. Материал для рубки — полистирол, оргстекло или целлулоид размером 200X160 мм. Разогрейте заготовку над электроплиткой, удерживая ее плоскогубцами, быстро положите на пуансон и продавите матрицей. Затем, не снимая заготовку с пуансона, обработайте рубку по размерам и приклейте окна.

Для палубы используйте авиационную фанеру толщиной 1,5—2,0 мм. Покройте ее с обеих сторон двумя-тремя слоями эмалита, дайте хорошо просохнуть. Изготовьте подставку для модели.

Поставьте модель на киль-блок, промажьте палубные стрингеры и все бимсы нитроклеем, положите палубу и установите поверх нее груз, распределив его равномерно по всей площади. В местах, где палуба прилегает не очень плотно, прихватите ее мелкими гвоздиками, предварительно проколов отверстия шилом.

Когда палуба приклеится, сделайте в ней люки для доступа к редуктору и установки резиномоторов. Поставьте надстройку на палубу, отметьте ее положение. Приклейте к палубе по периметру с внутренней стороны рейки сечением 4X4 мм, внутри вырежьте люк. Прорежьте люк и в корме размером 300X85 мм (бимсы оставьте в сохранности). Кормовую часть судна закройте палубой из фанеры размером 330X90X1 мм. Остро отточенным карандашом на предварительно обработанную мелкой наждачной бумагой поверхность нанесите рисунок. Покройте Палубу двумя слоями жидкого эмалита. Крепление: носовую часть заведите под надстройку, кормовую прижмите к палубе и зафиксируйте двумя флажками с внутренней стороны.

Перед окрашиванием модели снимите подводные крылья. Зашпаклюйте корпус и палубу так, чтобы поверхность была гладкой и ровной, а на вид матовой. Отбейте ватерлинию — приклейте ацетоном черный целлулоид, разметьте и приклейте окна салона и другие детали. Закрасьте борта с помощью пульверизатора выше ватерлинии в цвет слоновой кости (надо нанести 2—3 слоя). Переверните модель днищем вверх, с помощью липкой ленты и бумаги закройте по ватерлинию борта и покрасьте днище красной краской. Просушите 15—20 мин, снимите липкую ленту и спустя 1,5—2 ч соскоблите краску острым скальпелем с ватерлинии, окон салона и т. п. Затем приклейте иллюминаторы. Палуба — светло-коричневая. Леера из проволоки Ø 0,2—0,3 мм аккуратно припаяйте к стойкам, закрасьте кисточкой в белый цвет. Под стойки предварительно просверлите отверстия.

Подготовьте и установите мелкие детали систем сигнализации, пожаротушения, спасательных средств и т. д.

Проверьте плавность вращения привода — вручную проверните за гребной винт редуктор.

Убедившись в надежности работы замка-выключателя, поставьте его в положение «застопорено». Заведите модель — удобнее это делать вдвоем: один держит модель за корпус руками (повернув ее носом к себе), локтем прижав к боку. Второй моделист, вставив крючок в проушину заводного устройства, отступает на полшага и, растягивая резиномотор на 1/3 его длины, заводит его на 15—20 оборотов. Последовательность заводки следующая: носовой, кормовые, носовой.

Осторожно опустите судно на воду, разверните по курсу, плавно поверните флажок выключателя и отпустите модель. Если она не выходит на крылья, увеличьте угол атаки, если нос «прыгает» по воде, уменьшите. Отрегулируйте по курсу, постепенно увеличивая число оборотов резиномотора.

Максимальная дальность хода модели 50—60 м.

К БАР . См пост #21 и прочитайте ( не » проглотите » скорочтением ) , понятно , что С. Черняховский для Вас не авторитет . Обратите внимание своё ( пожалуйста ) на аппарат на видео в посте #13 ( понятно , что это есть своего рода » кич » , с технической точки зрения ) . Вот Вам и увеличение S ( площади ) ПК , на данном видео ПК ( кормовое ) в итоге именно глиссирует ( скользит по поверхности ) , а это означает лишь то , что качество пластины ( без профиля ) и ПК ( с профилем ) будет одинаковым в данном режиме . А если ПК глиссирует , значит геометрия ПК для данных значений ( скорость — нагрузка ) выбранны не верно .

Про удар и силу см. в определении импульс силы . ( вроде бы второй закон Исаака Ньютона , того что с яблоком ) .

«Не мучиться с прфилировкой » — по Вашей логике , тогда и катер » Волга » должен с радостью гонять на своих реданах , причём на штатной скорости в 72 км / ч и БЕЗ подводных крыльев вообще ( с ними столько мороки , одна настройка чего стоит , а ещё есть и мели и топляки ). .

Атлас профилей ( NACA ) Вы до конца смотрели ? Пардон , там ведь таких чудищ напридумывано , что просто пластина за счастье может показаться ( кстати обоснуйте , чем ПОДводная пластина Вам так не нравится качеством К или Су ? )

Сообщение отредактировал abrasha: 06 июня 2015 — 21:47

Изготовление крыльев

Для изготовления крыльев используется металлическая труба диаметром 500—530 мм, длиной 1550 мм со стенкой 10—12 мм. Из трубы автогеном вырезают полосы шириной по 130 мм.

Для изготовления комплекта крыльев нужны:

• для переднего крыла: одна полоса длиной 1550 мм на крыло; две полосы на опорные стойки по 450 мм; две стойки из листового железа размером 200X60X2,5 мм и опорная пластина на подкос 150 X 45 X 2,5 мм;
• для заднего крыла: полоса на крыло длиной 1350 мм; две полосы на опорные стойки по 350 мм; один опорный подкос из листового железа 200X60X2,5 мм и опора к нему. Опорные подкосы устанавливаются под углом, указанным на чертеже.

Для подкрепления бортов под передним и задним крыльями необходимы четыре листа дюралюминия толщиной 3 мм по высоте борта и величине шпации и 4-миллиметровые дюралюминиевые заклепки, которыми листы приклепываются к шпангоутам и стрингерам. Транец лодки вырезают до высоты 260 мм на ширину 300 мм так, чтобы мотор свободно поворачивался и верхняя лопасть винта находилась не выше 30—40 мм над задним крылом.

Транец усиливается листом дюралюминия толщиной 3 мм, приклепанным к угольникам — стойкам транца.

Для обработки крыльев делается приспособление из швеллера № 10 длиной 1300 мм. Высота полок должна обеспечить касание уложенной в него полосы крыла в трех точках, что обеспечит хорошее и точное крепление полосы при обработке ее фрезой.

Заготовка крыла, уложенная в швеллер, закрепляется планками и обрабатывается до ширины 120 мм, а затем фрезеруется на плоскость с вогнутой стороны до толщины около 7 мм так, чтобы кромки были острыми. От точности и чистоты обработки полос зависит ходовое качество крыла.

Обработанные полосы изгибают по шаблонам с углами, указанными на чертеже, в холодном или горячем состоянии под прессом. Изгиб должен быть точным, чтобы получились одинаковые углы атаки по размаху крыла.

Крылья со стойками собирают по заранее заготовленному шаблону с учетом кривизны и наклона бортов лодки (во избежание подгонки после сварки). Места сварки зачищают, а крыло, если оно сделано не из нержавеющей стали, хромируют или лудят; краски на крыле держатся слабо, а без покрытия крылья быстро ржавеют.

Установка крыльев на лодку

Лодка устанавливается на ровную площадку по килю и транцу при помощи уровня.

Переднее крыло устанавливают на расстоянии 2700 мм от транца, под углом атаки 0° к килю, на расстоянии 200 мм от киля по вертикали на равной высоте от обеих скул и крепят на 6 болтах. Сначала сверлят передние нижние отверстия диаметром 5—6 мм и крыло закрепляют предварительно; затем крыло точно выверяют по уровню, после чего сверлят остальные отверстия и ставят в них болты.

Центральный подкос закрепляется к килю в последнюю очередь. Перемещая его вперед или назад, поднимая передний и задний конец опоры,— можно изменить угол атаки средней части крыла. Заднее крыло устанавливается аналогично переднему непосредственно у транца.

Закрепив переднее и заднее крылья к бортам и килю лодки, следует проверить их по шнуру, натянутому от переднего к заднему крылу. Шнур должен лежать по нижним плоскостям крыльев без просветов, что определит нулевой установочный угол атаки. Изготовление крыльев не требует больших затрат и времени, так как их профиль определен радиусом трубы, а обработка несложна.

Первичная установка крыльев занимает 2—3 часа, последующая постановка и съемка — не более 30—40 минут.

Испытание лодки на воде. Первые заезды делает один человек. В лодку берется мешок с песком весом 25—30 кг для определения центровки лодки и места пассажиров. Выбирается тихий день и безлюдное место на воде.

Уложив мешок у миделя, водитель, сидя у мотора в корме, дает плавное увеличение числа оборотов мотора. С началом движения нос лодки начинает подниматься благодаря большой площади переднего крыла. В этот момент образуется положительный угол атаки крыла и оно быстро выталкивает нос лодки из воды. При подъеме переднее крыло частично выходит из воды и подъемная сила уравновешивается весом носовой части лодки.

Заднее крыло продолжает подниматься вверх, опуская нос лодки и уменьшая угол атаки крыльев. Скорость лодки постепенно растет.

Как только корма лодки выйдет из воды, мотор резко увеличивает число оборотов благодаря уменьшению нагрузки на винт. Число оборотов следует плавно сбавить до нормального и лодка пойдет на крыльях. Это чувствуется по отсутствию ударов о поверхность, высоте подъема корпуса над водой и отсутствию волнообразования от носа и кормы лодки. Если лодка не выходит на крылья или, выйдя, срывается с них, нужно изменить центровку, передвинув мешок с песком вперед или назад.

Качание лодки с борта на борт служит признаком того, что крыло идет очень близко к поверхности воды. В этом случае нужно уменьшить число оборотов мотора или изменить центровку.

Лодка легко слушается руля, имеет крен в сторону поворота и плавно идет по радиусу циркуляции, который зависит от скорости, но не превышает 50 м.

Лодка выходит на крылья и устойчиво идет, имея на борту 3 человек.

Двухлетний опыт эксплуатации лодки на подводных крыльях показал, что при водоизмещении около 400 кг она имеет вдвое большую скорость, чем обычная лодка той же конструкции с тем же мотором; имеет хорошую остойчивость и управляемость. Установка крыльев дает большую экономию бензина.

Мореходные качества лодки хорошие. Волны высотой до 30 см лодка проходит свободно.

Для полного съема мощности мотора «Москва» шаг винта рекомендуется увеличить с 240 до 270—300 мм.

В поисках лучшего профиля, формы и площади крыльев были сделаны крылья из трубы радиусом 250 и 265 мм. Первые из них дали большую подъемную силу, но меньшую скорость ввиду увеличения сопротивления. Крыло из трубы радиусом 265 мм с той же площадью поднимает 3 человек и дает лучший результат.

При разной площади переднего и заднего крыла лодка ведет себя неустойчиво: если положение ЦТ оставалось неизменным, то при увеличении скорости большее крыло выходило из воды. Те же явления наблюдались, если крылья имели разные установочные углы.

Источник