Подвес для шашки своими руками

Портупея, в свою очередь, больше помогает при длительном переходе с оружием. Шашка самостоятельно держится на боку и не занимает руку, однако при этом находится под рукой и ее можно при нападении быстро вытащить из ремней.

Для казака и офицера иметь боевую шашку было обязательным атрибутом вооружения. Для более удобного ношения этого холодного оружия и, безусловно, использования необходимы были подвесы для шашек, которые назывались портупеей. Качественный кожаный подвес для шашки купить вы можете в магазине военторга Атаман.

Функции подвеса для шашки

Можно различить 2 вида подвесов для шашек:

• темляк — петля на кисть или шнур;
• портупея — подвес через плечо.

Функции обоих видов подвесов немного различаются. Темляк служит для:

• предотвращение утери оружия в бою;
• возможности быстрого освобождения кисти отпусканием шашки;
• при уколе темляк выступает ограничителем движения кисти, не давая ей соскользнуть на лезвие;
• при рубке воспринимает часть нагрузки.

Портупея, в свою очередь, больше помогает при длительном переходе с оружием. Шашка самостоятельно держится на боку и не занимает руку, однако при этом находится под рукой и ее можно при нападении быстро вытащить из ремней. Кроме этого, портупея — это обязательный элемент воинской формы и она подчеркивает ее красоту и лаконичность.

Интернет магазин казачий Атаман предлагает большое разнообразие моделей качественных портупей разных цветов: черные, белые, коричневые. Также у нас есть в продаже ремень для шашки казачьей с кольцами и без колец. Казачий магазин в Москве предлагает купить шашкодержатель на пояс.

Как носить шашку

На портупее шашку можно носить 3 способами: на поясе, за спиной и через плечо. Для всех способов ношения подходит один и тот же подвес. Казачий военторг Атаман предлагает уже отрегулированные для ношения подвесы, которые нужно только подтянуть с учетом телосложения носящего. Ремни изготовлены из качественной толстой кожи, поэтому даже при усиленной эксплуатации перевязь для шашки прослужит долго.

Можно отметить, что в отличие от сабельного шашка имеет обратный подвес — то есть, подвешивается лезвием вверх. Благодаря этому при фланкировке шашкой не нужно замахиваться. При обычном подвесе саблю нужно сначала вытащить, а потом ей замахнуться, отведя руку назад. Это достаточно долгая процедура. Если саблю вытаскивать заранее, есть риск того, что рука устанет к тому моменту, когда нужно будет наносить удар. К тому же удар такой становится слишком предсказуемым.

При шашечном подвесе шашка находится на левом боку, а из ножен выхватывается правой рукой без дополнительных замахов, за счет работы кисти и предплечья. Удар наносится при этом молниеносный и практически неотразимый. Так можно нанести рубящий удар сверху, а можно с поворотом кисти по локтю сбоку. Все это достигается именно благодаря применению специального шашечного обратного подвеса.

Источник

Привет

Русскоязычный информационно-болтологический форум

Почему шашка в портупее подвешивается неочевидным образом?

Почему шашка в портупее подвешивается неочевидным образом?

Post by aml5691 » Mon Oct 19, 2015 6:01 pm

Почему шашка в портупее (в отличии от сабли) подвешивается за кольцо или кольца, расположенные на ножнах со стороны лезвия (вдоль выгнутой вперед стороны ножен) ? В результате, шашка висит на владельце так, что лезвие обращено вверх и назад .

Вот несколько фото, показывающих крепление портупеи к ножнам шашки и сабли, а также, как шашка висит на владельце.

Шашка, фото 1 (кольца на ножнах со стороны лезвия)

Шашка, фото 2 (лезвие обращено вверх и назад)

Сабля (кольца на ножнах со стороны обуха)

Похоже, разница в способе подвеса зависит именно от типа клинка (шашка или сабля), т.е. все/почти все шашки подвешивают «шашечным» подвесом, а все сабли — «сабельным». См. фото шашек ( https://yandex.ru/images/search?text=шашка ) и фото сабель ( https://yandex.ru/images/search?text=сабля ).

По крайней мере для новичка, «шашечный» подвес кажется довольно неудобным. Чтобы правильно обхватить рукоять шашки в таком подвесе рукой и вынуть шашку из ножен одним движением нужно неестественным образом и сильно заворачивать кисть и/или вращать ножны второй рукой. То же самое при вкладывании шашки в ножны. Для сабельного подвеса таких проблем нет.

Почему шашку подвешивают таким неочевидным образом, лезвием вверх?

Если в шашечном подвесе есть какие-либо неочевидные новичку преимущества (например так удобнее сразу выхватить шашку из ножен и нанести удар) то почему и сабли так же не подвешивают?

Источник

Подвес для шашки с ТЕМЛЯКОМ. Портупея для ШАШКИ СВОИМИ РУКАМИ. Ручная работа.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Подвес для Шашки с ТемлякомПодробнее

Портупея для шашки, обзор. Подвес для шашки.Подробнее

Подвес для клинкаПодробнее

Подвес для шашкиПодробнее

Подвес для шашки.Подробнее

Ножны для шашки своими руками.Подробнее

подгонка шашки,портупеи и темлякаПодробнее

Подвес для казачьей шашкиПодробнее

Зажим для купюр из кожи своими руками за 10 минутПодробнее

Патронташ ручной работы на заказПодробнее

Шашки казачьи тренировочные ,для фланкировкиПодробнее

Изготовление ножен для шашкиПодробнее

ПОРТУПЕЯ для КАЗАЧЬЕЙ ШАШКИ. Подвес. Перевязь.Подробнее

Способы ношения шашки на казачьей портупее за спиной и на поясе. Показывает Ямщиков П.П.Подробнее

ДЕЛАЮ КАЗАЧЬЮ ШАШКУ НАСТОЯЩИЮ БОЕВУЮПодробнее

О подвесе шашки на коне.Подробнее

Подвес для ружья ручной работыПодробнее

Обзор и тест самодельной казачий шашкиПодробнее

Тренировочные шашки от » Волчьей хватки» для фланкировки.Подробнее

Источник

как все делается, от и до

Мы пообщались тут в теме «кизлярские шашки»,и решили открыть новую тему, -кто,как все делает, от начала и до конца, с фото репортажами. Для начинающих-учеба, для продвинутых, -обмен опытом. Конечно же в первую очередь речь идет об изготовлении длинномера, но и процесс изготовления реплик других типов и форм, -тоже приветствуется!
Присоеденяйтесь, господа,присоеденяйтесь!

Не..е..е, народ! Так дело не пойдёт! Давайте уж всерьёз! 😊 А не старые фотки выкладывать. Со своей стороны завтра выложу инструментик для работ по кости. Было много работы с мамонтятиной, пришлось изобретать велосипед. Вот как то так.

Пойдет, и очень!Прежде чем выставить свежеоткованый клин, я сам собирался фото GUZKNIFE выставить для затравки. Т.е. старые технологии на сегодняшний день. как то так.

руководство по устранению неисправностей и повреждений в шашках обр. 1927 г.(1932 г.

Надо конечно!
Выкладывайте обязательно!

Пришлось тут осаживать пару ручек из мамонтовой кости. Примерно вот такое:

Кто кость пилил, тот знает. Пилить её геморой ещё тот, напильник даже крупный очень быстро забивается. В итоге два раза пильнул. пять минут напильник чистишь 😊 Правда выручает крупный наждак. Да вот только как им отверстие под хвостовик распилить. Вот сделал себе пару приспособ:







Сделано из двух полотен для электролобзика. Из длинных, с крупным зубом. А вот короткие, с мелким зубом:

Вот ещё приспособка:




Хорошо грызёт кость, не забивается. Можно быстро и аккуратно снять лишнее.

Хорошо бы выкладывать туториалом — от и до. Хотя бы по видам работ с инструментом. типа «строгаем долы» чем, как, откуда, профиль, глубина пропорции. Видел на мечах долы расширяющиеся к рукояти, как такие сделать? с помощью чего? Ответ: руками — понятен но малоинформативен. Также туториалы по рукоятям, гардам, ножнам, подвесам и прочим деталям и деталюшкам, методам монтажа рукояти на клинок и прочему. То есть — нужно ВСЕ! а то силя в своих медвежьих (и не очень) углах многие изобретают велосипед. Кстати украшательство, ИМХО, не очень нужно. В том смысле что гравировка, эмаль, инкрустация тоже важны, но, как бы, вторичны. Для начинающих важнее то, что я описал выше. Конечно все ИМХО.

Вот довольно известное видео
http://www.youtube.com/watch?v=cTg0Oc0mQy4
Так делают реплики в Albion swords.
Процесс показан не полностью но основные операции в принципе понятны.
Закалка похоже что изотермическая.

Что меня всегда смущало в этом видео — так это ЛИТЬЕ перекрестия и навершия. Из чего льют не ясно. В видео проскакивает фраза Cast metal — можно перевести как легкоплавкий (или литой) металл.

на шуйце указательный палец сильно поранил. так что извмняйте. если клиент мою поковку не обточмл, то фото сделаю и покажу,, -как я кую клинок шашки.

Закалка похоже что изотермическая.

oleh7797 во здорово, а я об этом и не додумался, все надфилями дрочусь

60 C2А,8 ХФ,На масло закалка меня не устраивала. Через воду в масло, -тоже.ТОнкая вещьььь. И что интересно, зимой в 15 сантиметровой трубе, -хамон получился, славный такой «О-мидаре»,а сейчас, -хрен!А без рук я жене(и др. )нужен. Без пальца, -я не инвалид!Завтра, к клиенту поеду, поковку то и возьму

длина, -как получиться, 80-87-90(+-)Толщина-у плечей 10 мм,коней-5 ммм, в чисте -2 мм,кривизну — минимальную, а то и прямую перед закалкой.

GUZKNIFE
. К стати у меня возникло несколько вопросов по этому предмету-http://rusartknife.org/images/aldohin/aziatskaya.html.Так вот, хотелось бы узнать-эта рукоять, что ты гравировал цельная или головка сверху насаживалась?Сам процесс изготовления мне известен.

oleh7797
От одного вида получил огромное удовольствие, спасибо, даже не представляю сколько это чудо стоит.

Стоит очень дорого! 😊 Мне, например, такое купить никогда в жизни не светит. 😊 Все вопросы по приобретению и изготовлению: http://www.schaschka.ru/ Вот моя страничка в мэйл. ру: http://my.mail.ru/inbox/proff73/ Там фотки лучше.

Попробую и я.Немного сумбурно, но учитывая мои обстоятельства.

1)моя травма
2)Верхний меч, скадинавской сборки из 7 прутков:2-лезвийный высокоуглеродистый дамаск, 2-35СГ,2-пятислойки, в середине-3-хслойка скрученая.
2 легких клиночка
заготовка под шашку
3-4)Поковка для ятаганного штыка
5)инструмент для зачистки-резки долов(кавказская темка)

1,2)инструмент
3,4)Оправки(ригели)и ювелирные клещи. Все это для изготовления и правки наконечника ножен(тупяка),подперсья(нижний втулки рукояти),и гаек.
5)заготовку я уже показывал, теперь 3 стадии обработки стальной заготовки:
верхняя, -отковывается лезвийная чась(2-3 мм),обух плавно сужается до толщины лезвия.
среднее фото-начальная стадия обдирки
нижнее фото-недорезаные долы, почти готова к ТО

Штык-французский, осталась рукоять и хвостовик.
А это что из латуньки?

Ну как бы в идеале, должно оставаться «сверху» 1-1,5 мм.Но я не так искусен, как тот мастер, что ковал образцы для стенда на вашем 1 посте.

на 4 и 5 фото видна толщина лезвия у кованог и свежеочищенного клинка, и это перед ТО и последующей зачисткой и шлифовкой.

завтра, если Бог даст, попробую найти и отснять выколоченные мною наконечник и др.,выставлю с коментариями.

мне уже 48 а я так мало умею.

Ну вот подоспела японская тема

Оправки я уже показал. Пришло время показать от и до

Как видно на моих фото, вверху находится наконечник ножен(тупяк),подготовленый к пайке(обвязан т н биндрой).это одна из первых работ, поэтому и осталась не паяна, -плохо подогнаны края, что отразиться на качестве пайки.
Рядом ключ для фиксирующей гайки. Не стандартный, но удобнее на мой взгляд.
Нижние детали, -подперсье или нижняя втулка.
1-ый образец-неправильный раскрой заготовки;
2-ой-правильный;
3-ий-пропаян ПСР-35(40)
4ый-припаяно донце и т.д.

Привет!Выкройка из лист 1мм,-одна. В том то и штука, что из двух половинок подгонять легче спаиваемые поверхности, но в данном случае, -выкройка-одна деталь.

ну а потом заворачивал конец-шев уже не разойдется.

Головка шашки, -самая сложная деталь!

А как же само устье или влагалище?

Дело в том, что я делаю устье из двух деталей.

Паладий
Отжигаю я бензиновой горелкой, купил пропановую, буду пробовать.

Так, на двоих, пошаговое руководство получится. То, что, надо!

Может кто то делает по-другому?Присоеденяйтесь!А то у меня с GUZKNIFE,- диалог. А остальных вроде не касается. Или не интересно?

Ювелиры говорят, что бензиновой мягче получается.

Паладий
А остальных вроде не касается. Или не интересно?

А мы на ус мотаем)

Слежу с замиранием сердца. Денег накопил на клинок шашки,
а одеть хочется самому. Жду продолжения. Если можно: побольше бы описания — что, куда, зачем

И фсё. кино кончилось.

Блииииииин! Слов нет. Очень жаль, если пропадёт такая инфа 😞 GUZKNIFE урок был классный! Обидно. Я ничего не успел скопировать.

Да. Работа Вами проделана большая. Жалко, если пропадет такая инфа.

Башмак, он же стакан, он же тупье или как там его еще.



Как правило берется листовая латунь до 1мм толщиной, желательно марки Л-63-я им часто пользуюсь, материал твердый, прочный и вязкий, поддается гибке, штамповке, расстяжению, пайке, больше соответствует его оригинальным предметам, выполненым из аналогичного материала.
Перед тем, как приступить гибке, материал отжигается, буквально на бытовой газовой плите, в охложденном состоянии можно попробовать согнуть пальцами уголок заготовки. Для выполнения каких либо гибочных работ желательно знать, что вы хотите из него изготовить. Для этой детали ножен как и в других деталей нужна оправка, повторяющий внутренний обьем детали. Часто эти оправки выполняются из метала, в моем случае моя выполнена из текстолита, как говорится-дешево и сердито, на ее изготовление выходит вразы меньше времени и ресурсов.




Смотреть Примечание. II в руководстве по исправлению. ну что-то примерно так(нижний-просто дизайн).

привет всем спасибо за познавательные посты если можно выложите больше фото с описанием процеса

Как видите металл хорошо гнется от руки и примерно огибает оправку. Опосля эту же оправку вместе с материалом переворачиваем вверх ногами зажимаем в тиски через тряпку, чтобы не помять и не поцарапать металл. Берем резиновый молоток(продаются на рынке)и прозводим огибку концов по оправке. Сначало один конец, потом как видим-другой. Деревянными молотками не пользуюсь, мне они не нравятся, так, как «забивают»материал-следы-вмятины.
Окончательная сгонка сторон выполняется тяжелым капроновым молотком, материал не получает забоин и вмятин, очень часто им пользуюсь для формирования детали-вещь нужная и полезная.

На данном этапе выполнения работ наша задача на данный момент сложить оба торца с минимальным зазором для последующей пайки. Оба торца спаиваемого материала зачищаем на предмет ровных и чистых поверхностей. Складываем шкурку образивом наружу и вставляем его в будущий шов и тщательно водим его вдоль шва вперед-назад.

Как на последнем фото видим шев с минимальным зазором для пайки серебряным или латунным припоем. Для этих приборов в основном использую латунным припоем так, как будущая деталь получается однородной, практически без шва, при пайки же серебром после окисления(потускнения)проявляется очень тонкий шов толщиной до 0,10мм,что тоже не плохо.

Далее зажимаем напильник круглого сечения в тиски и убираем наплывы от пайки с внутренней стороны.


Далее на точиле срубываем наплывы от пайки с наружной стороны, одеваем на оправку и производим опиливание с наружной стороны.

Вот мечик отдолбал, закалил и рукоять приладил. Простенько.

Даже не знаю что еще сказать.

Паладий привет дружище!Отсутствовал по техническим причинам, блок питания накрылся, но как видиш я уже в теме, скоро добью тему по башмаку и на клинки перейду-все уже настроено. Вопрос-как долы делал, ковал,вырезал(камень заправлял),каким способом?

Большое спасибо. Вопрос к уважаемым мастерам: не планируете кинжал кама одевать и обувать? Очень интересуюсь

karateka кама какой, одевать во что?Рукоять, ножны,из какого металла, материала?.Если есть клинок-фотку выложи а мы посмотрим. А вообще там ничего сложного нет-без проблем. Все будет зависить от материала(металла) на ножны и рукоять а также трудолюбия, выдержки и упорства.

GUZKNIFE, материалы самые доступные: дерево, кожа, металл белый. Клинка пока нет. Покупать готовый не хочу, да и не в реестре я, сам процесс интересен: руки чешутся. Украшательства по боку, да и серебро не потяну.

Ну это уже другое дело, главное есть уже диалог. А как тебе что-то примерно этого:

GUZKNIFE, да хорошо. Только без средней заклепки и под 3 пальца, а не 4, но это мелочи

С ответным приветом, GUZKNIFE!Рад что у тебя все налаживается!
Теперь по вопросам.
Клинок выкован из 8ХФ в ромб, 9Х65,-у плечей, 5Х35,-конец. Потом прокована середина, ребро уплощено, в сечении получился 6-угольник. Долы резал прямоточной «болгаркой»,прибалтика такие лепит. Камень 120 мм в диаметре, армированый,зачистной. Пока ручками, все думаю какую-нибудь приспособу с направляющими сделать, да пора и долы выковывать. Сейчас некогда, решетки кую.
Каму планирую в декабре одевать, и не одну, все в сталь(железо).
Сейчас саблю китайскую(моего выкова)буду одевать, потом каролинг, но уже дамасский, он ранее был выложен здесь же.

приблизительно в таком стиле.

GUZKNIFE, чертежик такой есть, но он мне не поможет.
Паладий, буду ждать

Я долы тоже ручками режу по направляющей, но только по другому, в процессе покажу. Ты же я понял долы периферией резал-то есть диаметром, а я ему профиль создаю-им и режу. А камушек такой, какой у тебя на точиле, а возможно и еше больше. У меня 30-40х300-400мм.Вотъ.

Вот почему у тебя так ровненько!А профиль чем делаешь, и как?

Дао начну одевать буду туториал выкладывать. Надеюсь другим будет интересно.

не видал и не слышал про такую

Продолжим. Следующим шагом нам предстоит так сказать окультурить деталь-привести его в законченное изделие. Так, как у этой детали есть различный дизайн, каким он будет выбирать Вам. Грубую обрезку я делаю на точиле-это зависит от того, кто каким оборудованием на данный момент распологаем.

Ну соответственно после этого проводим опиливание-берем надфиль и убираем металл-облой, заусеницы, обрабатываем верхний контур детали. Для того, чтобы при одевании башмака на ножны кожа не резалась и не задиралась на внутренней стороне делаем небольшую фаску а потом ее обрабатываем шкуркой. После, с помощью оправки придаем будущей детали окончательный контур.


Пока конец башмака не завернут и не запаян на этом этапе по желанию можно поставить приемочное клеймо-оно может обозначено буквами А,А с короной, У,М,возможны какие-либо сборочные номера. После проводим уже окончательное формообразование и опиливание верха уже с наружной стороны.

После проводим наружное опиливание кромки и один конец детали у нас уже готов.

Ну как уже мы видим, что башмак переходит в завершающую стадию-осталось только завернуть ее конец. Соответсвенно опять используем черновую обдирку, но уже нижнего конца, так же проводим внутенее опиливание. Для заворачивания применяется конец оправки и различные молотки, от резинового до капронового, иногда приходится применять и небольшой металлический. Кстати по форме конца башмака-какую оправку Вы сделаете, такой на металле и отформуется. Для уже этой стадии формования я применяю надфиля-обычный плоский и такой же,только срезаный по толщине на точиле, то есть насечка находится только с одной стороны.

Далее все это дело завариваем, как я ранее писал латунным припоем. Еще, как вариант могла вставлятся в щель латунная милиметровая пластинка, запаивалась и обрабатвалась по контуру.






Ну вот, в приципе все и готово, осталость просверлить два отверстия 2мм через 10-11мм и его отпалировать.

Привет а как делаеш вторую деталь на рукоять?

Давно уже обешал месному населению показать свой процесс изготовления длинноклинкового холодного оружия. В процессе будет показан различный дизайн(если интересно).В принципе подготовительный процесс однообразен, и занимает большую часть времени, то показать все-таки прийдется. Сам же дизайн(узкие и широкие долы)занимают малую часть этого процесса, но к нему нужно относиться как к исскуству-трепетно и с душой, потому как исправление будет проблематично.
Как правило для длинноклинкового хорошо подходит такой материал как 65Г,60С2А и и возможно какие другие материалы я не знаю, но свои делаю в основном из 60С2А-по всем параметрам он мне очень нравиться, хотя и 65Г тоже не плох.
Бередся заготовка и методом кузнечной ковки получается две-три заготовки под длиномер. Выравнивается-отжигается-нормализуется.


Снимаем окалину и шлифуем. Затем все это дело обрезаем по длинне, по ширине обрабатываем обушную часть, тоесть она должна быть ровной без раковин и волн так, как по ней и будем ориентироваться. Припуск по толщине под чистовую оставляем примерно 0.5-0.6мм,можно до 1мм.

Затем клинок сгинаем по требующему нам изгибу, ударяя по режущей части нахолодную-холодной ковкой. Так как клин сырой и нормализованый он сгибается от обычного молотка, заготовка равномерно приобретает примерно завершенный вид. Опять же все это выравниваем и можно уже калить. У каждого кузнеца процесс закалки-отпуска-нормализации конечно же свой не будем впадать в подробности. У моих клинков твердость составляет примерно 54-56HRc.Эта твердость меня устраивает.

Далее клинок проверяется на предмет трещин и поводки. Если с ним все в порядке клинок шлифуется в окончательную толщину, она может составлять примерно 6.3мм плюс-минус 0.5мм для оф.клинков. Делаются спуски плоскостей как по толщине, так и по ширине-на длинну 100мм уклон 1мм.К стати на немецких клинках это может быть и 1.25мм.Отковывается или вырезается стержень под рукоять, стержень отпускается по пяту и чуть больше, для того чтобы в этом месте клинок не сломался, а также набить клеймо.



Так как по одному клинку я не делаю, заготавливаю сразу партией, это чтобы не распыляться и не начинать все сначала-делаю запас на будущее-запасы, заодно полежать-пройдут старение.



На данный момент пока возмем вот этих два клинка, приготовленных под немцев для российских шашек. Заодно и заказчик увидит сам процесс и выполнение работ.

После надо определить середину клинка для режущей части. Срезаем с каждой стороны равномерные фаски, чтобы на середине осталось примено до 1мм и не более. По окончании заточки скосов толщину доводим примерно до 0.6мм.



После проводим разметку со стороны обуха, а на нижней трети клинка с режущей стороны. Как я ранее описывал он должен быть ровным с плавным изгибом.


Далее проводим шлифование с водой режущей части до проведеной раметке, стараясь нене переходить границу. Это я к чему веду:при этой операции угол режущей части от начала до боевого конца клинка меняется и становиться меньше.



Так, как шашка является рубяще-колющим оружием размечаем и также шлифуем боевой конец(четвертую часть)клинка, примерно 200мм,допускается и чуть больше.


После подбираем(шлифуем)заточку возле пятки, грубо обрабатываю режущую часть абразивным камнем вручную, тем самым выравниваем и придаем плавные угловые переходы.



Так, как мы запланировали немецкий клинок, то я внесу некоторую ясность:широкий дол не доходит до конца клинка как на русском, и боевой конец почти плоский, то для гармоничного перехода режущей части и елмани выполняем с небольшой линзой.
Примерно во так:

То боевой конец заваливаем, тоесть плавно делаем переход от режущей до обратной (коющей)части клинка. Вот примерно вот так:


Ну вот примерно получается вот так, далее клинок подходит к завешающей стадии изготовления, осталось только разметить и вписать долы.



Клинок обильно купороситься, сушится, и сверху закрепляется машинным маслом.

Продолжаю. для вписывания радиуса на клинке делается разметка:со стороны обуха 9-10мм,со стороны лезвия 6-8-10мм,все зависит от конструкции росийского или немецкого клинка.


Для заправки радиусов применяется приспособление- http://krasnyborets.com/modules.php?name=Pages&go=page&pid=32 примерно таким и ползуюсь.Скажу так:заправляю один раз,остальное подправляю,образивный камень забивается,вот и приходиться постоянно его обновлять.

Ставлю вот примерно такое приспособления-ограничитель,чтобы клинок по ширине не гулял,а только вдоль по клинку.

Ну а далее настраиваем,чтобы проточная вода попадала на клинок,и вовремя этих всех дел охлаждал его.Упираем режущей частью в ограничитель и водим его вдоль по клинку.Стараясь не переходить разметку на клине,пытаемся вписать туда полный радиус.


После смотрим,что мы тут нагородили. далее опять же обильно купоросится(для разметки)и покрывается машинным маслом,что бы эта разметка не смывалась водой.





Поновому переразмечаем,заторцовываем овальный выход под рукоятью.Заторцовку делаю приспособлением,нечто подобное дрели,только вместо электричества нагоняется сжатым воздухом от компрессора.







Аналогично выполняем те-же действия:заново купоросим клинок,сушим,размечаем границы,но уже со стороны обуха,и относительно же его проводим шлифовку узких долов.Заправляем абразивный круг под радиус R3,и вперед.


Ну вот,почти и все,оталось всего-то заточить боевой конец и закруглить обушную часть клинка,тоесть сделать небольшую линзу.Смываем купорос и.



Усе,осталось только отпалировать-полирую я только вручную,так,как считаю ее пока самой лучшей.Вот что у нас получилось:шашечный офицерский клинок обр.1881г.,небольшой кривизны,ширина у пяты-34мм,толщина-6,3мм,длинна клинка-790мм,вес-600-650г.

очень интересно смотреть как это делают другие, спасибо, одно не понял

Источник