Подушки для двигателя мотоблока своими руками

Почему лопается сварная опора под двигателем мотоблока и как её закрепить «на века».

Двигатели большинства мотоблоков установлены на раму с помощью спеиального переходника с люфтовыми отверстиями. Он называется — сварная-переходная опора.

Её назначение в калибровке и выставлении идеальной соосности между основным шкивом двигателя и ведомом на редукторе. Так же она участвует в настройке натяжения ремня, т.к. имеет возможность двигаться по оси Х на 1 см.

Так почему же она лопается?

1. Перетяжка болтовых соединений. Часть клиентов, которые брали новые движки и опоры, возвращали их нам в конце сезона.

Хоть это и плохо для опор, но вселяет веру в нашу страну. Не перевелись ещё богатыри на земле Русской. В стальную пластину 2 мм люди умудрялись буквально вдавливать гайки.

При этом опора лопалась в местах сварки или вдоль направляющей.

2. Недостаточное усилие при затягивании болтовых соединений. Это оборотная сторона медали. В таких случаях опора надрывалась и лопалась у самих отверстий.

Причина в вибрации, которую создает работа двигателя, в местах соединений накапливается «усталость» металла и он просто расползается от высокой нагрузки.

Как сохранить опору и правильно провести затяжку?

Используйте шайбы-гроверы для металла. Они отлично держат соединение и не требуют дополнительного усилия при затяжке.

Специально для читателей моего канала нашёл таблицу по нужным моментам для большинства болтовых соединений на мотоблоке. Красным выделил самые популярные:

Источник

Установка китайского двигателя на мотоблок Урал

саппорт магазина молчит — как воды в рот набрали. ))) я вот пока думаю, 6мм пластины будет достаточно для установки двигателя, или еще усилить? (десятки просто нет, а то взял бы ее. )

плюнул на саппорт, проточил ведущую звездочку редуктора и сразу обе проставки. при примерке корпуса редуктора выяснился следующий косяк — посадочный фланец высотой больше на 3мм чем нужно, он упирается в сальник вала двигателя. сначала хотел его просто зажать, но побоялся деформировать сальник, поэтому 3мм сточил фрезой на сверлильном станке.

посадил подшипники, посадка плотная, сажал на горячую — грел градусов до 150 на плите корпуса и подбивал молоточком через деревяшку. заодно выяснил что на ту половину, которую стачивал, подшипник сажать надо после установки на двигатель, так как подшипник перекрывает крепежный болт. завтра планирую уже собрать

итог — редуктор установлен, стартовая панель тоже
нюансы по установке редуктора: пришлось расширять шпоночный паз на ведущей звезде (заодно узнал что мои китайские напильники — полная дрянь, позитиф))), большую проставку не трогал а вот маленькую пришлось протачить до ширины 5.5мм (с 15мм) + моя оцинкованная шайба и 4 гровера на крепеж к двигателю

при установке наружной крышки пришлось пару болтов подпилить на 5мм — глубина посадки достаточная, а вот резьба не до конца + гроверы

кстати комплект поставки — стартовая панель, провода к аккумулятору, свечной ключ, отвертка, чехол, ключи, куцая инструкция как не убиться с помошью данного двигателя

при установке стартовой панель возникли сомнения по поводу правильности подключения проводов — полез в сеть искать какаю нибудь распиновку или электросхему двигателя. и. ничего не нашел, но вроде соответствие по цветам и разъемам правильное

теперь шкив, вариантов несколько — покупать от крота старый (пока ищу где купить/заказать), заказывать по чертежу у токаря (запасной вариант) или монстрячить что ни есть (нашел что шкив с генератора классики имеет те самые размеры что надо, но тогда их надо делать два на стороннюю ступицу и шпонпаз).
набросал пока чертежик для токаря, пардон за качество и грамотность, последний раз рисовал чертежи лет . отцать назад

Ufamak написал :
набросал пока чертежик для токаря,

А почему такой маленький диаметр? Если собираетесь использовать с тележкой. Для скорости 10км/ч у вас ведомый шкив будет 110-120мм.

откуда такие сведения? я опираюсь на тех.характеристики и видео, которое выложил выше. например видео номер 1 — как раз если ставить новый шкив 100-120мм на редуктор двигателя — придется увеличивать шкив на редукторе мотоблока (понижать), я этого делать не хочу, поэтому уменьшаем (понижаем) диаметр шкива на двигателе до 70мм ориентировочно.

короче — если ставить на новый редутор двигателя шкив более 100мм — будет как на видео номер 3, оптимальная скорость для пашки при минимальных оборотах двигателя, это плохо.

п.с. а насчет скорости езды на тележке — есть вторая передача на редукторе самого мотоблока.

примерил двигатель на мотоблок, заодно сварил площадку, на фото видно как, пластина 6мм, электроды уони так что от вибрации не лопнут))
обкатал немного движок, масло залил лукойл полусинтетику, после обкатки залью кастрол, его же в редуктор. трансмиссионку лить не буду — опасаюсь что со временем может через сальник подтекать в двигатель
чтоб завести с ключа пришлось потратить пол дня и разобрать пол двигателя. спасибо китайским конструктором. при подключении стартовой панели я ошибся с одним проводом — кинул на массу провод управления магнитным пускателем, только лишь разобрав его понял почему он не работал. его нужно подключать совместно с клеммой аккумулятора на пускатель. ладно, теперь у меня крутится стартер, но он почему то не крутит двигатель. втягивающее клинит? в общем чтобы запустить двигатель с ключа мне пришлось сделать то, что я в трезвом уме и доброй памяти не сделал бы никогда. Я ПОДКЛЮЧИЛ АККУМУЛЯТОР НАОБОРОТ, т.е. + НА МАССУ ДВИГАТЕЛЯ, — НА МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ. при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону. вот такая вот китайская электроника

на фото площадка для крепления и общий план с двигателем

Ufamak написал :
при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону.

Честно говоря ничего по электричеству на фотках не видно и не нарисовано. Попробую в слепую. Если направление вращения единственная проблема, то для изменения попробуйте перевернуть заднюю крышку в которой закреплены щётки на полоборота, возможно проводки нарастить придётся.

на фото я это не показывал, хотел снять вчера видео, но сел аккумулятор. про крышку — спасибо. на выходных гляну, может удастся поменять. просто после того как я перекинул клеммы и все заработало — вскрыл сам стартер, чтобы в нем самом перекинуть контакты нужно изрядно приложить руки, в принципе меня устраивает вариант когда клеммы подключения наоборот, просто хотел чтобы народ был в курсе, если что.
заказал шкив у токаря, к концу недели должен быть готов. думаю пока из чего: сталь ст типа 45 или дюралюминь дт16.
озадачился тележкой, так как весь сыр-бор из за электростартера затеялся из за поездок с тележкой. пока накидал мысленно план — силовой каркас из профильной трубы (скорее всего 50*50*3), задняя балка от ваз2109, колеса вазовские + на мотоблок тоже колеса вазовские на зимней резине (свою по весне сниму — шипов мало осталось, а сам протектор еще зубастый). пока прикидываю амортизировать или нет тележку. если да, то вариант либо брать готовые амо с пружинами мотоциклетные, типа от урал/днепр, или штоки от оки и крепить на них пружину.

Ufamak , наверное вам не тот стартер прислали. Как на дизелях 178F и 178FS стартеры — они в разные стороны крутятся. Так же и на бензинках бывает.

52dim , наверное, точно не знаю, попробую повернуть крышку на выходных.

шкив готов, токарь попался знатный, посадку сделал хорошую, ничего не болтается, пришлось чутка доработать напильником шпонпаз и готово. заодно проточил шайбу на 12мм. шпонка — от вала двигателя, точнее большая оставшаяся часть. к редуктору никакой шпонки не шло. завтра планирую наведаться в розничный магазин УЗЭМИК за ремнями, взять на пробу парочку меньшей длины для примерки. в выходные уже планирую поставить двигатель на место и проверить скорость передвижения.

П.С. спустя два часа. «Кручу — верчу, сам себя убедить хочу». это если кратко о моей ситуации. сидел крутил в руках шкив — точно помню что ремень прилично шире, полез в сеть на предмет гостов и расчета клиноременных передач. точно. лезть туда надо было раньше. в общем заказал с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б (именно под него шкив на редукторе мотоблока), но минимальный рекомендованный диаметр под нужный профиль — 140мм (родной Ураловский шкив), под профиль А уже ближе — 100мм, а диаметр моего шкива — под профиль О. дилема. диаметр шкива увеличить не могу — измениться передаточное число, ремень А использовать нельзя — будет проскальзывать на шкиве редуктора мотоблока. это факты. теперь два варианта под реализацию — изменить профиль ручья на шкиве редуктора мотоблока на А, отпадает, проще было тогда сразу новый шкив выточить. вариант второй — использовать ремень Б, но придется переточить ведущий шкив (расширить ручей) и второе НО — будет повышенный износ ремня из за слишком сильного перегиба. хм, в принципе цена на ремни бросовая, можно хоть пачку купить. пока проверил возможность переточить на своем домашнем станке ручей — можно, правда измениться расстояние между ручьями переднего и заднего хода. выставлять двигатель естественно по ручью переднего. в общем в выходные буду экспериментировать, по результатам отпишусь.. а пока если кто удумал использовать мой чертежик — стопарнитесь, пока я в деле не испытаю, думается что размеры там придется поправить.

Ufamak написал :
с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б

На своём МБ-1 ремень заднего хода без переточки поменял на профиль В, появился настоящий задний ход. Попробуйте, переточить всегда успеете!

отчитаюсь по установке

двигатель был поставлен на площадку жестко, площадка на мотоблок через резиновые подушки (подушки переднего амортизатора от классики), крепеж двигателя М8, крепеж площадки М10 (в будущем поставлю гайки с нейлоновыми вставками), шкив установлен на двигатель с помощью нестандартной гайки М12 с шагом резьбы 1,5 (буду делать полноценную гайку, нашел в закромах под такое дело мечик, правда второй номер), немного ошибся с центровкой — придется чуть сдвигать двигатель к краю, при креплении площадки ее я сдвинул до упора вперед чтобы была возможность двигать ее назад и регулировать натяжение ремня точно. в магазине были куплены 3 ремня: Б1000, Б1060, А1000 (родной размер ремня переднего хода — Б1120. в итоге остановился на Б1060, т.к. 1000 коротковат а родной 1120 наоборот великоват. профиль А свободно прокручивается на ведомом шкиве. по ведущему шкиву — придется перетачивать на профиль Б ручей переднего хода, ручей заднего хода трогать не буду дабы не снимать слишком много мяса и не ослаблять конструкцию шкива, да и к тому же меня устраивает и ремень профиля А на заднем ходе. дистанционная трубка для троса переднего хода установлена на двигатель (на фото), для этого пришлось кронштейн согнуть под прямым углом (отрезать и приварить). буду ворожить с кронштейнами натяжных роликов, т.к. оба нужно переносить ближе к двигателю. также нужна замена газульки, т.к. родная не может управлять газом на этом двигателе.

теперь самое вкусное, несмотря на то что диаметр ведущего шкива делался предельно малым, оборотов все же чуть чуть великовато, на видео это прекрасно видно — я в несколько приемов регулирую обороты с холостых до максимальных. теперь дилема — уменьшать диаметр шкива в принципе уже некуда (ведущего), а если например делать вставку на ведомый — то их будет уже маловато (диаметр ведомого шкива переднего хода — 110мм, минимально возможный диаметр проставки где то 160мм, уменьшение оборотов будет на 45% (вроде верно?). но наверное я все оставлю так как есть, к тому же при переточке моего шкива на профиль Б ремень сядет плотнее — уменьшится ведущий диаметр и обороты немного упадут.
жду конкретных замечаний, советов, предложений. всем буду благодарен!

]( «Мотоблок УМЗ Урал с китайским двигателем»)

Источник

Какие самоделки для мотоблока можно сделать своими руками: удивительные изобретения и приспособы

Самоделки для мотоблока придумывают и изготавливают практически все владельцы этой техники. Цель этих действий — расширить функциональность агрегата при минимальных финансовых вложениях. В базовой комплектации мотокультиватор имеет крайне ограниченные возможности. Установка на него различных опций может превратить небольшую машину в полноценный мини-трактор. Зачастую самодельные приспособления ни в чем не уступают аналогам заводского изготовления. Для того чтобы усовершенствовать мотоблок своими руками, вполне достаточно набора инструментов, которые имеются в каждой мастерской загородного дома или дачи. Необходимые материалы можно найти на свалке, в сарае или на пункте приема металлолома.

Усовершенствование ходовой части

Первое, над чем задумываются пользователи мотоблока — это над тем, как сделать к нему тележку с сиденьем. Пользование техникой в штатном режиме с использованием рычагов предполагает приложение больших физических усилий. Однако применение прицепа снижает устойчивость транспортного средства. Устранить эту проблему можно путем расширения колесной базы. Делается это с помощью удлинителей, которые крепятся к полуоси штифтами или болтами. Решив задачу с устойчивостью, оператор сталкивается с другим вопросом: агрегат плохо управляется. Дифференциал для мотоблока помогает придать ему хорошую маневренность. Делается это приспособление по аналогии с узлами легковых автомобилей. Самодельные разблокираторы для мотоблока изготавливаются с помощью обычных бытовых инструментов — болгарки, сварки и точильного станка.

Небольшой вес мотоблока является причиной плохого сцепления колес с грунтом. Пробуксовка является частым явлением при поднятии целины, работе на сыром грунте или движении по снегу. Чтобы избежать проскальзывания, к мотоблокам прикрепляются утяжелители.

Эти устройства подразделяются на такие категории:

1. Колесные. Представляют собой диски, которые крепятся на колеса или ступицы. Диски делают монолитными из металла, бетона или полыми, заполняемыми песком. Вес колесных утяжелителей может составлять 30-70 кг.
2. Внешние. Изготавливаются из любого тяжелого материала (сталь, свинец, бетон). Прикрепляются к корпусу с помощью крюков или болтов. Некоторые умельцы приваривают к корпусу каркас из уголка. В него укладывают мешки с песком, кирпичи, лом металла и другие тяжелые предметы.

Улучшить проходимость мотоблока можно путем установки грунтозацепов. Самый простой способ изготовления грунтозацепов заключается в том, что нужно сделать обод из полосы металла и наварить на него лопасти. Диаметр обода должен быть больше колесных дисков и меньше, чем у покрышек. Насаживание обода проводится при спущенных шинах. После того как грунтозацеп будет установлен, проводится накачивание колеса.

Усовершенствовать трансмиссию можно, установив на двигатель самодельный вариатор. Система ремней и дисков позволит плавно менять скорость движения агрегата, без рывков и вибрации.

Уменьшение шума от агрегата

Даже самые современные и дорогие мотокультиваторы издают сильный шум во время работы, особенно на повышенных оборотах. Этот фактор сильно утомляет оператора и может послужить поводом для ухудшения отношений с соседями. Решить проблему поможет самодельный глушитель. Это задача, которая по плечу любому мастеру, имеющему начальные навыки обращения с железом.

Для того чтобы сделать глушитель для мотоблока своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

• рулетка;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электрическая дрель;
• молоток;
• алюминиевый хомут;
• нержавеющая сталь толщиной 2 мм;
• металлическая стружка.

Собрав все необходимое, можно начинать усовершенствовать выхлопную систему.

Делается это в такой последовательности:

1. Из нержавеющей стали изготовить 2 трубы овального сечения. Диаметр труб должен различаться на 1-1,5 см. Стыки труб скрепить с помощью сварочного аппарата.
2. В трубе меньшего диаметра проделать максимальное количество отверстий диаметром 8 мм. Обмотать ее металлической стружкой. Примотать стружку стальной проволокой.
3. Вставить меньшую трубу в большую. Зафиксировать их в нужном положении с помощью стальных прутков и сварки.
4. Прикрепить глушитель к выхлопной трубе и зафиксировать хомутом.

Уровень шума после такого усовершенствования снизится в несколько раз. Срок службы самодельного глушителя составит не менее 5 лет. Так, довольствуясь малым, можно значительно улучшить условия проведения сельскохозяйственных и прочих работ с использованием мотоблока.

Отвал для мотоблока

Отвал является необходимым приспособлением, потребность в котором есть в любое время года. С помощью фронтального ножа проводится чистка снега, планирование местности, закапывание ям и перемещение сыпучих материалов. Подобное оборудование для мотоблока «Нева» отличается хорошим качеством, но не всем по карману. Сделанные своими руками отвалы требуют минимальных финансовых вложений. Установив фронтальный нож на мотоблок «Нева», можно решать множество хозяйственных задач. При наличии рычагов и гидравлики самодельная лопата может использоваться и как погрузчик.

Для изготовления отвала потребуются такие инструменты:

• рулетка;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• болгарка;
• гаечные ключи;
• акриловая краска;
• бочка 200 л;
• армированная резина;
• листовая сталь 5 мм;
• профильная труба 40х20 мм;
• краска и кисть;
• болты и стяжки.

Перед тем как сделать отвал, необходимо рассчитать соответствие мощности мотоблока размерам ковша. Чрезмерная нагрузка приводит к быстрому износу частей и механизмов агрегата. В зависимости от веса и мощности машины лопаты делаются шириной 60-100 см и 20-30 см высотой.

Снегоуборочные самоделки к мотоблоку своими руками делаются в такой последовательности:

1. Нанесение на бочку разметки, распиливание ее на 3 одинаковых части по вертикали. Разрезание 1 отрезка на полосы шириной 5 см.
2. Скрепление 2 заготовок с помощью битума и заклепок. Выравнивание краев изделия. Усиление ковша поперечными стойками.
3. Закрепление полос жести по краям лопаты. Делается это с помощью сварки или болтов.
4. Просверливание отверстий для болтов. Присоединение к нижней части ковша полосы из резины.
5. Изготовление сцепки для лопаты. Делается она путем крепления сваркой к отвалу куска трубы и полукруга из листового металла. На секторе наносятся отверстия для регулировки угла атаки. К кронштейну мотоблока самодельное снегоуборочное приспособление крепится переходником из профильной трубы.

Готовое изделие нужно очистить и покрасить. Все болтовые соединения необходимо регулярно смазывать для предотвращения коррозии.

Картофелекопалка для мотоблока

Картофелекопалки различного типа пользуются огромной популярностью среди фермеров. Эти устройства избавляют людей от тяжелого ручного труда, ускоряя в несколько раз процесс уборки урожая. Копалка для мотоблока имеет очень простую конструкцию. Изготовить ее можно из металла, который остается после строительства и ремонта дома.

Для работы потребуется:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электродрель;
• тяжелый молоток;
• наковальня;
• профильная стальная труба 20х40 мм;
• арматура 12 мм;
• жесть (лучше нержавеющая);
• штыковая лопата без черенка.

Приставка к мотоблоку делается в подвесном или прицепном (модульном) исполнении. Подвесной инструмент только выкапывает клубни, оставляя их лежать на поверхности для последующей ручной сборки. Картофелекопалка модульного типа не только извлекает урожай из земли, но и собирает его в мобильную емкость на шасси.

Изготовление копалки проводится в такой последовательности:

1. Составление чертежа. Ширина копалки должна быть в пределах 25-30 см. Угол атаки острия берется перпендикулярным сошнику, чтобы инструмент не зарывался в грунт.
2. Арматура нарезается на фрагменты заданной длины. С помощью молотка и наковальни им придается требуемый изгиб.
3. Из профильной трубы и жести собирается контейнер для клубней. К раме контейнера приваривается шасси или полозья. Полозья делаются из труб, а шасси берется от старой коляски, тележки или газонокосилки.
4. К лопате привариваются держатель и прутья арматуры. К держателю приваривается дышло, которое закрепляется на сборочном контейнере. Соединения делаются подвижными на болтах или шарнирах.
5. Зачищается ржавчина и наплывы от сварки. Готовое изделие обрабатывается средством против коррозии и покрывается краской.

Регулировка и настройка копалки проводится с помощью стоек и стальных стяжек.

В комплекте к копалке можно сразу изготовить дисковый окучник. Этот инструмент понадобится при посадке клубней после их заглубления в траншею, проделанную плугом. Изготавливаются окучники из старых крышек от кастрюль, профильной трубы и болтов. Из труб и небольших колес собирается тележка, на которую под определенным наклоном привариваются держатели для крышек. После заточки на камне диски устанавливаются на держатели.

Изготовление полевого опрыскивателя для мотоблока

Самодельный опрыскиватель для мотоблока необходим в тех случаях, когда площадь обрабатываемых посевов превышает 20 соток. Вручную выполнить такую работу очень трудно, она может занять целый день. Механизация этого процесса позволит сэкономить массу времени и сил.

Для изготовления опрыскивателя потребуется:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• уровень;
• электрическая дрель;
• паяльник для полипропиленовых труб;
• профильные или круглые водопроводные трубы;
• пластиковая или стальная бочка емкостью 80-100 л;
• широкие пневматические колеса;
• пластиковые трубы;
• резиновый шланг;
• форсунки или ниппели от колесных камер.

Сборка самодельного опрыскивателя производится в такой последовательности:

1. Изготовление рамы. Ее габариты подгоняются под размер емкости. К раме крепится шасси. Для хорошей проходимости необходимо не менее 4 колес. За неимением колес изготавливаются широкие полозья из алюминия.
2. На раму устанавливается и закрепляется емкость. Для этого используются распорки и стяжки. В баке делаются отверстия для подвода шлангов высокого давления. Горловина бака герметизируется.
3. Изготавливается кронштейн для насоса. Выбирается модель, которая работает от вала отбора мощности (ременная передача) или от электричества (генератор мотоблока).
4. Собирается система полива. Делается прочный держатель из стальных профилей. К нему с помощью хомутов или пластиковых стяжек присоединяются пластиковые трубы. Проводится монтаж клапана для стравливания избыточного давления и форсунок.
5. Все части соединяются вместе, проверяется качество креплений, герметичность стыков. Бак заполняется водой, агрегат тестируется в различных режимах, выполняется окончательная регулировка и настройка.

Сделанный своими руками опрыскиватель полностью оправдает вложенные усилия уже в первый сезон. Благодаря такому приспособлению опрыскивание и полив огорода будут производиться быстро и качественно.

Самодельный вариатор для мотоблока

Вариатор позволяет плавно изменять скорость без резких рывков, экономит топливо, передавая крутящий момент. Двигатели от мотоблока часто используют в качестве генератора, чтобы обеспечить электричеством жилые помещения, придомовые территории, а также для работы токарных станков.

Самодельный вариатор можно изготовить разными способами, самый легкий – использовать уже готовый вариатор, который можно переделать для конкретного мотоблока. Другой способ – использование готовых деталей от редукторов и других механизмов. Также детали можно изготовить самостоятельно при условии наличия специального оборудования (для дисков нужна горячая штамповка). Схемы и видео по созданию деталей и сборки шкивов легко найти в Интернете.

Можно изготовить вариатор из ступиц колес, главное – сделать подходящий для коленвала диаметр отверстия. Кроме шкивов для вариатора необходим ремень, являющийся одной из главнейших деталей. Ремень должен быть прочным, а все детали вариатора должны регулярно смазываться.

Самодельный погрузчик из мотоблока

Погрузчик из мотоблока – нужная в хозяйстве вещь. Покупать готовый погрузчик – очень дорого, это необходимо только при наличии постоянных работ с перевозкой грузов, расчисткой местности и т.д. В основном погрузчики в домашнем хозяйстве используются для уборки снега и перевозки различных грузов, поэтому дешевле и рациональнее будет сделать погрузчик своими руками.

Умельцы постоянно придумывают новые версии этого оборудования, так что существует множество модификаций, среди которых найдется подходящий вариант для каждого. Погрузчик можно собрать из специальных деталей, а можно использовать то, что у многих лежит в гаражах. Подойдут детали от старых авто и мотоциклов.

Мотоблок необходимо снабдить мощным двигателем. Чем тяжелее грузы, тем мощнее должна быть техника. Даже мотоблоки с моторами мощностью 15 л.с. поднимают не больше 250 кг. Обязательно наличие противовеса.

За основу можно взять чертежи мини-трактора переломки. Рама изготавливается из швеллера, узел перелома – кулак от ВАЗ, рулевая колонка и укороченные мосты от любого автомобиля, гидрораспределитель P40, ковш может быть сделан самостоятельно, а можно использовать готовый.

Самоделки к мотоблоку Нева

Навесное и прицепное оборудование существенно расширяет функционал мотоблоков. Некоторое оборудование идет в комплекте, например, фрезы, но остальное необходимо покупать. Если приобретать весь арсенал дополнительных устройств на мотоблок Нева, то это будет слишком дорого, поэтому так востребованы самоделки и изобретения из подручных средств.

Какие приспособы для мотоблока можно изготовить в домашних условиях?

О том, как сделать эти устройства есть подробные статьи и видео в Интернете. Также важным улучшением для мотоблока является глушитель. Он идет в заводской комплектации как часть выхлопной системы, но не всегда справляется с подавлением шума. Сделать тихий глушитель можно по этой схеме:

Что можно сделать из мотоблока

Использование специализированного оборудование позволяет решать широкий круг задач. Однако некоторые владельцы желают получить еще больше функций от мотоблока.

Самоделкины постоянно что-то изобретают и показывают, что можно сделать из мотоблока. Модернизированные адаптеры превращаются в мини-тракторы, также можно создать снегоход, болотоход, квадроцикл. Заменив колеса гусеничным ходом, получится мотобуксировщик.

Эти и многие другие удивительные самоделки, способы их создания, чертежи и прочее, доступны по ссылке: https://specmahina.ru/motoblok/samodelki-iz-motobloka.html

Мотоблок своими руками

Преимущество самодельного мотоблока в его цене. Если он будет собран качественно, то по своим характеристикам не будет уступать заводским.

Необходимо определить, какая территория будет обрабатываться мотоблоком, и какие особенности имеет почва. От этого зависит, какой мощности должен быть двигатель.

Мотор подойдет от другого сельхоз оборудования (от бензопилы), но в таком случае необходимо дополнить его принудительной системой охлаждения. Также необходимо создать раму, к которой будет крепиться двигатель, колеса, ручка.

Более подборную информацию о том, как сделать мотоблок своими руками можно найти здесь:

Домкрат для мотоблока своими руками

Домкрат необходим для удобства проведения ремонтных работ: заменить колесо, установить грунтозацепы и прочее. Для мотоблоков подойдет ножничный тип. Чертежи и фото с пошаговой инструкцией по созданию домкрата легко найти в Интернете.

Создать домкрат ножничного типа можно переделав винтовой, а также изготовить из специально созданных деталей. Оба варианта просты в исполнении и требуют минимум затрат. Однако необходимо специальное оборудование – болгарка, дрель, сварочный аппарат.

Основа такого устройства представлена двумя одинаковыми рамами, к которым привариваются металлические пластины, установленные крест-накрест.

Пользуетесь ли Вы самоделками для мотоблока?

Источник