Подсветка своими руками газ

Как улучшить свет фар

Многие владельцы автомобилей ГАЗ сталкиваются с тем, что фары головного света работают, мягко говоря… не очень…

Свет тусклый, и дорогу не видно совершенно.

Борются с этим явлением по-разному. Кто-то ставит более мощные лампы на 90/110 Вт, кто-то устанавливает китайский ксенон, многие просто монтируют дополнительные фары. К сожалению, эти действия — борьба со следствием, мы же попытаемся разобраться в причинах.

В этой статье вы найдёте:

От чего не светят фары

На самом деле, причин не так и много:

• плохие оптические элементы;
• нарушена проводка;
• подгорел или по иным причинам некорректно работает центральный переключатель света (ЦПС);
• отсутствует надежный контакт на массу;
• вам, и правда, попались очень некачественные лампочки.

Попробуем рассмотреть каждый случай подробнее.

Проблема в самих фарах

Сам рассеивающий элемент или стекло фары автомобилей Волга выполнен весьма добротно и из хорошего стекла. В отличии от пластиковой оптики современных машин, оно не подвержено матированию и свойств своих с годами не меняет. А вот отражатель на уже немолодых машинах, фары которых не обслуживались с момента их установки на заводе, со временем приходит в негодность. Бывает, что он мутнеет и уже не отражает свет лампы так, как должен, а иногда зеркальный слой просто отслаивается. Метод лечения только один — замена. Стоят они не дорого, а сама операция займет не более 10 минут.

Процедура аналогична для всех моделей ГАЗ с круглыми фарами.

1. Снизу на декоративном ободке вывинчиваем винт под шлицевую отвертку (на ГАЗ 24 и 2410, придется снять решетку).
2. Снимаем ободок.
3. Вывинчиваем три винта, крепящие рамку фары. Внимание! Не перепутайте крепежные винты с регулировочными (на регулировочные надеты пружины).
4. Выньте фару из «глазницы» и отсоедините от нее разъем.
5. Установите новый элемент в обратном порядке.

Когда вы пойдете в магазин приобретать новую оптику, вполне вероятна встреча с некомпетентностью продавца. То есть, вам просто скажут, что фары для Волги или, тем более Победы, у них в продаже отсутствуют. В этой ситуации, вам необходимо изобразить на лице снисходительное терпение и объяснить, что вас интересуют фары от любой машины Советского или российского производства с круглой оптикой, кроме ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Все они по посадочным размерам и крепежу идентичны.

Но, есть и некоторые различия.

• Есть оптика под вакуумные лампы (она маркируется Е2) и под галогенные лампы (маркировка Н4). Разница — в теплостойкости отражателя и расположении точки фокуса. У Н4 температурный режим выше. Учитывайте это.
• Для некоторых машин головная оптика идет с дополнительным гнездом под установку лампы габарита (ВАЗ 21011, ГАЗ 2410).
• Есть исполнение фар с экраном перед лампой и без него. Обратите на это внимание, если меняете только одну фару.

Нарушена проводка

К сожалению, стареет все, а особенно быстро это происходит с теми вещами, которые подвергаются воздействию агрессивных факторов.

Проводка автомобилей ГАЗ выполнена предельно просто, и разобраться в ней труда не составит. Смонтирована она на виду, гофрами не закрыта, и наша задача сводится к отслеживанию проводов нужного цвета и их прозвонке на предмет слишком высокого сопротивления.

• Открываем капот и находим на переднем брызговике (телевизоре) распределительные колодки.
• Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и начинаем прозванивать провода (для определения нужных, удобно воспользоваться цветными схемами электрооборудования). Сопротивление во всех случаях должно быть близким к нулю. Если на каком-то из проводов оно сколь-нибудь значительное, значит, провод или имеет разрыв, или за годы эксплуатации его съели окислы.

Далее поочередно отпустим винты на распределительных колодках и очень хорошо зачистим зажимаемые ими клеммы. Смажем их литолом и аккуратно все соберем обратно.

Также имеет смысл провести ревизию разъемов ламп. Бывает, что подгорают и они.

Для ГАЗ 31105, характерная проблема — подгорание патрона лампы габарита. От температуры патрон разрушается и не держит лампу. Как вариант решения проблемы — замена лампы габарита на светодиодную.

Проблемы с ЦПС

К сожалению, это у Волги и Победы — очень больное место. Переключатель коммутирует нагрузку напрямую, и так как она не такая уж и маленькая, он закономерно подгорает.

К слову, аналогичная проблема есть и у подавляющего большинства американских автомобилей выпуска вплоть до 2000 года, так что не нужно думать, что наши инженеры дураки, просто так строились все машины того времени.

К счастью, доступ к ЦПС вполне удобен, и обслуживать его не сложно.

1. Найдите фиксирующий винтик на ручке переключателя, ослабьте его и снимите саму ручку.
2. Скрутите декоративную гайку и извлеките ЦПС из-под торпеды. Провода не особенно длинные, и работать с ним будет удобнее, если вы совсем снимите его с машины. Обязательно промаркируйте все провода, а еще лучше дополнительно сфотографируйте все до разборки.
3. Теперь можно спокойно разобрать перелючатель, зачистить его контакты, придав им совершенно плоскую форму. Смажьте контакты токопроводящей смазкой или просто литолом и соберите все в обратном порядке.
4. Дополнительно проверьте состояние ножного или подрулевого (в зависимости от модели) переключателя ближний/дальний.

Отсутствие массы

Это весьма частая проблема. Дело в том, что минус у Волги, как и большинства других машин, идет по корпусу (некоторые машины до 1960 г.в. имеют на кузове плюс), соответственно, к фарам минус приходит по крыльям, а они на Волгах не приварные, а съемные, и крепятся на болтах. С годами коррозия нарушает контакт между кузовом и крылом, и в цепи фар возникают потери. Именно поэтому у некоторых Волг фары не горят, а тлеют. Кстати, иногда после серьезного кузовного ремонта, свет может и вовсе пропасть. Мастер из лучших побуждений добротно обработал крылья, снятые с машины, отгрунтовал их, покрасил и даже покрыл с обратной стороны мастикой. Разумеется, контакт пропал.

Лучше всего, конечно, не заниматься процарапыванием грунта под болтами до чистого металла. Просто проложите к фарам отдельные минусовые провода, взяв массу или с кузова, или с двигателя. Кабель используйте сечением 1,5 мм. Этого более чем достаточно, нагрузка всего 120-140 Вт.

Кстати, эта же причина, скорее всего, создает вам проблемы с корректностью работы указателей поворотов. Проложите минус и к поворотникам.

Бракованные лампы

Такое, и правда, бывает. Суть брака в том, что нить в такой лампе находится не в точке фокуса фары, отсюда очень рассеянный пучок света, который совершенно не помогает нам в освещении дороги. Бывает и просто кривая колба, так что при покупке лампы нужно из коробочек доставать и обязательно пристально изучать и сравнивать между собой. Если различия имеются, откажитесь от покупки.

Как улучшить свет на Волге

Если все описанные мероприятия мы провели, и свет все равно нас не удовлетворяет, можно дополнительно произвести следующие действия.

Замена Оптики на фары под галогеновые лампы

Как уже говорилось выше, простая установка галогенок в старую оптику — шаг бесполезный. Во-первых, отражатель очень быстро выйдет из строя, а во-вторых, лампы типа Е2 и Н4 имеют разную форму, и нить накала находится в разной точке. Соответственно, рисунок рассеивателя фары тоже отличается. То есть, старая фара с галогеновой лампой будет просто светить в неизвестном направлении. Обязательно нужно ставить оптические элементы с маркировкой Н4.

Более никаких действий производить не требуется. Многие на форумах пишут об обязательной замене проводов на более толстые, так как лампы мощнее… Это заблуждение. Стандартные галогеновые лампы имеют точно те же самые 55/60 Вт мощности, то есть, суммарная мощность ламп на дальнем свете не превышает 120 Вт.

Разгрузка центрального переключателя света

Это, действительно, очень полезное усовершенствование. А в случае с машинами типа ГАЗ 20 и ГАЗ 21 это не только полезно, но и необходимо, так как в случае выхода ЦПС из строя, новый оригинальный вы будете искать долго и найдете не за дешево.

Переделка эта не сложная, больших вложений не требует и специальных навыков не предполагает.

1. реле нормальноразомкнутое 4х-контактное на 30А — 2 шт;
2. провод сечением 1,5 мм — около двух метров;
3. колодка клеммная (без хвостиков) под реле; лучше взять именно голые колодки без проводов, обжать клеммы самостоятельно и вставить в колодки, так вы избавитесь от лишних скруток — 2 шт;
4. клеммы типа «папа» — горсть;
5. клеммы под винт «колечки» — горсть поменьше;
6. кусачки;
7. пассатижи;
8. отвертка шлицевая;
9. инструмент для обжимки клемм, если имеется; если такого нет, обойдетесь и пассатижами, просто не так удобно.

В сети есть несколько схем того, как можно врезать в цепи головного света реле, мы же пойдем по пути максимально рациональному и не требующему вмешательства в основные жгуты. Кроме того, мы сохраним в работе штатный тепловой предохранитель цепи фар, расположенный под торпедой, и избавимся от необходимости городить висячие дополнительные предохранители.

1. Как и при всех прочих работах с электрикой, отключаем аккумулятор.
2. Далее смотрим на левую коммутационную колодку фар на переднем брызговике. Определяем на ней подводящие провода, идущие от ЦПС. Их четко видно, они уходят не в крылья к фарам, а в общий жгут. Провода имеют разный цвет, сверяемся со схемой и определяем, какой из них идет на ближний, какой на дальний, а какой на габариты. Возможно, провода будут иметь цвет, отличный от указанного (последствия ремонта или просто злая ирония завода изготовителя), тогда определяем нужный провод экспериментально (отсоединяем один, изолируем, подключаем питание и проверяем, какой свет пропал: габариты, дальний или ближний).
3. Маркируем подводящие провода и соединенные с ними хвосты от фар.
4. Крепим реле к переднему брызговику так, чтобы подводящие провода до них доставали. Место это хорошее, влага сюда не попадает и доступ удобный.
5. Контакт 85 соединяем с подводящим проводом дальнего света.
6. Совершаем аналогичные действия для реле, которое будет управлять ближним.
7. Контакт 87 реле дальнего света соединяем с 87 контактом реле ближнего света и тянем провод под торпеду в салон. Соединяем его с отводящим контактом теплового предохранителя или прикручиваем к вводному контакту ЦПС.
8. Контакты 86 обоих реле соединяем с корпусом.
9. Контакт 30 реле ближнего света соединяем с контактом распределительной колодки, на который ранее приходил подающий провод ближнего от ЦПС.
10. Повторяем процедуру для реле дальнего света.
11. Проверяем надежность всех соединений, сверяемся с нанесенной нами маркировкой, подключаем аккумулятор и испытываем нашу доработку.

Вот и все действия. По большому счету, вам даже и не понадобится схема.

Некоторые рекомендуют использовать 4 реле, то есть, по одному на каждую нить ламп. В этом есть определенная логика, так в случае внезапного отказа реле во время движения, вы не останетесь в полной тьме, так как хотя бы одна фара продолжит освещать ваш путь. Но на практике такая ситуация маловероятна.

Есть и еще одна проблема, влияющая на свет, характерная для ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Это слабый штатный генератор этих машин, который не вытягивает одновременно включенные: печку, фары, дворники и приемник. Но установка современного генератора переменного тока — тема отдельного материала.
Следите за своими машинами, вовремя обслуживайте их и ездите с удовольствием.

Источник

Освещение в гараже своими руками

Работа с инструментами и ремонт машины требуют хорошей освещенности помещения гаража. Выбор ламп и схемы проводки зависит от планировки, наличия источника питания и индивидуальных потребностей хозяина.

Монтаж освещения в гараже начинается с выбора типа, количества, мощности и расположения источников света: основная их часть должна быть направлена на рабочие зоны.

Выбор ламп для гаража

Для гаражного освещения можно использовать лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные источники света. Они различаются принципом работы, потребляемой мощностью и величиной светового потока на 1 Вт энергии.

Накаливания и галогеновые

Лампы накаливания работают за счет сильного разогрева вольфрамовой нити. Этот металл обладает высоким удельным сопротивлением, поэтому при прохождении электрического тока интенсивно выделяет тепло. Раскаленная нить излучает свет.

Преимуществами ламп накаливания являются их низкая стоимость, отсутствие мигания при запуске, независимость от температуры воздуха и количества включений. К недостаткам относятся большое энергопотребление (40-100 Вт), низкий коэффициент полезного действия, короткий срок службы (до 1000 часов) и потеря яркости свечения со временем. Свет от вольфрамовой лампы имеет теплый приятный оттенок, светоотдача от 1 Вт мощности составляет 7-15 Лм.

Галогеновые (галогенные) лампы также действуют за счет разогрева металлической нити. Запаянная колба устройства заполнена газообразным йодом или бромом. Газ позволяет повысить температуру нити, увеличить светопередачу и продлить срок службы изделия. Реакция галогенов с вольфрамом препятствует интенсивному испарению металла и снижению яркости свечения из-за конденсации его паров на стенках колбы.

Преимуществами галогенных ламп являются экономное энергопотребление (10-50 Вт) и длительная эксплуатация (4000-7000 часов). Плавный запуск увеличивает срок службы до 8000-12000 часов.

К минусам относятся сильный нагрев колбы и чувствительность к частому включению. Как и стандартные лампы накаливания, они могут давать теплый свет, хотя несколько уступают им в качестве цветопередачи. Светоотдача составляет 15-22 Лм/Вт.

Люминесцентные

Принцип работы люминесцентных (газоразрядных) приборов основан на прохождении дугового разряда и свечении люминофора под действием УФ-излучения. Разница потенциалов на внутренних контактах колбы приводит к образованию дуги. Слой люминофора преобразует ультрафиолетовое излучение разряда в видимый свет.

Газоразрядные приборы потребляют в 4-5 раз меньше, чем лампы накаливания. Каждый ватт мощности отдает 40-60 Лм. Средняя длительность службы прибора — 6000-8000 часов. Из-за низкого индекса цветопередачи (60-80%) люминесцентные источники излучают преимущественно холодный цвет. Частое включение-выключение приводит к поломке встроенного пускоразрядного оборудования.

Из-за чувствительности к перепадам напряжения, высокой влажности и низкой температуры их установка в гараже может быть нерациональной. В неотапливаемых помещениях газоразрядные лампы рекомендуется дублировать светодиодами или устройствами накаливания.

Помимо инертного газа, в герметичной колбе содержатся пары ртути, поэтому такие приборы нельзя утилизировать вместе с другим мусором.

Светодиодные

В лампах этого типа установлены светодиоды, преобразователь (драйвер), радиаторы охлаждения платы и рассеиватель. При подаче питания происходит соприкосновение двух полупроводников, при контакте которых возникает световой поток.

Светодиодные (LED) источники нечувствительны к тряске, перепадам напряжения, холоду и повышенной влажности. За счет хорошей цветопередачи (80-90%) эти лампы могут излучать как холодный, так и теплый свет. Подобрать цветовую температуру можно по маркировке изделия:

• warm white (WW) — это теплый белый свет, его спектр цветности — от 1800 до 3300 Кельвинов (К);
• neutral white (NW) — естественный белый, его цветовая температура — от 3300 до 5000 К;
• cool white (CW) — холодный белый, излучается лампами со спектром от 5000 К.

Для нежилых помещений подходят светодиоды с цветностью от 3300 К. Холодный свет бодрит и настраивает на работу, но часто вызывает дискомфорт. Для длительной работы в гараже рекомендуется выбрать нейтральные источники.

Светодиодные источники являются самыми дорогими из перечисленных. Цена компенсируется низким энергопотреблением (4-14 Вт) и длительным сроком службы (15000-25000 часов). Светоотдача диодов достигает 100 Лм/Вт. Этот показатель определяется качеством лампы и величиной напряжения на источнике питания.

Сравнительная таблица потребляемой мощности для ламп различного типа.

Световой поток, Лм	Накаливания, Вт	Люминесцентные, Вт	LED, Вт
250	20	5	3
400	40	8	4
700	60	15	10
950	75	19	11
1300	100	26	14
1800	150	36	20

Выбор светильников и их расположения

Для регулярной работы с автомобилем рекомендуется сделать общую и локальную схемы освещения. Общая подсветка удовлетворит основную потребность в световом потоке, а локальная — точечно осветит рабочие зоны.

Общее освещение

Для освещения всего гаража стоит использовать накладные светильники. Они занимают немного места и подходят для потолочного и настенного размещения.

К лампам для общего освещения предъявляются следующие требования:

1. Они должны быть закрытого типа и иметь прочное защитное стекло.
2. На светильники, прикрепленные ниже 1 м от пола, нужно установить металлическую решетку, предохраняющую их от механического повреждения.
3. На пути излучения должен располагаться рассеиватель.
4. Общий световой поток нужно разделить на несколько источников, в помещении не должно быть резкого градиента освещенности и теневых зон.

Светильник может быть точечным, растровым или линейным. При создании схемы можно комбинировать несколько вариантов: например, для подсветки боков машины и основной зоны гаража монтируются линейные LED-лампы, а в области моторного отсека — точечная или растровая лампа с нейтральным спектром.

Локальная подсветка

Для освещения верстака, рабочего стола или отдельных зон машины могут потребоваться дополнительные лампы.

Правильно установленный светильник отвечает следующим требованиям:

• находится вне поля зрения при работе;
• не раздражает и не слепит глаза;
• хорошо освещает рабочую зону;
• прочно фиксируется в заданном положении (для подвижных приборов).

Единственный локальный светильник желательно делать переносным или монтировать на поворотный кронштейн. Это позволит поворачивать источник света, направляя поток на нужную часть машины или другой конструкции.

Выполняем все правила установки.

Как проложить проводку к светильникам

Общая схема освещения монтируется на один или два выключателя. Если гараж небольшой и в нем установлены энергосберегающие лампы, то можно подключить их к одному коммутационному аппарату.

При использовании ламп накаливания и большом количестве светильников рекомендуется распределить их как минимум на 2 выключателя (для левой и правой стороны ламп).

Стационарная локальная подсветка монтируется на линии с отдельными выключателями. Все коммутационные устройства и трансформатор напряжения для освещения смотровой ямы нужно располагать на электрическом щитке. Вблизи светильника могут располагаться только выключатели над рабочим столом и верстаком.

Номинальный ток автоматов и устройства защитного отключения (УЗО) подбирается в зависимости от общей мощности подсветки и правил гаражного кооператива. Эти приборы позволяют защитить проводку от расплавления при коротком замыкании. В гараж рекомендуется устанавливать бытовые автоматы с током срабатывания 16 А.

Монтаж электропроводки выполняется после предварительной оценки расположения светильников. Для теста локального освещения можно подержать несколько портативных источников (фонарей, небольших прожекторов) в выбранных точках.

Пошаговая инструкция организации освещения в гараже

Организация освещения проводится в следующем порядке:

1. Расчет количества светильников и их мощности в зависимости от типа ламп.
2. Выбор расположения источников в общей и локальной системах.
3. Составление схемы электропроводки.
4. Проверка рациональности расположения светильников.
5. Покупка необходимых материалов, ламп.
6. Монтаж и диагностика электропроводки.

Выбор схемы электропроводки в гаражном помещении

Наиболее простая система электропитания состоит из следующих элементов:

• вводной автомат, УЗО;
• понижающий трансформатор (для светодиодов);
• автомат для розеток общего назначения;
• автомат питания осветительной системы;
• проводка и потребляющие элементы.

Для смотровой ямы, сварочного аппарата и других мощных приборов нужно монтировать отдельные автоматы срабатывания. Если проводка гаража не подключена к сети частного дома, то в схему включается электросчетчик.

Ввод в распределительный щит должен быть заземлен. Допустимое сопротивление заземления составляет не более 4 Ом.

Проводка может быть наружной и скрытой. Первая монтируется в шланги из ПВХ или пластиковые коробы, которые располагаются на стене. Скрытые провода располагаются под штукатуркой, в щелях между блоками и др.

Вне зависимости от типа электропроводки кабели и потребляющие элементы должны быть защищены от механического повреждения, воды и пыли. Выключатели не должны находиться в непосредственной близости от окон, косяков и гаражных ворот. Минимальное расстояние от кабеля до труб отопления и других нагревательных приборов составляет 15 см.

Повороты проводки разрешается делать только под прямым углом на расстоянии 10-15 см от пола и потолка гаража. Розетки нужно монтировать не менее чем в 60 см от пола.

Расчет количества и мощности точек освещения

Согласно Своду правил о естественном и искусственном освещении (СП 52.13330 от 2011 года), норма освещенности гаражного помещения при ремонте автомобиля составляет 20 люкс. Эта единица является частным от деления светового потока (Лм) на количество квадратных метров.

При стандартной длине и ширине гаража (6 м и 4 м) освещаемая площадь составит 24 квадратных метра. Общая освещенность должна составить 4800 Лм (20 люкс*24 м2). Для расчета мощности осветительной системы нужно разделить полученное число на показатель светоотдачи для выбранного типа ламп. Например, для светодиодов она составит 48-60 Вт, а для галогеновых ламп — 240-320 Вт.

Приведенный расчет является упрощенным, т.к. не учитывает расположение светильников, высоту потолков, светоотражающие свойства отделки и другие факторы. Если стены гаража выкрашены в темный цвет, то нужно добавить к освещенности 10-15% запаса.

Оптимальный световой поток каждого светильника — 700-1000 Лм. Такие лампы обеспечивают равномерное распределение светового потока. Мощность и цветовая температура локальных источников подбирается в зависимости от потребностей владельца.

Выбор расположения источников света

Общие светильники могут располагаться следующим образом:

• на потолке;
• на угловых стыках стен и потолка по периметру гаража;
• на натянутых под потолком струнах или кронштейнах;
• горизонтально на стенах (уровень размещения ламп должен быть разным);
• вертикально на стенах (рекомендуется для нижнего освещения, комбинируется с потолочной подсветкой).

Боковой нижний свет необходим для осмотра крыльев и колес автомобиля.

Для создания локальной подсветки подходят следующие варианты источников:

• лампы над столом или верстаком;
• светильники на поворотных кронштейнах;
• прожекторы на штативах;
• переносные фонари.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа системы освещения своими руками потребуются следующие инструменты:

Собираем инструмент для удобства.
• дрель, перфоратор, штроборез;
• сверла по материалу стен (например, по бетонным блокам);
• строительный уровень;
• шуруповерт, электроизолированная отвертка;
• мультиметр (тестер);
• защитные очки, перчатки из диэлектрического материала;
• плоскогубцы, кусачки либо строительный нож;
• для внутренней проводки: шпатель, ведра для раствора.

К перечню материалов относятся кабель, короб или гофрированная труба, выключатели, электрические автоматы, лампы и светильники. Для монтажа освещения применяется провод ВВГ 1,5*3 или его аналог, для силовых однофазных линий — ВВГ 3*2,5, для трехфазных — ВВГ 5*2,5.

Сечение кабеля подбирается по таблицам, которые учитывают мощность и номинальный ток.

Основные работы пошагово

Монтаж системы освещения выполняется в следующей последовательности:

• обозначить на стенах места расположения распределительной коробки, светильников, выключателей и розеток;
• разметить места прокладки проводки, убедиться, что все кабели пролегают по прямой или изгибаются под прямым углом;
• поставить машину в гараж и проверить комфортность системы освещения;
• вывезти автомобиль, проверить наличие всех инструментов и материалов;
• специальным сверлом (коронкой) сделать отверстия под все элементы схемы;
• проштробить стены в соответствии с разметкой, очистить рез перфоратором (при наружном расположении проводки можно обойтись без создания канавки);
• закрепить на стенах гофру или короб, продеть в него кабель (в местах расположения светильников концы проводов выводятся наружу);
• установить вводный щиток, подключить кабели к автоматам;
• проверить правильность подключения автоматов ввода и УЗО, поочередно включить все автоматы, подключив к соответствующим линиям лампочку или другой элемент потребления;
• установить светильники и розетки, проверить работоспособность готовой схемы.

Монтаж и установка электрического щитка

Электрический щиток позволяет перераспределить питание по проложенным линиям и защитить систему от короткого замыкания. Вводное устройство устанавливается возле входа в гараж. При наличии смотровой ямы в нее можно установить отдельный щиток.

Распределительные щитки являются наборными. Для стандартного гаража, в котором периодически проводятся слесарные и сварочные работы, достаточно трех выходных автоматов, для помещения с ямой — четырех.

Свет в гараже без электричества

При отсутствии электричества в гараже можно смонтировать автономную систему питания. Если помещение подключено к сети, то независимое освещение может потребоваться на случай аварий, перебоев и плановых отключений.

Постоянное автономное питание

Для создания автономного питания можно применять следующие источники:

• солнечные батареи на гараже;
• ветрогенератор;
• филиппинский фонарь;
• бензиновый генератор.

Наиболее экономичным является филиппинский фонарь, а компактным и функциональным — топливный генератор. Для создания освещения нужно использовать энергосберегающие лампы. Они смогут питаться от маломощных природных источников и уменьшат расходы бензина.

Периодические перебои с электричеством

При периодических перебоях нужно спроектировать дублирующую сеть освещения, которая будет питаться от автономного источника. Помимо перечисленных устройств, в качестве источника можно использовать автомобильный генератор.

Внезапные проблемы

При внезапных проблемах с электричеством можно воспользоваться мобильными источниками света:

• светильниками с собственным аккумулятором;

• садовым фонарем.

Садовые светильники заряжаются от солнечного света. При аварии они вносятся внутрь помещения. Качественные приборы могут давать свет в течение 5-6 часов.

Особенности освещения смотровой ямы

Особые требования к освещению смотровой ямы объясняются условиями работы:

• человек не сможет быстро покинуть углубление;
• при контакте с сырым бетоном или землей тело электрически заземлено;
• воздух в яме отличается повышенной влажностью.

Схема освещения должна быть низковольтной (до 24 В для постоянного тока и до 36 В — для переменного). Световой поток обеспечивается светодиодными светильниками или лентой мощностью от 4 Вт/м.

Для подачи питания нужного вольтажа необходим трансформатор, выпрямитель и стабилизатор. Обмотка понижающего устройства должна иметь развязку от питающей сети. Автомобильные трансформаторы применять запрещено.

Световой поток должен быть частично направлен вверх, на днище машины. Чтобы избежать рассеивания, можно установить лампы в ниши с наклонным дном.

Источник