Подсветка хоп апа своими руками как
Ничего сверхнового. Просто, конструкция немного отличается от обсуждаемых на форуме. Мне нравится как получилось, решил поделиться.
Не претендую на истину и не утверждаю, что все сделано правильно. Однако, первый привод запилил себе еще в прошлом сезоне, потом друзьям – все работает по сей день. Недавно напихал светодиодов в свой второй привод – тоже работает.
Первое, что мне было предложено для ночных боёвок – купить светодиодные механы. Механ нужно 2-3 (лучше 5) и их нужно таскать с собой, что бы вовремя перейти «из дня в ночь», следить за состоянием батареек и техническим состояние самих чуд Китайской техники + вопросы с засветом первого шара и т.д. Принимая во внимание тот факт, что я патологически ленив – механы это не мое. Или насадка, или ХопАп.
Перед тем как определиться с конструкцией подсветки шаров, ковырял форумы на предмет типа светодиодов, места расположения, способа их запитать.
Потом набрел на нашем форуме на пост товарища Chegest следующего содержания (приведено с сокращениями):
«Изменение идет от красного к фиолетовому. То есть красный это малая энергия фотона, фиолетовый — высокая. Цвета радуги помните? Вот это вам порядок цветов по энергетической насыщенности
Когда шар «насыщается» светом, это означает что фотоны вышибают электроны верхних орбиталей на более высокие уровни. … то есть чем «фиолетовей» фотон, тем больше у него шансов «закинуть» электрон на новую «полочку».
Вот только новые электронные «полочки» нестабильны, и электроны с них сваливаются, излучая обратно фотоны… Это и есть люминесценция.»
Идти против основ физики – все равно, что пИсать против ветра.
Вывод: ультрафиолетовый светодиод, однозначно, самый эффективный.
Насадка или ХопАп?
Снова обратите внимание на пост товарища Chegest. Что такое выбивание фотонами электронов? Это Работа.
Курс физики, ХЗ какой класс А=N*t. A(работа) = N(мощность) * t(время).
Шарик нужно засветить получше, значит
А(работа) будет стремится к бесконечности, если либо N либо t будет стремиться к бесконечности.
Про бесконечность это перебор и с мощностью в ограниченном пространстве сильно не поиграешься. Но, где время засветки шаров будет больше в насадке или ХопАпе?
Возьмем теоретические модели насадки и Хоп-Апа. Теоретические они потому, что N=const, диаметр светового потока равен на всем продолжении 3мм (диаметр светодиода), отраженный свет и еще много чего не учитываем.
Сколько времени потребуется шарику, летящему со скоростью 120 м/с на преодоление пути длиной в 3 мм. Иными словами, сколько шар будет находиться в световом потоке светодиода?
0,003 м / 120 м/с = 0,000025 с
Сколько шарик будет проходить аналогичный отрезок пути в Хоп-Апе?
Средняя скорострельность привода 1000 шаров/мин или 17 шаров/сек.
Диаметр шара 6 мм.
Соответственно, скорость движения шара внутри механы и Хоп-Апа до нозла 17 * 6 = 102 мм/с или 0,102 м/с
0,003 м / 0,102 м/с = 0,029 с
0,029 / 0,000025 = 1160 – Именно во столько раз время засветки шара (работа по выбиванию электронов фотонами) в Хоп-Апе больше, чем в насадке при одинаковой мощности светодиодов.
Вся эта теоретическая пижня была проверена на полигоне, когда FROST притащил насадку. Привод с Хопом шары засвечивает лучше. А разница в 1160 раз пусть не пугает. Кто сказал, что 0,0025 с для засветки шара в насадке недостаточно? Плюс в насадку можно и светодиод поставить помощнее на 350 миллиампер в час, а не на 20.
Что буду ваять светодиоды в Хоп определился, но у насадки есть одно неоспоримое преимущество — первый шар всегда засвечен. На форуме писали о третьем светодиоде сверху, который, однако, при выстреле частично перекрывается нозлом. Проблему решил расположением в верхней части Хопа двух светодиодов под углом вот таким образом.
Не известно из какой партии диоды. Перед тем как сверлить отверстия, купите сверла 2,9мм, 3,0мм и 3,1мм. 
В пластмассовой колодке выбираем дремелем паз, что бы не мешать переднему светодиоду и пару отверстий провода раскидать.. 
Светодиоды я стачиваю и полирую . Очень удобно монтировать в хоп. 
И запитывать две пары последовательно соединенных светодиодов тоже очень удобно. 
Теперь о самих светодиодах.
Про Чип и Дип (http://www.chipdip.ru) и раньше знал.
Но, недавно, обнаружил у них пару интересных моментов:
1. Они за весьма умеренную плату доставляют бандерольки (даже без предоплаты) в офисы продаж «Евросеть».
2. Их светодиоды BL-L314VC по своим характеристикам выгодно отличаются от нонейма из радиолавки.
Стандартный УФ светодиод — 3,2-3,4В, сила света до 100 мКд, при токе 20 мА
BL-L314VC светодиод — 3,8-4,5В, сила света до 150 мКд, при токе 30 мА
Во-первых, световой поток в полтора раза выше, во-вторых, характеристики по питанию 3,8-4,5В нам больше подходят.
Теперь о питании.
По-уму, надо ставить понижающий драйвер, не спорю, но можно поступить и проще.
Вот чудный сайт, где можно рассчитать резистор для светодиодов http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html.
Если сайт уйдет в небытие, погуглите «расчёт резистора для светодиодов»
При расчете есть маленький нюанс. Измерять напряжение аккумулятора нужно при работающем приводе.
Мой акум 3 банки LiFePo при полном заряде выдает 10 – 10.1 В, а под нагрузкой (переключатель на очередь, курок в пол) 8,2 – 8,4 В. Соответственно, для заполнения поля «Напряжение питания» берем 8,4 В., расчет производим для пары последовательно соединенных светодиодов, питание им обозначим по среднему 4,0 В. У меня в Хопе две таких пары и на каждую пару надо будет повесить по резистору.
Результат показывает 15 Ом при 4В питания для светодиода. Питание светодиода по паспорту 3,8 – 4,5 В. Если вместо 4 В забить туда 4,5 В, то сайт покажет, что нужно поднять напряжение питания, а то диод светиться не будет.
КАроче, в данном конкретном случае, я на резисторы совсем забил, но если вам очень нужно перестраховаться поставьте 20 Ом и все будет ОК.
Вот так Хоп светится напрямую от «Кроны». 
Вот так раскиданы провода. 
Питание специально взял с «ключа». Огромный плюс. Эта конструкция работает только во время выстрела.
Белая плашечка – это мамка от балансировочного разъема. Что в столе наковырял, то и поставил. Тут полная свобода творчества. Можно, вообще, два проводка вывести под скрутку и плотно обмотать синей изолентой. 
Вид сзади. Чтобы не напутать. Плюс брал с первой сверху ноги, минус со второй сверху. 
Упаковано в термоусадку. 
Светодиоды к «ключу» подключены через папу от балансировочного разъема. 
Что из данной затеи получилось:
1. Качественная засветка — все шары очень яркие, включая первый шар. Можно без проблем стрелять одиночкой.
2. Нет необходимости в дополнительных приблудах на ствол, особенно, в ночном лесу.
3. Отсутствие демаскирующей засветки при смене магазина – светится только при выстреле.
4. Отсутствие необходимости в дополнительном питании – питание от штатного аккумулятора.
5. Надежность — простейшая конструкция из проводка и светодиода ДУБЛИРОВАНА.
6. Цена 52 руб. и баклаха пива.
С уважением, Кот, команда «Барсы» г. Белгород
Источник
Что лучше: трассерная насадка или подсветка в хоп-апе?
С введением многими организаторами обязательного использования трассеров в ночные фазы игр — снова разгорелся извечный спор, что же лучше: трассерная насадка или подсветка в хоп-апе ?
Давайте разберем плюсы и минусы того и иного варианта, начнем с.
1. Трассерная насадка.
Трассерная насадка — приспособление, которое чаще всего имеет вид глушителя/пламегасителя и несет в себе устройство, которое подсвечивает пролетающие шары при выстреле. На сегодняшний день имеется довольно большое количество видов насадок. Короткие и длинные, с корпусом или бескорпусные (для вставки в любой раскручивающийся глушитель/пламегаситель ).
Плюсы:
— возможность снять насадку после окончания ночной фазы;
— отдельное питание (не сажают аккумулятор привода );
— хороший засвет шаров;
— самый большой плюс — засветка первого шара. позволяющая стрелять одиночным огнем, трассерный хоп такого делать не позволяет.
Минусы:
— частая неантуражность (бесформенная ерунда, не похожая ни на один реальный глушитель/пламегаситель )
— цена (стоит дороже пары светодиодов и проводков);
— необходимость проверки соосности (резьба на приводе или внутри насадки кривая — шары будут лететь абы куда);
В принципе, насадка — неплохой вариант, если не хочется запариваться или нет навыков сделать подсветку хопа , либо — если хоп не поддерживает вставку диодов.
2. Подсветка хоп-апа.
Подсветка хоп-апа — отличный способ подсветить шары. Достаточно пары диодов, нескольких проводков и какого-то количества времени и инструмента.
Плюсы:
— цена (стоит несоизмеримо меньше, чем насадка , даже самая простая);
— работа от аккумулятора привода (не надо думать о батарейках);
— отличный засвет шаров;
— несколько вариантов исполнения (подсветка от спускового крючка или постоянный засвет);
— нет необходимости «каверкать» привод лишним обвесом , в виде «банки» (соответственно, нет потери в антураже);
Минусы:
— необходимость рук не из жопы навыков для воплощения;
— светодиоды выгорают со временем, бывает необходима замена;
— немного лишних проводов;
Как видим, подсветка в хоп-ап по многим параметрам выигрывает у трассерной насадки .
На одной из вечерне-ночных тренировок мы тестировали трассерную насадку Acetech и подсветку в хопе из двух ультрафиолетовых светодиодов — на мой взгляд, светодиоды отработали ничуть не хуже, а даже и слегка лучше, чем насадка .
Источник
Подсветка хоп апа своими руками как
Притащили мне на подсветку такое чудовище:
До меня там побывали шаловливые ручки мастера магазина Midfort, который устанавливал там подсветку (это у них типа акция с бесплатной подсветкой была) и владельца, который удалил всю проводку, т.к. иначе было толком не разобрать или еще почему-то.
Попал привод с жалобой на никакую подсветку. Нет, шары вроде бы подсвечивались, но очень слабо. По крайней мере сравнения с моими работами на той же игре он не выдержал и в результате попал ко мне на подсветку.
Не знаю, как было организовано питание этого дела упомянутым мастером, но убил факт, что подсветка была сделана парой 5мм (. ) УФ светодиодов, установленных в сквозном канале в конце горловины приема шаров, прямо перед камерой (фото до переделки не сохранял, т.к. мысль описать и зафотографировать возникла во время установки в ёлку).
Сам я ставлю куда менее жестокие 3мм сверхяркие УФ светодиоды.
Надо заметить, что хоп — вариация на тему хоп-апа Prowin, производитель — Land Arms, покрашенный в черный цвет. Сплав, из которого он изготовлен, относително мягок и хорошо обрабатывается.
В общем, поступил как с Prowin — фрезеровал площадки и засверлился на них в обычном месте — слева и справа сверху внутри камеры, перед резинкой. Как в этом руководстве. Драйвер тоже обычный на три светодиода, со стабилизатором.
Третий светодиод оставил 5мм (ближний к хоп-апу), заменив его на новый. Получилось как-то так:
При установке столкнулся с трудностью — вилка на конце ствола, к которой крепится хоп, подходит вплотную к гирбоксу, поэтому провести провода вокруг хоп-апа просто невозможно. Поэтому пришлось отрезать часть внешнего ствола, оставив примерно 1-1,5мм за краем отверстия крепления хопа. В результате получилось так:
Установка штатно — вытащить ствол из ствольной коробки, воткнуть гир, наживить флажок предохранителя и рукоять, воткнуть хопап во стволом в сборе и закрепить на гирбоксе винтом.
После чего ставить и фиксировать внешний ствол. Единственный момент — ограничительный «валик» на внешнем стволе на миллиметр не доходит до переднего вкладыша, при этом отверстия для хоп-апа совпадают с оными в хоп-апе:
Далее сборка как обычно.
Ввиду того, что родные винты крепления хоп-апа уже не установить, был подобран один винт с полукруглой головкой под torx:
Всё получилось, всё весело светит.
По Ёлке впечатления смешанные: с одной стороны, всё без люфтов, брутальная прочная сталюка ствола. С другой, вкладыши в ствольную коробку и колодка прицельной планки (да и газовая камера с основанием мушки) сделаны из порошковой стали, что на мой взгляд не слишком далеко ушло от силумина. Ну и баланс на мой взгляд шибко вперёд получился.
Так что пока что менять CYMA (в плане АК приводов) смысла не вижу.
Источник
