Замена ламп в приборной панели ЗАЗ 1102 на светодиоды.
Данная заметка может быть любопытна разве что владельцам автомобилей отечественного автопрома, и скорее только для расширения кругозора, как один из вариантов замены стандартных ламп подсветки приборной панели.
Прочим представителям профильного форума рекомендую дальше не читать, так как к электронике заметка имеет весьма далёкое отношение.
Долго собирался заняться приборной панелью в старом семейном автомобиле, так как уже несколько лет практически не работал спидометр и ещё дольше стоял одометр. В этом году решил начать по мелочам восстанавливать прежнюю работоспособность автомобиля, и потому занялся приборкой.
Выбрать панель было достаточно сложно, хоть в продаже они попадаются часто, и цены демократичные, но существует несколько модификаций панели, разница и взаимозаменяемость которых толком не описаны. Как минимум, существуют такие варианты приборных панелей (не претендую на точность и полноту информации):
1) На 5 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр без счетчика суточного пробега (1102, базовая модель) 
2) На 7 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, «стандарт», так называемый полулюкс). 
3) На 7 контрольных ламп, спидометр до 180км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, более поздний «стандарт»). 
4) Приборная панель «люкс», без тахометра. 
5) Приборная панель «люкс», с тахометром. 
Кроме того, приборки выпускали как на заводах в Украине, так и на Рижском заводе автоприборов.
Так как домашняя машина модели 110206 «полулюкс» — была куплена соответствующая приборная панель (2-й пункт), идентичная установленной, приблизительно того же года выпуска (на пластике выдавлен 1993г.в., авто донор — «Дана» 1996г.в.).
Приборка была разобрана, вымыта, вычищена, удалена старая смазка, забита новая силиконовая, сколы подкрашены маркером, лампы заменены на сверхъяркие светодиоды.
Каждый светодиод подключен через диод 1N4148 (защита от переполюсовки и обратного напряжения), и резистор 560 Ом (0,5 Вт). Детали в SMD исполнении. Практика показала ток на каждом светодиоде около 15мА, при 12,6 В питания.
Защита избыточна, но для себя не жалко.
Обоснование подбора резистора:
U питания = 12,5-14,6 В
U светодиода номинал = 3,2 В
I светодиода номинал = 0,02 А
R (токоограничивающий резистор) = 560 Ом
потери на диоде 1N4148 =
I светодиода min = (12,5-0,7-3,2)/560 = 0,015 А
I светодиода max = (14,6-0,7-3,2)/560 = 0,019 А
Рассеиваемая мощность на резисторе:
P min = (12,5-0,7-3,2)*0,015 = 0,129 Вт
P max = (14,6-0,7-3,2)*0,019 = 0,203 Вт
Вот фото работ, без комментариев: 
В моем случае назначение контактов в колодках следующее: 
Для желающих повторить, хочу заметить, что можно было пойти более простым путём:
1) Купить готовые светодиоды с готовыми посадочными местами в виде стандартного цоколя лампы подсветки: 
2) Подключить через 1 выводной резистор 1кОм, и в термоусадку. 
Фото работы подсветки и ламп индикации, при подключении от блока питания:
ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (включена подсветка): 
ISO 400, f2.6, 1 сек, без освещения (включена подсветка): 
ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (работа лампы индикации, без подсветки): 
Фотографии работающей подсветки будут после установки в автомобиль. Пока могу сказать, что контрольные лампы подсвечиваются хорошо, а общая подсветка слабовата, но улучшать её не планирую, чтобы не слепила при поездках ночью.
Спасибо за внимание.
Источник
Замена ламп в приборной панели ЗАЗ 1102 на светодиоды.
Данная заметка может быть любопытна разве что владельцам автомобилей отечественного автопрома, и скорее только для расширения кругозора, как один из вариантов замены стандартных ламп подсветки приборной панели.
Прочим представителям профильного форума рекомендую дальше не читать, так как к электронике заметка имеет весьма далёкое отношение.
Долго собирался заняться приборной панелью в старом семейном автомобиле, так как уже несколько лет практически не работал спидометр и ещё дольше стоял одометр. В этом году решил начать по мелочам восстанавливать прежнюю работоспособность автомобиля, и потому занялся приборкой.
Выбрать панель было достаточно сложно, хоть в продаже они попадаются часто, и цены демократичные, но существует несколько модификаций панели, разница и взаимозаменяемость которых толком не описаны. Как минимум, существуют такие варианты приборных панелей (не претендую на точность и полноту информации):
1) На 5 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр без счетчика суточного пробега (1102, базовая модель)
2) На 7 контрольных ламп, спидометр до 160км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, «стандарт», так называемый полулюкс).
3) На 7 контрольных ламп, спидометр до 180км/ч, одометр со счетчиком суточного пробега (110206, более поздний «стандарт»).
4) Приборная панель «люкс», без тахометра.
5) Приборная панель «люкс», с тахометром.
Кроме того, приборки выпускали как на заводах в Украине, так и на Рижском заводе автоприборов.
Так как домашняя машина модели 110206 «полулюкс» — была куплена соответствующая приборная панель (2-й пункт), идентичная установленной, приблизительно того же года выпуска (на пластике выдавлен 1993г.в., авто донор — «Дана» 1996г.в.).
Приборка была разобрана, вымыта, вычищена, удалена старая смазка, забита новая силиконовая, сколы подкрашены маркером, лампы заменены на сверхъяркие светодиоды.
Каждый светодиод подключен через диод 1N4148 (защита от переполюсовки и обратного напряжения), и резистор 560 Ом (0,5 Вт). Детали в SMD исполнении. Практика показала ток на каждом светодиоде около 15мА, при 12,6 В питания.
Защита избыточна, но для себя не жалко.
Обоснование подбора резистора:
U питания = 12,5-14,6 В
U светодиода номинал = 3,2 В
I светодиода номинал = 0,02 А
R (токоограничивающий резистор) = 560 Ом
потери на диоде 1N4148 =
I светодиода min = (12,5-0,7-3,2)/560 = 0,015 А
I светодиода max = (14,6-0,7-3,2)/560 = 0,019 А
Рассеиваемая мощность на резисторе:
P min = (12,5-0,7-3,2)*0,015 = 0,129 Вт
P max = (14,6-0,7-3,2)*0,019 = 0,203 Вт
Вот фото работ, без комментариев:
В моем случае назначение контактов в колодках следующее:
Для желающих повторить, хочу заметить, что можно было пойти более простым путём:
1) Купить готовые светодиоды с готовыми посадочными местами в виде стандартного цоколя лампы подсветки:
2) Подключить через 1 выводной резистор 1кОм, и в термоусадку.
Фото работы подсветки и ламп индикации, при подключении от блока питания:
ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (включена подсветка):
ISO 400, f2.6, 1 сек, без освещения (включена подсветка):
ISO 400, f2.6, 1/8 сек, искусственное освещение (работа лампы индикации, без подсветки):
Фотографии работающей подсветки будут после установки в автомобиль. Пока могу сказать, что контрольные лампы подсвечиваются хорошо, а общая подсветка слабовата, но улучшать её не планирую, чтобы не слепила при поездках ночью.
Спасибо за внимание.
Источник
Полная замена подсветки в ЗАЗ 1102
#1 
CypuB
CypuB недавно на форуме
- Город: Москва
- Моё авто: ЗАЗ 1102 «Таврия» 1994 г.в.
Доброго всем дня. Недавно купил себе Тауруса. Не смыслил ни капли, покупалось для передвижения по даче. Решил, что не гоже такую машину убивать и решил, что буду ездить просто по области в своё удовольствие, пока не получу права.
Прочитал литературу по машинке и теперь более-менее знаю её агрегаты.
Комплектация, как я понял, базовая.
Недавно появилась идея сделать аппарат более удобным для себя. Начал с самого простого — задумал свет в салоне. Ночью панель приборов видно слабо(слишком хилые лампы), а кнопки и вовсе не подсвечиваются. А подсветка салона меня просто расстроила. Чего же я хочу?
ПОЛНУЮ замену подсветки в салоне на светодиодную, не влияя на штатную(на всякий случай).
Плюсов много: Энергосбережение, яркость, стиль.
Без минусов не обошлось: Яркость(как ни странно, но она будет мешать бликами), сложность в питании.
На приборную панель планирую поставить светодиодную ленту, а корректировать цвет тонкими свето-фильтрами(экономия выходит хорошая). Стабилизировать напряжение буду с помощью стабилизатора на LM317. Хотел изначально сделать ШИМ на 555 для регулировки яркости, но потом понял, что лучше повешу на кнопочку на торпеде эту подсветку, т.к. даже регулируя её можно наткнуться на глюк и вспышка во время движения мало приятного даст.
Второй номер праздника — салонный свет.
Стандартной лампы мне мало, хочу сделать по периметру потолка светодиодную подсветку на RGB диодах. Скорее всего тоже лента. Управляться будет специальной коробочкой с пультом ДУ. Никакой стабилизации им не требуется, т.к. контроллер будет делать своё дело.
Самое, на мой взгляд, сложное — подсветка кнопок.
Я почитал, на «люкс» моделях стоят кнопки, которые имеют подсветку. У меня такого нет.
Дело обстоит так: хочу купить кнопок(в идеале таврийских, а вообще поищу разные с фиксацией) с подсветкой, установить их в штатные места.
Основной вопрос: «Как сделать, чтобы при включении габаритных огней кнопки горели в половину яркости, а нажатые горели в полную яркость?»
Собственно хочу более подробно обсудить мои идеи. Может у кого будут свои предложения или корректировки моих задумок?
Источник
