Делаем подсветку прикуривателя и розетки за 20 мин (фотосессия)
Местный
«Ну вот, опять началось. » — скажет кто-нибудь А я отвечу — все, что делаю — делаю исключительно с практической точки зрения. Вот как было сегодня вечером:
Сел телефон к вечеру. Видимо много разговаривал. Еду по ночному городу, думаю: «надо подзарядить». Не останавливаясь открыл правой рукой подсвеченный ранее бардачок — там светло, зарядка видна сразу Достал ее и понял, что нифига не видно, куда втыкать. В принципе, помог подсвеченный ранее футляр очков в качестве подсветки центральной консоли, но неудовлетворенность осталась
Соответственно, приехав домой не долго думая сделал подсветку прикуривателя и второй розетки, чего и вам желаю
Два замечания для тех, кто в танке:
1. У вас уже может быть штатная подсветка прикуривателя! Место там под лампочку явно имеется, поэтому прежде чем делать — сходите в машину, посмотрите еще раз внимательно, может все уже сделано за вас
2. Сделав описанное ниже вы однозначно лишаетесь гарантии на прикуриватель! Поэтому взесьте все плюсы и минусы этого мероприятия заранее.
Так, постебались, теперь к делу!
Сегодня нам даже не потребуется отвертка и изолента! В принципе, изолента нужна, но я воспользовался повторно кусочком оригинальной японской, которая была уже намотана на разъеме прикуривателя.
Нужно взять:
— один красный светодиод большой, 8мм диаметром, яркий. Угол рассеивания лучше брать пошире, но у меня под рукой оказался только узконаправленный, поэтому пришлос еще добавить пластинку-отражатель для более равномерной заливки светом;
— один красный светодиод 5мм, угол 120-180 градусов, не очень яркий;
— два резистора 430 ом 0.25 Вт или больше;
— мааленький проводочек ;
— паяльник и паяльные принадлежности;
— паяльную кислоту или флюс для пайки железа;
— горячий клеящий пистолет для крепежа.
1. Снимаем панель с прикуривателями. Для этого отщелкиваем боковые вертикальные серебристые обечайки центральной консоли (пора уже научиться их руками отщелкивать ), отщелкиваем вверх эту панель с прикуривателями, аккуратно (хрупкая пластмасса, можно сломать защелки) отщелкиваем серебристую рамку с чехлом ручки скоростей (это я для механики описываю, для АТ возможно будет еще что-нибудь там), снимаем эту панель:
2. В прикуривателе предусмотрена светящаяся окантовка и отверстие(1) под лампочку ее подсветки диаметром 8 мм, туда отлично входит 8мм светодиод, как влитой. Вторая розетка к сожалению цельнометаллическая, без подсветки, но там есть чудненькое отверстие сбоку в металле (приблизительно показано (2)) диаметром 4-4.5 мм, через которое и будет светить второй светодиод:
3. Поскольку у меня был остронаправленный светодиод, а луч сета надо повернуть на окантовку, я вставил внутрь отверстия небольшое зеркало из полоски упругой тонкой стали полированной (уж не помню, от чего такой кусочек нашелся). Отрезал нужной длины и упруго вставил внутрь отверстия (в принципе, можно обойтись без этой детали, а например зашкурить светодиод для равномерного рассеивания):
4. С помощью паяльной кислоты припаиваем минусовую ножку(1) светодиода(2) прямо к корпусу прикуривателя, как можно ближе к отверстию. Светодиод на ней и будет держаться. Резистор (3) припаиваем к плюсовой ножке (я на всякий случай надел кембрик-термоусадку) и через маленький проводок (4) припаиваем к основному красному проводу прикуривателя (счистить чуть-чуть изоляции). Изолируем его же изолентой.
5. Проверяем на свету:
6. Проверяем в темноте:
7. Приступаем ко второй розетке. Горячим паяльником тупо проплавляем дырочку в пластмассе напротив отверстия. Паяльник сам в него попадет. Чуть-чуть вставляем светодиод(1) (чтобы не мешал зарядкам). Минусовую ножку паяем прямо на край лепестка(2) контакта массы с помощью флюса. Плюсовую ножку через резистор(3) на край плюсового лепестка(4). Надо использовать трубочку-изолятор в этом месте, чтобы не задеть массу.
Гоячим пистолетом укрепляем конструкцию.
9. Проверяем на свету:
10. Проверяем в темноте:
11. Собираем все назад и смотрим, как выглядит в полевых условиях:
Вот, в принципе, и все
Хочу заметить, что эти подсветки включаются по АСС, когда подается питание на розетки, а не на подсвтку.
Источник
Подсветка для прикуривателя своими руками
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
а колечко тоже полукругом и тусклое
Вместо классического прикуривателя встанет прикуриватель от десятки? Просто зарядка для навигатора не работает в классическом. Центральный контакт не достает
Вместо классического прикуривателя встанет прикуриватель от десятки? Просто зарядка для навигатора не работает в классическом. Центральный контакт не достает
Я вот тоже засомневался, вдруг заработает зарядка для Навигатора, тыркнул. :ooo:
В итоге коротнуло + сам прикуриватель внуть панели упал 
Дело решилось —
1. покупкой «питалки» с выходом на USB китайский, подходящий по размерам «классического» прикуривателя
2. заменой предохранителя F6
3. исцарапанным запясьтьем левой руки — это я изловчился через панельку радиоприёмника внутрь влезть и вправить наощупь это хозяйство. То что можно было просто снять панель с часами я узнал уже позже, заглянув в камасутру жигулёвскую 
. То что можно было просто снять панель с часами я узнал уже позже, заглянув в камасутру жигулёвскую
Источник
Как подключить светодиодную ленту в авто — 2 способа.
С момента появления светодиодного освещения его активно стали использовать во всех автомобилях.
При этом, кроме замены обычных ламп на диодные, многие умельцы нашли разнообразные способы применения и для светодиодной ленты. Причем, даже в тех местах, где подсветки и освещения никогда и не было.
Смонтировать дополнительное освещение в авто можно в нескольких ее частях и узлах:
Здесь можно обойтись совсем короткими отрезками, которые остались у вас после ремонта освещения в доме или квартире.
Также довольно частое применение — это подсветка дверей. Она загорается при их открывании и освещает выход из автомобиля.
Такую подсветку еще прозвали «ангельские глаза». Просто пускаете ленту по периметру фар, причем не обязательно по всей окружности.
Помимо дизайна, это еще и улучшит ближний свет. Некоторые дорогие иномарки уже изначально идут с таким тюнингом.
Здесь не должно быть разноцветной RGB радуги.
Лента монтируется на днище или порогах. В итоге получается эффект парения авто в воздухе над дорогой.
Только не приклеивайте светодиоды в месте установки домкрата. Иначе это будет одноразовая подсветка, до первого подъема машины при ремонтных работах.
Все эти подсветки можно сделать своими руками и подключить двумя способами:
- напрямую от прикуривателя или проводов 12В
- через отдельный источник питания
Самое главное, правильно подобрать источник питания и саму светодиодную ленту.
Сетевое напряжение в автомобиле 12В. По крайне мере, таким оно должно быть теоретически.
Однако в реальности, данное значение запросто может превышать 14В и более.
Светодиодная лента, которая изначально рассчитана на 12 вольт, очень не любит перенапряжение.
Из-за этого выходят из строя и перегорают кристаллы светодиодов.
Обратите внимание, что разного рода зарядки для мобильных телефонов от прикуривателя также не подойдут. У них выходное напряжение обычно около 5В, а вам нужны стабильные 12В.
Некоторые пытаются исхитриться и искусственно понизить напряжение. Для этого заранее просчитывают потребление подсветки и подключают перед лентой мощное сопротивление.
Расчет можно выполнить по формуле:
Таким образом подбирается резистор и впаивается в схему. В итоге напряжение питания на ленте падает на два и более вольт. Все это дело после расчетов нужно фактически перепроверять замерами мультиметром или тестером.
Такой способ имеет ряд недостатков. Кроме того, что это долгая процедура, еще и сопротивление будет существенно греться.
Поэтому лучший вариант — это использование стабилизатора. Если немного разбираетесь в электронике, схему можно собрать самостоятельно.
И уже через нее подключить все светодиодные источники освещения. При этом не стоит путать драйвер с блоком питания.
Основная задача драйвера — стабилизировать ток. Напряжение на нем может как повышаться так и понижаться.
А блок — это в первую очередь источник стабильного напряжения.
Ранее такой стабилизатор собирался на микросхеме типа КРЕН 7812.
Подключение довольно не замысловатое. Слева это плюсовой вход. Средний контакт — общая масса. Правый — выход на ленту.
Однако из-за постоянного перегрева, сейчас стали использовать импульсные источники. Для них уже не нужны огромные радиаторы охлаждения, да и мощность у них по более.
Питание, что на один, что на другой стабилизатор рекомендуется подключать через предохранители.
Если вы не радиолюбитель и не знакомы с пайкой схем, да и заморачиваться с этим делом нет желания, можете купить уже готовый стабилизатор.
При том, что стоят они на сайте AliExpress очень дешево. Буквально один-два доллара. Представляют из себя миниатюрную коробочку на основе микросхемы «LM2596».
Найти их в разнообразном количестве можно здесь.
Такой стабилизатор практически не требует никакой настройки, просто припаиваете провода на вход и выход и пускаете их на ленту.
Рассчитан он на ток до 1,5А, а значит через него можно подключать светодиодные ленты мощностью до 20Вт.
Если лента RGB идет с блоком управления, то импульсный источник питания должен подключаться перед блоком.
Поверьте, для глаз это практически не заметно, а вот срок службы светодиодов увеличится в разы! Регулировать напряжение можно отверткой, подкручивая специальный винтик.
Если же вас пугают все эти сложности с импульсными источниками и блоками питания, то можно поступить по-простому и запитать всю подсветку в автомобиле от батарейки.
В первую очередь при покупке обращайте внимание на напряжение. Вам нужны модели именно на 12В.
Ведь встречаются еще 24В-36В и даже 220В.
Лучше подбирать одноцветный вариант, чтобы не заморачиваться с подключением RGB контроллера.
А еще из монохромных видов, проще всего подбирать цвета под кузов.
Практически все ленты изначально идут на самоклеющейся основе. Так что проблем с ее размещением и закреплением не должно возникнуть.
Из модельного ряда стоит присмотреться к двум основным вариантам:
Мощность подсветки будет зависеть от количества светодиодов в одном метре ленты.
А она может быть весьма разнообразна:
- SMD3528 — 60,120,240 диодов на метр
- SMD5050 — 30,60,120 диодов на метр
Чем больше диодов, тем ярче подсветка и соответственно ее мощность. Причем изменять эти параметры можно самостоятельно.
Достаточно отрезать изделие по соответствующим меткам, тем самым уменьшив число светодиодов и итоговое потребление и яркость.
Следующий параметр для выбора — это влагозащищенность. Внутри салона авто можно использовать ленту без какой-либо изоляции. Это класс защиты IP20.
На фары покупайте подсветку с защитой IP65.
Ну а под кузов — IP68.
Она уже полностью герметичная и способна сколь угодно долгое время нормально работать под воздействием воды и грязи.
Для дверей также лучше использовать вариант IP68.
Первым делом отмеряете необходимый метраж ленты.
И отрезаете строго по специальным меткам.
Далее прикидываете где будут уложены провода питания. Если позволяет конструкция, логичнее всего их будет спрятать.
Может быть даже придется просверлить пару отверстий.
К каждому отрезку подсоединяете провода. В машине лучше всего это сделать при помощи пайки, а не коннекторами.
Если лента у вас в силиконе, то контактные площадки придется зачистить и снять часть герметика.
Все хитрости и правила пайки светодиодной ленты можно узнать из статьи ниже.
Когда лента готова к монтажу, следует тщательно обезжирить поверхность на которую она будет наклеиваться. Смачиваете чистую тряпочку в растворителе и очищаете ей будущие места подсветки.
Припаянные провода заправляете в отверстие.
Отделяете защитный слой скотча и плотно надавливаете на подложку.
Как показывает практика, одного только скотча бывает не достаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.
Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От минусовых значений до плюсовых, иногда в течение нескольких часов.
В итоге, даже качественная лента в конце концов отклеивается. Поэтому рекомендуется по краям, пройтись обычным термоклеем.
При организации подсветки кузова, клей вряд ли поможет. На днище, под порогами для крепления лучше использовать профиль с пластиковыми хомутиками.
Места, где была снята защита с контактных площадок и припаяны провода, также не помешает залить толстым слоем клея.
Подобным образом светодиодная лента монтируется в любые части машины. Если хотите повысить яркость и блок питания позволяет это сделать, то можно наклеить рядом одновременно две ленты.
Провода заранее выбирайте такой длины, чтобы их можно было протянуть в одну общую точку с нескольких подсветок одновременно. В ней и будет происходить подача питания 12В.
Кстати, прежде чем заделывать обшивку, всю схему желательно проверить на работоспособность от небольшого источника питания 12V. Например, можно взять батарейку А23.
Схемы подключения могут быть разнообразными, в зависимости от того, какой участок авто подсвечивается. Вот пример для светодиодной подсветки дверцы машины:
Более подробно с процессом подключения можно ознакомиться в видеоролике:
Все провода после проверки работоспособности заизолируйте в отдельные пучки.
На выходе у вас должен получиться один-единственный пучок с проводами, на которые и следует подать 12 вольт.
Общий плюс и один или несколько минусов (в зависимости от схемы и вида подсветки).
Питающие провода можно подпаять специальными автомобильными клеммами папа-мама и спокойно подключать их через колодки бортовой сети.
Например к штатному модулю управления светом, или от других кнопок, либо вообще через свой отдельный микровыключатель посадить на предохранители.
Также никто не запрещает все запитать через прикуриватель.
Естественно, после блока питания стабилизирующего напряжение, как уже оговаривалось выше.
Источник
