Подсветка для коньков своими руками коньки

Подсветка коньков светодиодной лентой

В последнее время светодиодная подсветка стремительно набирает обороты — это подсветка квартиры или комнаты, подсветка электротехники, а так же светодиодная подсветка автомобиля, мотоцикла или велосипеда!
Сегодня мы хотим показать вам, как сделать подсветку для коньков. Для этого лучше использовать влагозащищенную светодиодную ленту с высокой степенью защиты от воды.

Итак, для создания данной подсветки вам понадобится:

• 40 сантиметров светодиодной ленты (любого цвета)
• 1 метр кабеля
• 2 кнопки
• 2 держателя для батареек
• 20 см контактной ленты для дополнительной фиксации батареек
• 4 хомута для крепления к конькам держателей батареек.
• Из расходных материалов вам потребуется клей-герметик, припой, паяльная кислота.
• А так же инструменты: паяльник, ножницы, канцелярский нож.

Конечно для установки подсветки на коньки нам нужны сами коньки, для примера возьмем типичный конек для катания. Первым делом начнем подготовку светодиодной ленты.

Светодиодная лента залита эпоксидной смолой, аккуратно проводим по ней лезвием ножа, углубляясь, но не перерезав токопроводящую основу.

Руками очищаем светодиодную ленту от смолы, это не сложно:

Применив чуток усилий, соскабливаем ножом или ножницами изолирующий слой пленки со светодиодной ленты, оголяя места для пайки.

Проделываем ту же операцию со всеми кусками светодиодной ленты. Обращаем внимание на полярность, можно ориентироваться по черным чипам (сопротивлениям), чтоб они были одинаково отдалены от края светодиодной ленты.

Облуживаем зачищенные контакты светодиодной ленты:

Следующим этапом приступаем к подготовке кабеля, питающего подсветку для коньков. Нам понадобится на один конек не более 50 см кабеля. Прикладываем куски светодиодной ленты к конькам:

Намечаем расстояние между кусками ленты и делаем отметки на кабеле. Для того , чтобы зачистить контакты НЕ разрезая кабель.

В размеченном месте разрезаем кабель вдоль жил примерно на 1,5 — 2 см

У Вас должно получиться примерно как на фото, темные зарубки на кабеле , это намеченные места где будем прожигать изоляцию паяльником , чтоб припаяться к светодиодной ленте

Прожигаем паяльником изоляцию кабеля и, чуть потянув за конец, стаскиваем защитную оболочку. Зачищенные места кабеля смещены друг от друга на расстояние, такое же как между контактами на ленте.

Конец кабеля зачищаем как на фото. Контакты удалены одинаково друг от друга. Посмотрите картинки чуть вперед, чтоб понять принцип того что мы делаем, как будем паять:

Облуживаем контакты кабеля, что легче припаять к светодиодной ленте:

Припаиваем кабель к светодиодной ленте. Обратите внимание на полярность, паяем светодиодную ленту параллельно, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. Провод с синей полосой я использовал для плюса.

К подсветке конька прикладываем второй кабель и намечаем места зачистки контактов, обратите внимание, что хвост кабеля пойдет в другую сторону и .

и если раньше с синей полосой провод был длиннее, то на другом кабеле он будет короче. Зачищаем, облуживаем. И совсем скоро сможем установит подсветку на коньки.

По итогам проделанной работы должны получиться две заготовки подсветки на коньки.

Для подсветки коньков можно использовать куски светодиодной ленты разных цветов.

Лента имеет самоклеющуюся основу. Снимаем защитный слой и приклеиваем светодиодную ленту к конькам. Лента достаточно гибкая и легко приклеивается к неровным поверхностям. Но в местах изгиба рекомендуется промазать края ленты клеем — герметиком , чтоб под ленту не попадала вода.

Для герметизации открытых контактов и изгибов подсветки коньков используем любой прозрачный клей-герметик. Самый бюджетный вариант — это клей для обуви, обязательно прозрачный.

Места пайки и края светодиодной ленты герметизируем. Для избежания замыканий вызванных внешней средой.

Увеличенное фото герметизации контактов светодиодной ленты при установке подсветки на коньки

Коньки бывают с ровным основанием, кудам клеем светодиодную ленту для подсветки коньков.

Отмеченные на фото участки заливаем клеем-герметиком.

Уложив кабель по коньку, определяем удобное место для расположения кнопки включения подсветки.

Как ранее показывалось, разделяем жили кабеля. Зачищаем и облуживаем ее.

Разрезаем плюсовую жилу, зачищаем и облуживаем ее.

Ножки кнопок загибаем и облуживаем

Припаиваем кабель к кнопке подсветки коньков, обратите внимание, что разрезана только одна жила.

Герметизируем место пайки клеем-герметиком:

Держатель батарейки для подсветки коньков, планируем крепить хомутами к конькам.

Для этого нужно паяльником проплавить крепежные отверстия, если жалко паяльник, то можно раскаленным на газу гвоздем, гвоздь при том держать пассатижами.

Оплавившийся пластик удаляем ножиком или ножницами, расчищаем отверстие.

В проделанные отверстия продергиваем хомуты-стяжки:

Приклеиваем корсажную ленту, для дополнительной фиксации батареек:

Пристегиваем держатель к коньку на заднюю часть или в область шнурков.

Должно получиться примерно так, как на фото. Это крепеж батареек для коньков очень надежен и удобен в эксплуатации , из него не выскакивают батарейки.

Приложив оставшийся хвост кабеля к контактам на держателе, отрезаем излишек

Зачищаем и облуживаем кабль, вставив батарейку проверяем подсветку на коньках на работоспособность, а после припаиваем кабель к держателю.

Места пайки как и ранее герметизируем:

Как видно по фото, вся проводка сделана довольно просто и аккуратно. Сделать подсветку на коньки своими руками очень легко. Вам не придется портить, сверлит коньки, вкручивать саморезы. А если надоест, то все можно убрать не оставив и следа.

Подсветка коньков с внешней стороны практически не заметна.

Источник

Светодиоды на коньки

Оригинальные коньки со светодиодами станут экстравагантным подарком для спортсменов и любителей, да и самому мастеру будет приятно пощеголять обновкой на катке.

Начинающим Левшам лучше остановить выбор на более дешевой паре, которая не потеряет товарный вид вследствие изобретательской деятельности. Шанс повредить коньки ничтожно мал, ведь по идее система должна сниматься без малейших затруднений.

Для изготовления коньков с подсветкой своими руками понадобятся:

• светодиодная лента подходящего цвета — 30-40 см (светодиоды одного или нескольких цветов);
• кабель – 1м;
• кнопки – 2 шт.;
• разъемы для батареек – 2 шт.;
• двусторонняя самоклеящаяся лента – 20 с;
• хомуты – 4 шт.;
• герметик;
• припой;
• паяльная кислота;
• паяльник;
• ножницы.

Делать коньки-скороходы со светодиодами недолго – около пары часов при удачном стечении обстоятельств. Следить нужно за целостностью токопроводящей основы, её довольно просто повредить даже простым канцелярским ножом. После очистки ленты от смолы начинается второй этап – соскабливание изоляционного слоя с оголением подходящих для пайки участков. После завершения обработки всех частей лент пристальное внимание стоит обратить на полярность.

Поскольку светодиодные ленты будут размещены по краям обоих полозьев, в сумме получится 4 отрезка, и каждый из них нужно будет подготовить.

Дальше осуществляются примерки: на кабеле отмечаются одинаковые отрезки, чтобы иметь возможность очистить контакты без разрезания жилы. В кабеле делаются зарубки на глубину в пару сантиметров, которые в дальнейшем послужат местом припоя ленте со светодиодами.

Коньки могут подсвечиваться одним или несколькими цветами. Компоновка светодиодов даст возможность «поиграть» с оттенками.

Описанные выше этапы были скорее подготовительными, для полной реализации подсветки нужно согласовать еще несколько важных элементов. Подсветка должна быстро включаться, плотно прилегать к основному материалу и, конечно, эффектно смотреться.

Монтаж светодиодной ленты и выключателя

Важно учитывать некоторые моменты эксплуатации коньков – частицы льда могут отскакивать от глади, поэтому все составляющие системы подсветки должны быть как следует загерметизированы, а светодиоды – тщательно защищены.

Светодиодная лента обычно выпускается на самоклеящейся основе, она хорошо ложится даже на не самые ровные поверхности. А спорные участки можно дополнительно промазать клеем. К ним также относятся места пайки, которые особенно чувствительны к внешним воздействиям.

Выбор правильного места для включения подсветки не всегда сразу очевиден. Кнопка должна быть надежно спрятана, но доступ к ней не должен приносить неудобства.
Обратить внимание нужно на «+» жилу кабеля. Её нужно выделить и зачистить, загнуть ножки кнопок и соединить их между собой, обработав место контакта герметиком.
В фиксаторе батареек нужно прожечь отверстия, через которые будут продеваться хомуты. Дополнительно удерживать элементы питания можно с помощью ленты на липучках. После этого батарейки закрепляются на специально отведенном месте, после чего можно приступать к завершительному этапу сборки подсветки.

Все нежелательные элементы удаляются, чтобы провода не торчали и не болтались. Спорные места ещё раз обрабатываются на предмет герметичности. Стоит тщательно проверить работоспособность поделки. Нагрузки выведут на чистую воду любые недочеты, так что лучше заранее предупредить все возможные неисправности.

Отдельное внимание стоит уделить срабатыванию клавиш включения и выключения. Именно их подсоединение как правило взывает наибольшие трудности.

Немного об особенностях подсветки

Прикрепить светодиоды на коньки – довольно простая на первый взгляд задача. Затея эта в целом не затратная, и через пару часов труда уже можно похвастаться результатом. Снять всю эту систему можно в любой момент – благо следов она не оставляет.

Существуют и более сложные варианты реализации. Например, программируемый контролер даст возможность собственноручно задавать режимы мерцания огоньков. Но и сделать такую «гирлянду» намного сложнее.

Светодиоды могут успешно применяться и для подсветки роликовых коньков, велосипедов – да практически чего угодно. Работать с ними довольно просто, а результаты, как правило, очень эффектны.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

• [Интересное] (538)
• [ФИЛЬМЫ (ОНЛАЙН)] (479)
• [Картинки] (341)
• [Смех] (199)
• [Новинки Мира] (187)
• [Новость] (167)
• [Файлы для скачивания] (135)
• [Еда] (125)
• [Праздники] (79)
• [Общение] (78)
• [Flash] (68)
• [Книги] (57)
• [Ссылки] (54)
• Ностальгия (35)
• Профи-Фото (33)
• [Секс] (33)
• [Оформление] (31)
• [Цитаты] (21)
• [Морское дело] (9)
• [Творчество Ларисы Смелянской] (1)

—Музыка

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Коньки с подсветкой своими руками!

За окном зима. Некоторые предпочитают «пересидеть» это время дома, но я надеюсь, что ты, как настоящий хакер, привык брать от жизни все. Даже в такую холодную пору существует масса всевозможных развлечений. Пожалуй, самое веселое, полезное и массовое из них – каток.

Моддинг не для компьютера

Рискну предположить, что со словом «моддинг» ты знаком. Конечно же: берем крутое железо, придумываем необычную обертку, добавляем иллюминацию и при определенном наличии вкуса и чувства стиля получаем классный, необычный и единственный в своем роде агрегат, к тому же, полностью сделанный своими руками (отчего приятнее вдвойне). Возможно, ты и сам занимаешься подобного рода вещами.

Так сложилось, что это понятие прочно закрепилось в основном за компьютерами и околокомпьютерным «барахлом». Что ж, настало время разрушить стереотипы: сегодня мы будем моддить коньки! Если быть точнее, то наша задача: сделать красивую, оригинальную и технологичную подсветку льда под ними. В темное время суток такие коньки, правильно сваренные по старинному рецепту, выглядят действительно завораживающе, особенно, если их хозяин проявляет чудеса фигурного (ну или спортивно-агрессивного, – кому как больше нравится) катания.

Для выполнения этой задачи нам придется и поработать руками, и напрячь кору и древесину нашего головного мозга, применив познания в электронике (мы же хотим, чтобы было технологично, а не просто батарейка «крона» с резисторами, не правда ли?).

Рождение концепции

Идея поставить подсветку на коньки пришла ко мне недавно, когда я вечерком катался с друзьями в Пешкофф-сквере. Или я раньше не замечал, или это веяние действительно появилось совсем недавно, но мое внимание привлекли несколько человек, коньки которых подсвечивали под собой лед. Идея мне пришлась по душе, несмотря на то, что реализации, имхо, хромали: у кого-то стоял всего один светодиод на каждом коньке (да еще и узконаправленный, что вместо красиво рассеянного свечения создавало просто небольшое пятно на льду); у кого-то был промах с цветом (зеленый смотрится не очень), а кто-то мигал, как новогодняя елка (ну, это совсем моветон, такое ощущение, что снизу конька приклеили китайский брелок-мигалку). В общем, достойной реализации я так и не увидел.

Придя домой, я полуркал интернеты на предмет готовых, промышленно выпускаемых коньков с подсветкой, но ничего не нашел – по всей видимости, те варианты, что я видел, действительно дело рук «самоделкиных». Никаких мануалов по этой теме я тоже не нашел (за исключением пары текстов на тему вечной и бесконечной любви «кроны», резисторов и светодиодов, да и то – на роликовые, а не на ледовые коньки). Ну, нет, так нет. Как говаривал Вольтер: «If there were no God, it would be necessary to invent him», так что начнем изобретать. Да так, чтобы все было грамотно, а не тяп-ляп.

После недолгих раздумий родилось представление о том, как это все должно выглядеть в идеале: под каждым коньком необходимо создавать мягкое, размытое пятно, достаточно большое и по возможности – безо всяких теней и резких переходов. К тому же, оно должно быть ярким, чтобы было видно в условиях умеренного искусственного освещения. Относительно цвета, конечно, это уже дело вкуса. Лично мне по душе синий или мягкий, призрачный белый с синеватым оттенком. Хотя в твоем варианте это может быть, например, насыщенный красный – решать тебе.

Что ж, пора спуститься с небес на землю, подумать, как воплотить идею в реальность и поразмыслить о технической реализации. Поехали!

Бульдог с носорогом: перемешать, но не взбалтывать

Как известно, слон состоит из ушей, хобота и бегемота. И сейчас наша задача – все это дело к бегемоту (то есть, к конькам) каким-то образом прикрутить. А для того, чтобы наша подсветка прикрутилась и работала, как следует, ее надо правильно придумать. Речь идет о форм-факторе. Изучив свои коньки, я решил сделать подсветку в виде модуля-печатной платы, которая будет нести на себе светодиоды, электронику и источник питания, а крепиться должна снаружи, на нижней части ботинка посередине, заполняя собой промежуток между держателями полозьев, которые прикрепляются к ботинку снизу в его передней и задней части (возможно, я объяснил не очень понятно, но взгляни на картинки, и все встанет на свои места). Так как большинство коньков сделано по схожему принципу, такой подход, предположительно, будет актуален и для твоей модели.

Светодиоды следует размещать по правому и левому краям платы (чтобы освещать пространство под коньком равномерно с каждой стороны), а источник питания, в качестве которого я выбрал батарею AA, разместим ровно посередине – так, чтобы она оказалась точно под лезвием. Батарейка помещается в специальное крепление, которое прикручено к плате и будет плотно ее держать. Никаких выключателей в целях увеличения надежности на модуле не предусмотрено (установил батарейку – подсветка заработала, вынул – отключилась; что может быть проще и надежнее?). По два сверхъярких 120-градусных светодиода с каждой стороны – вполне хватит (меньше – будет недостаточно большое и яркое пятно, к тому же, нельзя смешивать цвета; больше – уже избыточно, да и электроника может не справиться).

Таким образом, с одной стороны платы размещаются светодиоды и держатель источника питания, а с противоположной – несколько SMD-деталек. Вот, в принципе, и все, что касается компоновки и размещения. Возможно, что из-за различий в размерах коньков плата окажется слишком большой. Не беда, так как ее всегда можно уменьшить в длину, используя батарейки типоразмера не AA, но AAA (и соответственно заменив батарейный контейнер). Правда, придется немного подредактировать плату, но я уверен, ты с этим справишься, тем более, исходники платы доступны на диске.

Зажигаем!

Возможно, внимательный читатель заметил, что тут что-то не так. И действительно, для того чтобы заставить гореть синий или белый светодиод, прямое падение напряжения на нем должно быть более 3 вольт. Проще говоря, нам надо подать на светодиод целых 3 с чем-то вольта, а у нас всего одна батарейка, на которой 1,5 вольта, и то только по началу. Также ты мог заметить, что на плате светодиоды объединены в две группы по два, а это означает, что для питания такой гирлянды понадобится больше шести вольт! Как же так, ведь у нас всего одна полуторавольтовая батарейка? Вот тут-то нам и поможет электроника. Кто-то уже понял, о чем пойдет речь, а для остальных скажу: если нужно 6 вольт, а у нас всего полтора, значит, будем повышать напряжение! А теперь я объясню, как.

Если ты внимательно посмотришь на схему (она очень простая, я старался), то увидишь там несколько компонентов помимо светодиодов и батарейки. Именно они злостно формируют так называемый повышающий преобразователь (boost или step-up converter). Сердце преобразователя – специализированная высокоинтегрированная микросхема, предназначенная специально для питания светодиодов с использованием минимального количества внешней обвески – драйвер ZXLD381. Из обвески нам понадобится дроссель, накапливающий энергию, выпрямительный диод и фильтрующий (интегрирующий) конденсатор, сглаживающий пульсации тока на выходе преобразователя. Причем, по документации на драйвер даже две последних детали можно было бы выкинуть, но я все же решил их оставить.

Немного теории

Как мы знаем, светодиоды питаются током. Каждому сверхъяркому светодиоду необходимо примерно по 20 мА тока для достижения максимальной яркости (на деле часто достаточно и десяти). Но потреблять этот ток он будет только тогда, когда напряжение на его выводах возрастет до определенной величины. Заниматься повышением напряжения, а также контролировать ток, отдаваемый светодиодам, будет драйвер, – не сам, а используя для этих целей дроссель.

Итак, как это все работает? А очень просто. Примем изначальным состояние, когда вся схема находится в спокойствии – внутренний транзисторный ключ драйвера закрыт, и через светодиоды, подключенные посредством дросселя (диод и конденсатор пока опустим), к батарейке ток не течет, так как напряжения батарейки маловато для открытия светодиодов. Тут в дело вступает драйвер. Сначала он внутренним ключом замыкает дроссель на землю – через дроссель постепенно начинает течь все больший и больший ток, дроссель накапливает энергию. Затем ключ в драйвере закрывается, и петля тока резко разрывается, но «по инерции» внутри дросселя ток все еще течет. Так на дросселе начинает резко возрастать напряжение – до тех пор, пока оно не перейдет порог и не откроются светодиоды, через которые дроссель «разрядится», зажигая их на очень короткий срок. Количество энергии, передаваемое в это время светодиодам, зависит от индуктивности дросселя и от того, сколь долго драйвер держал петлю замкнутой. Таким образом, драйвер, имея внутренний датчик тока, может контролировать энергию, накапливаемую дросселем и, соответственно, передаваемую светодиодам. Цикл повторяется порядка 300 тысяч раз в секунду, поэтому такого частого мерцания светодиодов незаметно и кажется, что они горят непрерывно.

Диод с конденсатором нужны для того, чтобы снизить пульсации выходного тока, причем конденсатор в силу своих свойств накапливает эту импульсную энергию, а светодиодам отдает уже постоянный ток. Диод пропускает ток только в одном направлении – от дросселя к конденсатору – чтобы при замыкании ключа драйвера накопленная энергия не утекала из конденсатора. Если тебе интересно узнать об этом процессе больше, то на эту тему существует масса литературы, достаточно набрать в Гугле «boost converter», и первая же ссылка приведет тебя к статье в Википедии, где все подробно разжевывается, со всеми математическими выкладками. Да, оставшиеся незатронутыми в этом маленьком обзоре два резистора по 4,7 Ом, стоящие последовательно с каждой гирляндой, нужны для того, чтобы выровнять ток на каждой из них, то есть, чтобы все светодиоды по возможности горели с одинаковой яркостью.

Собираем, запускаем

Итак, с принципом работы чудесатой электроники мы разобрались. Теперь дело за малым – купить все необходимые компоненты (список ты найдешь во врезке), изготовить платы (можно использовать способ, который тебе больше по душе; я использую фотоспособ, а ты можешь обойтись космическими утюгами и боевыми лазерами), насверлить отверстия, прикрутить и впаять все необходимое. Да проверить модуль в работе! О выборе светодиодов, правилах смешивания диодов различных цветов и принципах работы светодиодных гирлянд обязательно прочитай в соответствующей врезке, – это важно! Яркость свечения можно подобрать, изменяя индуктивность дросселя (чем больше индуктивность, тем меньше отдаваемый ток, согласно даташиту).

Если есть большое различие в яркости свечения двух гирлянд, то нужно исправить это подбором сопротивлений, установленных последовательно каждой гирлянде, выровняв токи (в принципе, у меня стоят достаточно маленькие выравнивающие сопротивления, можно поставить и побольше – Ом по 10-12). Желательно на всех этапах настройки контролировать ток светодиодов мультиметром, подключая его, например, параллельно выравнивающим резисторам и замеряя падение напряжения на них. Далее ток через гирлянду можно получить, разделив это падение на сопротивление резистора, который у тебя установлен (лучше перед впайкой резисторов точно замерить их сопротивления тем же мультиметром, чтобы улучшить показания). Если ток через гирлянды маловат, то можешь попробовать поставить дроссель побольше. Поставишь слишком маленький – сильно упадет КПД (будет много потреблять от батарейки и мало отдавать светодиодам). А если поставить очень большой, то сильно снизится частота преобразования, и КПД опять упадет. Так что, возможно, тут придется поэкспериментировать (рекомендую купить дроссели сразу нескольких номиналов выше указанного и пробовать). Оптимальный режим должен достигаться при частоте преобразования примерно 350 кГц, и, если твой мультиметр поддерживает функцию измерения частоты, то подключай его между выводами дросселя и смотри результат.

После настройки плату можно монтировать к коньку с помощью четырех маленьких шурупов-саморезов. Правда, здесь тоже есть один нюанс. Из-за того, что плата прижимается к ботинку стороной с установленными SMD-детальками (а они, гады такие, выпирають!), то при необдуманной установке есть риск их повредить. Чтобы этого не произошло, нужно между платой и ботинком сделать толстую прокладку, которая при прижимании платы не даст деталям повредиться о твердый пластик ботинка. Также прокладка поможет «загерметизировать» электронику и защитит ее от попадания влаги. Такую «подушку безопасности» можно сделать из силиконового герметика (длинные тубусы с пистолетами), выдавив его по периметру платы и дав засохнуть – или вырезать из толстой резины (я, например, от нечего делать вырезал их из толстого куска фторопласта, что видно на фотках). Кстати, на всякий случай я обработал сторону платы с деталями специальным спреем, который создает на поверхности пластиковое покрытие и защищает дорожки от окисления; ты сможешь найти такой в магазине «Чип-и-Дип», на Митинском рынке, ну или в любом нормальном радиомагазине, торгующем спецхимией.

Надеюсь, у тебя все получилось, и два свежесобранных модуля уже красуются на твоем столе. А может, уже на самих коньках? Тогда смело можешь брать их с собой, отправляться покорять каток и ловить восторженные взгляды. А на вопросы «где такое можно купить?» с гордостью (небезосновательной) отвечать, что все сделано собственными руками. Но есть еще один маленький нюанс, о котором бы мне хотелось сказать напоследок.

Вторая цель

Эта статья не просто о том, как сконструировать себе классный мод на коньки. Вторая ее цель, возможно, даже более важна: познакомить тебя с современными импульсными источниками питания, причем не просто в теории, а на практике (о понижающих, step-down, ИИП ты, скорее всего, читал в статье «О вкусной и здоровой пище» в «][акере» №116).

Современные импульсные источники питания (как понижающие, так и повышающие) – это великолепное подспорье для хакера! Сейчас мы рассмотрели прибор фирмы ZETEX (www.zetex.com), специально созданный для питания светодиодов от одного щелочного или NiCd-NiMH элемента (1.2-1.5 вольта). На сегодняшний день монстрами вроде MAXIM (www.maxim-ic.com), ON (www.onsemi.com) или LT (www.linear.com) выпускается куча разнообразных микросхем высокой интеграции для ИИП (если как следует поискать, найти можно все, что угодно), но принципы работы остаются те же. Представь, что, используя всего 3-4 компонента, ты сможешь запитать 5-вольтовое устройство всего от одной батарейки AAA (у которой, в отличие от «таблеток», гораздо больше емкость и, соответственно, время автономной работы твоего девайса). А дальше все зависит только от тебя и твоей фантазии: миниатюрные аудио- и даже видео-жучки, всевозможные радиомаяки, которые смогут работать неделями. Правильно говорят, что источник питания – это основа всего устройства. Поэтому изучай теорию, каталоги производителей, документацию (даташиты) и твори! Удачи.

Как запитывать светодиоды

Светодиоды питаются током. Почти для всех светодиодов нормальный прямой ток, при котором достигается паспортная светоотдача, будет равен 20 мА. Когда питаешь светодиод током, на нем падает напряжение. Для светодиодов разных цветов падение очень различается. Например, на белом светодиоде падает от 3 до 4 вольт, а на красном – всего 1,8. Я скажу больше – в одной партии светодиодов одинакового цвета разброс этого параметра от прибора к прибору бывает достаточно велик. Именно поэтому питать светодиоды напряжением ни в коем случае нельзя – у них очень крутая нелинейная характеристика потребления тока и даже при небольшом увеличении напряжения ток на светодиоде может возрасти критически. Светодиод просто перегорит.

Светодиоды можно соединять либо параллельно, либо последовательно. При параллельном соединении среднее напряжение падения на таком конгломерате будет примерно равно паспортному падению на одном светодиоде, а ток потребления будет суммироваться. Здесь следует учитывать, что ввиду разброса напряжений падения при параллельном соединении последовательно с каждым светодиодом следует устанавливать выравнивающие сопротивления (номиналом от нескольких Ом до десятка), которые будут в определенной мере компенсировать разницу падений.

При последовательном соединении падение напряжения такой гирлянды будет равно сумме падений на каждом светодиоде, а ток питания – току питания одного диода.
У каждого из этих способов есть свои достоинства и свои неудобства. Например, при параллельном соединении нужно устанавливать много выравнивающих резисторов – по штуке на каждый диод, к тому же, нельзя просто так смешивать диоды разных цветов ввиду сильного различия в падении напряжений. При последовательном соединении особенно при питании от низковольтного источника светодиоды тоже не получится вешать бесконечно (с каждым новым светодиодом растет общее падение и как только оно станет больше напряжения, которое способен предоставить источник, светодиоды просто не зажгутся). Все эти аспекты становятся актуальны, когда светодиодов действительно много. Поэтому на практике наиболее популярно параллельное соединение нескольких последовательно соединенных гирлянд, так как и сделано в нашей конструкции. Получается, что выравнивающие резисторы нужно устанавливать не на каждый диод, а только на каждую гирлянду, да и светодиоды разных цветов тоже можно мешать (единственное «но» – в каждой гирлянде должно быть одинаковое количество разных светодиодов, то есть все гирлянды должны быть идентичны друг другу).

Мы можем поставить не только 4 одинаковых, скажем, синих диода в наши модули, но и сделать немного по-другому – в каждую гирлянду установить один синий и один белый (неважно, в каком порядке). Это даст нам более мягкий, слегка голубоватый оттенок. Можешь поэкспериментировать, смешивая и другие цвета.

Закупаемся всем необходимым

Чтобы собрать два модуля (на одну пару коньков), нам понадобятся, кроме самих печатных плат, следующие компоненты:

1. Светодиоды (сверхъяркие, с углом излучения 120 градусов) – 8 штук;
2. Резисторы SMD 0805, 4.7* Ом – 4 штуки;
3. Перемычки SMD 1206, 0 Ом – 2 штуки;
4. Дроссели SMD 1206, 3.3* мкГн – 2 штуки;
5. Конденсаторы танталовые SMD A, 1 мкФ – 2 штуки;
6. Диоды BAT54 (без буквы!) – 2 штуки;
7. Драйверы ZXLD381 – 2 штуки;
8. Батарейные отсеки – 2 штуки;
9. Крепеж.

Источник