Подставки для дверей при установке своими руками

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Входная дверь выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает безопасность имущества, снижает теплопотери и блокирует шум, исходящий снаружи. Все это работает, когда конструкция установлена правильно. Поэтому установка входной двери своими руками должна выполняться без ошибок.

В этой статье мы расскажем:

Подготовительные мероприятия

Важное мероприятие перед установкой входной двери в квартиру своими руками — подготовка нового изделия. Его необходимо распаковать и внимательно проверить комплектность. Работа предстоит грязная, поэтому если на двери отсутствует защитная пленка, то желательно покрыть ее целлофаном, а коробку обклеить малярным скотчем.

Проще будет работать, если освободить больше свободного пространства — раздвинуть мебель, демонтировать плинтуса и при необходимости снять напольное покрытие. Следует сразу решить, в какую сторону будет открываться конструкция и продумать величину зазора, чтобы при распахивании дверь не задевала пол.

Набор необходимых инструментов

На качество и скорость работы положительно повлияет наличие под рукой всех необходимых инструментов. В список входят:

• строительный нож;
• перфоратор с набором специальных буров;
• молоток;
• рулетка измерительная (длиной 3 м);
• уровень строительный;
• клинья для фиксации конструкции;
• набор отверток.

Понадобятся средства для заделки щелей и зазоров между проемом и коробкой (раствор на цементной основе и пена монтажная), металлический уголок, доборы (если это необходимо) и набор крепежей, состоящий из саморезов, болтов, анкеров или арматурных стержней.

Краткий план действий

Монтаж входных дверей производится в пять этапов:

1. Замеры дверного проема.
2. Подготовка проема.
3. Монтаж двери.
4. Устранение пустот, трещин и щелей.
5. Работы по отделке.

Неспешные, обдуманные действия, четкое следование инструкции и использование надежных материалов — залог качественного монтажа и долгой эксплуатации двери. Заранее выбранный способ установки значительно сократит время работы и затраты на строительные ресурсы.

Замеры и подготовка проема

Перед покупкой изделия делаются замеры. Выполнять их нужно максимально точно, а значит, края дверного прохода должны быть видны четко. Поэтому снимаются наличники, удаляются остатки старой цементной смеси и порог.

Следующее действие — измерение расстояния между торцами проема. Делается это в трех точках, расположенных на одинаковых расстояниях. Тем же образом выполняются замеры в вертикальном направлении. Затем выбираются минимальные размеры с отступом на 1-2 см в меньшую сторону. Их и следует использовать при заказе двери.

Удаление старой конструкции

Демонтаж старой двери и коробки необходимо производить аккуратно. Если здание построено из кирпича или пенобетона, агрессивные действия могут повредить кладку. Полотно снимают с петель, деревянную коробку распиливают на части, а куски отрывают. При демонтаже железной конструкции сначала находят места расположения крепежей, фиксирующих ее, а затем перепиливают их болгаркой.

Очистка проема

С торцов прохода удаляют остатки крепежей и зачищают места, где остались куски пены и штукатурки. Особое внимание уделяют участку под порогом, там скапливается мусор, который необходимо убрать. Пороги, сделанные из бруса, имеют особенность со временем гнить и крошиться, такие следует полностью снимать.

Важно: в старых домах желательно проверять состояние опорной балки над проемом. Если оно неудовлетворительное, следует ее заменить. Но делать это самостоятельно не рекомендуется

Устранение трещин и пустот

Всевозможные дефекты дверного прохода необходимо замазать раствором, замешанным в пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Большие пустоты сначала заложить кирпичными кусками. Трещины можно обработать грунтовкой с эффектом глубокого проникновения, она способствует упрочнению стенового материала. Для выравнивания пола выполняется стяжка или выкладывается подложка из кирпича. Таким же образом ровняется место под порогом.

Как установить входную дверь своими руками

Необходимо знать, что предстоящие действия без участия профессионалов имеют один серьезный недостаток — в таком случае производитель снимет с себя всю ответственность и не предоставит гарантию на изделие.

Монтаж короба

Сперва отделяют короб от полотна. Затем устанавливают его в проем и, используя уровень, выравнивают по вертикали и горизонтали. Для временной фиксации его положения обычно используют пластиковые или деревянные конусообразные клинья, которые выбивают по окончании работы. По традиции двери квартир открываются наружу, поэтому их устанавливают вровень с наружной поверхностью стен.

Три способа фиксации конструкции

Монтаж дверного короба осуществляют несколькими способами:

1. С участием проушин. Этот вариант осуществим при установке любых конструкций. Двери из метала при изготовлении оснащают проушинами, к изделиям из дерева они прикручиваются. Через ушко проушины просовывают сверло перфоратора, высверливают отверстие в стене и гаечным ключом закручивают туда анкер. Часто используют арматурные штыри, которые затем привариваются к проушинам.
2. С участием сквозных отверстий. Иногда входные железные двери оснащают отверстиями на торцах коробки. Но их можно сделать и самостоятельно. Туда вставляются анкера или вбиваются штыри.
3. С участием металлических захватов. Предполагается, что снаружи дверную коробку будет удерживать окантовка, сделанная из стального уголка, а с внутренней стороны приваренные к ней захваты — металлические планки толщиной 3-5 мм и длиной, соответствующей ширине торца проема. Планки крепят к коробке болтами сверху вниз, а начинают со стороны петель. Периодически навешивают полотно, чтобы проверить, насколько ровно и хорошо открывается дверь.

Завершающие мероприятия

Финальный этап — заделывание отступов и зазоров монтажной пеной, которая будет играть и роль утеплителя. Поверхность дверной коробки следует прикрыть малярным скотчем. Звукоизоляция будет лучше, если задувать вещество по всей ширине коробки. Поэтому удобнее работать с пеной, у которой наименьший коэффициент расширения.

Смазываются петли, остальная фурнитура, и приклеивается уплотнитель. Проем украшается наличниками, которые на конструкцию из дерева крепятся саморезами, а на металлическую — заклепками или болтами. Внутри проема делаются откосы.

Установка в другие проемы

Вышеописанные способы применимы в строениях из кирпича и бетона. При установке входных дверей в проходы из других материалов действовать придется иным образом.

Проходы из газо-, пенобетона

Здания, построенные из газобетона и пеноблоков — из числа хрупких сооружений. Эти материалы «не любят» ударные нагрузки, поэтому установку, характерную для кирпичных и панельных строений, могут не выдержать. Поэтому из стального уголка делают окантовки по обе стороны проема и стягивают их перемычками там, где крепится дверная коробка.

На каждой вертикальной стороне должно быть не менее 6 крепежей. А глубину их залегания необходимо увеличить до 20 см. Не стоит вкручивать стандартные анкера, которые в мягких блоках быстро разболтаются из-за открывания и закрывания двери. Здесь в приоритете химические анкера.

Проходы в деревянных стенах

В деревянном или каркасном доме перед монтажом дверной конструкции изготавливают обсаду — деревянный брус, предназначенный для крепления к срубу. А уже на него устанавливают коробку. Так делают, потому что деревянные здания часто меняют высоту, а значит, о жесткой фиксации двери речи быть не может. Обсада делается следующим образом:

1. В проходе по центру вырубается желоб.
2. Из бруса изготавливается изделие, похожее на букву «Т». Шип должен быть чуть шире паза, чтобы сцепление было крепким.
3. Шип вставляется в желоб и забивается кувалдой.
4. Стойки делают ниже высоты проема, чтобы после установки притолоки оставался зазор 2-4 см. Это пространство заполняют минеральной ватой, которая во время усадки не даст перекосится двери. Короб крепят винтами или саморезами, которые вкручивают в предварительно высверленные отверстия меньшего диаметра.

Проверка качества монтажа конструкции

Установка входной двери должна осуществляться строго по уровню. Правильно установленная дверь не будет открываться самостоятельно. Зазор между полотном и проемом должен быть минимальным, тогда не придется тратиться на уплотнитель. Маленький зазор под монтажную пену увеличит взломостойкие свойства конструкции.

Внимание! Ручка правильно установленной двери будет поворачиваться плавно и без особых усилий, а дверные петли не будут скрипеть и заедать.

Материалы для отделки

Для отделки входных дверей изнутри используют разные материалы. К наиболее популярным из них относятся:

1. Натуральное дерево. Один из самых востребованных материалов для отделки входных дверей. Его натуральные узоры придают элегантность даже дешевым полотнам. Материал можно украсить и продлить срок службы, используя морилку. Но древесина дорого стоит, а при сильной влажности может набухать.
2. МДФ. Панели из спрессованных фрагментов обладают отличными характеристиками — влагостойкостью, устойчивостью к гниению и термостойкостью. Поэтому ими отделывается как внутренняя, так и внешняя части двери. Но полотно после отделки сильно прибавит в весе, так что понадобятся более прочные петли.
3. ДСП. Популярный отделочный материал, но больше подходит для покрытия внутренней стороны полотна. От влаги может набухать, неустойчив к механическим повреждениям. Зато подкупает богатый ассортимент вариантов и невысокая стоимость.

Процесс монтажа входных дверей требует большой ответственности, так как неверные и поспешные действия оказывают негативное влияние на качество монтажа. Но правильно снятые размеры, наличие необходимых материалов и инструментов, а также четкое следование инструкции гарантируют успех в этом деле.

Источник

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Источник