Столярный стол своими руками
Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.
В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.
В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.
Общее описание столярного верстака
В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.
Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.
Проект верстака
Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.
Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.
Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.
Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.
В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.
Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.
Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.
Монтаж верстака
Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.
В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.
У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.
Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.
После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.
Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.
Задние и фронтальные зажимы
Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.
Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.
Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.
Подверстачье
В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.
В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.
Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.
Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.
О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.
Источник
Как смастерить удобную деревянную подставку для инструментов
У любого человека занимающегося рукоделием со временем появляется большое количество разнообразных инструментов. Вот тут и проявляется проблема: как организовать место для их хранения, чтобы в любой момент нужный инструмент был под рукой, а инструменты не лежали большой кучей в одном из пакетов.
Я расскажу, как сам решил данную проблему.
Причем такую подставку для инструментов очень легко изготовить в домашних условиях, она удобна и функциональна.
Для изготовления нашей подставки для инструментов нам потребуется:
- доска толщиной 20 мм и шириной 95 мм. В Леруа Мерлен такие доски продают длиной 2 или 3 м, но в принципе любая доска подойдёт;
- клей ПВА;
- пила;
- сверла по дереву;
- шкурка или шлифмашинка;
- струбцина;
- дрель.
Первым делом выпиливаем из доски заготовки необходимого нам размера.
В нашем случае нам потребовалось 8 заготовок длиной 22 см и 5 заготовок длиной 5,5 см.
Затем 2 длинные заготовки распиливаем вдоль шириной 8 см и 6.5 см.
Удаляем заусенцы по углам спила с помощью напильники или шкурки.
Пришел черед склевания наших заготовок с помощью клея ПВА.
Если вы хотите чтобы подставка для инструментов выглядела более эстетично, то уделите больше внимания шлифовке и ровности заготовок при выпиливании.
Пришел черед проделать отверстия в подставке для наших инструментов. Диаметр отверстий подбирайте в зависимости от толщины ручки вашего инструмента.
В моем случае большинство отверстий выполнено сверлом по дереву диаметром 10, с помощью обычной дрели. Большие отверстия выполнены фрезами 25 мм 30 мм.
Не забудьте, прежде чем сверлить отверстия наклеить на грани бумажный скотч и по нему сделать разметку, это также предотвратит лишние сколы при сверлении отверстий в подставке.
Вот, наша подставка для инструментов почти готова. Осталось ее только получше зашкурить, можно покрыть морилкой и лаком. Но это на любителя. Для меня в данном случае важна была больше функциональность.
Количество и диаметр отверстий вы можете планировать в зависимости от ваших потребностей.
Надеюсь, что сама идея вам понравится.
Вот, к примеру, другой вариант подставки для инструментов.
Источник
Изготовление деревянной подставки под горячее
Подставка под горячее должна удовлетворять нескольким требованиям:
1. Ее рабочая поверхность не должна обугливаться от горячей посуды,
2. Она должна предусматривать надежное закрепление горячей посуды при переноске для подачи на стол, чтобы предотвратить соскальзывание посуды с подставки при случайных, к примеру, наклонах,
3. Она должна под низ удобно захватываться пальцами, чтобы в момент, когда подставка берется для переноски, была исключена возможность наклона посуды (сковороды, например), с целью не допущения выливания кипящего жира или бульона,
4. Ее нижняя поверхность должна быть идеально ровной, а сама подставка достаточно массивной, чтобы предотвратить ее наклон при использовании столовых приборов.
После такого небольшого вступления, перейдем, собственно, к делу. Опишу последовательность изготовления подставки под сковороду.
В самом начале рекомендую изготовить круглый шаблон из обычного листа бумаги. Шаблон поможет сделать грамотную разметку Вашей деревянной заготовки. Моя сковорода имеет наружный диаметр 220 мм, высоту 20 мм. Естественно, ее форма закруглена к низу. Поэтому я вырезал шаблон диаметром 195 мм.
В качестве заготовки я взял поперечный срез капа лиственницы сибирской толщиной 35 мм. Это позволило на выходе иметь вес подставки в пределах 900 граммов.
Заготовка выпиливается электролобзиком,
затем поверхность выстругивается рубанком,
шлифуется на грубую шлифовку угловой шлифмашинкой,
и более тщательно виброшлифмашинкой.
После этого у нас получается готовая к дальнейшей работе заготовка подставки.
ее толщина после обработки стала 30 мм.
Далее нам понадобиться вырезанный нами шаблон. Его мы помещаем на заготовку и, передвигая в разные стороны, распологаем на заготовке таким образом, чтобы его положение было равноудаленным от краев.
В центре шаблона с помощью дюбеля наносим ударом молотка отверстие, чтобы его глубина была 4 — 5 мм.
Полученное отверстие понадобиться нам при следующем этапе изготовления подставки.
Переходим к следующему этапу работ — фрезерованию. Нам понадобится ручной фрезер с принадлежностями, несколько фрез, струбцины. Чтобы сделать четкий круг выемки под сковороду необходим циркулярный упор. Он, как правило, входит в комплект фрезера.
и полукруглая фреза.
Для разметки опять понадобится наш шаблон. Его мы накладываем на заготовку, в сделанное ранее отверстие, вставляем ось циркулярного упора и, передвигая фрезер по направляющим вправо-влево, добиваемся такого положения фрезы, чтобы ее центр попал на край нашего шаблона. Закрепляем крепежными винтами фрезер на направляющих.
Здась появляется одна тонкость. Заготовка при фрезеровании должна быть надежно закреплена струбцинами, но в нашем случае их применить невозможно — они будут мешать работе. Поэтому я закрепляю заготовку с помощью 4 деревянных брусочков, которые прибиваются к основанию на котором производится фрезерование. Естественно, это не поверхность рабочего верстака, а отдельно взятая деревянная заготовка- площадка, которая к верстаку прикрепляется струбциной.
Устанавливаем глубину фрезерования 9 мм и фрезеруем круг,
меняем фрезу на «пальчиковую» (прямую) и выбираем гнездо для установки сковородки. При этом в начале фрезой проходим у края нашего круга (это делается для того, чтобы не повредить сделанный круг),
а затем выбираем всю площадь гнезда.
Приводим полученное углубление в нормальны вид с помощью шлифования. Для этого я применяю имеющийся у меня перфоратор с насадкой..
На этом этапе работ нам необходимо убрать крепежные брусочки и уже далее крепить заготовку к верстаку струбцинами. Используя фигурную фрезу с подшипником.
снимаем фаску верхней стороны заготовки, а затем выбираем дерево с нижней части заготовки на глубину
13 мм. Естественно, выбирать фрезой нужно поэтапно, увеличивая глубину в три приема. Такая глубина даст возможность спокойно подхватить подставку пальцами рук.
Внимательно посмотрите законченное фрезерованием изделие. Возможно, что где-то имеются небольшие сколы, неровности, мелкие царапины. Все это следует доработать вручную шлифовальной шкуркой.
Окончательный этап — это покрытие лаком, Думаю, что фотографии здесь лишние. Возьмите лак «Цапон», он предназначен для защиты поверхностей, которые подвергнаются нагреванию до 150 градусов. Этого, как правило, хватает. Его наносят на подставку в три слоя с промежуточной сушкой в 30 минут.
Если вернуться в начало МК, то мы выполнили все 4 заявленные требования к подставке. Вот и все. Спасибо большое за внимание.
Источник
