Стенд для ремонта гбц своими руками чертежи
Подробно: стенд для ремонта гбц своими руками чертежи от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Чертеж стенда,предназначенного для ТО и ремонта головок блока цилиндров автомобиля “Волга”.
Чертеж выполнен в трех видах с использованием разреза.
Спецификация присутствует.
Состав: Сборочный чертеж и спецификация 
Софт: Компас v13
Дата: 2013-03-29
Просмотры: 19 230
260 
Добавить в избранное
Состав: Технико-экономические показатели – 1 лист, График рем. цикла – 1 лист, План отделения – 1 лист, Ремонтный чертеж – 1 лист, Технокарты – 1 лист, Стенд (ВО) – 2 листа, Деталировка (крышка, дно, вилка, основание, поршень, шток), Технико-экономические показатели – 1 лист, спецификация к ВО, ПЗ
Состав: ПЗ, Стенд (СБ), Пластина несущая (ВО), Основание (ВО), Деталировка (стойка, палец, пластина и опора направляющей)
Состав: Стенд (ВО), Деталировка, План моторного отделения, Двигатель, Схема ремонта
Состав: Сборочный чертеж 2 листа, Спецификация
Дата: 2013-03-29
Просмотры: 19 230
260
Добавить в избранное
Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.
Стенд предназначен для технического обслуживания и ремонта головок блоков цилиндров легковых автомобилей. Для крепления на стенде всех головок блоков цилиндров, кроме головки автомобиля Москвича, используются шпильки впускной трубы и выпускного коллектора. Для крепления головки блока автомобиля Москвич используют только шпильки впускной трубы.
Стенд для ремонта головок блоков цилиндров, рассухаривание клапанов, извлечение сухарей и снятие клапанных пружин на стенде, контроль зазоров в соединении втулка-клапан.
Стенд для ремонта головок блоков цилиндров состоит из трех узлов: основания, поворотной части и ползуна с планкой. Последние на рисунке не показаны. Основание стенда включает в себя стойку и стопорные винты.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Поворотную часть стенда цапфами устанавливаем в пазы стоек. Фиксацию поворотной части в требуемом положении осуществляем стопорными винтами. Основная и наиболее сложная деталь поворотной части — несущая пластина. На рисунке ниже, для того, чтобы не запутаться в отверстиях и пазах, показана их разметка отдельно для каждой из четырех головок блоков цилиндров.
Сваривая поворотную часть, обратите внимание на расположение несущей пластины. Проще всего ориентироваться по пазу шириной 60 мм (см. разметку) для автомобилей Москвича. Сторона несущей пластины, показанная на втором рисунке, на первом рисунке невидима.
Для крепления головок блоков цилиндров к несущей пластине используются гайки. Для того чтобы быстро находить «свои» отверстия в несущей пластине для каждой головки, у центральных отверстий лучше выбить или нанести буквы. Например, если устанавливается головка ВАЗ Самара, то центральной шпилькой вы попадаете в отверстие с буквой «С», «М» — Москвич, «В» — Волга и т.д.
Рассухаривание клапанов, извлечение сухарей и снятие клапанных пружин на стенде для ремонта головок блоков цилиндров.
Ползун со штангой предназначен для рассухаривания клапанов или для извлечения сухарей и снятия клапанных пружин. Ползун перемещается по направляющей. В ползуне может перемещаться штанга. Фиксация штанги в ползуне осуществляется стопорным винтом. На конце штанги установлена поворотная гайка с винтом. Поворотная гайка крепится на штанге при помощи гайки и оси.
Стопорение поворотной гайки в нужном положении осуществляется винтом. Перемещением ползуна по направляющей штанги в ползуне и поворотом гайки, винт устанавливаем соосно с соответствующим клапаном. Сжатие пружин клапана и освобождение сухарей осуществляем винтом через рассухариватель. Клапан при необходимости придерживаем рукой.
Штанги изготавливаем две — длиной 300 и 405 мм. Длинная штанга используется только для рассухаривания выпускных клапанов головки блока цилиндров двигателя УЗАМ. Во всех остальных случаях более удобно работать с короткой штангой.
Обычно при рассухаривании клапанов опорные тарелки пружин отделяются от сухарей, как отмечалось выше, при удержании клапана рукой. Но известны и случаи, когда сухари «приваривались» к тарелкам. При рассухаривании клапанов на стенде в таких случаях сжимают пружины клапана и, подложив под клапан ветошь, наносят резкий удар через проставку из мягкого металла по центру тарелки.
Зазор А в соединении втулка—клапан замерить непросредственно сложно. А вот косвенно, замерив перемещение тарелки клапана Dm, значительно проще. Расчет взаимосвязи зазора D и перемещения Dm (из среднего положения клапана в крайнее) даст зависимость
2,1. Полное перемещение из одного крайнего положения до другого составит двойную зависимость.
При предельно допустимом зазоре А, равном 0,15 мм, перемещения в соединениях втулка—клапан должны быть в пределах:
— Автомобили ВАЗ : 0,022-0,055 мм.
— Автомобиль Москвич-21412 : 0,021-0,053 мм.
— Автомобили ГАЗ Волга : 0,050-097 мм.
Измерить зазоры на стенде для головок блоков цилиндров можно, воспользовавшись специальным приспособлением. Его отдельные узлы показаны ниже.
Если изготовить основание, показанное на последнем рисунке, то детали приспособления можно использовать отдельно от стенда для ремонта головок блоков цилиндров, как стойку индикатора.
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.
Высокие требования к точности обработки элементов ГБЦ в ремонтной практике диктуют необходимость использования специализированного оборудования.
Оборудование для ремонта головок блока цилиндров выпускается многими компаниями, однако не все образцы станков и инструмента успешно используются на практике. Наш ассортимент станочного оборудования и инструментов состоит только из лучших моделей своего сегмента и отвечает всем современным требованиям.
При ремонте головки блока цилиндров (ГВЦ) производят заварку трещин и восстановление плоскости.
Наплавка, заварка трещин и сколов. Механические повреждения алюминиевых ГВЦ устраняют наплавкой (раковины) или заваркой (трещины и сколы).
Для восстановления ГВЦ из алюминиевых сплавов используют электродуговую наплавку вольфрамовым электродом в среде аргона. Источником тепловой энергии служит электрическая дуга, которая горит между неплавящимся вольфрамовым электродом и деталью. Защитным газом служит аргон, а присадочным материалом — проволока. Аргон надежно защищает расплавленный металл от окисления воздухом. В результате наплавленный металл получается плотным, без пор и раковин. Добавление к аргону 10. 12 % углекислого газа и 2. 3 % кислорода способствует повышению устойчивости горения дуги и улучшению формирования наплавленного металла. Наружная защита струи аргона углекислым газом позволяет сократить расход аргона в 3. 4 раза. Для наплавки в условиях СТО чаще всего применяют сварочные полуавтоматы (рис. 7.11).
Рис. 7.11. Сварочный полуавтомат для аргонодуговой сварки и наплавки: а — схема; б — общий вид; 1 — роликовый механизм; 2 — присадочный материал; 3 — кассета; 4 — электрод; 5 — мундштук; 6 — рукоятка; 7 — аргон; 8 — дуга;
9 — источник сварочного тока; 10 — ГБЦ цилиндров
Дуга 8 горит между неплавящимся (вольфрамовым) электродом 4 и ГБЦ 10. Питание дуги осуществляется источником сварочного тока 9 через токопроводящий мундштук 5. Мундштук электрически изолирован от корпуса горелки. Подача аргона 7 осуществляется по каналу рукоятки б, выполненной из диэлектрического материала. Для питания сварочной ванны жидким металлом используется присадочный материал (проволока) 2. Присадочный материал подают в дугу роликовым механизмом /.
Восстановление плоскости ГБЦ. Плоскости ГБЦ восстанавливают нанесением дополнительного слоя металла в местах появления раковин и трещин (наплавкой или напылением) с последующим фрезерованием или шлифованием.
Для нанесения дополнительного металлического слоя чаще всего СТО применяют газодинамическое напыление, реализуемое на установках российского производства ДИМЕД 405 и 412 (рис. 7.12). Технология напыления включает нагрев сжатого газа (воздуха), подачу его в сверхзвуковое сопло и формирование в этом сопле сверхзвукового воздушного потока, подачу в этот поток порошкового материала, ускорение этого материала в сопле сверхзвуковым потоком воздуха и направление его на поверхность обрабатываемого изделия.
Фрезерование плоскостей производят на вертикально-фрезерных станках с поворотным столом. На фундаментной плите 5 установлена чугунная станина 3. Внутри станины расположены
Рис. 7.12. Вертикально-фрезерный станок:
/ — шпиндель; 2 — поворотная планшайба; 3 — станина; 4 — домкрат; 5 — фундаментная плита; 6 — консоль; 7 — салазки; 8 — стол
Рис. 7.13. Компоновочная схема плоскошлифовального станка:
/ — шток; 2 — станина; 3 — стол; 4 — вертикальные направляющие; 5 — колонна; 6 — шлифовальный круг; 7 — гидроцилиндр
отсек для электрооборудования и коробка скоростей. В верхней части станины установлена поворотная планшайба 2 с фрезерной головкой и шпинделем 1. С помощью винтового домкрата 4 по вертикальным направляющим станины перемещается консоль 6 с салазками 7 (продольными, поперечными и поворотными) и столом 8.
Шлифование плоскостей производят на плоскошлифовальных станках (рис. 7.13). На поперечных направляющих станины 2 размещена вертикальная колонна 5. По вертикальным направляющим 4 колонны перемещается шлифовальная бабка с шлифовальным кругом 6. Круг частично закрыт защитным кожухом. По горизонтальным направляющим станины перемещается стол 3. Продольные движения стола осуществляются штоком 1 гидроцилиндра 7. На направляющих стола могут устанавливаться: заготовка; машинные тиски, синусные тиски или магнитная плита.
1. Какое оборудование используют при ремонте блоков цилиндров?
2. Какое оборудование используют при восстановлении коленчатых валов?
3. Какие работы выполняют при ремонте ГБК и на каком оборудовании?
Добрый день. Начиная эту статью, я немного объясню, о чем пойдёт речь. Речь пойдёт не только о специальных инструментах, с помощью которых можно произвести ремонт головки блока цилиндров, но и о том, как правильно работать этим инструментом. Оказывается, что ни все умеют правильно пользоваться специальным инструментом и это приводит порой к не поправимым последствиям. Я постараюсь подробно описать весь процесс работ, что бы вы смогли самостоятельно проделать всю работу по ремонту ГБЦ.
И так начнём. В принципе весь процесс практически одинаков, что на классике, что на Самарах и им последующих моделях. Первое с чем нам приходится столкнуться, это снятие пружин и клапанов (разсухаривание клапана). Для этого используется специальный съёмник.
Конечно же, есть много всяких приспособлений, но это самое распространительное. Именно его мы и рассмотрим. Съёмник крепится передней частью к шпильке, а специальный захват устанавливаем на тарелку пружины.
Теперь нам понадобится специальная подложка в камеру сгорания под клапана. Зачем она нужна? При нажатии на рычаг приспособления, клапан уйдёт в низ, и он пройдёт соответствующий путь пока своей тарелкой не упрется, например, в стол на котором забираете головку. В это время пружина сожмётся и не даст вытащить сухари. Этой подложкой может послужить кусок резины нужной толщины или деревянный брусок.
Придавив на рычаг, клапан упрётся в подложку, а вы с лёгкостью можете извлечь сухари.
Все сухари аккуратно складывайте в коробочку, потому что потом искать потерявшийся сухарь очень тяжело.
Есть, конечно, и варварский способ извлечения сухарей. Прибегать к нему стоит только в особых случаях, когда нет специального съёмника. Этот процесс осуществляется с помощью молотка и отрезка металлической трубы (здесь хорошо подойдёт свечной ключ).
После нанесения удара не убирайте сразу молоток, иначе сухари разлетятся в стороны. Можно в верхнюю часть трубки запихнуть кусочек ветоши, это задержит вылетающие сухари.
Следующий инструмент, который нам понадобится – это съёмник для снятия направляющих втулок клапанов. Сам процесс замены направляющих клапана я написал в статье ( Замена направляющих втулок клапанов ). Есть разные съёмники. Первый (ударный).
Почему ударный? А потому что запрессовка происходит ударом молотка по оправке. Такой метод ни всегда проходит гладко. Бывали случаи, когда оправка заходила на перекос и снимала немного металла с посадочной плоскости втулки, тем самым уменьшается плотность её посадки, что не хорошо в нашем случае.
Распространённым приспособлением стал винтовой плавной запрессовки съёмник.
Этот съёмник позволяет плавно и безопасно заменить втулку. Продаются они в авто магазинах, но можно изготовить и самому как нарисую чертёж обязательно выложу.
Так же нам понадобится инструмент для снятия и установки сальника клапана. Работу по снятию и установке сальников нужно проводить осторожно. Почему осторожно? Потому что бортик, на который устанавливается сальник очень хрупкий и его можно повредить.
Для демонтажа применяются специальные зажимы, кстати, этот зажим можно изготовить самому. Я видел, как один мастер сделал зажим из распиленной на пополам гайки, приваренной к круглогубцам.
Метод извлечения прост. Охватываете снимаемый сальник и строго вертикально прокручиваете захват по оси в одну и другую сторону, при этом делаете натяжку вверх. Строго запрещается расшатывать сальник в стороны, потому как есть опасность повредить бортик направляющей втулки и нужно будет менять направляющую.
Установка сальников (колпачков) делается в специальной оправке.
Прежде чем устанавливать сальники, проверьте их на плотность установки. Попробуйте руками его надеть на ободок втулки. Если он не находит, то это наш сальник и его можно устанавливать. Если сальник находит свободно или болтается, то он будет пропускать масло и не справится со своей задачей.
Далее нам понадобится такой инструмент как развёртка.
Я рекомендую пользоваться именно такими развёртками, потому что у них есть направляющая для точного захода в отверстие. Нам нужна развёртка с диаметром 8.00 мм. Развёртывание происходит следующим образом. Устанавливаете развертку в только что запрессованную направляющую втулку и лёгким нажатием прокручиваем её до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны.
Следующим этапом будет притирка клапанов. Перед тем как притереть клапана их нужно обработать шарошками.
Использовать лучше вот такие шарошки. Нам понадобится три шарошки с разным углом обработки. Первая 45 градусов, вторая 60 и третья 30. Они обрабатывают седло клапана с лёгкостью и без особого усилия.
После того как обработали шарошками сёдла их нужно притереть. Каким инструментом производится притирка клапанов, рекомендую прочитать статью ( Инструмент для притирки клапанов ).
Пожалуй, из специального инструмента это всё, дальше всё можно сделать с помощью ключей и отвёрток.
В данный момент это всё и если появится ещё что-то, обязательно допишу.
Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.
Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.
Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.
В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.
Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.
Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.
Стенд успешно прошёл испытания.
Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.
Наверняка каждый автовладелец слышал о стендах для ремонта двигателей. Ниже рассмотрим, что это такое, какими характеристиками обладает подобное приспособление, и, конечно же, пригоден ли самодельный вариант?
Безусловно, все мы хотим, чтобы наше транспортное средство служило нам долго и при этом все время было в отличном рабочем состоянии. Однако такое бывает только в сказках, а на практике даже новые автомобили, взятые из фирменных салонов, уже через несколько лет нуждаются в ремонте. А что уж говорить, когда хозяин не жалеет своего «железного коня»? В общем, множество факторов способствует выходу из строя либо же некорректной работе одной из главных деталей авто – двигателя.
Итак, рассмотрим основные ошибки, приводящие к столь плачевным последствиям. Как уже было сказано, самым негативным образом отражается неправильная эксплуатация транспортного средства, например, использование неподходящего топлива или же низкокачественных технических жидкостей. Также негативно отразится несвоевременная замена масла и ремня ГРМ, постоянный перегруз автомобиля. Еще губительным будет пренебрежение потребностью движка в прогреве в холодное время года. А что уж говорить о неисправностях после механического воздействия вследствие аварии?
Не столь важно, почему агрегат вышел из строя, в любом случае результат один – потребность в диагностике и дальнейшем проведении ремонтных работ. В этом случае незаменимым будет специальный стенд, используемый именно для таких целей. На него крепится мотор в подвешенном состоянии, и тогда проводить диагностику, транспортировку и ремонт агрегата становится во много раз проще. Кроме того, большинство подобных механизмов оснащены специальным узлом, благодаря которому угол поворота двигателя можно менять в любом диапазоне, что значительно облегчает проводимые работы.
Но, как и все приспособления, такой стенд также нуждается в хорошем уходе. Поэтому обязательно осуществляйте визуальный контроль для поиска дефектов, и если таковые есть, то с эксплуатацией стоит повременить. Перед каждым использованием проверяйте надежно ли фиксируются все крепежные элементы, если нет, то сделайте перетяжку. И конечно же, держите его только в сухом и чистом месте, убирайте весь мусор после каждого применения, а также регулярно смазывайте все подвижные узлы. Только при правильной эксплуатации стенд, даже самодельный, прослужит довольно долго, надежно и окупится, если вы собираетесь стать мотористом.
Итак, работать с такими стендами довольно просто, однако не стоит забывать о технике безопасности. В данном пункте обратим внимание на то, как правильно эксплуатировать подобные приспособления. Строго-настрого запрещается превышать допустимый тоннаж, в противном же случае конструкция может не выдержать перегрузки, и двигатель упадет. Последствия подобной ситуации могут быть самыми разными, и наименьшее –это порча дорогостоящего оборудования. Кроме того, уделяйте достаточно внимания выбору поверхности, на которой и будет находиться данный предмет, она должна быть ровной и, конечно же, способной выдерживать значительные нагрузки.
Следующий критерий – монтаж груза. Движок перед ремонтом необходимо надежно фиксировать строго по центру, при этом действовать следует предельно осторожно и аккуратно. Помните, от надежности крепления может зависеть даже ваша жизнь. И, естественно, если вы приобрели такой стенд в магазине, то не нужно вносить в его конструкцию никакие коррективы, доверьтесь профессиональным разработчикам.
С назначением, уходом и эксплуатацией этого приспособления мы разобрались, и, как видно, он является незаменимым атрибутом особенно для начинающих и профессиональных мотористов. Но у него есть один довольно серьезный недостаток – это высокая стоимость, так что далеко не каждый сможет сразу отдать кругленькую сумму. А если вы еще вдобавок не уверены в своих силах и потом забросите самостоятельный ремонт, то в результате велика вероятность оказаться в проигрыше. Так что рассмотрим, как же сконструировать самодельный стенд, используемый для ремонта двигателей.
Итак, если вы собираетесь зарабатывать этим на жизнь, а не просто обслуживать только свою машину, то следует делать стенд универсальным. Ведь, например, для мотора отечественных автомобилей ВАЗ достаточно и обыкновенного фланцевого крепежа к задней части, а вот движок от BMW так уже не зафиксируешь. Поэтому необходимо приварить к вращающейся плите пару швеллеров с десятимиллиметровыми отверстиями с шагом в 50 мм, причем последние должны находиться в районе креплений подушек мотора. А вот чтобы деталь могла достаточно легко вращаться вокруг собственной оси, ее центр тяжести должен быть строго напротив оси вращения вышеупомянутой плиты.
Благодаря отверстиям на швеллерах появляется возможность крепить двигатели различных габаритов через переходные кронштейны.
Использование ручной тали, которая передвигается на балках, позволяет не конструировать подъемный механизм над стендом, достаточно просто установить его на колеса, естественно, они должны быть довольно мощными. Так что можно будет просто подкатить неисправную деталь в любое место, а если данный узел не используется, то его также очень легко убрать в дальний угол.
Довольно часто ремонтные работы предполагают и промывку двигателя, причем имейте в виду, этот агрегат накапливает в себе невероятно много грязи, и, естественно, чтобы не развозить ее по полу гаража, в нижней части стенда следует расположить поддон. При этом следует сверху него положить мелкую сетку, ведь сильный напор струи может сбить с движка какую-нибудь небольшую деталь и на сетке ее будет намного легче обнаружить, чем на дне поддона. К тому же можно положить на нее элементы разобранного агрегата и промыть их.
- Имя: Алексей
Конструкция выходного дня.
Взял на прокат стенд для ремонта, но пришлось отдать, хозяину понадобился. Срочно сделал себе такой-же. Затраты/расходы: 900 рублей на квадратную трубу 60х60, электроды, круг для болгарки. Колесики прикручу после покраски. На последней картинке оригинал.
- Город: Ярославль
- Имя: Алексей.
- Имя: Алексей
Болты – хозяин-барин 🙂 Как удобнее, мне сварка больше нравится.
Фиксатор – во внешней трубе одна дырка сверху, во внутренней – 8 дырок под 45 град.
Если делать стенд повыше, то можно поставить распорки на внешние лапы.
Сегодня провел эксперимент. Подстраховал двигатель на стенде краном и добавил весь свой вес (96 кг.). Стенд испытания выдержал.
admin (Jun 4 2006, 22:29) писал:
Болты – хозяин-барин Как удобнее, мне сварка больше нравится.
Фиксатор – во внешней трубе одна дырка сверху, во внутренней – 8 дырок под 45 град.
Если делать стенд повыше, то можно поставить распорки на внешние лапы.
Сегодня провел эксперимент. Подстраховал двигатель на стенде краном и добавил весь свой вес (96 кг.). Стенд испытания выдержал.
- Имя: Алексей
desti (May 21 2007, 00:16) писал:
Так хоть покрашенный стенд, то?
Да и, что это за мотор такой, с виду весь из бронзы?
Типа бронзовой краской покрашен, по модному?
Мотору и стенду желаю большего межремонтного ресурса!
)))
- Имя: Алексей
Красить не стал, у меня не ремонтная мастеркая, чтобы клиентов привлекать красотой
Мотор от порша 924, восстановленный.
- Город: Москва
- Имя: Алексей
Закреплен за отверстия крепления колокола КПП. Чтобы не мешал маховик, стоят трубочки-проставки.
Квадратная плита – кусок швеллера толщиной 12 мм, стойки для крепления двигла – квадратный пруток 20х20. Болты каленые от какого-то авто, куплены в автозапчастях. Пазы в плите были сначала просверлены по концам, серединка вырезана болгаркой (это быстрее, чем фрезеровать). К нижней раме уголок верт. стойки крепится 4-мя болтами, как на оригинале.
Конструкция повторима в домашних условиях без какого либо серьезного оборудования. Сварка и болгарка
Ручной станок для ремонта головки блока цилиндров
Станок для ремонта головки блока цилиндров предназначен для обработки (восстановления профиля) изношенных седел и замены седел клапанов легковых и грузовых автомобилей. Обработка осуществляется одним профильным твердосплавным резцом. Инструмент позволяет точно воспроизвести любую сложную геометрию седла. Все обработанные седла получаются абсолютно одинаковыми. Специальный резец позволяет производить замену сильно изношенных седел, а также растачивать посадку под ремонтные седла, в том числе после восстановления сваркой.
Существуют резцы со стандартными углами заточки. Но, по желанию клиента, мы можем изготовить резец с любым профилем. Это может быть интересным и актуальным для тех, кто занимается подготовкой спортивных автомобилей и тюнингом моторов.
Заточка резца не представляет особых трудностей даже для неспециалиста и при аккуратном обращении служит достаточно долго.
Стол установки крепится как к стене, так и к верстаку и позволяет выставить головку блока двигателя с любой плоскостью разъема.
Станок довольно прост и удобен в эксплуатации, поэтому процесс обучения проходит очень быстро.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон обрабатываемых сёдел, диаметр (по заказу — любой) от 25 до 50 мм
Отклонение от концентричности не более 0.02 мм
Отклонение от соосности с направляющей клапана не более 0.02 мм
Станок для ремонта головки блока (правка сёдел, замена сёдел)
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Универсальный стол, 1 кт.:
кронштейн с вертикальной стойкой ф27х600 и поперечиной ф44х580;
регулируемые кронштейны параллелек;
параллельки для установки головки;
прижимная плита фиксации головки.
Электромагнитное устройство, 1 кт.:
электромагнит с вертикальной стойкой, ручкой и выключателем;
корпус механизма подачи и резания;
втулка и гайка микроподачи шпинделя;
Следующий аспект модификации ГБЦ на который следует обратить внимание — это завихрения(swirl) или в случае с 4 клапанами на цилиндрTumble.
Как правило, завихрение создается за счет смещения канала от центра клапана. Любой изгиб канала, приводящий к правильному завихрению – приветствуется (канал на левой стороне) Расточенный канал ( на правой стороне) показывает распространенную ошибку многих тюнеров, которые снимают метал в более удобном месте. Выпрямление канала, приводящее к уменьшению завихрений, становится причиной плохого смесеобразования, процесса горения…, со всеми вытекающими последствиями
Конструкция (дизайн) Semi-hemi (Lotus Twin Cam) или 4 клапана на цилиндр pent-roof ГБЦ (рассмотренные, как пример в Тюнинг ГБЦ часть 2 ) обычно очень хорошая, мало что там можно сделать. Камера сгорания иногда нуждается в легкой доработке, в основном если большего размера клапана планируется использовать. Главное условие – держите Ваш инструмент для расточки, шлифовки подальше от каналов. Максимум, что можно сделать, так это убрать неровности литья, шишки и все, если у вас нет продувочного стенда. То, что необходимо сделать и как, было описано в предыдущем посте, работа с седлом клапана и зоной сразу под ним, в горле канала. Высокие показатели продувки, наполняемости (CFM) должно быть достигнуто за чет оптимизации, а не увеличение размера проходного сечения канала. Если просто увеличить размер канала, скорость потока уменьшится, это в свою очередь уменьшит процесс УТРАМБОВКА (ramming, об этом писал Распредвал часть 1 ) и увеличится противоток (flow reversion). Результат – ухудшение на низких и средних оборотах и даже (часто) возможно без пользы, выгоды на высоких оборотах.
Скажу честно, это всегда трудно и дорого получить значительное увеличение мощности с ГБЦ которая в стоке сконструирована хорошо. Если у вас есть продувочный стенд, swirl meter и не совсем удачная конструкция каналов ГБЦ, необходимо придерживаться следующей логики для“улучшайзинга”каналов
Так выглядит впускной канал в разрезе, на нем пунктиром (это только принцип) обозначены места для доработки (оптимизации) канала
Распрямление канала, это хорошая идея, наша задача увеличить радиус изгиба на верху и с низу, но на верхнем, длинном изгибе канала, мы обычно не можем много убрать метала из-за близкого расположения посадочного места пружины клапана. Обычно, именно короткая, нижняя сторона канала является номером 1 препятствием для достижения хороших результатов продувки при среднем и максимальном подъеме клапана. Двигатели Формула 1 имеют очень большой радиус нижнего изгиба. Нижняя сторона изменяется за счет нанесения дополнительного материала эпоксидка или алюминий и тем самым увеличивая радиус и улучшая направление потока в камеру сгорания.
Добавленный материал на нижний изгиб значительно уменьшит проходное сечение. Для компенсации, необходимо плавно канал в этом месте расширить, тем самым он станет уже не круглый, а овальный. Типичный, круглый 30 мм в диаметре впускной канал будет сужаться к низу до 23 мм и расширятся в стороны до 36 мм. Если это ГБЦ с 4 клапанами на цилиндр или Hemi, в таком случае, делаем по следующему принципу.
Если это 2 клапана на цилиндр, то для улучшения завихрения расширяем канал с одной стороны
И последнее на сегодня, стоит поговорить об увеличении каналов и особенно о минимальном проходном сечении, обычно оно находится сразу под горлом канала (может быть и в другом месте). Если у вас современный мотор с хорошей pent-roof ГБЦ (как на моторе дюратек) не трогайте, не увеличивайте – если только не строите гоночный двигатель. Увеличение приведет к значительному ухудшению мощностной характеристики в целом. Конечно, если строите под определенные задачи, определились с рабочим диапазоном, максимальными оборотами, то только в этом случае, вскройте канал, но не больше, чем того требует поставленная задача. Это не проблема, увеличив размеры каналов, Вы естественно увеличите максимальные значения потока воздуха, но при этом потеряете низ и середину.
Предлагаю посмотреть на сравнительный тест проведенный David Vizard с мотором 383 Small-Block (6.27 литра). Здесь отчетливо видно, как меняется кривая момента с увеличением каналов и это на 383 Smal block.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
В следующем посте планирую немного поговорить о доработке камеры сгорания, о зонах сжатия, вытеснения (Squesh Area), затронуть около клапанное пространство (Valve shrouding).
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник
