Самодельный стол-станина для ленточной пилы
Изготовить компактный и удобный рабочий стол для портативной ленточной пилы можно из доступных материалов, которые имеются под рукой. В данном случае потребуется стальной лист толщиной 6,4 мм. Чем толще металл, тем более жесткой и надежной получится конструкция.
Основные этапы работ
Первым делом защищаем поверхность стального листа (если он ржавый) болгаркой. Затем отрезаем кусок прямоугольной формы с размерами 30х35 см. Края заготовки необходимо обработать обычным плоским напильником, чтобы убрать заусеницы.
Затем от стального уголка отрезаем четыре ножки подходящей длины. Используя для фиксации магнитный угольник, привариваем ножки по краям стального листа под углом в 90 градусов. После этого обрабатываем места сварных швов болгаркой.
На следующем этапе размечаем поверхность стола и делаем пропил для полотна ленточной пилы примерно до середины. После этого подрезаем боковую часть стального листа для более плотного соприкосновения с корпусом инструмента.
Подводим итоги
Работать с таким столом-станиной очень удобно (причем он не занимает много места). К основанию стола с внутренней части привариваем зажим, который позволит легко устанавливать и снимать ленточную пилу.
Сначала устанавливаем ленточную пилу, затем выставляем полотно под углом и фиксируем все зажимом. Подробный процесс изготовления самодельного стола-станины для ленточной пилы смотрите в видеоролике на нашем сайте.
Источник
Радиусная каретка для ленточной пилы своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье автор YouTube канала «izzy swan» познакомит Вас со специальной радиусной кареткой для ленточной пилы, позволяющей вырезать вогнутые и выпуклые формы. С ее помощью можно легко и просто создавать потрясающие деревянные изделия сложной геометрии.
Данный проект весьма прост в изготовлении, и для него потребуется минимум материалов.
Материалы , необходимые для самоделки.
— Листовая МДФ
— Бакелитовые барашковые гайки
— Болты М10.
Процесс изготовления.
Это приспособление состоит всего из двух главных деталей. Прямоугольное П-образное основание вырезано по размеру рабочего стола ленточной пилы, и в нем сделан вырез для полотна.
Подвижная часть способна поворачиваться относительно основания вправо и влево по строго заданной дугообразной траектории.
Компенсация под размеры обрабатываемой заготовки, а также кривизны получаемой поверхности осуществляется несколькими способами. В первом случае можно закреплять заготовку в разных местах на поверхности каретки.
Также можно смещать плиту основания перпендикулярно плоскости полотна. За счёт этого можно делать вогнутые или выпуклые формы с большим или меньшим радиусом кривизны.
Данные штифты мастер изготовил из болтов М10. С них спиливается шляпка, и прорезается прямой шлиц. Это нужно для того, чтобы болты можно было ввинтить в основание плоской отвёрткой.
В данном случае мастер пользуется весьма редкой и дорогой ручной ленточной пилой по металлу, но ту же процедуру можно осуществить при помощи болгарки или дремеля .
Благодарю автора за идею весьма простой каретки для ленточной пилы, серьезно расширяющей ее возможности.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Ленточная пила своими руками
Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.
Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.
Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса . На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.
Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.
Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.
Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём тв-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.
Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.
Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.
Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.
Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длинная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.
Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше . Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.
После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.
Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!
Источник
