- Делаем рамку для картины своими руками: три простых способа
- Почему имеет смысл делать рамку для картины своими руками?
- Изготовление рамки для картины из деревянного плинтуса
- Изготовление рамки из реек с последующим декорированием
- Изготовление рамки из пенопластового плинтуса
- И последний совет:
- Модульный подрамник для картины
- Назначение и функции модульного подрамника
- Как сделать модульный подрамник
- 12 комментариев
Делаем рамку для картины своими руками: три простых способа
Сделать рамку для картины своими руками, а также для постера, фотоснимка или рисунка вполне реально. Тем более, что занятие это интересное и даже творческое.
Наверное, у вас сразу возникают сомнения в том, что вы действительно сможете сотворить что-то достойное, которое не испортит ваше произведение искусства, и что такую рамку не стыдно будет повесить на стену. И совершенно напрасно так думаете. Если вы принадлежите к тем, у кого руки ну уж точно не из заднего места, то все обязательно получится. Нужно только немножко старания, терпения и знаний, которыми я с вами охотно поделюсь. И результат вас не разочарует. А если получится неплохо, то даже будет предметом гордости для вас. Всегда приятно посмотреть на вещь, которую сделал своими руками. Поэтому давайте перейдем к делу.
Почему имеет смысл делать рамку для картины своими руками?
Основных аргумента на этот счет три:
- Во-первых, не в каждом населенном пункте имеются багетные мастерские, в которых можно было бы заказать рамку, что в общем-то и не дешево.
- Во-вторых, не всегда удастся купить готовую рамку для картины нужных вам размеров. В противном случае придется обрезать постер или фотографию, что тоже не есть хорошо.
- И в-третьих, изделие, удачно сделанное своими руками, выглядеть будет оригинальнее и будет приносить вам моральное удовлетворение.
В начале нужно уточнить, что вариантов изготовления рамки существует много. Но половина из них требует необходимого оборудования, которое имеется далеко не у каждого, тем более, если вы не занимаетесь этим постоянно.
Поэтому мы будем рассматривать три наиболее доступных варианта.
Изготовление рамки для картины из деревянного плинтуса
Чем нужно запастись перед началом работы?
Ну, материалы и инструменты, в общем-то, не замысловатые, но все равно кое-что нужно будет приготовить заранее.
И так, из материалов потребуются деревянный плинтус или хорошо остроганные бруски с овальной кромкой. И то и другое можно купить в магазинах стройматериалов. Большой длины вам не потребуется, поэтому стоить это будет совсем не дорого.
Кроме этого потребуется небольшой лист плотного картона или плиты ДВП толщиной около 2-3 мм.
Нужны будут клей для древесины, скобки или маленькие гвозди, морилка и лак.
Из инструментов понадобятся небольшой молоток, ножовка с мелким зубом, стусло или угольник, рулетка, наждачная бумага с не очень крупным зерном и карандаш.
В соответствии с размерами вашей картины отмеряете четыре отрезка плинтуса с небольшим запасом по длине. Это для того, чтобы потом удобнее было отпиливать края.
Далее нужно отпилить их под углом 45 градусов для получения прямоугольной рамки.
Хорошо, если у вас по каким-то причинам имеется в наличии стусло. В этом случае вы без труда аккуратно отпилите заготовки под нужным углом. Если же у вас его нет, а это скорее всего так и есть, тогда придется воспользоваться угольником или транспортиром. Размечаете заготовку под углом 45 градусов и аккуратно отпиливаете, стараясь не допустить сколов древесины.
Если у вас нет ножовки с мелким зубом, то можно воспользоваться ножовкой по металлу.
Только пилите в этом случае не торопясь и не нажимая, потому что узкое полотно ножовки может уйти в сторону, и рез получится косым. Проследите, чтобы в этом случае ножовочное полотно было хорошо натянуто. Тогда оно меньше будет гулять.
После отпиливания торцы нужно обработать наждачной бумагой и удалить древесную пыль чуть влажной тряпкой.
Теперь нужно скрепить заготовки между собой. Это можно сделать двумя способами.
В первом случае мажем торцы заготовок клеем, склеиваем их между собой на ровной поверхности. Проверяем при этом правильность склейки угольником и закрепляем углы с обратной стороны рамы скобками для дерева. После этого даем клею полностью высохнуть.
Во втором случае действуем точно так же, только углы скрепляем не скобками, а заранее приготовленными уголками из картона или ДВП со стороной около 5 см. при помощи гвоздиков. Можно также использовать готовые металлические уголки или вырезать их из жести.
Когда клей окончательно высохнет, обрабатываем стыки мелкой наждачной бумагой и удаляем пыль. После этого покрываем раму морилкой подходящего цвета. Только старайтесь покрыть одним слоем за один проход. Иначе будут полосы. Тогда придется покрыть морилкой еще на один раз.
Через несколько часов лакируем рамку, сушим и радуемся результату.
Как видите, сделать рамку для картины своими руками не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.
Изготовление рамки из реек с последующим декорированием
Для этого потребуются остроганные деревянные рейки, которые отпиливаем под углом 45 градусов описанным выше способом и скрепляем уголками из картона, ДВП или металла.
Картонные уголки, перед тем как прибивать гвоздиками, следует помазать клеем.
После высыхания клея рамку картины оклеиваем с лицевой стороны декорирующим материалом и окрашиваем в желаемый цвет или покрываем лаком.
Таким материалом могут служить отрезки хвороста, ракушки, мелкая плоская галька, различные пуговицы и многое из того, что придет вам в голову. Поэтому смело можете включать фантазию. Такие рамки смотрятся довольно оригинально, только нужно учитывать при этом стиль вашей картины или фотографии. То есть под более солидный сюжет нужно подобрать более строгий декорирующий материал, а под детский или шуточный подойдет что-нибудь веселенькое.
Изготовить рамку для картины своими руками с использованием предложенной технологии декорирования по силам каждому. Нужно только проявить фантазию и подойти к процессу творчески.
Изготовление рамки из пенопластового плинтуса
Еще один не сложный и интересный способ. В этом случае мы делаем рамку для картины очень эффектной и напоминающей классический багет. Но при этом она получается очень легкой и не создающей больших проблем при закреплении на стене самыми простыми способами.
О том, как закрепить картину без гвоздей, можете прочесть в этой статье.
Выбираем подходящий плинтус из пенопласта, который обычно используют совместно с потолочной плиткой. Нужно сказать, что выбор такого плинтуса в магазинах достаточно большой, не смотря на то, что пенопластовая потолочная плитка сейчас не слишком в моде. Отпиливаем аккуратно заготовки по размерам картины. Сделать это можно ножовкой по металлу или отрезать канцелярским ножом, если он у вас не слишком хлипкий.
Мажем торцы заготовок тонким слоем полимерного клея, плотно прижимаем на ровной поверхности друг к другу до схватывания клея.
Для того чтобы углы получились прямыми, а стыки без щелей, проверьте их до склеивания угольником, выложив рамку на поверхности стола.
После высыхания клея приступаем к обработке рамки. Для этого берем колер на водной основе нужного цвета, который применяется при окраске стен, и обычной кисточкой покрываем рамку.
Окраску желательно начать с обратной стороны рамки, чтобы потренироваться и убедиться, что цвет выбран тот, который нужен.
Окрашивать рамку для картины следует полностью со всех сторон, чтобы пенопласт не просвечивался.
Окраска колером является грунтовым покрытием. Поэтому далее следует приступить к окончательной обработке. Для этого нужно будет запастись двумя баллончиками аэрозольной краски коричневого, если у вас грунт был коричневым, и золотистого цвета.
На самом деле цвет грунта и краски для него не обязательно должны быть коричневыми. Все зависит от ваших предпочтений и основных тонов вашей картины. Мы же для примера возьмем именно эти цвета.
И так, после того, как высохнет колер, тонким слоем наносим на него коричневую краску. Делается это по двум причинам. Во-первых, колер является водорастворимым, поэтому на него необходимо нанести более устойчивое покрытие. А во-вторых, рамка, покрытая колером, имеет матовую поверхность. Для придания более привлекательного вида покрываем ее аэрозольной эмалью.
Следующим этапом выполняем финишное облагораживание нашей рамки.
Для этого берем баллончик с золотистой краской, снимаем с него колпачок или крышку, как вам будет понятнее, и с близкого расстояния распыляем в него краску так, чтобы в нем скопилось немного краски в жидком виде, а не распыленном. После этого берем узкую малярную кисточку и наносим краску по периметру рамки на выступающие горизонтальные ребра плинтуса ближе к внешнему краю.
После этого макаем кисточку совсем немного в краску и легкими мазками наносим ее на выступающие узоры рамки. Старайтесь не очень волноваться в этот момент и почувствовать себя не маляром, красящим забор, а творцом!
Вот собственно и все. Рамка получается вполне симпатичной и очень даже напоминает настоящую рамку из дерева. Немного потренировавшись, вы сможете изготавливать такие рамки за пару часов.
Мы рассмотрели три способа, позволяющие самостоятельно изготовить рамку для картины своими руками. Все они не требуют особого мастерства и дорогостоящих инструментов. Какой вам больше подходит, выбирайте сами.
И последний совет:
Если у Вас есть желание самому каким-то образом приобщиться к изобразительному искусству или приобрести для ребенка товары, развивающие творчество, то могу порекомендовать фирму, в которой есть абсолютно все для творческого человека. Называется она « Красный Карандаш ».
Это крупнейший продавец художественных товаров в России. В их каталоге товаров более 30 000 видов красок, кистей, холстов и всего того, что нужно творческому человеку.
Кроме этого имеется очень большой выбор товаров для детского творчества и развития.
И это еще не все. В каталоге представлено много товаров для хобби. Это картины по номерам, мозаика, вышивание, декупаж, изготовление игрушек, техника эпоксидной смолы и многое другое.
Если у вас есть желание приобрести какой-нибудь стильный постер или хорошую копию картины под вашу раму, то прочесть об этом можно в статье Как купить картину для интерьера . В ней очень подробно описываются все возможные варианты интерьерных картин.
Источник
Модульный подрамник для картины
Здравствуйте уважаемые самоделкины, а также художники и реставраторы.
В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.
Назначение и функции модульного подрамника
Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.
Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.
При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.
Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.
Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.
Как сделать модульный подрамник
Нам предстоит сделать вот такую конструкцию
Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.
При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.
Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.
Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.
Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.
Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.
Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.
Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.
Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.
Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.
Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.
Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.
Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате, с учётом перекрытия зубьев по ширине, получилась требуемая толщина реза 5 мм. с небольшим минусом.
Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).
Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.
Чтобы не ошибиться, выложим рамку на более-менее ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.
Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.
В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид
Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.
Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.
Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.
Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.
Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.
Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.
Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.
Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.
Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.
Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.
После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.
Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.
Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.
А ну-ка, что там ещё интересненького
12 комментариев
По указанной технологии конечно возможно изготовление единичных экземпляров, но крайне сложно обеспечить требуемый натяг в шиповом соединении. Также, при малейшем отклонении плоскости запиловки подрамник выходит «пропеллером». Неплохо бы об этом указать в статье. Кроме того, на плотность стыка сильно влияет чистота обработки сопрягаемых поверхностей «ухо-вилка».
С большим уважением отношусь к тем, кто своими руками берется за изготовлением таких изделий. При внешней простоте стыка, не имея специального оборудования, его изготавливать очень сложно.
Если кто-то интересуется тонкостями технологии изготовления подобных изделий — с удовольствием поделюсь своим опытом. Я являюсь владельцем крупнейшей в Крыму багетной мастерской. Мастерская более 22 лет выпускает деревянные рамы, подрамники. Большой опыт создания специализированного станочного оборудования.
С уважением, Петовраджи В.А.
Здравствуйте Владимир Александрович.
Я готов опубликовать на своём сайте ваш материал с вашим опытом по модульному подрамнику с указанием вашего адреса или другого контакта.
Я то делаю подрамники только для картин моей жены, но вот в чём вы совершенно правы, дело это только на вид не сложное. У меня ведь и статья не докончена, только потому, что я пока не смог сделать подрамник большого размера, так как делаю методом тыка и сообразительности. Недавно вот только сообразил, что и лицевая часть сделана не так. Нужен не бортик, а уклон.
Размер 1.7 м. х 1.2 м. дал винт, несмотря на 2 поперечины. Правда я его сделал из тонкой рейки 20 мм. х 40 мм. Всё собираюсь сделать из рейки потолще, да пока как-то руки не доходят.
Были ещё эксперименты с состариванием подрамника. Не декоративного, а очень приближённого к естественному. Но пока тоже не доведены до классного результата. Жизнь напрягает, на хобби времени совсем не остаётся.
Добрых дней! Да, материал для тех кто оформляет картины для себя и в малых объемах, очень полезный. Но багетные мастерские и галереи, где оформляют картины в багет и просто в рамы массово, нуждаются в оборудовании, которое позволяет легко и быстро изготавливать модульные подрамники. Когда к нам обратились с этой проблемой, мы разработали и изготовили станок для производства таких подрамников. С тех пор производим станки для изготовления модульных подрамников для багетных мастерских, художественных академий, художественных галерей. Может кому то буде интересно.
Да уж, такой станочек — милое дело.
Позвольте не большую рекомендацию от того кто и производит и эксплуатирует. У такой модели подрамника обнаружилось одно слабое место, а именно бортик по краю лицевой части. Не часто, но дважды у меня возникали с ним проблемы уже в процессе подтяжки.
Лучше лицевую плоскость сделать наклонной без выделения бортика. Если будете дорабатывать свой станок, очень рекомендую учесть этот момент.
Всё собираюсь переделать статью, да как-то руки не доходят.
Спасибо за рекомендации. От таких специалистов и умельцев как вы, в любой деятельности все и начинается в плане разработки более серьезного оборудования. Вы задаете начало — что и как можно сделать полезного и нужного в определенной сфере своими руками, ну а если это начало переходит в более серьезные потребности, подключаемся мы, разработчики и на базе этого создаем оборудование. У нас 2 вида станка. На первом можно делать подрамник из рейки с бортиком. На втором можно делать подрамники из рейки со скосом и с бортиком. Так мы разработали станок для фрезерования паза при изготовлении крестовин для жесткости больших подрамников (рамок), и станок для натяжки холста. Сейчас дорабатываем станок натяжки с возможностью фиксирования холста скобами как с торцевой,так и с задней части рамы. Можете чуть подробнее изложить, в чем именно возникали проблемы при подтяжке холста на подрамнике с бортиком? И в самом начале вы писали что пытались экспериментировать с состариванием подрамника. Не совсем понятно, для чего это нужно? Ведь при натяжке холста на подрамник, холст полностью покрывает его поверхность…? Или я что то не так понял?
Были ещё эксперименты с состариванием подрамника. Не декоративного, а очень приближённого к естественному. Но пока тоже не доведены до классного результата. Жизнь напрягает, на хобби времени совсем не остаётся.
Проблемы с бортиком возникали в процессе грунтовки холста. Жена грунтовки не жалеет, бортик увлажняется, потом сохнет и, случилось вот, оттреснул на самом кончике, и так дважды. Я уж ей говорю: не лей грунтовку по краям-то, но чё там объяснять художнику, да ещё если он женщина. Вот то, что потом холст в углу скосило, эт она сразу увидела.
Насчёт состаривания. Я хорошо знаком с экперт-приёмщиком антикварного салона, так вот раз он показал мне древний подрамник и сказал, что если я сделаю один в один, он купит любое количество и за хорошие деньги. С этого-то всё и началось. Но пока я это дело освоил, да пока экспериментировал, приёмщик окончательно спился и пропал, ну а у меня интерес остался.
Короче, пока самый лучший результат даёт травление ортофосфорной кислотой, но ведь там где подрамник закрыт холстом и в местах соединений глубина старения одна, а в открытых местах другая, так что ох и канительное это дело. Приходится травить в лёгкую, натягивать холст, собирать, потом травить открытую часть, подкладывать плёнку, прокладки и травить сверх аккуратно сперва одну плоскость, потом вторую, там где холстом не закрыто, по границе холста, а она извилистая, да между скобами чуть приоттопыриватся, а по исходнику ещё и не скобы, а гвоздики.
Короче, пришёл к тому, что поигрался и хватит. В моём кругу это никому не нужно.
Для этих целей можно спроектировать и разработать оборудование для имитации состаривания древесины. И использовать для изготовления с таким эффектом рамок для фото, картин и подрамников.
Можно конечно. К тому же декоративное состаривание давно освоено и знакомо. И наверно, не сложно. Основное будет сделать хорошую вытяжку, а то после этой операции как мукомол становишься. И что-то со щёткой придумать. Щётку-то пошире наверно надо будет, а я таких в продаже не встречал. Все шириной около сантиметра. Если несколько набирать по ширине заготовки? Ну, это уж дело разработчика.
Альберт Маратович, добрый день, как можно более подробно ознакомится с Вашими станками и ценами на них. Пришлите, пож., контактную информацию. Заранее признателен, Вячеслав
Щелкните по Альберт Маратович в первом его комментарии и перейдёте на сайт Альберта Маратовича. Там все контакты.
Спасибо за статью. Доходчиво разъясняете. Было очень полезно, лично для меня.Я художник, и недавно задумался о том, что было бы хорошо наладить самостоятельную заготовку подрамников дня своих работ, что бы не покупать их на стороне. Оборудование приобрел уже, теперь перейду к практике. Ваша статья помогла, не придется изобретать велосипед. Спасибо
Хорошая задумка! Дай Бог, чтоб у вас получилось. Не бойтесь использовать бруски потолще тех, что показаны в статье. Особенно на полотнах более 40 х 30. Старайтесь использовать твёрдые сорта древесины. Для себя-же. Дуб мне нравится больше всего.
От души желаю успехов. Если возникнут вопросы, спрашивайте, отвечу быстрее, чем в этот раз. На рыбалке попал в ураган, потом устраняли последствия того-же урагана, вот и не смог ответить сразу.
Источник