Подрамник своими руками.
Подрамник — это своеобразная рама, на который художники натягивают холст.
Подрамник бывает двух видов: модульный и глухой (жесткий). Модульный (сборный) подрамник считается более современным и удобный.
Глухой (жесткий) подрамник.
Опытные художники знают, что даже самый качественный холст имеет свойство со временем растягиваться и провисать. Это неизбежно, в силу влияния на полотно внешних факторов — влажности и температуры воздуха. Модульный подрамник, благодаря своей подвижности, позволяет самостоятельно регулировать степень натяжения холста с помощью деревянных клиньев, которые входят в комплект изделия. В тоже время, если самостоятельно собирать модульный подрамник, а в дальнейшем натягивать на него холст, есть вероятность «гуляния» модульного подрамника.
Углы глухого подрамника, наоборот, жёстко скреплены между собой, склеены, а иногда даже зафиксированы деревянными треугольниками. В этом случае, единственный способ избавиться от провисания — перетянуть холст.
Хочется также отметить, что холст на модульном подрамнике значительно более удобен и при транспортировке. Холст или уже готовая картина снимается с подрамника, сворачивается и помещаются в тубус, модули разбираются. Этот способ гарантирует безопасную перевозку Вашего произведения, если ваша живопись не является пастозной, а в таком случае скручивание холста в рулон приведет к деформации живописи.
Глухой подрамник, невозможно разобрать и, как следствие, гораздо сложнее транспортировать.
Необходимо помнить, что подрамник большого размера обязательно должен быть оснащён перекладиной или крестовиной, которая защитит будущую работу от искажения и провисания.
Я же как раз больше люблю глухие подрамники, уже много лет их делаю сама. Убеждена, что если не нарушен технологический процесс, то и холст не провиснет. Тем более частое снятие и новое натягивание холста на модульный подрамник приведёт к большему повреждению картины.
Итак, материалы которые нам понадобятся для самостоятельного изготовления подрамника .
— брусок деревянный
— стусло и ножовка
— струбцина угловая
— карандаш
— пва
— строительный степлер и скрепки
— рулетка
Брусок.
Бруски продаются во всевозможных строительных магазинах, Раньше я покупала их в Максидоме , а сейчас в магазине Строитель, там больше выбор и находится он ближе к дому.
Вот так выглядит конец бруска, длина, которого может быть до 3 метров включительно.
Размер брусков зависит от размера картины, которую вы собираетесь сделать. Чем больше картина, тем толще брусок. Обычно высота бруска, который беру я, 2-2,5 см, ширина от 3-4,5см, длина бруска, также бывает разная, обычно на 90 см квадратную картину, хватает 2 бруска длиной 2 метра.
На верхнем бруске, понятие ширины бруска, на нижнем, так называемая высота бруска.
Стусло.
Столярное приспособление в виде лотка для резки досок (также любого другого профильного пиломатериала) под углом, как правило, составляющим 45° и 90 ° . Изготавливается из пластмассы, иногда из дерева или алюминиевых сплавов.
Бывает много разновидностей этого инструмента, все зависит от количества денег, которое вы собираетесь потратить, от частоты работы с инструментом и то сколько места в вашей квартире вы готовы выделить для хранения оного прибора.
Недорогое и компактное стусло.
Если честно простейшее стусло можно сделать собственными руками, имея под руками пару брусков и ножовку.
Также понадобится ножовка подходящая к стуслу.
Помогает соединить два бруска отпиленные под углом 45 градусов, до тех пор пока они не склеются .
Лучше иметь 2 комплекта, чтобы склеивать сразу две пары углов, одновременно.
Строительный степлер .
Инструмент для крепления путём прибивания скобами.
Также продается в строительных и художественных магазинах. К нему надо приобрести специальные скрепки.
Все остальные предметы из списка являются достаточно понятными, чтобы давать разъяснения, где их приобрести и как использовать.
Для начала мы берем брусок, и при помощи стусла и ножовки отпиливаем угол в 45 градусов, на самом краю бруска.
После поворачиваем брусок, на высоту бруска, тупым углом вниз, острым вверх, и с помощью рулетки и карандаша откладываем нужный размер подрамника.
После этого опять пилим этот брусок под углом 45 градусов.
Самое главное не ошибиться в какую сторону пилить!
Два среза не должны быть параллельны. Важно чтобы они выглядели как усечённая призма. На фотографии видно как выглядит правильный вариант.
Причем большая сторона, это нужный нам размер подрамника.
Первый подрамник, лучше всего сделать квадратным. Чтобы не перепутать стороны еще и при соединении брусков.
Таким способом нам нужно выпилить 4 бруска с правильными сторонами.
Теперь берем ПВА, бруски и тиски.
Если подрамник квадратный, то берем любые два бруска, если прямоугольный, по один длинный и один более короткий.
Мажем два спила, вставляем в струбцину и закрепляем. Выглядит это вот так.
Повторяем тоже самое с другой парой брусков.
Через сутки, если все сделано правильно уголки склеились, мы вынимаем их из струбцины и повторяем почти тоже самое с другой парой уголков, только теперь мы соединим весь подрамник, вместе.
Еще через сутки подрамник должен быть готов.
Я на всякий случай, еще закрепляю все углы скрепками из строительного степлера , но важно.
Только на одной стороне, чтобы они не мешали в дальнейшем корректно натянуть холст. То есть закрепляю все 4 угла, но только с одной, в последствии изнаночной стороной подрамника.
Вот так все несложно, ну могут возникнуть проблемы первый раз, но по другому опыт и не приобрести.
Желаю вам вдохновения и творческого успеха.
Источник
Создаём подрамник для картины
Хорошая новость для тех, кто любит модульные картины, и нуждается в бюджетных рамах для них. Сегодня буду использовать обычный оконный штапик для деревянных окон.
Он лёгкий но достаточно крепкий для изготовления основы.
Если дома пылится полотно для пилы по металлу, то и оно сойдёт (хотя можно зуб покрупнее).
В полевых условиях можно соорудить приспособу для удобного распила реек под углом 45°, используя канцелярский угольник. Точность до градуса нам не обязательна.
Главное — сила в руках, т.к. деталей не мало. Для картины из 5ти модулей, мне понадобилось 20 отрезков, а это как минимум 40 распилов.
У меня китайские картины сделаны с запасом для красивого торца, но загиб необходимо делать строго по линиям, чтобы не нарушить идиллию полиптиха.
Для того, чтобы отрезки соединить под максимально ровным углом 90°, я на скорую руку сделал приспособление, используя обычный угольник и два деревянных брусочка, которые с помощью горячего клея посадил на кусок фанерки.
Чтобы сделать угол рамки, я использую механический строительный степлер, предварительно промазав соединение горячим клеем.
Не для, того чтобы держалось крепче, а чтобы при степлировании части не распадались. Но клей использовать не обязательно. И так держаться будет.
Рамка готова. Примеряю рисунок и определяю сторону для него. Та, которая со срезом. Осталось натянуть холст также с помощью степлера. Расположив рамку по центру, делаю пробное пробитие в середине рамки. И так по всем 4м сторонам. По мере работы, натягиваю края рисунка, добавляя скобы.
В процессе работы слежу за ровностью укладки рисунка относительно края рамки. Углы буду сгибать вниз и вверх каждой рамки, чтобы они не были видны сбоку и это не мешало расположению модулей на стене. Обратите особое внимание на то, как делается загиб. Прихватываю степлером.
Главное следить за тем, чтобы углы были ровные, тогда при изгибе полотна все ляжет красиво.
Источник
Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник
Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.
Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.
Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.
После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!
Подрамник с обратной стороны:
Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.
Из инструментов нам понадобятся:
- степлер;
- скобы к степлеру;
- молоточек;
- пульверизатор.
Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:
Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.
Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.
Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:
С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.
Получается примерно вот так:
Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.
Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.
По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.
Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!
Целиком это выглядит так.
Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.
При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:
Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.
Необходимо проверить:
— что рисунок расположен по центру подрамника,
— что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).
Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.
Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.
По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.
Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
— сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
— потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
— затем тоже делаем по коротким сторонам.
При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.
До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.
Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.
Проверили. Все в порядке.
Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.
Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.
В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.
В результате получаем вот такой угол.
Работа почти закончена.
Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.
Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!
Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.
Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:
При высыхании холст распрямляется и натягивается.
Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!
Такой вариант натяжки холста на подрамник называется «галерейной» натяжкой. Он позволяет раскрасить у картины боковые торцы холста. Поэтому уже готовую такую картину можно повесить на стену без офомления в раму. На ней не будет некрасивых неокрашенных торцов.
Так же как на этой:
Источник
