Подошва для детской обуви своими руками

Подошва для тапок, валенок, обуви

Как я делаю подошву на тапки.

Микропористая резина бывает разных расцветок и толщины. В примере я использую микропористую резину цвет «Диамонд» (беж). Для валяной обуви можно использовать микропористую резину разной толщины. Я использую разную от 2 мм до 8 мм зависимо от фасона модели обуви. Достоинства микропоры листовой в том, что вы можете вырезать из одного листа разные размеры подошвы, а не ограничивать себя одним определенным размером имеющимся в наличии.

Подшивать и подклеивать валяную обувь можно любую, от валяных тапок, валяных сланцев, шлепок до валенок и ботинок. Микропористая резина очень стойкая к истиранию, не скользит.

Предварительно рисуем на листке бумаги эскиз подошвы, вырезаем. Прикладываем на микропору, смотрим как раположить, что-бы экономно вырезать микропору. Обводим бумажный эскиз и убираем всторонку. Вырезаем из листа микропористой резины нужную нам по форме и размеру, переведенную подошву. Так же можно дополнительно вырезать каблучок. Вырезать желательно обувным ножом или простым ножом с заостренным носиком, держа нож ровно. Или профессиональными ножницами по коже, они тоже режут микропору до 6 мм.

Выставляем размер нужный нам на колодках.

Если нас устраивает как она подходит к обуви, то обрабатываем края наждачной бумагой и обезжириваем спиртом или водкой.

Наносим специальный клей , он продается также у нас в магазине, на микропористую подошву и тапок. Наносим, не достигая края, оставляя 1,5 — 2 сантиметра. Подогреваем над газовой горелкой место нанесения клея и соединяем тапочек и микропористую резину. Придавливаем и держим, можно положить сверху груз. Микропора прекрасно приклеивается.

Когда все проклеилось, примерно через час, можно при желании прошить вощеными нитками делая красивый шов. Нитки так-же продаются у нас в магазине.

А теперь я покажу, на образце (т.к. в валенок или тапочек фотоаппарат не вставить), что-бы было лучше видно, как подшивать обувь, любую, не только валяную.

Нам нужны обувка, подошва, нитка, шило с крючком . Нить складываем пополам. Шилом прокалываем подошву, обувь насквозь. Накидываем петельку из нити и тянем шило с крючком обратно на себя, тем самым вытащив конец нити. У нас получилась наружная и внутренняя нить.

Повторяем, прокалываем подошву и обувь насквозь. Выводим крючек наружу.

Накидываем внутреннюю нить на крючек и тянем на себя, выводи наружу.

Вытягиваем нить крючком наружу.

Оставляем петлю внутренней нити и через нее пропускаем наружную нить.

Теперь все это стягиваем. Тянем нити в разные сторону, чтобы петелька затянулась.

Повторяем все эти действия, пока не прошьем все подошву.

Источник

Шьём подошвы сами! Это просто!

Начало шитья. Если будем шить двумя нитками (удобно, когда на виду обе — внутренняя и наружная), связываем их обычным узлом.

. и вдумчиво тянем каждую пару концов. Всего 4 комбинации. Серая-серая, серая-рыжая, рыжая-рыжая, рыжая-серая. Утягиваем узел так, чтобы он не двигался. Если шьём одной — никаких узлов вязать не надо. Начало закрепится следующим стежком. Начинаем шить с внутренней стороны подошвы. В этом месте стопа обычно не прикасается к подошве, и даже если не утопим узелок — он мешать не должен.

Вспомним, где можно взять крючки , нитки , ножнички . Также прошу рассматривать эту статью в связке с теорией .

Обратите внимание на положение пальцев левой руки. Всегда думайте, куда выйдет остриё крючка! Если забудете, то вспомните мгновенно. Раны от крючка заживают плохо, потому что он не стерилен, скажем так. Не нужно пошатывать и крутить крючок — сломаете. Если трудно проколоть — макните его в мыло (твёрдое или раствор) или сделайте прокол шилом предварительно. Далеко не суйте — достаточно пальцем нащупать крючок и скинуть на него петлю.

Вытягиваем внутреннюю нить наружу, не отпуская петлю, чтобы не соскочила.

Сразу заметьте — этой же петлёй можно втянуть нить снаружи внутрь, если понадобится:

Наружная нить должна иметь длину: периметр подошвы (63 сантиметра — женский 35, 72 — мужской 45) + схватить + некоторый припуск на толщину сшиваемых материалов. На практике — оборачиваем полупару два раза по подошве — должно хватить. С опытом придёт. Делаем следующий стежок. Пропускаем в петлю наружную нить.

Затягиваем . Именно затягиваем, а не кладём «воздушный» стежок. Он должен именно скреплять детали. Длину стежков определяем на глаз, или можно предварительно разметить. Шире стежок — меньше проколов, быстрее прошиваем, корявее смотрится, меньше суммарная прочность. Меньше стежок — красивее (до какого-то предела), больше времени нужно потратить на такую же операцию фактически, больше прочность соединения, но и бОльшая нагрузка на материал — эта перфорация прочности ему не прибавляет. Тут уже сочетаются здравый смысл, совесть, чувство прекрасного и жажда денег (со стороны мастера). В ГОСТах прописано, но лень искать. Если шить много — защищаем руки . Не обязательно на этих пальцах и сгибах. Сами поймёте. Хоть все.

Если порвали наружную нить . Или не рассчитали с длиной. Пусть рыжая нить будет «новой». Делаем стежок назад. И не просто вкладываем нить,

Источник

Как сделать подошву для обуви своими руками

Изготовление обуви своими руками поэтапно, советы начинающим мастерам

Несмотря на огромный ассортимент самой разной обуви на полках магазинов, часто люди заинтересованы в самостоятельном изготовлении тапочек, туфель или ботинок. Объясняется подобное желание многими причинами: возможностью удешевить готовое изделие, получить модель уникального дизайна, идеально соответствующую параметрам стопы, или даже попросту попробовать силы в новой для себя сфере. Как бы там ни было, чтобы сделать обувь своими руками, необходимо детально изучить все этапы производства, подобрать подходящее сырье и инструментарий, грамотно построить выкройку, выполнить множество других действий. Процесс длительный и сложный, требующий недюжинного терпения, концентрации внимания, усидчивости, при этом он вполне посильный, интересный и познавательный.

Особенности конструкции

Современный рынок представляет множество моделей обуви, которые отличаются друг от друга материалом и внешним видом. Перед изучением этапов изготовления изделий из кожи или замши стоит ознакомиться с конструкцией, составными частями, их отличиями.

Элементы, из которых состоит верхняя часть обуви:

1. Носок — часть, закрывающая поверхность пальцев стопы, сохраняет ногу от механических повреждений, чаще всего вступает в контакт с внешней средой.
2. Союзка — деталь, закрывающая тыльную поверхность стопы. При ходьбе постоянно поддается изгибам, поэтому деформируется первой.
3. Берцы — охватывают нижние части голени и голеностопного сустава. При эксплуатации эта часть практически не поддается негативному воздействию извне.
4. Люверс — место, предназначенное для проведения шнурков, веревок.
5. Задник — деталь, которая закрывает пяточную часть стопы.
6. Язычок — часть, прикрепленная к основанию ботинка, фиксирует ногу, предотвращает попадание внутрь пыли, грязи, мелких деталей.
7. Стелька — слой мягкой и приятной кожи (или другого материала), который контактирует непосредственно со стопой, смягчает ходьбу, убирает дискомфортные ощущения даже при беге.

Нижняя часть обуви представлена следующими элементами:

1. Подошва — самая значимая деталь низа, которая определяет не только удобство при хождении, но еще долговечность изделия. Она защищает ногу от неприятного контакта с грунтом, смягчает механическое воздействие при прыжке, беге, ходьбе.
2. Каблук — деталь, которая предназначена для подъема пяточной части стопы. Может быть разных формы и размера, все зависит от модели, сезонной конструкции.
3. Набойка — прикрепляется к поверхности каблука, защищает его от истирания.
4. Рант — деталь, отвечающая за крепление низа обуви.
5. Защитные вставки — элементы, сделанные из хлопковой ткани и полиуретана, предотвращающие натирание пятки, появление мозолей.
6. Наполнитель — материал, который обеспечивает воздухопроницаемость, тепло, вентиляцию, защиту от сезонных погодных условий.
7. Супинатор — деталь, которая размещается между подошвой и основой стельки, создает нужные жесткость и упругость.

На подошву приходятся огромные нагрузки, она подвергается постоянному износу при контакте с землей, поэтому материал для ее производства должен быть качественным и прочным.

Изготовление своими руками обуви требует соблюдения многих правил. Для каждой из описанных деталей существуют свои нюансы производства.

Материалы и инструменты

Перед тем как сделать обувь своими руками, важно подобрать правильный материал и собрать нужные инструменты. Взрослую или детскую продукцию чаще всего изготавливают из кожи, замши, текстиля. Популярностью пользуется именно натуральная кожаная обувь, потому что она долговечная, практичная, износостойкая, шансов натереть ноги гораздо меньше. Из этого сырья делают: кроссовки, ботинки, сапоги, туфли, кеды, шлепки.

Замша — приятный, мягкий, эластичный материал, используемый как для взрослой, так и для детской обуви. В ней нет лицевого слоя, она трудоемкая в изготовлении, поэтому достаточно дорогая. Текстиль — применяется для пошива летней обуви, пинеток для детей, кед, а также домашних тапочек. Материал очень нежный, мягкий, приятный на ощупь. В такой обуви нога всегда дышит, получает нужную вентиляцию, комфорт, тепло.

Текстиль экологически чистый, поэтому чаще всего его используют для изготовления детской обуви.

При изготовлении подошвы своими руками применяют:

1. Кожу — обладает повышенной стойкостью, прочностью, защищает ногу от внешних повреждений, позволяет ей дышать. Кожаную подошву сделать своими руками не сложнее, чем из любого другого материала.
2. Резину — износостойкий материал, устойчивый к морозам, перепадам температуры, обладающий термопластичностью. Характеризуется прочностью, практичностью, долговечностью. Единственным минусом является повышенная маркость такой подошвы.
3. ПВХ — дешевый материал, который обладает хорошей износостойкостью, его можно красить. Используется для изготовления зимней обуви. Недостаток — слишком тяжелый.
4. ТЭП — изготавливается из термопластичной резины, характеризуется хорошей износостойкостью, не скользит на мокрой дороге. Недостаток — невозможно придать четкие и ровные очертания.
5. Полиуретан — имеет низкую теплопроводность, мягкий, легкий, из него изготавливаются любые сезонные модели. Легко поддается ремонту. Обувная индустрия часто использует этот материал. Недостаток — непрочный, быстро истирается.

Пошив обуви будет невозможен без следующих инструментов и расходного сырья:

• напильник;
• токмач;
• пчелиный воск;
• шило;
• затяжные клещи;
• молоток;
• сапожный нож;
• полиуретановый клей «Десмокол»;
• гвозди;
• изолента.

Позаботиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов стоит заранее, только потом можно переходить к процессу изготовления.

Этапы изготовления

Создание туфель или сапог состоит из последовательных этапов, которые важно соблюдать. Если нет представления о том, как делают обувь, нелишним будет посмотреть несколько видео, изучить пошаговый мастер-класс по правильному шитью — это сделает процесс понятней, легче и приятней.

Снятие мерок

Снятие мерок для пошива обуви — первый значимый этап, он помогает определить нужный размер выбранной модели. Пошагово процесс выглядит так:

• нога ставится на белый лист бумаги, стопа обводится по контуру;
• ее длина определяется как расстояние между выступающим пальцем и пяткой, ширина — как расстояние между точками в самой широкой ее части;
• измеряется обхват подъема и лодыжки с помощью мерной ленты;
• определяются обхваты: икроножной мышцы (для высоких сапог), косой через пятку, стопы в самой узкой и самой широкой частях.

Карандаш при обведении стопы надо держать перпендикулярно плоскости бумаги.

Каждая снятая мерка записывается на лист, затем эти параметры используются при изготовлении макета и выкройки.

Создание макета

Следующим этапом создается колодка. В качестве материала используют дерево, которое характеризуется повышенной твердостью, устойчивостью ко влаге. Например, бук, березу, клен. Для работы понадобятся два куска дерева, предпочтительно квадратного сечения.

При выборе брусков надо понимать, какого типа колодка должна получиться: у сапожной горловина должна быть повыше, примерно на 3 см по сравнению с туфельной. Если для первой берется брусок сечением 15 × 15 см, то для второй будет достаточно 12 × 12 см.

Из инструментов нужны:

• топор;
• киянка;
• ножовка по дереву;
• рашпиль;
• набор стамесок и круглых резцов.

Кроме того, пригодится старая обувь, хорошо облегающая ногу. Пошаговый алгоритм:

1. На одной стороне бруса рисуется по меркам подошва, а сбоку лекалом вырисовывается профиль будущей желаемой модели.
2. Между верхней и нижней частями нужно сделать центральные линии, просверлив два сквозных отверстия.
3. Ножовкой или топориком удаляются все ненужные сучки и осколки. После этого заготовке придается форма, схожая с формой ноги.
4. Более грубая обработка делается с помощью киянки и стамесок. Потом в ход идут круглые резцы, так как в некоторых местах колодка бывает не только выпуклой, но и вогнутой внутрь.
5. В конце проводится шлифовка с использованием наждачной бумаги или рашпилей. Если в обуви планируется каблук, для него нужно создавать специальное углубление.

Сделав колодку по меркам, переходят к созданию предварительного макета. Для этого готовое изделие обшивают тонкой, натуральной кожей. В этот момент уже нужно понять, какой будет модель, предусматриваются ли дополнительные внешние дизайнерские швы, рисунки. Они отмечаются на макете предварительно, затем, ориентируясь на готовый внешний вид модели, переходят к более сложным стадиям изготовления.

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво – наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.

Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.

Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.

Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).

Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.

По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.

По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.

В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.

Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.

Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.

Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.

Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.

Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.

Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))

Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на “мокрую”, цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.

Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.

Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.

Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые “бочки”, исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).

Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.

Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.

Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с “узелком” Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.

Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.

Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.

Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))

Далее к сожалению не фотографировал, грязный процесс)
Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.

Приклеиваем подошву
Нарезаем канавку под нитку, можно спрятать нитку , но я не стал заморачиваться так как всё равно планировал ставить профилактику.

Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.

Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
Приклеиваем последующие флики до нужной высоты.

Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
Приколачиваем набойку каблука гвоздями
Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.

Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))

Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
Делаем шнурки, из чепрачной части шкуры.
Снимаем с колодки, примеряем, радуемся) Возможно, какие то этапы забыл описать. На всё про всё ушло чуть более 1 месяца.

Небольшой рассчет себестоимости обуви ручной работы, расскажу на своём примере, во сколько обошлись мне броги, только стоимость материалов, стоимость инструмента не учитываю. Данный подсчёт не имеет ни чего общего с коммерческой ценой пошива обуви, где оплачивается аренда мастерской, работа мастера и т.д.

Итак, кожа растительного дубления, средняя цена около 40 р за дц, в шкуре в среднем 150-170 дц + доставка, на одну пару, верх + подклад ушло около около 50 дц = 2266р
Низ обуви, чепрак растительного дубления толщина 4мм, цена около 50р за дц + доставка, средний размер 70-100 дц, на пару уходит около 35 дц = 2150р
Клей латексный, литр 800р, на пару уходит около 150 мл = 120р
Супинаторы = 30 р
Нитки примерно р 100
Гвоздики, 50р)
Краска, литр 1200, на пару уходит около 150 мл, = 180р
Финишные средства, округлим за всё 200р
Профилактика 150р
Набойки на каблук 150р

Итого примерно получаем сумму равную 5396, не мало, можно купить 2 пары китайской обуви которая если повезёт, прослужит по 1 сезону

Не буду рекламировать обувь ручной работы, каждый сам выбирает что ему важно и предпочтительнее, я предпочитаю носить обувь которая сшита идеально по ноге и будет служить очень долго, можно сказать даже десятилетие)), из обслуживания требуется только пропитка маслом, воск и замена профилактики раз в пару лет)

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Антискользящие накладки для обуви своими руками

Чтобы легко и безопасно ходить по скользкому тротуару во время гололеда, выберите один из вариантов антискользящих накладок и сделайте для своих ботинок полезную вещь.

Скользкая подошва? Есть 5 простых решений, чтобы обувь не скользила!

Как сделать подошву нескользкой?

Способы, которые мы вам предложим, совершенно несложные и доступны каждому. Для этого вам не понадобятся особые приспособления и инструменты.

1 способ.

Подходит в экстренных ситуациях: резко изменилась погода (неожиданная оттепель, а к вечеру гололед), впервые одели новую обувь, а подошва оказалась скользкой и т.п.

Используйте обычный лейкопластырь на тканевой основе. Приобретаем его в ближайшей аптеке и приклеиваем на подошву пару полосок «крест накрест» или одну на носок, другую на пятку. Конечно этот способ «разовый», но он позволит Вам без проблем добраться до дома.

2 способ.

Более долговечный, и такой же простой. Применим наждачную бумагу. Суперклей купим в ближайшем газетном киоске и наклеим небольшие кусочки наждачной бумаги на подошву.

Ранее рассказанные хитрости подходят для гладкой подошвы. Рассмотрим пару вариантов, которые подойдут и для рефленной подошвы.

3 способ.

Крупный песок и клей. Клей «Момент» наносим тонким слоем на чистую и сухую подошву. Сверху обильно посыпаем песком. Переворачиваем и стряхиваем излишки песка. Оставляем сохнуть обувь несколько часов.

4 способ.

Бывает, что несмотря на рифленые рисунки на подошве, обувь все равно начинает скользить. Тогда давайте сделаем дополнительный узор.

Сделать узор можно с помощью паяльника или любого раскаленного стержня. Аккуратно проводим раскаленным паяльником по затертым поверхностям, создавая небольшие бороздки.Кстати, паяльником же можно запечатать небольшие трещины на подошве!Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить подошву, ведь она должна и далее надежно защищать вас от мороза и влаги.

5 способ.

Все эти способы действенны, но чтобы избежать хлопот, можно обратиться в сапожную мастерскую. У них всегда найдутся специальные противоскользящие накладки на подошву.

Берегите себя и получайте удовольствие от зимних прогулок!

Переделка из старой велосипедной камеры и гаек для обуви: антискользящие накладки

Весна скоро, а пока начинает все таять, а ночью подмерзать. Становиться очень скользко и не безопасно.

Чтобы не упасть в гололед советуем вам соорудить вот такие накладки для обуви.

Для этого нужна будет старая велосипедная шина, гайки (м-8, примерно 22 штуки) и конечно терпение.

Кстати, гайки нам заменят шипы. Следуйте фото инструкциям и к вас получится архиполезная вещь!

Из велосипедной шины нарезаем кольца.

Плетем из трех колец модуль и одеваем на “лепестки” гайки.

Модули соединяем переплетая меж собой.

Технология плетения модуля для накладок

Итак, сверяясь с подошвой оплетаем ее всю. Повторяем все так же для второго ботинка, сапога.

Гайки можно делать не по всей поверхности накладки, а расположить в пятке и носке.

Теперь если у нас осталась еще шина , вырезаем длинные две полоски. Они должны быть равные размеру диаметра обуви плюс на припуски около 15 см. на завязки.

В готовый модуль – сетку, в петельки, протягиваем вырезанную ленту…

И можно примерять на подошву, завязывать всю конструкцию на пятке.

Если боитесь, что конструкция свалиться, можно сделать дополнительные завязки на носке. Просто вденьте полоски на петли – модули.

Вот и все можно ходить даже по скользкому льду.

Еще несколько простых решений, чтобы обувь не скользила

Как своими руками сделать зимнюю обувь нескользкой.

Гололед — неотъемлемый атрибут российской зимы. Вроде и дорожки чистят, и песком посыпают, но из-за частой и резкой смены погоды гололедица на тротуарах и тропинках просто неизбежна. Плюс еще и производители зимней обувки, похоже не всегда понимают, что такое подходящая подошва для этого периода времени.

Вариантов сделать подошву менее скользящей не мало — можно купить специальные накладки, а можно постараться сделать ее более устойчивой с помощью проверенных народных методов.

Наклейки из плотного пластыря

Способ простой и несильно накладный, но ввиду быстрого изнашивания пластыря, за зиму уйти может не одна упаковка этой медицинской клейкой ленты. Причем подойдет только плотный пластырь, а не тот, которым закрывают царапины на пальцах. Заменить пластырь можно контактной лентой.

На одну подошву понадобится два крупных куска лейкопластыря, первый из которых крепится на носок, а второй на пятку подошвы. Собственно вот и весь способ, главное не забывать во время заменять изношенный материал, но свежий.

Войлок на клею

Более прочным аналогом пластырю может стать обычный войлок, который также нужно будет наклеить на подошву — на носок и пятку. В качестве крепления можно использовать клей момент, но тут важно заранее подготовить подошву обуви.

Предварительно тщательно вымойте обувь и высушите и лишь потом нанесите клей на подошву. Плотно прижмите кусочки войлока и дайте клею засохнуть.

Кроме войлока можно использовать и наждачную бумагу, которую нужно приклеить к подошве гладкой поверхностью.

«Песочная» подошва

Песок хорошо справляется со скользкими поверхностями, потому можно использовать и его! Как и первые два варианта, этот метод тоже не долговечен, «песчанной» подошвы хватает где-то на 3-4 дня.

Для начала следует опять же тщательно вымыть обувь и просушить, а потом нанести на подошву клей (подойдет «Момент»), причем клей желательно нанести на всю поверхность, небольшими нитями. Пока клей не высох, возьмите обычный желтый песок и тонкий слоем насыпьте его на клей. Можно просто высыпать песок на ровную поверхность и, несильно нажимая, приложить к нему подошву в клею. Затем, просто дайте клею хорошенько высохнуть.

Наждачная бумага

Нет, в этом случаи, наклеивать на подошву наждачку не нужно, ею необходимо всего на всего натереть скользящую подошву.

Главное в этом методе — не переусердствовать! Использовать вместо наждачной бумаги нож или ножницы, так как они могут излишне сильно повредить поверхность подошвы.

Крахмал

Если времени совсем нет, то просто натрите поверхность подошвы крахмалом, например, просто разрезав картофелину на две половины.

На один поход, такой «антискользящей мази» точно хватит!

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

..делаем руками.. обувь!

Некоторое время назад я вывешивал это описание у себя в журнале.
Вот, делюсь.. 8))

Оговорюсь сразу – я не профессиональный обувщик – 100% самоучка.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

У Вас в голове родился образ будущей модели.

Ноя. 1, 2006 | 07:53 pm

Самый первый этап – прорисовка задумки на бумаге.
Хотя зачастую – колодка сама подсказывает интересные решения.

Вот её мы и берём в руки. Это потрясающее ощущение!
Плавные обтекаемые линии завораживают и уносят фантазию за.. Хм.. Извините, увлёкся.. 8)

Чаще, я обтягиваю колодку тканью, но можно обклеить малярным скотчем.
Это нужно для того, чтобы нанести модельные линии на колодку (сама она делается из полиэтилена – не особо

порисуешь..).
Снимаем обтяжку и разрезаем её. Получилось нечто подобное выкройкам.
И вот теперь – переносим всё это добро на плотную бумагу. Прибавляем припуски на накладные швы, припуски на

затяжку (это те края верха, что подворачиваются под стельку и именно к ним клеетсяпришивается подошва).

Берём лучшую кожу, испанскуюитальянскуюкорейскую – наша, отечественная, хорошего качества попадается

крайне редко.
Переносим лекала на кожу. При необходимости “дублируем” детали тонкой подкладочной кожей – приклеивая её с

оборотной стороны с небольшими припусками, по 5-7 мм. Выполняем декоротивную отстрочку обувными нитками –

кручёный капрон или нейлон с влагостойкой пропиткой, припуски обрезаются в край.

Изготовление верха не требует особых навыков – всё как и при шитье сумок, может, разве что размеры не

привычны – детальки маленькие и,
естественно – зеркально-парные.
Поставили пряжечки, клёпочки и, о чудо! – верх готов.

Есть такой хитрый материал – кожкартон. Делается он из отходов кожевенного производства. Измельчённые

обрезки кожи смешиваются с клеевой основой и пресуется, как обычный картон. Материал прочный, влагостойкий.
Из него делают подпяточники, мыски и стельки для затяжки.

Вот и наша задача – вырезаем по форме следа колодки стельки. Край надо оконтовать той же кожей, что и верх.
Крепим их к следу колодки маленькими гвоздиками и промазываем клеем.

Особое слово о клее. Чаще всего используется “Наирит” или “Рапид”.
Как показала практика – итальянский наиритовый – лучше.
Средняя стоимость – 100 руб.литр

Промазываем клеем и припуски на затяжку у верха наших босоножек.
Клей высушиваем полностью – от 30 до 60 мин.,
ибо он работает в “горячюю” – т.е. перед склеиванием детали надо прогреть до 80-90*.
Накладываем заготовку на колодку, при необходимости фиксируем её гвоздиками в тех местах, где оставшиеся

дырочки не будут видны.
Специальными клещами (я использую обычные электромонтажные узконосые кусачки) затягиваем припуски на

заранее закреплённую стельку.
Образовавшиеся складки прибиваем гвоздями, излишки складок срезаем ножом. Оставляем на пару часов – для

Обтягиваем кожей каблук. Развёртка делается очень просто – мелом проходим по краям каблука – сверху

(широкая площадка для крепления к подошве) и снизу (место под набойку) и потом прокатываем им по коже.

Сшиваем без припуска – получается конус – “чулочек” – натягиваем его на каблук, сверху и снизу припуски

клеем, а всю поверхность “обжигаем” над огнём (можно зажигалкой или над газом) – кожа садится и плотно

Собираем всё это дело вместе.
Но прежде всего – вынимаем ВСЕ гвозди, которыми мы крепили заготовку.
К затянутой заготовке на клей крепим супинатор. Это такая железка для придания жёсткости пяточной части

обуви и чтоб каблук не “уходил” назад.
Первый признак – если у вас “болтается” каблук – сломался или плохо закреплён супинатор. Шилом прокалываем

стельку через отверстия в супинаторе – они нам понадобятся при креплении каблука.

Теперь подошва.
Я делаю её только из кожи. Использую толстый чепрак – 4-5 мм.
Ах да! Рант! Эти босоножки с рантом. Рант – это декоротивная оконтовка между верхом и подошвой. Рант

делается вкруговую или, как в нашем случае – только в передней и боковых частях – при наклеивании мы его

как бы “уводим”под свод стопы. Приклеиваем его. А вот теперь делаем шаблон для кожанной подошвы. По сути –

копия первой стелки (затяжной) но с припуском для ранта. Обязательно шкурим все поверхности кожи перед

промазыванием клеем.
Проклеили, высушили, нагрели, очень сильно прижали. Если требуется сделать подошву толще – наклеиваем добор

– в размер передней части обуви – от мыса до свода стопы.
Для повышения прочности – прошиваем все слои суровыми нитками – и стельку, на которую мы затягивали верх, и

кожанные подмётки. Шило плюс обувной крючок.
Теперь приклеиваем профилактику – готовая пластина из высокотехнологичного полимера. Я использую

итальянскую, знаменитой фирмы “VIBRAM”.
Излишки обрезаются ножом и весь боковой срез подошвы шкурится. Я это делаю вручную, в мастерских – на

шлифовальных машинах и отделочных фрезах.

Крепим на клей каблук. На стельку, с внутренней стороны клеим подпяточную металлическую пластину. Отверстия

на ней совмещаем с ранее наколотыми отверстиями в стельке. Тоненьким свёрлышком засверливаемся в каблук и

заворачиваем туда стальные калёные шканты (или шурупы, но только не строительные чёрные – они слабые).

Таким образом мы жёстко связали каблук с подошвой и супинатором.

Осталось сделать верхнюю декоративную стельку.
Вырезаем её из кожкартона и обтягиваем той же кожей, что и верх.
Вклеиваем её на место и радуемся своему творению!

Если обувь закрытая – в процессе сборки и посадки заготовки на колодку пяточная и носочная части

укрепляются “подпяточником” и “носком”, соответственно. Служат они для того, что бы обувь держала форму и

не стаптывалась. Производятся эти штуки из формованного кожкартона.

Так же можно найти фактически любую готовую подошву, как мужскую, так и женскую – от спортивных фасонов до

Вывод – практически ЛЮБУЮ модель обуви можно сделать самому.
Дерзайте! 8)

Как сделать подошву обуви нескользкой в домашних условиях

Покупая зимнюю обувь, многие акцентируют внимание только на качестве материала и модели. Подошву также осматривают и отдают предпочтение практичному рельефу. Однако ее нескользящим качествам не уделяют внимания. А ведь именно устойчивость любимых сапог во время гололеда делает прогулку безопасной, снижая риск травматизма. Часто о ненадежной подошве узнают в разгар зимы, когда тротуар покрывается ледяной коркой. Как же сделать обувь нескользкой в домашних условиях своими руками?

Профессиональные способы против скользкой подошвы

Если красивые сапоги оказались скользкими, проще всего отнести их в мастерскую. Можно заняться ремонтом подошвы и самостоятельно. Особенно если уже нет времени нести обувь к сапожнику, а дома есть подходящие инструменты и материалы. Процесс несложный, но нужно быть осторожным и придерживаться инструкции, чтобы получить ожидаемый эффект.

Накладки на подошву

В сапожную мастерскую желательно обратиться до наступления холодов, чтобы быть готовым к любым погодным условиям. Сделать подошву нескользкой помогут накладки из полиуретана или каучука. Их можно крепить как на широкое основание, так и на каблук различной формы. Мастер фиксирует накладки к подошве, используя водоотталкивающий клей. Противоскользящие наклейки бывают разных размеров:

• первый – для обуви размерного ряда от 35 до 38;
• второй – от 39 до 41;
• третий – от 42 и выше.

Накладки от скольжения универсальны, подходят для большинства моделей: ботинок, спортивной обуви, изящных сапожек на высоком каблуке.

Самостоятельный ремонт

Специальные накладки легко приклеить самому. Их можно найти на прилавке с различными средствами по уходу за обувью. Сделать подошву нескользкой поможет такой способ:

1. Подошвенное основание тщательно моют.
2. Когда очищенная поверхность высохнет, ее протирают спиртовым раствором.
3. Специальный клей равномерно наносят на поверхность, прижимают к нему накладку и держат пару минут.
4. Обувь одевают не сразу. Клей должен хорошо просохнуть.

Чтобы сделать ровную подошву нескользкой в домашних условиях, можно воспользоваться другой, не менее эффективной, методикой. Однако она требует определенных навыков в использовании специальных инструментов.

Процесс состоит из таких этапов:

1. Со старой пары обуви срезают неповрежденную рифленую подошву. Чтобы трафарет получился тонким, нужно воспользоваться специальным ножом.
2. На подошву, которую нужно сделать нескользкой, наносят слой силикона толщиной 5 мм. К нему прикладывают трафарет рифленой стороной и сразу же снимают.
3. Получившийся узор высушивают феном. Такой антискользящий слой обеспечит комфортное передвижение даже во время сильной гололедицы.

Читайте также↓↓↓

Народные способы для безопасной ходьбы

Чтобы уверенно ходить по льду, можно применить народные способы. В таком случае пригодятся подручные материалы. Чтобы снизить скольжение подошвы, используют обычный лейкопластырь, войлок или наждачную шкурку. Их необходимо фиксировать на чистую, сухую поверхность, чтобы они надежно держались и прослужили дольше.

Лейкопластырь, наждачка, войлок

Если бежать в мастерскую некогда, можно воспользоваться такими простыми способами:

1. Лейкопластырь на плотной тканевой основе. Отрезают подходящие куски, затем наклеить их на подошвенную основу. Недостаток такого способа – его кратковременность. Пластырь быстро стирается, а при намокании отклеивается. Обновлять его следует не реже, чем через день.
2. Войлок. Подойдут старые валенки, из которых вырезают куски нужного размера. Материал приклеивают к основе, используя клей. Срок службы – примерно 7 дней. Войлок не дает скользить обуви даже в условиях сильного гололеда. Однако для тонких каблуков он бесполезен.
3. Наждачная бумага. Лучше взять шкурку на матерчатой основе. Вырезанные куски приклеивают к подошве, не забывая о каблуке.

Полоски лейкопластыря будут не так заметны, если их покрасить черным кремом или водостойким маркером.

Песок, клей, расплавленный капрон

Чтобы уменьшить скольжение обуви по льду, можно прибегнуть к более эффективным методам. Выполнять работу следует аккуратно и не спеша, иначе можно испортить сапоги. Понадобится крупнозернистый песок, влагостойкий клей или обычный капрон. Подошву следует предварительно помыть, просушить и обезжирить с помощью спирта. Лучше подготовиться заранее, а не перед самим выходом на улицу.

Когда дороги неожиданно покрылись льдом, можно применить один из способов:

1. Клей «Момент» наносят на поверхность в виде сеточки и сразу, пока он не подсох, присыпают песком. Обувь оставляют высыхать на 2-3 часа, чтобы слой хорошо закрепился. Такого антискользящего покрытия хватает на 3-5 дней. Затем процедуру нужно повторить.
2. Песок нагревают в духовом шкафу до высокой температуры. Достают противень и ставят на раскаленный песок обувь. Песчинки должны прилипнуть к поверхности.
3. Сделать подошву нескользкой поможет расплавленный капрон. Из ненужного чулка вырезают небольшой кусок капрона и поджигают. Держа его над подошвой, капают по всей поверхности. Затвердевшие бугорки будут препятствовать скольжению.

Радикальные методы

В сильный гололед можно воспользоваться радикальными методами. Чтобы не испортить обувь, действовать нужно осторожно. Пригодятся следующие способы:

1. Раскаленным паяльником или металлическим стержнем рисуют узор на основании платформы. Благодаря образовавшимся бороздам она станет шероховатой.
2. В толстую подошву вкручивают небольшие шурупы или болты. Слишком длинные концы срезают. Такой метод надежно предотвращает скольжение, но доставляет неудобство стуком шурупов. Если в обуви ходить по линолеуму или паркету, можно поцарапать поверхность.
3. Скользкую подошву натирают мелкозернистой наждачкой или теркой, чтобы получить шероховатость. Процедуру нужно периодически повторять.
4. Подошвенную поверхность можно поцарапать гвоздем. Она станет рифленой и менее скользкой.

Подошву необходимо регулярно чистить. При попадании грязи между рельефными выступами поверхность становится гладкой и скользкой. Такой эффект устранит обычная процедура ухода.

Носки, картошка, ледоходы

Чтобы не поскользнуться, поверх сапог надевают плотные носки. Способ достаточно действенный, но неэстетичный. Можно воспользоваться другим народным методом, для которого понадобится картошка. Подошвенную поверхность нужно натереть разрезанным пополам клубнем. Благодаря крахмалу, который содержит картофель, на поверхности образуется тонкий шероховатый слой. Такой метод считается не самым эффективным, но в безвыходной ситуации можно применить и его.

Ледоходы – специальные съемные приспособления с металлическими шипами. Их надевают по мере надобности. В эффективности ледоходов можно быть уверенным на 100%. Есть модели, разработанные для детей. Ледоходы плотно прилегают к поверхности и не вызывают дискомфорта при ходьбе. Они рассчитаны на ровную платформу, но можно найти экземпляры для сапожек на каблуке.

К достоинствам ледоходов относятся такие особенности:

• надежность;
• подходят для любого размера обуви;
• долговечность;
• незаметны во время ходьбы.

Читайте также↓↓↓

Советы по покупке зимней обуви

Выбирать зимнюю обувь намного сложнее. Ведь она должна соответствовать многим критериям. Чтобы в холодное время было комфортно перемещаться по улице, стоит прислушаться к рекомендациям производителей обуви:

1. Предпочтение следует отдать подошве из мягких материалов.
2. Протектор должен быть широким, достаточно высоким, включать разнообразные элементы узора.
3. Важен и материал подошвы: полиуретан или термополиуретан обеспечивают максимальную устойчивость на льду, а на резине, напротив, можно легко поскользнуться.
4. Перед покупкой выполните тест на устойчивость: попробуйте согнуть подошвенную часть, чтобы определить ее эластичность. Основание не должно легко сгибаться.

На случай сильной гололедицы следует приобрести угги, полуспортивные ботинки или меховые унты. На шпильках тяжело устоять на обледенелой дороге.

В скользкой обуви неудобно ходить по поверхности, покрытой льдом или снегом. Обычная прогулка может закончиться травмой. Чтобы не пришлось носить гипс, к выбору зимней обуви нужно подходить ответственно. Подошва должна быть устойчивой. А если скользкие сапоги уже куплены, сделать их безопасными помогут простые методы. Лучший вариант – приобрести ледоходы, с которыми не страшен любой гололед.

Источник