Подоконники внешний своими руками

Из чего можно изготовить подоконник своими руками

Замена старых деревянных окон на более практичные модели из металлопластика и клееного бруса возможна своими руками. Мероприятие это не сложное, а скорее творческое. Главное – правильный выбор материала, дизайна конструкции и соблюдение технологии работ.

Основные функции подоконника

Подоконник из дерева для пластикового окна

Назначение подоконника состоит в следующем:

• закрытие монтажного проема, остающегося после монтажа окна;
• придание проему гармоничного и законченного вида;
• обеспечение правильной циркуляции теплого воздуха от радиаторов отопления;
• дополнительное место для небольших предметов на временной или постоянной основе.

Проявляя фантазию и изобретательность, люди делают подоконники такого типа:

• Оранжерея. Если сделать широкий подоконник, гармонирующий с мебелью или отделкой, на нем можно поставить множество вазонов с растениями, превратив комнату в насыщенный ароматами цветущий сад.
• Рабочий стол. Вариант применим к помещениям любого размера. Конструкция может быть разборной, откидной и стационарной, захватывать одно или несколько окон.
• Диван. Используется временно или постоянно как место, где можно приятно провести немного времени, любуясь окружающими пейзажами.
• Столешница на кухне. Отличное решение для хозяйки, которой всегда не хватает рабочего пространства. Панель можно использовать для приготовления пищи и ее приема.

Грамотный подход к изготовлению подоконников позволит решить сразу несколько задач в плане дизайна и оптимизации его полезной площади.

Разновидности изделий по материалу изготовления

Подоконник из камня

Наиболее распространенные материалы для изготовления подоконников:

• Дерево. Это классика, проверенная столетиями. Материал экологически безопасный, теплый на ощупь, легко поддается обработке. Подоконник из дерева можно покрыть лаком, морилкой или краской на водной основе. Поскольку изделие будет подвергаться контакту с водой, стоит подбирать сорта древесины, устойчивые к влаге. Сэкономить можно, если изготовить подоконник из реек своими руками. Изделия не боятся перепадов влажности, их никогда не поведет.
• Из натурального или искусственного камня. Такие плиты смотрятся элегантно и представительно. Они не боятся ударов, УФ излучения и сырости. Прочность панелей достаточна, чтобы выдержать нагрузку в несколько сот килограмм. Поверхность износостойкая, не меняет свой цвет на протяжении десятилетий. Стоит учитывать, что камень довольно дорого стоит и подходит к интерьеру далеко не каждой квартиры.
• ДСП и МДФ. Древесностружечные ламинированные плиты отличаются достаточной прочностью, презентабельностью и долговечностью. На заказ можно сделать панель любого цвета и фактуры, чтобы максимально эффектнее вписать ее в интерьер помещения. Изготовление подоконника из мебельного щита своими руками — это отличный способ неплохо сэкономить на услугах профессионалов.
• Пластик. Панели имеют сотовую структуру, изготавливаются из ПВХ и поступают в продажу уже в готовом виде. Мастеру остается только определиться с габаритами, цветом и фактурой товара. Цена продукции вполне доступна и не ударит по карману. Минус в том, что пустотелые изделия имеют ограниченную прочность. Их легко продавить, прожечь или пробить острым предметом. После этого отремонтировать их будет практически невозможно, потребуется замена.

Следует всесторонне проанализировать все особенности материалов и только после этого принимать решение.

Стандартные размеры

Параметры подоконников разрабатываются исходя из свойств материалов, из которых они изготовлены, а также из запросов потребителей. Размеры устанавливает производитель, основываясь на минимальном пределе прочности изделий и возможностях имеющегося оборудования.

Соотношение максимальной длины и ширины:

• ДСП — 600х80 см;
• камень — 300х120 см;
• древесина — 400х60 см;
• пластик — 300х60 см.

Стандарты по толщине:

• ДСП — 17-28 мм;
• камень — 20-30 мм;
• древесина — 30-50 мм;
• пластик — 20-35 мм.

Соответственно размерам рассчитывается цена продукции. Покупатель может подобрать для себя оптимальный вариант, соответствующий всем критериям проекта.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для установки подоконника

Как правило, для проведения самостоятельной установки хватает набора инструментов, которыми располагает большинство домашних мастеров:

• уровень, угольник, рулетка, линейка, маркер;
• перфоратор;
• строительный пистолет;
• ножовка или электрический лобзик;
• пульверизатор;
• молоток, киянка.

Для заделки щелей понадобится герметик

Следует приобрести материалы:

• монтажная пена;
• антисептик;
• грунтовка;
• герметик;
• один из видов лакокрасочного покрытия;
• угловые пластиковые профили.

Чтобы обезопасить свое здоровье, работать нужно в защитных очках и перчатках.

Подготовительные работы

После установки окна остается широкая щель между откосом и рамой. Проще, когда проводится замена подоконника. Проем остается целым, мастеру нужно только подготовить отверстие под панель. Оно не всегда может совпадать с габаритами обновки, тогда потребуется подгонять оба объекта.

Для герметизации понадобится монтажная пена

Подготовка может включать в себя такие этапы:

1. Обследование проема для панели. При необходимости она расширяется так, чтобы была на 2 см с каждой стороны шире рамы.
2. Очистка отверстия от крошки и пыли, обработка средством от плесени и грибка в соответствии с инструкцией.
3. Подъем уровня опорной площадки, если просвет превышает 5 см.
4. Выпиливание плиты нужного размера. Оптимальным выступом считается 10-15 см за уровень стены. Подрезание по ширине, примерка изделия к проему.
5. Закругление углов, шлифовка и полировка.
6. Подготовка материала для распорок. Это могут быть бруски, куски пластика и прочие подручные предметы.

В заключение деревянная панель грунтуется и покрывается финишным покрытием.

Установка подоконника своими руками

Для выравнивания подоконника нужны дополнительные материалы

Чтобы правильно и качественно установить деревянный подоконник своими руками, нужно выполнить такие действия:

1. Составить подробный чертеж и пошаговый план работ.
2. Погрузить панель в проем, с помощью распорок жестко зафиксировать ее под углом 2 градуса с наклоном от рамы, чтобы случайно пролитая жидкость не застаивалась на древесине, а стекала на пол.
3. Придавить подоконник гнетом из расчета 50 кг/м². Лучшим вариантом являются пластиковые бутылки с водой.
4. Заполнить пустоты монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Дождаться ее застывания, срезать излишки.
5. Выждать не менее суток, после чего снять гнет.
6. Заделать оставшиеся щели между плитой и откосом.

Вместо пены можно использовать маяки и цементный раствор. Такое крепление более надежное, так как под плитой отсутствуют пустоты.

Источник

Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив.

Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

Источник