Подогрев для карбюратора своими руками

Содержание

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Электрический обогреватель карбюратора
Идея по подогреву карбюратора
Подогрев для карбюратора своими руками
Подогрев карбюратора своими руками

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Постоянно мерзнет карб, пару раз глох, замерзают жиклеры. короче решил поставить оборев. Не найдя подходящих гофр и патрубков собрал из того что было под руками. Сама конструкция обычная — патрубок и заборный фланец для крепления патрубка к источнику тепла. Приспособу сделал из листа оцинковки, предварительно сделав шаблон из картона (на фото шаблон). Закрепить было проще к головке двигателя взяв тепло от ребер. А патрубок сделал просто, взял трубу диаметром посадочного отверстия карбюратора, намотал на нее проволоку плотными витками необходимой длиной патрубка. Крайние стороны обмотал изолентой, далее эту пружинку крепим к карбюратору и фланчику, обматываем все остальное, чтобы провисов между витками было меньше сначала обматал широким скочем, потом изолентой. Понаружи обматал изолентой тканевой чтобы не трескалась на морозе. Патрубок фиксируем хомутами. Сегодня гоняли при 0 град и туман, влажность высокая, карбюратор не мерзнет, работает отлично. Таким способом можно делать на любые моторы.

Если брать вариант где впуск непосредственно в цилиндр: пока мотор не прогреется будет работать. а когда прогреется — бенз начнёт закипать. В ранних соло 210 (если не ошибаюсь) была такая проблема. не зря там пластиковая вставка стоит для теплоизоляции карбюратора.
Более того, карб что на фотке довольно массивный. в этом варианте он вообще на шланге закреплён. Это ещё и некоторая виброамортизация.

А вообще у меня никогда карб не замерзал что в 0 что в -10, климат у нас очень влажный.

Леха не молодец шутка.
Покритикую слегка поторопился Лёха. знаю у тебя решение найдется, а в этом варианте= оборвет нафиг . Как пробный вариант на «пару полётов» сойдёт , НО о заборе воздуха от головы или цилиндра думаю и так все знают. Реализовать возможно, многие не могут, тут да, но в таком случае Лёха , ты должен окончательный вариант выкладывать а то могут запинать потом.
Ребро жескости не проканает= просто отсрочит не надолго «смерть» этой проставки

ПСы= на скорую руку. хотя бы так, если упираться именно в такую конструкцию проставки.
Вспомни решение Черо по креплению саксов= примени транспортёрку вместо оцинковки====== намного дольше будет жить такая конструкция.

Парой не обойдешься. тут не сам смысл только закрепить но и ещё вибрацию как можно больше погасить.
Идея «резаной канистры неплоха думаю = аля глушитель впуска.
Такие идеи чисто мне так только на Хирта, НО у меня с ним помнится ни в какие морозы капризов не было= просто подкорректируешь карбик и всё.
Си максом вот появились= но там забор от цилиндра вообще простецкий. ставишь удлинители- трубки от глушителя впуска до цилиндра и всё. не стал пока пробовать делать= слишком просто всё, оставлю на потом сначала проверю электричество.

Ладно не когда. кайтеры ждут, ветра попёрли, вечером присоединюсь = есть мысли по твоей и Виктора идеи.

Источник

Электрический обогреватель карбюратора

Вниманию читателей предлагается описание устройства, которое значительно облегчает запуск двигателя при низких температурах и уменьшает расход топлива. Известно, что для надежного запуска двигателя при низкой температуре необходимо выполнение нескольких условий. Первым условием является хорошая работа системы зажигания, вторым (и не менее важным) — наличие в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания топливо-воздушной смеси определенного состава.

Идея по подогреву карбюратора

Количественно состав смеси характеризуется коэффициентом избытка воздуха. Воспламеняться от искры может только топливо-воздушная смесь, которая имеет определенный диапазон этого коэффициента. Если топлива в смеси слишком много, то смесь богатая (двигатель “перезалит”), если слишком мало, смесь бедная (двигатель “недозалит”). В обоих случаях смесь воспламеняться не будет! Но состав смеси зависит не только от соотношения количества топлива и воздуха.

Для воспламенения необходимо, чтобы топливо было в парообразном состоянии, а не в виде отдельных капель. Испаряемость топлива зависит от температуры. При низких температурах топливо испаряется плохо (особенно некачественное), поэтому топливная смесь получается бедная, и от искры она не воспламеняется. Для улучшения запуска при низких температурах двигатель подогревают. Но дело это — хлопотное, отнимает много времени и требует наличия определенных приспособлений. Если запуск выполняется не в гараже, то электрические плитки и ТЭНы использовать нельзя, так как нет сети 220 В.

В этом случае приходится использовать паяльную лампу или подобные устройства. Поэтому запуск легкового автомобиля зимой обычно выполняется без подогрева. После запуска двигатель довольно продолжительное время работает неустойчиво, с перебоями. В двигателях есть системы обогрева карбюратора, но они начинают работать только через некоторое время, когда хорошо прогреются охлаждающая жидкость и выхлоп выхлопной коллектор.

В то же время, сразу после запуска двигателя за счет испарения бензина начинается интенсивное охлаждение карбюратора. При высокой влажности воздуха это может привести к тому, что каналы карбюратора начнут покрываться льдом (в первую очередь воздушные жиклеры малого газа). В результате, обороты двигателя падают, и он может заглохнуть. Это явление называется обледенением карбюратора.

Инжекторные двигатели с моновпрыском после запуска также могут работать неустойчиво, при том, что они выходят на рабочий режим быстрее, чем карбюраторные. Причина — аналогичная: работа двигателя на бедной смеси. На современных автомобилях устанавливается система рециркуляции выхлопных газов. Но работа этой системы не очень эффективна, поскольку ей требуется некоторое время для прогрева. Кроме того, система рециркуляции газов требует регулировки, а описание ее работы и регулировки не отличаются ясностью.

Да и установлена эта система далеко не на всех автомобилях. Устранить перечисленные выше проблемы можно при помощи устройства, которое представляет собой электрический обогреватель воздуха, поступающего в карбюратор. Устройство обогревателя показано на рис.1. Обогреватель состоит из корпуса, внутри которого установлен мощный резистор ПЭВ-10 сопротивлением 1,5 кОм, используемый как термостойкий изолятор. На этот резистор намотана нихромовая спираль сопротивлением 1,6 Ом. Один вывод спирали подключен к корпусу, а второй через контакты электромагнитного реле К1.1 — к бортсети 12 В (рис.2). Включатель SA1 установлен в кабине, а реле К1 — в моторном отсеке.

Перед запуском двигателя нужно на некоторое время включить обогреватель. При этом будут нагреваться корпус нагревателя, корпус воздушного фильтра, а также находящийся внутри воздух. Одновременно нагревается электролит в аккумуляторе, что приводит к уменьшению его внутреннего сопротивления. При запуске двигателя подогретый воздух поступает в карбюратор, что способствует испарению топлива и, следовательно, улучшению запуска. Выключается обогреватель тогда, когда двигатель окончательно прогреется.

При этом получается заметная экономия топлива за счет уменьшения времени работы двигателя во время прогрева. Конструкцию нагревателя можно изменить, поместив спираль нагревательного элемента во внутреннюю полость воздушного фильтра в непосредственной близости от смесительной камеры карбюратора. Это повысит эффективность работы устройства. Но при этом повысится пожарная опасность, да и большой необходимости в этом нет.

Источник

Подогрев для карбюратора своими руками

Весьма заинтересован

Группа: Эндуристы
Сообщений: 32
Регистрация: 16.9.2014
Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург
Мотоцикл: Honda XRV750 RD07 Africa Twin 1994г.
Djebel 250xc 2003г.
Djebel 250xc 1998г.

Репутация: 3

Приветствую всех, делюсь опытом установки подогрева карба на Микуни ТМ33(на ТМ28 аналогично).

Описание, или нафига оно надо. — На всех моих джебелях одна жуткая проблема-как только температора опускается ниже нуля, мопед начинает жутко хандрить. Обмерзает карбюратор, и чем холоднее на улице тем сильнее его припадки. Кому интересно-сначала обростает инеем канал холостого хода(маленькое отверстие на выходе из карба), пропадают холостые, постепенно но уверенно. Затем чтоб мотор не глох надо тупо крутить треть ручки газа. Если оставить на ночь, после таких выкрутасов, в холодном гараже-с утра не завести ни как без плясок. Пытался решить это дело разными способами.

Решений было несколько:

1.Шторки для обдува карба. С обоих сторон от цилиндра установил шторки из картона(что было под рукой..под колесами на тропинке).Просто запихал их как есть под бензобак, все держалось. Горячий воздух с цилиндра идет прям на карбюратор. В лесу где скорости небольшие-помогает отлично, ниче не обмерзает. Но на трассе цилиндр остывает очень сильно и опять карбу становится плохо. Да и загорались картонки от глушителя пару раз)).

2.Электрический подогрев. Был у меня когда то давно йобрик(yamaha ybr125) дак там с завода в карб закручен винтик латунный с проводом, является как раз нагревательным элементом. Вот он заводился и работал без проблем даже в лютые морозы.
Поискал в интернетах и нашел артикул нагревалки для йобрика (5FU837902000) мощность 30w(12в). ценник на импексе сейчас 1тыща без доставки. Есть аналогичная приблуда для КТМ за 4-5 тыщ, там еще по мануалу надо карб дырявить и нарезать резьбу для ее установки
Поискал бюджетный вариант, и нашел «нагревательный элемент головки 3д принтера» габариты 6мм*20мм мощность 40w(12в), ценник 150р и в наличии можно найти.

Куда его втыкать? Дак все просто-в карбе есть отверстие(см. фото) 4мм в диаметре примерно, и на 30мм глубиной. Рядом каналы не проходят и толщина стенки, как я решил, позволяет его использовать для наших целей. Рассверливаем его до 6мм, и на 15мм в глубину. Заподлицо не стал ставить, чтоб была возможность ухватиться за него, для демонтажа(если вдруг сгорит). Входить должен плотно, до кучи можно мазнуть термопастой чтоб был должный теплоотвод. Если не плотно садится-подкладываем пару тройку медных жил из любого кабеля. Подключил через предохранитель и тумблер на аккум.

При включении, за минуту прогревается ВЕСЬ карб со всех сторон(резинки не плавятся, температура не высокая). Заводить мопед в -20 просто кайф, как тачка инжекторная. Подошел, включил подогрев, вытянул подсос, минуту подождал, с пол тыка завел мопед без всяких бубнов, подгазовок, работает как летом, заглохнуть не пытается, кайф! Фотка одна, вся суть на ней, думаю, отражена.

Источник

Подогрев карбюратора своими руками

Собственно захотел перейти на 1 карбюратор. В наличии имеется К-125, что ставили на ЗАЗ – 30 лс. Что собственно нам и на руку. – не придётся играться с жиклёрами.
Остаётся одно — обледенение в холодное время года. Покопавшись в конфе наткнулся на статейку.

Синхронизация работы цилиндров в оппозитах

Владельцы «Уралов» и «Днепров» до последнего времени
слыли техноэлитой среди мотоциклистов. И то верно — ведь
оппозит четырехтактный. Все в нем, как у автомобиля: трамблер,
клапаны и прочие сложности, которых как черт ладана боялись хозяева простецких
двухтактников. Вершиной мастерства бывалого оппозитчика считается умение настраивать
оба цилиндра двигателя на синхронную работу. Теоретически это просто. Но на
практике всегда обнаруживается нечто, что превращает операцию в поиск черной
кошки в темной комнате. Которой в ней иногда не бывает.

Но не будем о неприятном. Посмотрим, как со сложностями боролись немцы — знатные оппозитостроители.

Самый простой, но и радикальный способ — оставить один карбюратор. Просто и сердито!
Результат — абсолютная синхронность работы цилиндров. Вместе с тем появляется проблема
с запуском и работой двигателя в холодное время года. На довоенном «BMW R-11» от нее
избавились, когда «организовали» отвод части отработавших газов для подогрева впускного
коллектора. «Цюндапп» и вовсе с успехом обходился без подогрева на модели «KS600». Но в
дальнейшем немцы вернулись к схеме с двумя карбюраторами.

Устав от безнадеги, мужики хватаются за «железо» и инструмент, чтобы заменить два
карбюратора одним. Многочисленные примеры такой самодельщины дают только положительные
результаты: мотор не узнать — работает как швейцарские часы. Единственный недостаток —
незначительно ухудшается динамика мотоцикла. Но нужна ли она всем без исключения
оппозитчикам? Тем, кому нужна, дальше не читайте. Для остальных даю информацию.

1. полоска стеклотекстолита
2. спираль из проволоки
3. токопроводящие провода

Впускной коллектор я изготовил из алюминиевой трубы внутренним диаметром 30 мм и
толщиной стенки 1,5 мм. Фланцы коллектора крепятся к головкам цилиндра через паронитовые
прокладки минимальной толщины. Высокая теплопроводность алюминиевой трубы способствует
ускоренному испарению рабочей смеси. В зимнее время, чтобы утеплить впускной
коллектор, достаточно обмотать его обычным бельевым шнуром.

По собственному опыту эксплуатации, на оппозите лучше других зарекомендовали себя
карбюраторы «Mikuni», когда-то применявшиеся на «Планете Спорт». Но неплохо будет
работать и любой другой с диаметром диффузора не менее 30 мм. Для уверенного
запуска двигателя зимой использую самодельную систему подачи в карбюратор
подогретого воздуха.

Из специальной проволоки диаметром 0,8 мм навиваю спираль. Ее сопротивление
составляет около 1,5 Ом. Вырезаю полоску тонкого (0,5 мм) фольгированного
стеклотекстолита. На обеих ее концах оставляю пятачки фольги. К ним припаиваю
концы спирали и токоподводящие провода (рис. 1). В согнутом виде вставляю
пластину с припаянной спиралью во входное отверстие главного воздушного канала
карбюратора. «Система» подогрева держится в диффузоре за счет собственной упругости
(рис. 2). Эта конструкция исправно работает уже не первую зиму.

Несколько слов о технологии изготовления. Заготовка для впускного коллектора — отрезок
трубы внутренним диаметром 25-32 мм и длиной 650 мм. Загибаю ее по радиусу 230 мм. Для
этого, как нельзя кстати, подходит 19-дюймовый обод «уральского» колеса. Самая
трудоемкая и кропотливая операция — подгонка торцов трубы к плоскости фланцев крепления
коллектора к головкам цилиндров. Когда фланцы приварены, выпиливаю центральное окно и
прямо на двигателе подгоняю к нему патрубок с фланцем крепления карбюратора. Производя
эту оперцию, важно закрепить карбюратор так, чтобы корпус поплавковой камеры не касался
картера коробки передач.

Карбюратор пришлось передвинуть на место воздушного фильтра. Я изготовил самодельный
корпус фильтра с бумажным элементом, соединил его с карбюратором жестким резиновым
патрубком и закрепил на раме мотоцикла.

1. впускной коллектор
2. карбюратор

После установки одного карбюратора двигатель всегда работает четко и ритмично. Он стал
слегка «задумчивым» при разгоне, но появилась отменная тяга на низких оборотах — это как раз
то, что особенно высоко ценится поклонниками оппозитов.

От редакции: интересно узнать мнение читателей по поводу применения на оппозитах автомобильных
карбюраторов, например, от «Оки», у которой такой же, как и у оппозитов, рабочий объем мотора. Ведь все
знают, что отечественные мотоциклетные карбюраторы слишком примитивны, чтобы обеспечить качественное
смесеобразование во всех режимах работы двигателя. К тому же хотелось бы, чтобы движку помогал
и ускорительный насос, обеспечивающий разгон аппарата без провалов, и чтобы он бензина много не
расходовал. Может, кто-то уже сделал что-то подобное? Сообщите в редакцию.

текст: Михаил Червяков, пос. Луговоской Свердловской области
рисунки: Олег Воеводов

Из этого получаем, что подогрев воздуха на входе в карбюратор спасает нас может и не от всех бед, но от половины точно.
Но меня напрягает то, что подогрев воздуха осуществляется открытой спиралью,посему придётся изолятор городить и прочие радости открытого провода. Нидай Бог такая спиралька на массу попадёт – это ж хана мировому капитализьму получится, вплоть до оплавления проводки.
Вот и подумал я, а что, если подогревать воздух не открытой спиралью, а обычной 12в лампочкой.

Для мотокарбюратора должно хватить обычной двухнитевой лампочки, которые используются в фонарях коляски Днепра.

Если же использовать автокарб, в моём случае К-125, то лампочку нужно будет ставить, которая в фаре стоит, и управление делать ближний + дальний. Двумя тумблерами. Да бы была возможность регулировать температуру.

Серый – резиновый патрубок
Синий – металлическая трубка
Сиреневый с голубым — лампочка
Желтый — металлическая сеточка

Итак, на воздушный фланец карбюратора одеваем обрезанный патрубок воздушного фильтра, затем, одеваем металлическую трубу с вваренным гнездом лампочки – да бы у нас лампочка не скакала. И дальше наш бутерброд продолжает патрубок к воздушному фильтру.
На мой вгляд нужно, что бы металический патрубок был 5-7 сантиметров длинной, и стыковался с карбюратором вплотную, ещё не мешало бы трубку эту одеть во чтото теплоизолирующее, да бы зря не отводить тепло в окружающую среду.
Крепление лампочки может быть как простым ( вставка из воздушного канала, так и сложным – извне, но это дело каждого.
Для работы теплоты испускаемой лампочкой должно хватить для подогрева поступающего воздуха.
А так же можно использовать эту лампочку дл предпускового прогрева. Металлическая часть нагреется, чтодолжно благориятно сказаться на пуске.
При случае, если у нас лампочка в воздушном канале лопнет, что бы осколки стекла не попали в поршневую, на трубу — со стороны карбюратора одеваем сеточку, желательно металическую, да бы убезопасить нас от лишних неприятностей.

Кто, что думает на это счёт?

мне кажется лучше на впускной коллектор подогрев сделать, твой коллектор обмотать изоляцией далее навиваешь спираль тем же проводом, сопротивление делаешь примерно 1.7 (тогда спираль греется примерно на 50-70с).
потом ещё один слой изоляции и теплоизоляцией обмотать (пенофол или армафлекс) , а спираль подключаешь по желанию или через кнопку или ставишь температурный датчик и реле (температура коллектора упала ниже 10с , подогрев включился, нагрелось до 50с выключился ), или напрямую от зажигания.
с такой системой ты включиешь зажиганией, далее проводишь все манипуляции как положено (утопление поплавков , поднятие обогатителей) за это время впускной коллектор немного уже нагреется а далее можно заводить, смесь в теплом коллекторе испаряться будет лучше, и соответственно с заводом проблем нет. а по мощности это подогрев как габариты 20вт , так что сильно на электрику не повлияет.

С двумя карбюраторами лучше прёт,а синхронизировать-10 минут времени(если всё исправно:клопона и карбюраторы).

Количественно состав смеси характеризуется коэффициентом избытка воздуха. Воспламеняться от искры может только топливо-воздушная смесь, которая имеет определенный диапазон этого коэффициента. Если топлива в смеси слишком много, то смесь богатая (двигатель «перезалит»), если слишком мало, смесь бедная (двигатель «недозалит»). В обоих случаях смесь воспламеняться не будет! Но состав смеси зависит не только от соотношения количества топлива и воздуха.

Зима, как всегда настала внезапно. Наступили холода, а с ними начались проблемы и перебои в работе двигателя. Основной причиной неправильной работы становятся карбюраторы.

В них образуются кристаллики льда, которые забивают жиклёры, являются причиной заклинивания заслонок, не дают иголке работать или влияют на уровень топлива в поплавковой камере. Так что же делать? Как бороться с проблемой? Есть множество способов решения данной ситуации. Проблема замерзания карбюраторов заключается (из нашей практики) в том, что вода, которая может замёрзнуть в карбюраторе, содержится не только в воздухе, но и растворена в топливе.

Для связывания воды в баке/топливе хорошо подходит спирт. Можно связывать воду, растворённую в топливе по средствам добавления чистого спирта в бензин или разнообразные присадки. Но как быть с водой, растворённой в воздухе? Эта вода тоже может образовывать лёд. Поэтому, вариант со спиртом не панацея, да и русскому человеку больно смотреть как пропадает хороший продукт в жерле бензобака. Исходя из этого, остаётся решить проблему в месте соединения двух сред (топлива и воздуха) с возможным образованием льда. И это место — карбюратор. Что же с ним делать? Как что? Подогревать. А как? Есть несколько способов.

Рассмотрим лишь некоторые из них:

1. Электро подогрев карбюраторов

Здесь есть два варианта. Первый, это рубашки с электро подогревом.

Берёте коврик для подогрева сидений, выпарываете нагревательный элемент и вшиваете в чехольчики для карбюраторов, подключаете к бортовой сети и всё.

Второй способ, это специальный прибор подогрева — здесь всё просто, покупаете и ставите.

2. Жидкостной подогрев карбюраторов

То есть подогрев карбюраторов по средствам подключения их к системе охлаждения двигателя. Покупаете специальный набор.

Ставите его на двигатель

Кстати, у нас в продаже есть подогревы карбюраторов для двухтактных двигателей с жидкостным охлаждением. — https://airsport.ru/board/other/ad/carbheat-74

3. Воздушный подогрев карбюраторов

Отбор выхлопных газов и перенаправление этого потока на карбюраторы.

Вот и все премудрости. Какой способ подойдёт к вашему аппарату — решать только вам!

Источник