Подогрев бильярдного стола своими руками

Обогрев бильярдных столов теплыми полами

Во всех цивилизованных странах бильярдные столы обогреваются снизу. Делается это с той целью, чтобы волокно было всегда сухим, что наиболее актуально для таких бильярдных партий, как « снукер» и « карамболь», в которых позиция шара очень важна, а она, как известно, изменяется в состоянии сухого и влажного сукна. Однако, в России и Америки, подогреву бильярдного стола должного внимания не уделяется. Но для тех, кто желает получить максимальное наслаждение от игры – мы расскажем, как сделать подогрев бильярдного стола.

Как появились бильярдные столы: начало

За долгие годы существование игры, бильярдные столы перетерпели огромное количество изменений. И если первые варианты столов, которые выполнялись из обычных досок и даже не шлифовались, могут привести в ужас современного игрока, то новейшие варианты столов – являются удобными для игры, но если их оснастить еще и подогревом, у Вас появится уникальная возможность насладиться настоящей игрой в бильярд.

Стол для бильярда, – каким он должен быть?

Бильярдный стол – наиболее важная составляющая, которая должна быть идеальной. Доски для такого стола, проходят тщательную шлифовку. При этом существует множество различных материалов, которые применяются в производстве столов:

• Аспид;
• Ардезит;
• Редкие сорта камней;
• Мрамор;
• Дерево;
• Железобетон.

В нашей стране наиболее распространены столы из аспида, за счет своей хорошей способности к обработке. Чем не блещут столы из мрамора, которые помимо трудоемкой обработки и изготовления, имеют особенность портиться при смене климата, а при сильном механическом воздействии – раскалываются. Неизменно, в столах из любого материала, только одно – они все нуждаются в обогреве.

Из чего состоит бильярдный стол?

Любой бильярдный стол содержит в себе следующие конструкции: ноги, подстолье, поле для игры, сукно, борта, лузы.

« Бильярдные ноги» изготавливают из прочной древесины, ведь именно на них ложиться основной груз всего стола. При этом на них устанавливаются домкраты, которые регулируют высоту стола.

Подстолье, или как его еще называют « лафет», также производится полностью из дерева.

Поле для игры может быть как бюджетным, так элитным. В бюджетных используются дешевые материалы, такие как дерево, в элитных моделях, плита выполняется из цельного камня. Лист, необходимого размера и толщины проходит тщательную шлифовку, затем там делаются прорези для луз и болтовые отверстия. Именно плита является самой тяжелой частью стола, и ее вес порой достигает более тонны.

Сукно бильярдного стола имеет немаловажное значение, именно им определяется, как будет вести себя шар во время игры. Как правило, сукно изготавливается из шерсти с добавлением синтетики.

Борта являются единой конструкцией, в которую помимо борта включается еще несколько функциональных элементов: рама, ламперия, валик, резина, штапики и др.

Луза состоит из скоб, пелерин, выкатов и пленных сеток.

Как самостоятельно обогреть бильярдный стол?

Итак, как же сделать обогрев бильярдного стола? Сразу оговорим, что функция обогрева в столе очень важная – именно от него зависит, будет ли сукно в сухом состоянии.

Вначале необходимо определиться с типом инфракрасного обогревателя, который будет использоваться в Вашей бильярдной. Мы рекомендуем использовать инфракрасную пленку GL-500 S. Она имеет мощность 400 Вт/ м², что является оптимальным при осуществлении обогрева каменной плиты.

Плита, нагреваясь от пленки, осуществляет передачу тепла наверх – к сукну. Преимуществами такого обогрева, можно назвать следующее: не возникают локальные перегревы, сукно обогревается равномерно, а инфракрасные лучи, лежащие в основе обогрева, благотворно влияют на организм человека и имеют положительное влияние на микроклимат помещения.

Дополнительно к инфракрасной пленке, необходимо выбрать терморегулирующее устройство, благодаря которому будут поддерживаться постоянные температурные условия. Мы советуем остановиться на терморегуляторе UTH-170, главным преимуществом которого является наличие встроенной защиты, которая отключает питание в случае перепадов напряжения.

Заключение

Система « теплый пол» позволяет добиться оптимальной температуры для бильярдного стола, которая составляет 37-39 градусов. Если же стол будет находиться в более низких температурах и условиях повышенной влажности, Вас ждет разбухание сукна, которое негативно сказывается на траектории шара. Таким образом, теплый пол сделает Вашу игру в удовольствие, и Вы почувствуете, что такое бильярд!

Источник

Теплый пол в бильярдный стол

Общепринятым мировым каноном является подогрев сукна на бильярдном столе снизу. Это необходимо, в первую очередь, для просушки волокна. В «Карамболе» или «Снукере» определяющей является позиция шара, который совершенно по-разному располагается на сухом волокне и влажном. Очень часто производители бильярдных столов, как отечественные, так и зарубежные, не придают этому должного значения, выпуская столы без подогрева. Для истинных ценителей игры мы подробно расскажем, как установить подогрев сукна на бильярдном столе с использованием системы «теплого пола» самостоятельно.

История бильярдного стола

За всю историю существования бильярдной игры столы сумели преодолеть множество модификаций. Если первые игроки в бильярд не могли и предполагать о том, что волокно бильярдного стола может быть теплым, то современные специалисты уже успели оценить все преимущества игры на бильярдном столе с подогревом волокна. Безусловно, такие изменения позитивно сказались на качестве самой игры, обеспечили комфорт игрового процесса, удобство для игроков.

Каким должен быть стол для игры в бильярд?

Стол – это центральный элемент бильярдной. И именно он должен быть идеальным. При изготовлении бильярдного стола доска тщательно шлифуется. Как правило, она выполнена из дорогих высококачественных материалов, таких как редкие сорта камня, дерево, железобетон. Доски для бильярдного стола могут быть аспидными, которые получили широкое распространение в России, или ардезитными. Аспидные доски обладают высоким запасом прочности, прекрасно поддаются шлифовке. Мраморные столы, несомненно, красивы и дороги, но слишком трудоемки в изготовлении, при сильных ударах могут расколоться. Для бильярдного стола, выполненного из любого материала, неизменно важным является подогрев. Именно он способствует комфортной и эффективной игре любителей этого вида развлечения.

Конструкция бильярдного стола

Практически все виды бильярдных столов состоят из следующих звеньев:

• ноги;
• лафет (подстолье);
• игровое поле (ЛДСП или природный камень ардезит/аспид);
• сукно (натягивается на игровое поле и борта);
• борта;
• лузы.

Ноги стола обычно выполняются из массива древесины или ЛДСП. Плита производится из прессованного дерева при особом температурном режиме и давлении. Чтобы регулировать ножки, в них вмонтированы домкраты.

Подстолье (лафет) выполнено обычно из дерева.

Игровое поле в недорогих моделях выполнено из ЛДСП, в более качественных, рассчитанных на комфортную игру, из природного камня. Лист нужного размера шлифуется, затем в нем прорезаются лузы, делаются отверстия для болтов. Плита является самой тяжелой и объемной частью стола, в некоторых случаях достигает массы в 1 тонну.

Сукно – важная часть бильярдного стола, именно она влияет на поведение шара. Производится из шерстяного материала с добавлением синтетики.

Борта – эта конструкция, состоящая из основного элемента, отбойников, резины заданной формы, штапиков, которыми закрепляют сукно, и самого сукна.

Лузы обычно выполнены из металлических скоб, пелерин из кожи, плетенных сеток и выкатов.

Как произвести обогрев стола для бильярда самостоятельно?

Для данной цели целесообразно использовать инфракрасную пленку GL-500S с максимальной мощностью в 400 Вт/м2: именно такая мощность позволит обогреть объемную плиту из цельного камня, от которой тепло поступает на сукно.

При таком обогреве преимущества очевидны: исключена возможность локального перегрева, сам обогрев равномерен, а излучаемое инфракрасное тепло способствует созданию комфортной для игрока, его здоровья и самочувствия микросреды. Таким образом, покупатель получает не только результативную игру, но и комфортное тепло, которое улучшает общее состояние организма.

Чтобы контролировать нагрев сукна, необходимо установить терморегулятор. Для такой нестандартной задачи наши специалисты рекомендуют выбрать модель UTH-170. Его преимущества во встроенной защите, которая немедленно отключит устройство в случае возникновения напряжения, в разнообразии функций, позволяющем установить оптимальную для себя температуру.

Заключение

Забота о бильярдном столе необходима для комфортной, результативной, качественной игры. Подогрев сукна до температуры 37-39°C является оптимальным и легко осуществляется с помощью установки системы «теплый пол». При низких температурах и высокой влажности материал может набухнуть, что непременно повлияет на поведение шара во время игры.

Установив обогрев сукна бильярдного стола, Вы существенно сэкономите бюджет, испытываете истинное наслаждение от игры в бильярд!

Источник

Подогрев плит бильярдного стола.

Мне достаточно часто гости клуба, спортсмены задают вопрос о теплой поверхности столов в нашем клубе Сален-Профи.

Моя специальность — инженер конструктор горно шахтного оборудования. Я всегда делал много рационализаторских предложений в местах где работал. Вот и обогрев на столах — результат критических замечаний игроков приезжавших к нам на турниры в 2011-2012 годах. Витязево — приморский поселок — влияние моря на влажность воздуха огромно. Ветер с моря всегда приносит влагу в дома,запотевание и образование конденсата в разных местах, на бильярдном столе в частности. Эти особенности заставили искать решение по стабильности траектории и длины пробега шаров на столе. Изучая проблему я узнал много разных методов . Особо меня восхитил один умелец, который подвел под свой стол горячее теплоснабжение и установил под плитами 2 радиатора. Посему главные вопросы для решения были — как ровно нагреть плиту , какие последствия будут у сукна, основания стола, стыков между плитами. Немаловажно — стоимость обогрева при монтаже и эксплуатации. Наиболее эффективное решение пришло с приходом на наш рынок термопленок, которые можно крепить на внутренней поверхности плит. Так я и спроектировал систему обогрева, которая включает в себя элемент обогрева — термопленка, регулятор температуры от 30 до 50 градусов по Цельсию,термопакет поддерживающий температурный режим. Все технические подробности я готов предоставить покупателям этого устройства, благо что цена доступна для любого пользователя, клуба, организации.
В летний период, особо в территориях где колебания показателя влажности велики подогрев — панацея. У меня в клубе подогрев работает нон стоп уже 8 лет,столы в отличном состоянии,раскат идеален и стабилен,например 5 — 6 бортов можно делать непрофессионалу. Потребление эл. энергии увеличилось незначительно,стоимость не более 150 руб на стол в месяц — меньше чем за стандартный свет. Кстати и наши светильники на специальных светодиодах — следующее мое изобретение — посмотрите видео и отзывы профессионалов по ссылке — https://www.salentur.ru/biliard_svet.html
Использование моих новаций привело к значительному повышению интереса к клубу, качества проведения турниров, тренировочного процесса.Профи и ценители специально приезжают к нам в Сален-Профи получить удовольствие от игры.

Ко всем отношусь уважительно.

Источник

Самодельный нагревательный стол

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Всех приветствую, господа и дамы. Я к Вам сегодня с маленьким экспериментом. Собираю себе ещё один принтер в качестве очередного проекта по самообучению (или от нечего делать — не знаю), но вот незадача — область печати у него какая-то нестандартная вышла, а именно 17×15 см, и под неё нужен стол, да и не обычный, а хотя бы чуть тёплый. Можно, конечно, раскошелиться на обычный алюминиевый стол 20×20 с Али, но он, если и влезет в корпус, то уж сильно впритык, и будет это не очень рационально.

Пришла в мою голову идея сделать себе нагревательный стол самому. Высчитал размеры, сделал модели крепления стола, распечатал их, всё померил пару раз, скатался на Юнону (рынок наш) за листом текстолита (2 мм толщина, металлизация заявлена 0,35, но по факту нет этого там и близко) и засел за изучение опыта соратников по репрапу и прочим техноизвращениям. Оказалось, немало народу уже прошло этой дорогой, причём с самыми разными результатами.

Разводить себе плату, высчитывая длину и ширину проводников как большинство, я не хотел — у меня это если бы и получилось, то явно дня через три без сна и отдыха, а этого я себе позволить не могу. Наугад совсем рисовать дорожки и зажмурившись подавать на это питание я тоже не желал. Пошёл другим путём — тем самым, который меня всегда выручает в принтеростроителных задачах. А именно — поиск по Thingiverse. Нашёл я замечательный калькулятор. В него мне пришлось внести небольшие правки, а именно сделать отводы для пайки проводов (добавлением пары линий), да и поиграть с параметрами немножко. Разводка получилась одноконтурной (длинная нитка в две змейки), но меня для первого раза устраивает. Компиляция показала 12,5 А тока на стол, но я это особо не учитывал, ибо и ширина линий при фрезеровке может уплыть и толщина металлизации мне неизвестна доподлинно. Далее экспорт в DXF, открытие в ARTCAM, и долгое нудно построение G-кода вырезания этого стола из куска текстолита Pocket-операциями, закрепление листа саморезами на столе фрезера и долгожданный запуск.

Итоговый вид стола — горячая змейка, отверстие под термистор, под крепления

Вырезание я проводил на уже засветившемся тут моём стоящем обычно без дела фрезере PortalCyclone. Я всё ещё не умею им нормально пользоваться (парадокс, но я зачем-то собрал себе станок, чтобы запускать его раз в полтора месяца), так что я вообще сомневался, что что-то получится. Вообще, я сделал сразу чуть ли не все ошибки, которые можно — явно неверно выбрал подачу резания (точнее, я её не указывал и какая-то по умолчанию встала), взял слишком большую глубину врезания и со слишком большим вылетом закрепил тонкую фрезу 1,8 мм. Вообще, мелкие точные работы мой фрезер делает очень чудесно (я логотип своей фирмы вырезал и выводил сложный корпус флешки и просто гонял разные рельефы, и мне очень понравилось), но только если всё правильно настроить. Тут же я совсем перегнул с параметрами, да настолько, что фреза резала слишком быстро и всё время была из-за этого отогнутой (собственно, про жёсткость igsru был отчасти прав в своём комментарии о том, что не верит в жёсткость моей поделки — на таких режимах она оказалась никакая, но это же и спасает фрезу от поломки, так что всё относительно), как результат дорожки получились разной ширины, а повороты «слизанными». Всё это выглядит на первый взгляд как люфт (который близок к 0 в механике, да и круги получаются круглые), который не люфт, а недостаток жёсткости.

Вырезание в процессе (на фото пыль убрана, но её много). Сначала был тихий ужас (глубина резания раза в 3 больше нужной, скорость раза в два), потом я просто смирился — жаба душила выкидывать кусок текстолита, раз я за него деньги заплатил.

В самом конце фреза по одной только ей ведомой причине соскочила и ушла в сторону, заклинив работу на

95% (она бы ещё сломалась, если бы я не стоял рядом), и это подтверждает мысль о том, что она отходила от своей траектории не из-за люфта, а из-за напряжения; также при проходе двух соседних перекрывающихся траекторий она соскакивала на проторённую колею, что ещё больше заставляло меня нервничать, ибо жаба во мне не позволила прервать процесс и перенастроить его, запоров кусок текстолита (конечно, я взял его с запасом, но жалко), а заставляла нервно ходить рядом и надеяться, что что-то из этого всё же выйдет. Вот и вышло.

А вот и фреза застряла. Всё перекосило. Когда я её нежно выводил, я запустил только вращение, и она прогрызла себе ещё дорожку.

Так как работа была условно запорота уже в процессе вырезания стола по контуру на предпоследнем слое, то это не только не стало фатальным, но и вообще уже ни на что, собственно, не повлияло — дремель и напильник позволили вручную завершить процесс за пять минут, а дорожки при всех отклонениях в ширине, получились всё равно очень близки по параметрам к заданным, и я себе в первый раз это прощу. В завершение обработки — немного напильника по периметру и по меди, затем наждачка по лицевому слою, а потом прочистка канавок отвёрткой от медных ошмётков. Стол готов.

Собственно, сам стол готов.

В итоге я получил некоторый урок по фрезерованию, а также лучше узнал особенности работы своего же фрезера, но стол в итоге после обработки напильником вышел очень даже пригодным к использованию, так что проект не остановился. Ну, ещё я надышался пылью от текстолита и не уверен, что это очень полезно для здоровья.

Теперь о стекле. После вырезания стола я пытался с помощью подручных средств обломать до нужных размеров запасное стекло от моего многострадального HyperCybe (я стёкол купил не одно, а сразу пять, когда собирал, ибо начитался, какие же оконные стёкла хрупкие, царапаются, лопаются, выгибаются, куски стекла с моделью отваливаются и так далее, бла-бла-бла), но у меня вышла порнография какая-то. Оказалось, что стекло без стеклореза обломить очень сложно. Его не режет и даже не царапает практически ничто, только один калёный напильник под определённым углом смог прочертить прямую линию, по которой стекло всё равно отломиться целиком отказалось.

Да, стекольных дел мастер — одна из тех профессий, которые я не освоил.

Так вот. Раз первое же стекло от HyperCube уже год работает (один маленький скол и почти без царапин), следующим утром я пошёл в ту же мастерскую, заказал себе три стёклышка (на случай, если всё же что-то лопнет от перепада температур или кривых рук) размером 190×152 мм. Стекло попросил то же самое — оконное 4 мм, дома предусмотрительно и аккуратно наждачкой сгладил края, чтобы не заработать себе очередной шрам, (а моя любовь к экспериментам богато отражается на руках, да и не только на них), и на 4 канцелярских прищепках зацепил на стол. Думаю, оно тоже будет вечным.

В центр стола я капнул чуть КПТ-8 (термопроводный клей у меня взял да высох, гадина), засунул туда полуживой термистор от давно кончившегося хотэнда, и прижал к текстолиту самоклеющейся алюминиевой фольгой. Оголённые части проводов (да, тот хотэнд эксплуатировался нещадно, и его жизнь потрепала) я обмотал тефлоновой лентой и приклеил той же фольгой к текстолиту. От всё того же нагревателя я отрезал красные термостойкие провода и припаял их к столу, они чуть были удлиненны кусками оранжевого провода в ПВХ изоляции, я так и оставил. Стол я поставил на 4 пружинках для термоизоляции на свой PortalCyclone, ибо фиг знает, что там случится при подаче на такую самоделку напряжения.

Дальше я вытащил на свет недособранный следующий мой принтер (в нём у меня уже стоит единственная свободная ардуина с рампсом, готовящиеся стать сердцем этого принтера, этому же принтеру и стол делаю), подключил термистор и стол в штатные места. Прошивка там уже стоит какая-то с поддержкой стола для тестов, так что программные переделки не требовались.

RAMPS, проводка. Оранжевые провода были припаяны к красным проводам стола ещё до этого эксперимента.

Ну, вроде бы всё готово… Ключ на старт!

Проверка работы:

Первый запуск.

Подключил я стол в родные контакты RAMPS, выставил в репетире 100°C и включил нагрев. Минуты две я вдыхал аромат горячего текстолита, ожидая подвоха. Стол как-то очень подозрительно уверенно грелся всё это время, но ровно на 75° нагрев просто пошёл в обратном направлении, а секунд через 30 на экране красовалась красная ошибка нагрева, сказавшая мне, что что-то пошло не так. Мосфет горячий, предохранители прямо обжигающе горячие. После того, как всё остыло, я ткнул на пару секунд нагрев и всё снова заработало. Как следствие делаю вывод, что это всё предохранитель на рампсе, а значит ток великоват. Ладно, думаем дальше.
Второй запуск.

Эврика! Автомобильное реле! У меня на пресловутом HyperCube сделано реле на стол для разгрузки мосфета (хотя там как раз оно и не требуется особо, токи умеренные и никакого эффекта оно не дало), решил я пойти по тому же сценарию. Реле новых у меня не нашлось, но я взял единственное подходящее старое тойотовское 4-контактное реле аж на 22А. Выплавил в б/у колодке от какой-то автосигнализации дырку в середине (в реле вместо центрального контакта пластиковый кубик, так что просто так не подходит), и оно после этого вошло как слива во всем известное отверстие с лёгким щелчком. Подключаю, начинаю нагрев. Первую минуту или две всё опять шло хорошо, но после запахло жареным! Это начал явно дымиться и медленно белеть красный негорючий провод, которым я подключил стол (а провод, напомню, был отрезан от старого картриджа для хотэндов). Провод горячий шопипец и явно не тянет ток. Ладно, выключаем питание, думаем дальше.
Третий запуск.

Провода заменил на ПВС 1,5 мм2. Пропаял на всякий случай получше. Включил. Греются, но уже не так страшно и не дымятся точно. С холодного старта психологический рубеж в 75° (при первом запуске тут уже был провал) принтер прошёл за 1 минуту 40 секунд. А всего с 26° до 100° стол нагрелся за 2 минуты 38 секунд (замерялось от щелчка реле до числа 100 на экране секундомером). И это без утеплителя или каких-то подложек (пока). Ещё через минуту ровно стол достиг 120°, но уже не мог стабилизироваться на ней и плавал около 116-117 градусов. Значит, успех! Правда, на 120° фольга моя от нагрева отклеилась и термистор выпал (может от того и поплыли показания, а, капитан Очевидность?), но сомнений у меня нет, что комфортные и желанные 110 я получу без напряга.

Температуру я сфотографировать не могу — стол на вид такой же, а вот скриншот приложить могу. Кстати, имеет место небольшой избыток мощности: принтер замечает, что температура достигла нужной с задержкой, тут он на 113-114 щёлкнул реле и пошёл остывать. Значит, температура до 10° гулять может.

Собственно, меня всё пока что устроило на все 300%. Все проблемы тут решаемые, кроме страха, что всё это сгорит к чёртовой матери с красивым фейрверком.

Мой план: заменить провода на ПВС 2,5 мм2; приклеить термистор на термопроводный клей; найти изолирующую подложку (пробку или резину на листе оргалита, как я делал в прошлый раз), которая и нагрев ускорит и прижмёт термистор получше, если её подпружинить как следует. Разве что все пугают, что стёкла на таких режимах (нагрев, думаю, ускорится раза в полтора-два) уж очень любят лопаться, но посмотрим, посмотрим. И надо ещё подумать о предохранителе на питание стола.

Отклеилось. Буду думать.

Кстати для понимания моих требований к столу: мой текущий принтер даже с утепляющей подложкой на чёрном столе MK3 с 4 мм стеклом не выжимает больше 95° (без подложки — 75°), да и пока до этой температуры дойдёт, можно до магазина сходить, да и кофейку попить время останется.

Мне вообще ещё очень хотелось померить ток через стол, но я не смог заставить себя это сделать, хоть и прекрасно понимаю, что меня оно не укусит, но то, что он уже приличный, у меня сомнений не вызывает. В голове всё ещё остались воспоминания о первом моём включении тестера в режим измерения тока прямо в розетку (я ребёнком ещё был, у меня физика ещё в школе даже не начиналась), когда один щуп подплавился у меня в руке, провода из него током просто порвало на куски, а разъём щупа из тестера вырвало или отпаяло током из платы, забавный был тогда день рождения, да… В общем, нервирует меня эта идея с измерением токов, и я отложу измерения хотя бы до того дня, когда рак на горе свистнет. А может, и того дальше…

Правда, я решил своим китайским тестером за 200 рублей с пятилетней батарейкой таки померить сопротивление стола. Показания устаканились где-то на 2Ω. Но что-то я не верю, что на двух Омах за 3 минуты можно больше ста градусов получить на не самом маленьком столе, но хрен знает — два Ома так два Ома.

В общем, вот стол с новыми проводами. Ждёт своего будущего.

Короче, не знаю, какой вывод из всего этого сделать. Страшно мне пока этот ядерный стол использовать в принтере, но чую, что придётся — ибо принтер, кажется, я ещё прошлым летом собирать начал, как раз к грядущему лету и закончу, а без стола принтер, мягко говоря, не очень полезен в хозяйстве.

Но, как минимум, жизнеспособность идеи я подтвердил себе, да и пофрезеровал что-то более-менее сложное наконец-то, но уж я очень не люблю собирать устройства, токи в которых стол за 3 минуты нагревают до 110 градусов, плюс у кого-то коммутация таких токов приводит к полосам на модели, чего мне бы не хотелось. Боюсь я теперь своего детища, но буду внедрять потихоньку, и если не сгорю заживо, обязательно напишу о принтере с этим ужасным монстром отдельную статью.

Всем удачи и до встречи в следующих заметках сумасшедшего!

Источник