Поднимающиеся фары своими руками

Как работают поднимающиеся автомобильные фары (видео)

Обзоры 26.01.2018 4

Поднимающиеся автомобильные фары получили распространение из-за американских стандартов, а спустя много лет ушли в историю из-за новых требований к автомобильной безопасности.

Считается, что впервые скрытые фары применили на автомобилях Alfa Romeo 8C 2900A Pininfarina Berlinetta и Cord 810 — обе машины появились в 1936 году. Позднее такое решение можно было встретить ещё на нескольких серийных моделях и концепт-карах, но популярность открывающиеся фары начали набирать в конце шестидесятых годов.

Концепт Buick Y-Job 1938 года с электрифицированным механизмом открывания фар

Стандарты автомобильной светотехники, действовавшие в то время в США, устанавливали минимальную высоту фар над уровнем дороги и запрещали использовать наклонённые фары аэродинамичной формы. Из-за этого спорткупе и другие автомобили с низким капотом оснащали поднимающимися фарами различной конструкции. Разнообразие решений, применяемых разными производителями, можно увидеть в видеоролике ниже.

Примечательно, что у некоторых американских моделей (Buick Riviera, Dodge Charger, Chevrolet Camaro) скрытые фары появились не из-за строгих стандартов. Эти автомобили получили эффектную широкую решётку радиатора во всю ширину передка. Фары прятались за ней и появлялись при необходимости в открывающихся нишах.

Купе Dodge Charger 1969 модельного года с замаскированной светотехникой

Позднее американское законодательство разрешило использовать фары аэродинамической формы, а новые международные стандарты потребовали убрать любые выступающие элементы с капота автомобилей — ради улучшения безопасности для защиты пешеходов при наезде. Так и завершилась эпоха поднимающихся фар. Последние модели с ними, Chevrolet Corvette C5 и Lotus Esprit, были сняты с производства в 2004 году.

Поднимающуюся светотехнику можно было встретить и на массовых машинах, например, на хэтчбеке Mazda 323F 1989 года

• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

Источник

Описание процесса изготовления эксклюзивных фар

Дубликаты не найдены

Велоподсветка детям

Хочу обратиться к родителям детей, у которых есть велосипеды на которых они катаются вечером — то есть почти ко всем.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ — купите им фару, велоподсветку.

Фару, любые светяшки, мигалки, катафотики LED.

Летом возвращаемся с прогулки затемно. Я просто в шоке, как дети мчатся по дорогам, выезжают на проезжую часть в темноте не имея ни одного огонька. И ладно это был бы единичный случай, но число таких велосипедистов пугающе большое.

Даже если дети катаются возле дома, те же дворовые подъездные дороги перед домами для того, чтоб туда автомобиль подъехать мог, а тут темнота и дети в темноте на велосипедах.

Идешь и темная тень вдруг вылетает навстречу и.. хорошо мы пешеходы, а не автомобилисты.

Их просто НЕ ВИДНО! Мне за них страшно.

За 500-1000 рублей можно экипировать велосипед так, что он будет светиться как новогодняя ёлка.

Это намного дешевле, чем лечить ребенка после аварии. И даже если он катаясь без фары влетит куда-то, даже не под авто, а просто не заметит мелкое препятствие и упадет — раны, испорченная одежда и ремонт велосипеда — этого можно избежать.

Да и детям понравится. Оно же прикольно и круто когда, что-то там светится мигает.

Я когда своим со всех сторон огоньков нацеплял им теперь наоборот больше хотят вечером кататься, чтоб включить все, что светится и мигает.

Дети не ездят в велопокатушки на много километров, но даже во дворе кататься нужно так, чтоб вас было видно.

И каждый автомобилист спасибо скажет за такое!

У меня велосипед и у дочек теперь тоже.

Вечером мы в темноте катаемся редко. Но фары это было одно из первых приобретений к велосипеду.

И не обязательно покупать дорогую — да дети такие, что бросят велосипед, упадут, разобьют.

Но даже за 500 рублей можно найти достаточное приличную велофару на батарейках, которая будет освещать достаточно мощно для безопасной езды. Старшей я купил почти за 1000 руб, с аккумулятором на USB зарядке и громким звонком, от нее же. Такая, как на картинке выше. Мне нравится. Но можно было и рублей на 200-300 фонарик с креплением, который бы выполнял удовлетворительно свою функцию.

Задний велофонарь за 200-300 рублей. Комплекта батареек хватает на пару сезонов. При этом имеем много режимов мигания и видимость/заметность на огромном расстоянии

Дальше на ваше усмотрение. Есть уйма вариантов подсветки на разные части. Стоит все не дорого.

А вообще, даже если вам жалко денег на фару переднюю и задний фонарь.

Можно купить комплект из двух силиконовых мигалок. Бюджет такой затеи от 200 рублей за пару. Дорогу они почти не освещают, но для заметности уже хорошо. Бывают любых цветов. Можно прицепить на руль, на подседельный штырь и даже на спицы. Свечение + пара режимов мигания.

Блин, 200 рублей, чтоб не переживать, что автомобилист в темноте не заметит вашего ребенка это считай бесплатно.

Я такую мигалку даже на самокат прицепил. Дочка захотела. Жалко что-ли. Как мини фара для вечера подойдет.

Вот такой прикол который цепляется на ниппель стоит около 100 рублей за пару. И колеса светятся. Батареек хватит на сезон точно. Сбоку вы видны и заметны — а это главное.

Такие мигалки стоят у детей и у племянницы на велосипедах. Достаточно ярко мигают, так что днем заметно.

Я себе давным давно самоделку на колесо сделал. Шесть светодиодов синих на спицы. На ось блок с батарейками AAA и кнопка вкл/вкл.

Недавно такой силиконовый катафот с подсветкой попался в спортивном отделе супермаркета. Цена тоже небольшая, рублей 100 с небольшим. Свечение и два режима мигание.

Впереди самодельная подсветка есть. Эти купил себе на заднее — синий и красный. Еду мимо детской площадки вечером и детишки на площадке: «Вау, полицейский велосипед» :)))

Да, бывают крутые, дорогие фары, подсветка анимационная на спицы. Сюда я такое постить не буду — сами загуглите, если интересно. Но, потвторюсь еще раз, на минимальном вложении денег вы можете повысить видимость = безопасность вашего ребенка в темное время суток. Любое падение или авария обойдется намного дороже.

На этом всё. Спасибо, что дочитали.

На «Феррари» не хватило, только на «Почти Феррари»

Такое вот ездит по Краснодару. Издалека смотрится неплохо, кто не в курсе — скорее всего подумает, что на самом деле Феррари. «Донора» не признал, салон сфоткать не догадался, номерограм ничо интересного не сказал.

Будни ретрофита, ч.2

Ретрофит фар — это модернизация и доведение до ума старой автомобильной оптики, улучшение света, ремонт фар.

Всем привет, котики, подъехало еще немного контента по фарам. В этой серии будет немного ремонта и чуть побольше стиля.

Toyota Camry 40, заменили выгоревшие линзы на би-светодиодные, отполировали и восстановили стекла

Ford Ranger, устранили запотевание вследствие разгерметизации фары, почистили, собрали на новый герметик

Subaru Outback. Мутные фары, отвалившиеся глазки, следы клея на маске. Зачищаем, полируем, подкрашиваем

Subaru Forester. Установили би-светодиодные линзы, покрасили маски, поставили в реснички светодиодные ДХО+поворотники

Suzuki Swift, приехал с тусклым галогеновым светом, правда встречку все-таки немного слепил, т.к. свет праворукий. Установили би-светодиодные линзы и маски Panamera style, с яркими ДХО. Свет стал гораздо лучше, и, главное, правильный.

Установка ангельских глазок RGB с управлением с пульта на Nissan Skyline 34. К сожалению, машина еще не приехала на инсталляцию фар, поэтому фото только на столе 🙂

Lexus RX330. Стекла весьма устали со временем, поэтому приняли решение заменить на новые. Также поменяли линзы на би-светодиодные, естественно с сохранением функции адаптива, почистили фары и покрасили маски в черный матовый.

Toyota Funcargo, проблема праворульных машин — засветка встречки. Переставляем галку на правильную сторону))

На данный момент это пока все, что удалось поймать в кадр, прежде чем уехало :)) сейчас светло, особо не поснимаешь свет до/после.

Ну и буду писать под каждым постом:

Мы делаем свет ЛУЧШЕ, а не ХУЖЕ. Все машины уезжают с правильно отрегулированными фарами как для себя, так и для других участников дорожного движения. Поэтому на фразы типа «посветите себе в задницу, вы китайские ксенонщики» и т.д. не отвечаю, это не к нам. В комменты заглядываю по возможности, если что-то важное, меня можно позвать через @ либо написать мне на почту rememberfor@yandex.ru. Если есть вопросы касаемо конкретно вашего авто, пишите в формате авто/год/штатный тип света/проблема, чем смогу, помогу.

В комменты положу бонусное видео, снимала на любимую тему «Особенности светодиодных ламп в линзах». Так же ставлю тег «ретрофит», кому не нравится, теперь можно заблочить.

Всем хорошего света и безопасности на дорогах, котики!

Про ксенон в отражателях

Вышел на балкон поздним вечером, смотрю, а на смежном доме пятно световое, на уровне 8-9 этажа, неестественное такое, потусторонее..

искал источник света минуты 3

Смотрел на небо, искал НЛО, пытался разглядеть, может с соседних домов кто-то фонарь включил, и, как вы уже догадались из заголовка, всё было намного проще, девятка, мать её, на ксеноне

Вот что у этих людей в черепушке?

Deal with it

Автовинил/Полиуретан/Детейлинг. Ремонт автомобиля по страховой

Отгремел новый год, его святейшество, лучезарный пряник, произнес речь, народ в едином порыве доедает оливье, стреляют последние салюты, вынуждая мою собаку биться в припадке и судорожно гадить, а мы тем временем клеим пленку.

Нет. Конечно не клеим. Отдыхать тоже надо. А пост собрать — не машину заклеить, так что под стаканчик виски-кола — поехали.

Эта информация будет полезна для, ВНЕЗАПНО, автомобилистов, которые в зимний гололед попали в ДТП с последствиями для кузова авто.

К одному из дилеров, которого мы обслуживаем, приехал автомобиль. Вот такой:

Это Hyundai Сreta, или, как его называют, Солярис на максималках.

Очень клевая на самом деле машинка, небольшая, бодрая, вместительная. Отличный выбор для городской езды. Я прям продаю её, да?)

И сейчас пошла мода автомобили оклеивать по примеру Renault Kaptur, черный верх у которых — заводское решение.

Для Креты такое решение уместно и смотрится эстетично. Но это всё предисловие. Речь пойдет о другом.

Подобная Крета, которую когда-то давно мы оклеили и она уехала с клентов, вернулась к дилеру.

Клиент побывал в ДТП. Масштабов трагедии я не знаю — чинился автовладелец у тех.центра который предложила страховая компания.

Так как было повреждено зеркало — его тоже заменили. А в композиции черный верх, белый низ — зеркало должно быть черным, поэтому клиент вернулся к нам, дабы мы довели «ремонт» до конца — доклеили зеркало.

Накладку зеркала надо демонтировать, чтобы пленку завернуть хорошо. Только коснувшись зеркала я сразу заметил небольшой нюанс.

С внутренней стороны накладка никак не держалась. Крепилась только на защелках по окантовке. И царапины, которые вы видите на фото выше — это именно царапины, а не грязь или что-то еще.

Позвали менеджера, чтобы он все зафиксировал и передал клиенту. Пришедший менеджер собственно и доложил, что клиент чинился на тех.центре от страховщика, и более того, там уверяли его, что на замену установили только новые детали. Смотрим дальше.

И собственно самый смак. Убогая покраска пластика, идущего в базовом грунте, мой убогий палец и каталожный номер, который говорит нам, что деталь приехала с ближайшей авторазборки.

Вы правда новую деталь поставили? Правда правда?

Херовый покрас, помимо неприятного чувства наебалова, может плохо сказаться на оклейке.

Сила клея пленки никогда не отдерет краску с детали окрашенной на заводе. Если мастер-маляр в каком-нибудь гараже не зря ест свой хлеб и красит на совесть — тоже шанс отслоения краски невелик. Но дерьмовый покрас — это дерьмовый покрас.

И краска может отойти: а) в процессе нанесения, когда периодически подрываешь пленку б) в процессе эксплуатации, просто в любой момент зеркало «разкуклиться» и будет у вас черный плащ слева болтаться. в) срежут на мойке, так как нет сильной адгезии.

А вот крепление, которого нет.

Мы часто делаем Креты и знаем, как снять зеркало без повреждений. Но даже если не повезло, боги демонтажа показали вам фак и вы сломали крепление — можно достать его и посадить на холодную сварку. Или же любым другим крепким способом. Здесь видимо деталь такую уже купили.

Оклейку мы произвели. Получилось более менее. Отчасти потому, что старались не подрывать лишний раз пленку и не содрать краску. Со сломанным креплением наколхозили кое-что с двусторонним скотчем. Держаться стало лучше.

Обо всех нюансах был предупрежден менеджер этой машины и надеюсь до клиента он это донес.

Сейчас уже стало обычным делом, что перед вызовом сантехника — ты читаешь как правильно менять смеситель, перед поездкой на СТО — получаешь средне-специальное по классу слесарь, а перед походом МАГНИТ — проглатываешь томик Закона о Защите Прав Потребителей. А может так было всегда. В любому случае, будьте внимательны при получении каких-либо услуг. Особенно от страховых компаний.

Всех с прошедшими и наступающими праздниками, namaste.

Задний бампер

Про диодную ленту пост.

Всем массовый здряв. Так как овер’dohya народу приходит за диодной лентой с фразой «давай то, не знаю что», было решено запилить пост про неё родимую. Вдруг кому поможет.

Итак, начнём с простого: ленту можно разделить на два основных типа 1) одноцветная (mono) и 2) многоцветная (rgb). На фото моно-ленты представлены под номерами 1-16 и 21(да, бумажка оторвалась). RGB соответственно 17-20. Так же есть ленты с разной градацией света(от тёплого до холодного) , её можно отнести к dim-mono (свето-димируемая)

Обычно ленту устанавливают в алюминиевый профиль с рассеивателем, но из-за его цены часто клеют «наголо». В таком случае помним, что перед установкой, поверхность надо прочистить, обезжирить, а перед непосредственной клейкой, ещё и нагреть.

В установке обычно преобладает лента с напряжением 12V (вольт), реже 24V.

Режутся они в специально обозначенных местах с медью. Обычно это либо каждые 3 диода, либо каждые 6.

Градация мощности у ленты обычно идёт 24,36,48,60,72,120W (ват). ОДНАКО! Мощность ленты может быть написана как на всю бухту (стандартно 5 метров) так и в расчете w/1m (ват на 1 метр). Чтобы самому высчитать количество ват на один метр, вам необходимо использовать формулу (Р.общ/5м), для того, чтобы узнать необходимую мощность при длинне больше пяти метров, просто надо умножить на итоговое количество метров ((Р.общ/5м)*Х.м). Самый простой пример: ((72w/5м)*10м))= 14,4w * 10м = 144w.

Соответственно помним, что чем больше мощность w/1m(ват на один метр), тем ярче будет лента, но так же будет больше в размерах блок питания (БП).

Другой, немало важный фактор — степень защиты. Стандартно ленты идут под защитой ip20 и ip65. ip20 — лента без защитного кожуха. ip65 — лента в силиконовой оболочке, ВЛАГОстойкая , а не «водонепроницаемая», как многие иногда думают (о такой поговорим чуть позже). Если вам хочется больше рассеивания или вы хотите установить ленту в ванной комнате, то ставить нужно именно ip65.

Что-же касается блоков питания, то они так же делятся на ip20 и ip65/67. Что соответственно «кожух перфорированый» и «кожух влаго/водой стойкий»

На фото: ip65 — слева. ip20 — справа. Обе бухты по 5 метров.

Итак, мы знаем, какие есть типы ленты, какой, примерно, мощности и с какой степенью зашиты. Поговорим же теперь о дополнительной начинке.

Для моно-ленты можно обойтись лишь блоком питания, но при выборе блока, всегда берите тот, который будет мощнее примерно на 20%.

Для примера возьмём ленту в 72в/5м.

72+20%=86,4. Но! Самый близкий блок идёт на 100w, соответственно его мы и берём.

На фото представлены блоки на 350w, 250w и 60w. Все они ip20.

Если есть желание немножко заморочиться, то для моно ленты есть блок управления — диммер

Диммеры позволяют регулировать уровень свечения диодной ленты и вкл/выкл её с пульта. Есть два типа диммеров — инфракрасный и радиочастотный. Первый будет дешевле, но вам придётся выцеливать датчик пультом. Второй же полная противоположность

Вот несколько исполнений.

Так же помним про вольтаж и мощность.

Перейдём к RGB ленте. Для неё в обязательном порядке нужен как блок питания, так и блок управления (БУ). Блок управления позволят выбрать вам цвет свечения, режим (плавный переход, светомузыка и т.п.) и соответственно вкл/выкл.

Принцип выбора в точности такой же, как и для диммера: мощность, тип связи, вольтаж. Разница же состоит в том, что для RGB ленты «БУ» — обязаловка.

И ещё немного информации:

1) Если вы собираетесь устанавливать больше 10 метров диодной ленты, то стоит сразу присмотреться к ленте в 24V. Лента на 12V, после порога в 10 метров, начинает терять яркость. Заметно терять.

2) Блок питания следует брать без разделения мощности по каналам.

3) Если не хочется возиться с маловольтажными лентами, то есть вариант с лентой на 220V ( а так же неон), но режутся они строго по метру. Лента на 220 идёт в силиконе с защитой ip68. В такой же защите есть лента на 12 вольт. Такую хоть в воду можно, главное, чтобы концы были на суше и не было прорывов.

Нуууу, вроде и всё. Надеюсь, что кому-то информация будет полезна 😉

Экспресс-ремонт бытовых LED ламп

Светодиодные лампы уже не роскошь. И у многих они проработали по несколько лет. Но, иногда, достаточно сгореть одному светодиоду — и вся лампа перестает работать. По хорошему, надо найти точно такой же светодиод и впаять его на место сгоревшего. Но когда ламп в доме много, и все разных производителей, то довольно муторно искать детали для ремонта. А выбрасывать тоже как-то рука не подымается, когда вспоминаешь, сколько эта лампа стоила пару лет назад.

Я не претендую на оригинальность, но недавно пришлось чинить пару десятков ламп и как-то сам собой придумался простой способ ремонта. Если не играет особой роли, сохраним ли мы световой поток лампы на прежнем уровне, то самый простой способ ремонта — заменить все сгоревшие светодиоды на обычные диоды. Можно было вообще наделать перемычек вместо светодиодов, в надежде, что драйвер тока понизит сам ток и оставшиеся светодиоды будут долго работать. Но практика показывает, что после перемычек лампа долго не живет. Искать точную замену светодиодам или выпаивать их из доноров — это тоже не вариант. Самый доступный способ (при условии, что есть паяльник и прямые руки) — любым способом удалить сгоревший светодиод и впаять на его место обычный диод. Диоды можно выпаять из сгоревших энергосберегающих ламп или купить в радиомагазине. Это тоже головняк, но это проще, чем искать нужного типа светодиод, а потом его еще впаивать соблюдая температурный режим.

Сгоревший светодиод находим визуально, в 99% он будет с черной точкой в центре.

Нагреваем его паяльником и удаляем. Если теплоотвод мощный, то сковыриваем светодиод отверткой или кусачками. На его место впаиваем диод. Я купил пару десятков SMD диодов, выдерживающих ток 1А. Стоят они копейки. В итоге получается вот так.

Источник