Подиумы багажника своими руками

Делаем подиумы для автомобильных динамиков своими руками

Установка автомобильной акустики требует творческого подхода. Качество звучания в значительной мере зависит от того, где и как расположены динамики. Подиумы для них — элементы акустического оформления. Элементы полезные, а в некоторых случаях необходимые. Что важно, сделать такие подиумы можно своими руками.

Зачем устанавливать динамики на подиумы

Первое и очевидное обоснование необходимости использования подиумов — с их помощью можно выдвинуть динамическую головку из штатного посадочного места, если она туда не входит по глубине. Однако это не единственная причина.

Чтобы любой динамик зазвучал, ему необходимо правильно рассчитанное акустическое оформление и жёсткое основание, призванное гасить паразитные вибрации.

В домашних и сценических системах используют тяжёлые, жёсткие корпуса, выполняющие сразу обе функции. Для автомобильных систем подобным образом изготавливают сабвуферы.

Акустическое оформление среднечастотных динамиков и «мидбасов» образуют элементы конструкции автомобиля. В этом случае в роли внутреннего пространства звуковой колонки выступают полости за обшивкой.

Во время работы автомобильная акустика испытывает значительные вибрационные нагрузки. Если их не гасить, они передаются на панели обшивки и другие конструктивные элементы, выполненные, как правило, из довольно тонких материалов. Эти колебания искажают звук.

Задача подиумов — принять вибрации на себя и погасить их. Не допустить распространения паразитных колебаний.

Каким должен быть подиум

Как следует из изложенного выше, подиум для среднечастотника или мидбаса не простой декоративный элемент, а необходимый компонент аудиосистемы, влияющий на качество звучания. Чтобы эффективно выполнять возложенную на него задачу — гашение ненужных вибраций — подиум должен быть тяжёлым. Чем тяжелее, тем лучше.

Чтобы деталь была тяжёлой, её следует изготовить из соответствующего материала. Но на практике чаще всего используют фанеру, так как её несложно обрабатывать в домашних условиях.

Известно ли вам, что первый археологический артефакт из напоминающего современную фанеру материала археологи обнаружили на территории Древнего Египта. Фанерный ларец датируют XV—XVI веком до н. э.

Фанера — относительно лёгкий материал. Для увеличения веса подиумы делают по возможности большими. Конечно, учитывая особенности салона автомобиля.

Определяя размеры, ориентируются не только на качество звука, но и следят, чтобы дополнительный элемент не препятствовал работе основных устройств. Например, установленный в дверь динамик не должен мешать использованию ручек.

Подиум для динамика не следует крепить к обшивке, только к жёстким металлическим элементам. Во-первых, слабое основание не способствует гашению вибраций. Во-вторых, тяжёлый подиум с динамиком оно не выдержит.

Внутренний подиум

Различают внутренние и наружные подиумы. Первые устанавливают, когда хотят сохранить заводской внешний вид без изменения. Например, когда меняют штатный динамик на близкий по диаметру диффузора.

Внутренний подиум целиком скрыт во внутренней полости двери или потолка под обшивкой, которая должна плотно прилегать к динамику. В противном случае возможны искажения, так как динамик будет «играть под обшивку».

Таблица: достоинства и недостатки внутренних подиумов

Достоинства	Недостатки
Минимальное влияние на внешний вид салона. Низкие требования к внешнему оформлению. Простота изготовления. Отсутствие помех эксплуатации автомобиля. Динамик защищён от внешних повреждений.	Лёгкость конструкции, что может отрицательно влиять на воспроизведение низких частот. Жёсткое положение динамика, которое невозможно изменить, что затрудняет правильную пространственную ориентацию источника звука относительно слушателя.

Внешний подиум

Наружный или внешний подиум позволяет установить любой динамик больше или меньше штатного. Кроме того, головку можно разместить как параллельно плоскости двери, так и под наклоном, направив в сторону слушателя. Дополнительный плюс внешнего подиума — он плотно прижимает обшивку, уменьшая вибрацию.

Таблица: достоинства и недостатки внешних подиумов

Достоинства	Недостатки
Уникальный дизайн. Регулируемые размеры и вес. Возможность пространственной ориентации положения источника звука.	Сложное изготовление. Неизбежное влияние на заводской дизайн салона.

Внешний подиум не просто подставка, а единая конструкция. Его составные части необходимо подгонять и крепить плотно, без зазоров и щелей. Это обеспечивает максимальную жёсткость конструкции и предотвращает «уход» звука под обшивку.

Элементы акустического оформления, в том числе подиум, не должны препятствовать свободному движению воздуха через окна корзины динамика. Помехи могут ухудшить воспроизведение низких частот.

Когда динамик сильно утоплен в подиум, диффузор работает через тоннель, что заметно влияет на качество звука при глубине всего 1 см.

Ухудшает качество звука и слишком длинный тоннель со стороны магнита динамика. Лучше избегать подобной конструкции, но если она необходима, проём делают как можно шире.

Особенность внешних подиумов — необходимость декоративной отделки. Если внутренний спрятан под обшивкой, то наружный всегда на глазах. Он не должен портить внешний вид.

Эту проблему обычно решают обтяжкой и оклейкой готового подиума натуральной или искусственной кожей. В некоторых случаях, когда подиум довольно высокий, перед обтяжкой приходится сшивать чехол по форме основания, так как материал допускает натяжение лишь в определённых пределах.

Ещё один способ декоративной отделки — окраска в подходящий цвет после шпаклёвки и тщательной зачистки поверхности.

Твиттеры не развивают большой мощности и в меньшей степени подвержены вибрациям. Поэтому подиумы для них в большей степени декоративные подставки, чем элементы акустического оформления. Их изготавливают в виде накладок на боковые стойки либо встраивают в панели обшивки стоек, ориентируя по субъективным ощущениям слушателей примерно в центр салона.

Подиумы-переходники с круглых посадочных мест на овальные динамики принципиально не отличаются от обычных внешних. Трудность состоит лишь в разработке чертежа и установке головки с соблюдением изложенных выше требований.

Как сделать и установить своими руками

Для самостоятельного изготовления любого подиума понадобятся следующие материалы:

• фанера или другой аналогичный материал для вырезки кольцевых деталей;
• вибропоглощающий листовой материал для обработки элементов автомобильного кузова в местах установки подиумов;
• стекломат (стеклоткань) для изготовления деталей сложной формы;
• эпоксидная смола с отвердителем;
• капрон или другая аналогичная синтетическая ткань для изготовления деталей по «чулочной технологии»;
• искусственная (натуральная) кожа или краска для декоративной отделки внешнего подиума;
• акустическая ткань для отделки решётки динамика;
• эластичный клей;
• шпаклёвка;
• монтажная лента;
• наждачная бумага;
• монтажная пена;
• метизы.

Для работы необходим инструмент:

Изготовление и монтаж внутреннего подиума в дверь

1. Снимите обивку (карту) двери. Определите оптимальное место установки подиума.

Видео: подиум из стекломата

Изготовление и установка в стойку внешних подиумов для твиттеров

1. Продумайте место установки твиттеров.
2. Вырежьте из фанеры кольца по размеру динамиков.

Галерея: оклейка подиума искусственной кожей

Видео: изготовление подиума для твиттера

Изготовление и установка подиума в потолок

Малая высота потолка легкового автомобиля — главная помеха для установки подиумов и динамиков. Обычно их монтируют в двери, полки и стойки. Если места достаточно, подиумы устанавливают в потолок, соблюдая изложенные выше общие рекомендации.

1. Снимите обшивку потолка. Определите оптимальное место установки подиумов. Продумайте трассу прокладки акустических проводов для подключения динамиков.
2. Определите размеры подиумов, учитывая рекомендации, наличие свободного места и высоту креплений обшивки потолка.
3. Выпилите из фанеры подходящей толщины заготовки, вырежьте в них отверстия под динамики.
4. Оклейте потолок вблизи места установки подиумов вибропоглощающим материалом.

Видео: установка тыловой акустики под потолок

Аккуратные подиумы для автомобильных динамиков не только улучшают качество звука в салоне, но и хорошо смотрятся. Самостоятельное изготовление их дело хотя и хлопотное, но вполне посильное аккуратному энтузиасту «с руками». Затраченные усилия стоят полученного результата.

Источник

Изготовление подиума для сабвуфера своими руками

После изготовления подиумов пришла очередь подумать о сабвуфере. Конечно, можно было бы просто купить корпусной саб, но для меня это слишком легкий путь. Да и вообще, если хотите знать мое мнение, готовый ящик для настоящего мужчины должны делать только один раз, и совсем под другую музыку.

Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, решил строить ящик типа «stealth» (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника) из стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры.

Материалы и инструменты

Из основных материалов мне понадобилось:

• Эпоксидка, 9 флаконов по 300 г, пр-во г. Дзержинск.
• Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего, она промышленная), без воска, порядка 2,5 кв. м.
• Углелента толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м — порядка 4 м.
• Лист фанеры 9 мм — порядка 1,8 кв. м.
• Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном — 150 г.
• А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска «Matson», клей типа «Момент», термоклей, карпет (ковролин).

Электролобзика у меня тогда не было, поэтому использовал обычные пилы — широкую и узкую, также электродрель, строительный фен «Black&Decker», ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток.

Решил расположить сабвуфер слева в багажнике — меньше расстояние до аккумулятора и больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за пластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и, как потом оказалось, не зря, это дополнительно 5 литров объема. Для начала подготовил поверхности: все заклеил бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и пластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8 мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того, чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку. Пластилин разогревал феном, а то очень тяжело.

Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка подогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо большую площадь.

Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось искать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем я предполагал, и после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже я торжественно выдрал получившийся слепок, правда, с некоторым усилием…

Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в специальный «пистолет»). Но на этом этапе есть одна важная проблема, для которой я нашел (горжусь собой!) нетривиальное решение.

Не удалось сфотографировать форму перед оклейкой. Стеклоткань положена в один слой внахлест, сквозь нее виден бумажный скотч и пластилин

Слепок отлично приклеился к деревянной стенке на самом неровном участке. Если приглядеться, то по периметру заметны следы от гвоздиков

Этот вырез под штатный динамик «тыловой подзвучки». Использована та же фанера 9 мм, эпоксидка и маленькие гвоздики

Верхняя стенка. Вырез под динамик не имеет второго слоя фанеры, но потом я наклеил на него ребро жесткости

Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось придумывать. Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепил стенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ… Может подойти и крупа (30 литров крупы — ой-ой!), песок, керамзит или пенопластовые шарики… Про воду пока речь не идет — конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, однако не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и просто побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было не рассыпалась из-за тяжести воды, цели своей я достиг…

Затем вырезал стенки уже из 9-миллиметровой фанеры, стараясь учесть уменьшения объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300 г), стеклоткань и т.д. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность. Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки. Так я планирую организовать тыловую подзвучку.

Днище и часть задней стенки поклеены одним куском. Видно, что в «сэндвиче» слои углеленты более узкие, чем стеклоткань по краям. Пока набрана лищь половина толщины

Саморезы расположены несколько хитро — чтобы они не «встретились» внутри бруска. Для лучшего утапливания головок место предварительно рассверлил большим сверлом

Прямо по курсу — стенка, прилегающая к арке колеса. Ее пришлось усиливать, плюс еще и ребро жесткости

Деревянная обвязка в один слой, дно еще не приклеено основательно. Слепок изнутри пришлось немного подшлифовать

Ящик и верхняя крышка готовы к соединению. По краю стенок приклеил полоски фанеры — немного увеличил ширину стенок и, соответственно, объем ящика

Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под шурупы (я взял 4 х

25 мм) разметил и предварительно засверлил сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначе брусок расколется. Хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой, не отделяя заднюю, — чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и опять фиксировал участок термоклеем. Когда деревянная обвязка высохла, капитально приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие) гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и кое-где эти гвоздики повыдергал. При стыковке все щели заполнял смесью смолы и опилок. Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью герметичным, поэтому я замерил объем водой, причем уже без пакетов…

Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибить-наклеить еще один слой фанеры. Но я на свой страх и риск немного усложнил себе задачу и применил композитный материал — «сэндвич». Между двумя фанерными стенками зажал три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль — поперек — вдоль. Дополнительную стенку решил высверлить и сделать, таким образом, «сотовую» структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую жесткость конструкции, но заметно улучшают демпфирование стенок. Да и к тому же в сумме это дополнительных 2 литра объема, я посчитал. Вполне возможно, что эти дырки — спорный вопрос. Здесь я не уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие результаты…

Другое дело — набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным решением оказалось применение аналогичного «сэндвича». Только теперь три-четыре слоя углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой «сэндвич» я аккуратно изготавливал на гладкой подложке (идеально — на куске толстого стекла), тщательно пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительно поверхность смазывал эпоксидкой и уже положенный «сэндвич» немного грел феном (смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри, и затем грел феном уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный «сэндвич» «вставал» — немного затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не дожидаясь полной полимеризации свежих «сэндвичей».

По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы «сэндвич» немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев. Углеволокно имеет высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить… И еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним…

Ребра жесткости и верхняя крышка

Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на ящике, но никаких деформаций это не произвело. Тем не менее, поставил ребра жесткости (распорки). Прыжки прыжками, а бас — дело серьезное.

На фото часть отверстий зашпаклевана, но еще не зашкурена. Внутри ящика видны ребра жесткости и провод к динамику

Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника. Покрашено аэрозолью в полтора слоя. Внизу слева видны два столбика — это клеммы

Ребер вырезал три штуки — из той же фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так просто было «близко к тексту» повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо и не старался: стеклопластик все спишет… Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам, заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки «ЛИНКОР».

Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-миллиметровыми заготовками зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет более долгого пути в дереве…

После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил. Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины — выводить поверхность «в ноль» не имеет никакого смысла: кто это оценит, а на жесткость не влияет.

Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей «Момент» наклеил 10-миллиметровый поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же «Момент».

Клеммы купил универсальные — и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв. мм, места контактов пропаял и заизолировал.

Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Можно даже приклеить динамик к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты. Всем рекомендую.

Обод корзины динамика намазал (от греха) литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный «ABRO») по краю отверстия в корпусе. Чтобы головка не приклеилась, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета — «маечки»). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем, и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должна остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.

На мой взгляд, сабвуфер получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров — ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно: добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку… В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не «дышат» даже на околомаксимальной громкости. В общем, я доволен. В тот момент у меня нет возможности измерить АЧХ, поэтому настраивал на слух — добавляя или убирая акустический балласт или звукопоглотитель.

15 апреля 2000 года появилась возможность проверить сабвуфер в деле на первых соревнованиях SPL-клуба. Для меня оказалось полной неожиданностью, но сабвуфер в категории «СОЛО» продемонстрировал звуковое давление в 132,5 дБ — лучший результат среди всех участников. Для одной «двенашки» это очень серьезно.

Источник: Журнал «АвтоЗвук» 2002 #5, Дмитрий Цыпченко.

Источник