Подиум для барабанов своими руками

Звукопоглащающая платформа

Потребуется обдумать еще два дополнительных момента.

1. Определитесь, насколько большими следует делать куски фанеры, чтобы все оборудование – и вас в том числе – можно было удобно разместить на этой платформе.

2. На некоторые участки платформы будет приходиться больше веса – например, там, где будет сидеть человек с большим весом. В таких местах можно добавить дополнительно теннисных мячей, чтобы платформа могла выдержать более тяжелый груз. Их можно всегда добавить позднее.

На фотографиях показаны небольшие куски фанеры. Это лишь в качестве примера. На самом деле платформа должна быть намного больше.

Фото 1. Пометьте оба листа фанеры крестиком в одном из углов. Это для того, чтобы вы позднее смогли правильно совместить оба листа. Нанесите на верхний лист фанеры разметку там, где вы хотите поместить теннисные мячи. Мячи, расположенные на расстоянии примерно 12-16 дюймов друг от друга, обеспечивают достаточную поддержку.

Фото 2. Зажмите тисками или скрепите саморезами оба листа фанеры вместе.

Фото 3. В помеченных местах просверлите направляющие отверстия диаметром 0.25 дюйма, где будут располагаться мячи.

Фото 4. При помощи кольцевой пилы диаметром 1 ¾ дюйма выполните пропилы в местах направляющих отверстий, выполненных на фото 3. Советы: Пропиливайте каждый лист фанеры ОТДЕЛЬНО. В процессе пропиливания приподнимайте на короткое время кольцевую пилу, чтобы очистить ее зубья. Производите чистку через каждые 10-15 секунд работы. Благодаря этому пропиливание отверстий будет выполняться быстрее.

Фото 5. После каждого раза удаляйте вырезанную часть фанеры из насадки кольцевой пилы.

Фото 6. Пропилите все отверстия в обоих листах фанеры.

Фото 7. Поместите теннисные мячи на нижний лист фанеры.

Фото 8 и 9. Поместите верхний лист фанеры на теннисные мячи.

Сверху можно дополнительно поместить третий лист фанеры, чтобы обеспечить ровную поверхность для ходьбы. Два верхних листа можно скрепить вместе при помощи коротких саморезов для дерева и небольшого количества клея Elmers [водный клей типа ПВА].

Эти небольшие куски фанеры толщиной ½ дюйма и 4 теннисных мяча, которые я использовал на фотографиях, легко держат меня в стоячем положении, а я вешу 200 фунтов [90 кг].

Так что можете распространить описание этой конструкции на форуме барабанщиков. Она проста в изготовлении и хорошо служит.

P.S. Нижний и верхние щиты можно надежно соединить короткими отрезками нейлонового троса, пропустив его через отверстия, проделанные в обоих щитах по всем четырем углам.

P.P.S. 1 дюйм = 2,54 см.

Продолжение
… на основе личного опыта ученика студии dennisdrums Антона Лескина

Для изготовления звукопоглащающей платформы потребуется:

• Фанера 3 шт. толщиной 21 мм, 15 мм, 6 мм.

Стандартный размер фанеры 1525×1525 мм достаточен, чтобы свободно разместить большинство моделей электронных барабанов и стул, но может не подойти для акустической установки. Обязательно снимите размеры перед покупкой!

• Электродрель с регулировкой скорости. Сверлить на скорости 500-700 об./мин.
• Перьевое сверло 45 мм, 1 шт.

а) Перьевые свёрла заточены под уголом 75-90°. Более острый угол предпочтительнее для фанеры.
б) Сверло должно иметь выступающие режущие кромки на краях.

• Струбцины 4 шт.
• Без струбцин — сверло 1 шт. и гвозди 2 шт.
• Коврик
• Рулетка
• Карандаш
• Тара для воды (охлаждать сверло)
• Мячи для большого тенниса 19 шт.

1. Укладываем листы 21 мм и 15 мм на пол, предварительно подложив под них доски, чтобы избежать смещения во время работы, и порчи напольного покрытия. Лист 6 мм сверлить не нужно, он закрывает отверстия и мячи.
2. Наносим разметку будущих отверстий на первом листе. Не рекомендуется проводить разметку каждого листа в отдельности, поскольку в случае ошибки лист не будет плотного прилегать к мячам.
3. Выравниваем оба листа по углам.
4. Фиксируем листы с помощью струбцин.
5. Без струбцин. Сверлим 2 отверстия по диагонали фиксируя каждое отверстие гвоздём.
6. Высверливаем отверстия под мячи с расположением 4×4 и 3 дополнительных под место для стула (см. фото) до выхода острия сверла с противоположной стороны второго листа. Во избежание рваного края насквозь сверлить не нужно.
7. Снимаем струбцины (гвозди) переворачиваем нижний лист, и ориентируясь по выходу острия сверла, сверлим отверстия с обратной стороны насквозь.

Укладываем нижний лист фанеры (15 мм).

Устанавливаем теннисные мячи в подготовленные отверстия.

Укладываем фанеру 21 мм, совмещая отверстия с мячами.

Для выравнивания поверхности сверху накрываем фанерой 6 мм. Для защиты от влаги можно обработать фанеру водоотталкивающей пропиткой. Так же можно закруглить/спилить углы.

Последним слоем стелем коврик. Приклеивать его не рекомендуется, т.к. в случае намокания сушить придётся дольше, что может привести к расслаиванию, либо загниванию.

Источник

Подиум для барабанов своими руками

Электронные барабаны | DDMart.ru запись закреплена

Антивибрационная платформа своими руками от подписчика группы https://vk.com/ddrums Павела Хромова https://vk.com/pkhromov

Всем привет!
Пост посвящен созданию антивибрационной платформы для игры на электронной установке дома. Как многие знают, основная проблема исходит именно от создаваемой вибрации, а не звука пэдов. И бороться придется с вибрацией в пол от пэда бочки.

Путем изучения форумов и собственных проб, решил остановиться на следующем варианте с листами фанеры и теннисными мячиками.

2 листа фанеры из березы 1525х1525мм, толщиной 18мм (продаётся на строит. рынках или оби)
1 лист фанеры из березы 1525х1525мм, толщиной 6-10мм
Краска эмалевая (для верхнего тонкого листа фанеры)
Лак (защитное покрытие) акриловый, для внутренних работ (для 2 толстых листов фанеры)
Насадка кольцевая на дрель, 45мм (продаётся везде, есть варианты подешевле, есть подороже. Справилась с задачей и самая дешёвая).
Кисточки
Мячики теннисные 20шт
Коврики для ванны (на всю площадь 1,5х1,5м)
Поролон обычный (я взял звукоизоляционный, в леруа обычного не было)
4 хомута небольших

Конечный результат выглядит так (сверху вниз):

Тонкий лист фанеры
Коврики для ванны
Толстый лист фанеры #1
Теннисные мячики
Толстый лист фанеры #2
Поролон
*****пол*****

Процесс:
Фанеру лучше покупать в магазине проверенном, там она с большей вероятностью будет сухая, иначе через какое то время дома она высохнет и её может повести.
Кладем один толстый лист на другой, сверлим по 4 углам дырки, скрепляем болтами чтоб зафиксировать на время сверления дырок под мячи.
Размечаем будущие отверстия (я делал равномерно 20 штук, но это вопрос открытый)
Сверлим 20 отверстий 45мм, неспеша оба листа насквозь, делая паузы (клей и опилки горят).
Покрываем защитой все три листа фанеры, особенно отверстия внутри и края с торца. Чем красить тоже вопрос, я тонкий лист эмалью покрыл защитной, толстые листы защитным лаком. Все в 2 слоя.
Оставляем листы сушиться (12 ч между слоями и ещё 12-48ч после всего, в зависимости от краски). У меня покраска и сушка уместилась на обычном небольшом балконе.
Вырезаем поролон, можно приклеить 2сторон скотчем к нижнему листу, кладем на пол.
Сверху в 20 отверстий мячики
Сверху второй толстый лист
Оба толстых листа по 4 углам можно скрепить хомутами, чтобы не съехали, хотя они и так крепко сидят.
Сверху толстого листа кладем коврики для ванны
Сверху них тонкий лист фанеры без отверстий, у меня сел на резиновые коврики очень прочно
Для удобства можно кинуть ещё под сами педали по коврику, чтоб не царапали краску.
Всё!

В итоге на 1,5х1,5 метра спокойно встаёт установка, доп стойка, комбик и прочее.
Платформа работает: вибрация передается на верхний слой фанеры, а нижний слой после мячей уже спокоен, вибрация от полноценного удара в бочку практически не ощущается ладонью. А дальше через поролон на полу не ощущается совершенно.

ПС. Достаточно шумный ямаховский пэд бочки TP65 можно обмотать 2 полосками из остатков тех же ковриков. Мало того что становится реально тише, так ещё и ощущения стали ближе к акустической бочке, колотушка пружинит слегка назад. На звук никак не отражается.

Надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится:) задавайте вопросы в лс, постараюсь ответить.

Источник

Подиум для барабанов своими руками

Andrew158 » 16 апр 2014, 13:13

Всем привет, хочу поделиться с вами своим опытом звукоизоляции комнаты в квартире.
Необходимость в ней возникла в связи с приобретением электронной ударной установки.
В принципе электронные барабаны позволяют заниматься и без полной звукоизоляции помещения, но с учетом моей любви к строительству, необычным конструкциям и звукоизоляции в целом я решил сделать все по максимуму, чтобы соседи даже обо мне не вспоминали. К тому же читая форумы по звукоизоляции я заметил явный недостаток отчетов о строительстве, поэтому понял, что мой вклад будет далеко не бесполезным.
Итак, обо всем по порядку.

Дано:
— комната в панельном доме 1989 года постройки
— снизу, сверху и сбоку находятся спальни соседей
— в квартире со мной проживает еще один человек

Задача:
Защитить соседей от ударного и воздушного шумов, чтобы можно было заниматься на электронной ударной установке и в последующем, возможно, репетировать с другими музыкантами (электронные инструменты в наушники, вокалист в полный голос)

Для этой задачи мне подходил вариант «комната в комнате» и изначально я планировал построить полностью независимый каркас в котором стены и потолок будут опираться только на цементную стяжку по минеральной вате, но от этого варианта пришлось отказаться, когда я уточнил несущую способность плит перекрытий. Оказалось, что она не должна превышать 400кг/м2 и поэтому пол я решил делать по лагам, а потолок на виброподвесах.

Для начала я заделал герметиком все трещины и отверстия в стенах, потолке и полу, затем вытащил розетки и заделал получившиеся отверстия штукатуркой.

После этого занялся батареей отопления.
Для этих целей я купил тяжелый чугунный радиатор (благо давление в системе отопления в нашем доме позволяет их применять)

Как известно, чем массивнее радиатор, тем бОльший спектр частот он способен задерживать, а с учетом того, что по сути он является одним из самых слабых мест в моей конструкции (наряду с окном и дверью) выбор в пользу чугуна был однозначным.

Поскольку батарея будет находиться в нише, то на стену я приклеил теплоотражающий материал, чтобы тепло не уходило в стену за батареей.

Необычная схема подключения батареи обусловлена тем, что при большом количестве секций стандартная схема часто не прогревает крайние элементы.

Далее я по максимуму расковырял места в полу и потолке, куда уходят трубы и после этого обернул их стекловолокном и пенополиэтиленовой трубкой, после чего заделал отверстия цементной смесью.

Далее залил очень тонкий слой выравнивающей смеси, чтобы подготовить пол для укладки лаг.

Пол по лагам делал по следующей схеме:
Расстояние между лагами 40см
На лаги на полиуретановый клей клеится Sylomer SR18, а по периметру комнаты Sylomer SR55

Прежде чем рассказать, что я делал дальше, я должен более подробно рассказать об особенностях расположения данной комнаты.
Как я говорил ранее, одна из стен граничит с соседской спальней, а вот 2 другие являются торцевыми, то есть выходят на улицу.
Как известно, звукоизоляция по сути является также и теплоизоляцией, а делать теплоизоляцию внутри помещений в странах с холодным климатом крайне не рекомендуется, так как это смещает точку росы из основной стены в сторону помещения и приводит к образованию конденсата. Можете сами в этом убедиться с помощью удобного калькулятора
В моем случае варианты были следующие:

— не делать звукоизоляцию торцевых стен.
Мне он не подходил, так как в комнате я хорошо слышал звук громко работающего телевизора соседей сверху, а если приложить ухо к стене, то можно было даже разобрать слова. К тому же одна из торцевых стен имеет конструктивную нишу, то есть в центре стены просто нет куска железобетонной плиты, а следующим слоем за железобетоном идет внешняя газобетонная стена, которая прекрасно передает звуки.
— сделать звукоизоляцию и внутренний обогрев внешней стены, чтобы сохранить точку росы в изначальном месте, но поскольку обогрев планировался с помощью электрических матов, то по соображениям безопасности я от этого варианта отказался.
— сделать дополнительный слой тепло и пароизоляции.
На этом варианте я и остановился.

Согласно расчетам мне необходимо было использовать экструдированный пенополистирол 50мм, чтобы сместить точку росы в него, а также использовать слой фольги между обшивкой внутренней стены (в качестве пароизоляции) Понятно, что идеально загерметизировать межстенное пространство практически невозможно, но все же в моем случае этот вариант был наиболее оптимальным.
Важно отметить, что пенополистирол практически всегда ухудшает звукоизоляцию, особенно, когда по нему кладется слой штукатурки. Я знал об этом, но к сожалению, ничего другого придумать не смог.

Далее я приступил к укладке на пол минеральной ваты.

Для этих целей я выбрал Rockwool Акустик Баттс плотностью 45кг/м3
Выбор был обусловлен, тем, что являясь специализированным звукопоглощающим материалом (плотность, положение волокон) эти плиты стоят дешевле своих фирменных аналогов (Шуманет БМ).
Тут должен заметить, что раньше я считал Шуманет БМ переупакованным Акустик Баттс, но когда на практике начал укладку Роквула, то обнаружил, что плиты в упаковке имеют очень неоднородную плотность, то есть были места, где они были прямо очень жесткими. С учетом этого я по-новому взглянул на ценообразование Шуманет БМ, и теперь я считаю его вполне оправданным, поскольку компания заявляет, что продает плиты только нужной плотности. Собственно, я лично видел эти плиты в разложенном состоянии на их складе, что на мой взгляд подтверждает факт сортировки.

После этого я занялся настилом первого слоя пола. Для этого я выбрал фанеру 21мм.

Чтобы избежать возможных скрипов я делал зазоры между листами около 5мм, а также под каждый саморез я просверливал не только отверстия для ножки, но и делал углубление для шляпки. Считаю эти мероприятия очень важными, так как иногда саморез можно вкрутить в лагу через неплотно прижатый лист фанеры и тогда в процессе эксплуатации скрипы крайне вероятны.

Поскольку я не стал переносить радиатор отопления к окну (что конечно не совсем правильно с точки зрения конвекции воздуха в комнате) я дополнительно обработал листы фанеры на «лоджии» защитным лаком. По этой же причине изначально я планировал сделать там теплый пол и даже предусмотрел 1 мм разницы в настиле пола в комнате и на «лоджии», но уже во время чистовой отделки от этой идеи решил отказаться.

Все стыки фанеры я заполнил герметиком.

Следующим слоем я решил использовать ЭкоЗвукоИзол – это отечественный аналог PhoneStar, стоящий гораздо дешевле.

Зная о главном принципе звукоизоляционных конструкций «масса-пружина-масса» я все же решил поэкспериментировать и немного переплатить за «массу», так как плиты имеют интересную пористую конструкцию, заполненную песком. «Вдруг это сработает» — подумал я!
И вот теперь я могу поделиться с вами своим опытом.
После того, как плиты были уложены, но еще не прикручены к первому слою фанеры существенно снизился ударный шум от хождения босиком (пол не гудел), но после того, как я их прикрутил, шум от шагов стал практически прежним. Скорее всего это связано с тем, что саморезы мертво скрепили плиты с фанерой, образовав по сути монолит и став звуковыми мостиками. В общем для себя я сделал вывод, что данный материал нужно стараться крепить минимальным количеством саморезов (например, крепить только крайние плиты) или может быть использовать для крепления специальный клей (например, Grennglue), а 3й верхний слой ни в коем случае не должен крепиться к первому.

После этого я настелил 3й слой 12мм фанеры. Технология та же – саморезы утоплены, 5мм зазоры между листами, стыки листов со смещением, чтобы не было крестообразных стыков, стыки предыдущего слоя перекрываются последующим слоем, все стыки заполнены силиконовым герметиком.

Забегая вперед скажу, что в последствии мне пришлось заделывать все отверстия с утопленными саморезами шпатлевкой, так как я не был уверен, что линолеум в этих местах не продавится.

Вот такой вот пирог получился

А вот сама раскладка

Далее занялся потолком.
Для этого я использовал виброизоляционные подвесы и одноуровневый каркас.

Важно заметить, что специалистами рекомендуется использовать двухуровневый каркас, но в моей ситуации (2,6 м потолки – пол по лагам – подвесной потолок) получалось, что я рискую образно говоря заходить в комнату согнувшись, поэтому я боролся за каждый сантиметр.

Как позже выяснилось я немного пожадничал и минеральную вату не удалось уложить так, чтобы она не касалась изначального потолка, к тому же одноуровневая и достаточно частая сетка из профилей доставила немало проблем при укладке ваты.

Тут могу порекомендовать делать сетку из профилей только после укладки ваты. То-есть сначала основные профили на виброподвесах, затем вата, а затем дополнительные профили. Правда при этом нужно следить, чтобы конструкция не сдвинулась.

Направляющие профили не касаются стен и между ними в 2-3 слоя проложена прокладка из стекловаты Вибростек-М

Профили в местах, где к ним будет прилегать гипсокартон, я скреплял исключительно просекателем с отгибом, но были места, где просекатель не пролезал (фото выше) и тогда приходилось вкручивать обычный саморез-клоп, правда при этом я старался его вместе с профилем вдавливать, чтобы не было выпуклостей и обшивка плотно легла.

Далее с помощью нехитрого приспособления самостоятельно обшил потолок слоем ГВЛ 10мм, а затем влагостойким ГКЛ 12,5.

Вообще я использовал влагостойкий ГКЛ везде, особой необходимости в этом в принципе не было, но я решил все же подстраховаться, к тому же влагостойкий ГКЛ весит немного больше обычного, что тоже хорошо для целей и задач звукоизоляции.

Затем я начал делать каркас стен.

В моей конструкции стены опираются на пол по лагам и стыкуются к подвесному потолку, что минимизирует возможность передачи структурного шума через стены. Для надежности я делал шаг стоечных профилей 40см, вместо рекомендованных 60см.

В стену, граничащую с соседской спальней я уложил 2 слоя 50мм Rockwool Акустик Баттс и обшил слоем ЭкоЗвукоИзола. Во всех остальных случаях я использовал один слой минеральной ваты.

После этого сразу же обшил ее слоем влагостойкого ГКЛ 12,5

Для розеток, выключателей и ламп я сделал короба из фанеры.

Важно заметить, что при использовании коробов для установки ламп крайне нежелательно использовать галогеновые светильники, так как они очень сильно греются. Именно поэтому я использовал светодиодные лампы.

Следующим этапом я обшил стены слоем ГВЛ 10мм и сделал декоративную нишу в стене.

Изначально я сделал ее слишком глубокую и потом пришлось ее наращивать, именно поэтому на фото виден новый ряд профилей.

Завершающая стена

Стены, выходящие на улицу, я обклеил поверх ГВЛ фольгой, чтобы препятствовать пару из комнаты проходить в межстенное пространство.

Единственное место, где внутренние стены касаются внешних это «лоджия», так как подоконник закреплен одновременно в оконной раме и в каркасе внутренней стены, правда через Вибростек-М

Затем все стены обшил слоем влагостойкого ГКЛ 12,5.

Обшивка стен опирается в пол по лагам через 2 слоя стеклохолста Вибростек-М, после эти стыки заделываются силиконовым герметиком.

Далее защита углов – этому я тоже уделил много времени делая вот такие углубления.

Уголки использовал оцинкованные, но в последний момент прочитал много отзывов о том, что они ржавеют, если их во время ошкуривания шпатлевки повредить. Поэтому побежал в магазин за алюминиевыми. Но как оказалось, они чуть шире оцинкованных и мои углубления для них недостаточно широки. Расширять их не было желания и я оставил оцинкованные.

Затем настала очередь шпатлевания стен.

Это единственный этап, где я не получил удовольствие от процесса и пришлось вызывать мастеров. Хотя конечно мне также делали электропроводку, выравнивали полы и устанавливали противопожарную звукоизоляционную дверь.

Про дверь надо тоже уделить немного вашего внимания.
Как я уже говорил ранее, она является одним из слабых мест моей конструкции, так как по сути крепится напрямую к стенам. Да, через Вибростек-М, да, сперва коробка крепится к деревянным закаладным, но все же эта конструкция далека от идеала.
Изначально я хотел сделать дверную коробку, крепящуюся к звукоизоляционному каркасу комнаты, но поскольку высота двери при этом сильно отклоняется от заводских стандартов, то цена такой двери меня не устроила, и я пошел на компромисс.
Вот схема этой двери и сайт производителя

Ну а далее уже начинается украшательство, единственное, что имеет отношение к звукоизоляции, это мой выбор в пользу линолеума, так как он неплохо гасит ударный шум.

Также изначально я не планировал в комнате телевизор, но на этапе поклейки обоев стало понятно, что он нужен и в этот момент я очень порадовался тому, что пол сделан из фанеры, так как всю проводку (фактически только hdmi кабель к компьютеру) я пропустил через высверленные каналы и плинтус.

Далее настала очередь подиума для барабанов. В принципе он с точки зрения звукоизоляции уже не особо и нужен, но я его все-таки сделал. Просто потому, что мог

Для подиума конструкция была схожей с полом, только тонкую и толстую фанеру я поменял местами: Sylomer SR18, лаги, 12мм фанера, ЭкоЗвукоИзол (на этот раз я закрепил его только по краям подиума) и слой фанеры 21мм, который также прикручен только к ЭкоЗвукоИзолу.

Поскольку внутреннее пространство подиума не герметично, то для его заполнения я использовал вату Шуманет ЭКО, которая, как утверждает производитель, безвредна для человека.

Также по контуру подиума я предусмотрел светодиодную подсветку. Ленту я выбрал максимальной мощности, поэтому для эффективного теплоотвода использовал алюминиевые профили.

Законченная комната

Теперь о результатах:
Поставленную задачу по звукоизоляции удалось выполнить на четыре с плюсом:
— соседи сверху удивились, когда я спросил не мешаю ли я им своими ежедневными занятиями. Они сказали, что вообще ничего не слышат.
— соседи снизу слышат очень низкие частоты от бочки (самая громкая часть электронных барабанов). Я занимаюсь в наушниках, поэтому они слышат именно ударный шум, но слышат его только когда находятся в комнате подо мной и только в полной тишине.
— соседи за стеной слышат меня только если в полной тишине очень сильно прислушиваться. Громкую музыку они не слышат вообще.
— при закрытой звукоизоляционной двери барабаны глухо слышны в соседней комнате, но уже в коридоре и следующей комнате звука нет.

В общем ночью с полной динамикой конечно не поиграешь, но в течении дня можно смело заниматься не доставляя никому дискомфорта.

Касаемо отказа от теплого пола и решения не переносить радиатор на «лоджию»
Были опасения, что это может привести к образованию конденсата на окнах и обоях, но зиму-весну все было замечательно, к тому же на неотапливаемой «лоджии» не так уж и холодно зимой, даже с учетом того, что на стеклопакетах у меня стоит всегда открытый на проветривание эирбокс.

Очень сильно переживал за высоту потолков.
С 2,6 метра они уменьшились до 2,35, но когда все было готово я даже подумал о том, что можно было бы сделать двухуровневый потолочный каркас вместо одноуровневого. Рост у меня 1,78м и в комнате сейчас очень комфортно, ничего не давит.

Важный момент о котором я не подумал – это вентиляция. Во время занятий я закрываю дверь и даже при открытом окне весной становится довольно жарко. Воздуха хватает, но о вентиляторе уже задумываюсь.

Итоговая стоимость всего этого удовольствия составила чуть больше 350 тысяч рублей, не включая компьютерный стол, стул и барабаны, но включая все необходимые инструменты и услуги перечисленных выше мастеров.
Думаю, что если постараться, то такой проект можно сделать и за меньшие деньги, но для меня основным критерием было получение удовольствия от процесса, поэтому я не экономил.

Надеюсь мой отчет и мои ошибки будут полезны тем, кто еще только задумывается о звукоизоляции.
Отдельное спасибо Шумакову Сергею, Андрею Смирнову, Андрею Надеждину и Михаилу Вохмянину за консультации и помощь в расчетах.

Источник