Подъемный кран для ребенка своими руками

Делаем игрушку гидравлический манипулятор из картона

Здравствуйте уважаемые любители самоделок! Решил порадовать племянника и собрать ему достаточно интересную игрушку. Заодно и Вам рассказать. Пример работы манипулятора Вы можете посмотреть на видео ниже, так же, в нём я постарался максимально подробно показать процесс сборки:

И так, нам понадобится: картон, 8 шприцов,трубочки от капельницы, пару кусков проволоки, деревянные линейки либо палочки от мороженого, 16 хомутиков, супер-клей, термопистолет и зубочистки, или так называемые деревянные шпажки.

Я изготавливал *на глаз* и все размеры брал из головы. Поэтому Вы так же можете изготовить любых размеров.
Для тех, кто заинтересуется изготовлением, сделал сделал чертёж с размерами моих деталей.

Соединяем детали №1, №2 и №3 между собой с помощью зубочисток и четырёх деталей №9. Расстояние между ними должно быть такое, что бы свободно помещался шприц. Проклеиваем соединения супер-клеем.

Склеиваем детали №4 между собой. И приклеиваем к ним собранную ранее конструкцию:

Берём шприцы ( я взял 12мл), сверлим в каждом из нём отверстие как на скриншоте. И зажимаем на семи из них, по два хомутика

Прикрепляем с помощью зубочисток первые два шприца как показано на фото:

Берём детали №6, №7, №9 и №13, пару кусков проволоки. И изготавливаем вот такой захват:

На соединительную зубочистку между деталями №1 и №2 зацепляем 2 хомутика и зажимаем шприц. Приклеиваем захват к деталям №1. :В отверстие шприца вставляем окончания проволоки идущие от захвата, и загибаем

Берём деталь №5, вставляем в отверстие зубочистку, проклеиваем и устанавливаем наш манипулятор, через отверстие в детали №4. Фиксируем, проклеиваем.

Далее склеиваем между собой три детали №10 и приклеиваем к ним две половинки линейки или две палочки от мороженого. Приклеиваем это сбоку детали №4. Соединяем с одним шприцом. Это будет поворотный механизм.

Соединяем между собой детали №11 по три штуки и приклеиваем к ним сверху и снизу кусочки линейки ( в моём случае). Таким методом делаем четыре рычага. Далее на деталь №8 приклеиваются детали №10, склеенные по три. Между ними так же приклеиваются кусочки линейки с отверстиями. В отверстия вставляется палочка и устанавливаются рычаги. Затем приклеиваются детали №12 и скобы.

Устанавливаются шприцы. В шприцы я набрал воды разведённой с краской, что бы было проще ориентироваться какой рычаг, каким узлом управляет. Всё проклеивается.

Ну вот и всё, готово! Всем спасибо за внимание и хорошего настроения!

Источник

Игрушка подъемный кран своими руками

Игрушка своими руками: строительный мостовой кран

Захотелось сделать какую-то игрушку своими руками. А тут как раз увидел в Интернете радиоуправляемый башенный кран, и захотел сделать детям (угу, и себе тоже ) что-то похожее. Долго собирался с мыслями – ведь это нужно было спроектировать башню, поворотное устройство, и прочие мелкие конструктивные нюансы. А в итоге остановился на весьма простой идее – вместо башенного крана сделать мостовой козловой кран. Ну вот что-то похожее на то, что на фотографии слева.Первая версия крана была весьма страшненькая на вид.Каркас был сделан из реек сечением 1.5х1.0 см, соединенных между собой фанерными треугольниками при помощи саморезов с широкими шляпками. Клей принципиально не использовался, потому что хотелось, чтобы конструкция была разборная.

Сама тележка – из детского механического конструктора, рельсы по которым ездит тележка – тоже оттуда. Ага! Вспомнил почему на самом деле подумал о мостовом кране. Я ж схему увидел в инструкции к этому механическому конструктору. Там этот мостовой кран полностью планировался из металлических пластин и прочих элементов. Но, размеры не впечатляли, хотелось побольше.

Этот кран оказался не жизнеспособным. Во-первых – тележка застревала посредине, на стыке «железных рельс», они ведь были с закруглениями. Во-вторых – не была продумана ни система перемещения тележки по рельсам (вручную разве что), ни уж тем более система подъема груза.

Впрочем, система подъема груза все же была придумана спустя пару дней. На фотографии показаны части моторамы, в которой планировалось закрепить мотор с червячной передачей. А еще ниже показана эта моторама в сборе. Как видно – собиралось не очень аккуратно. Вот эта вот булавка – для того, чтобы нитка наматывалась на вал там где нужно. Есть у меня плохая привычка, от которой я вообще-то успешно начал избавлятся, – как только изготовление чего-то близится к концу – я начинаю делать все неаккуратно. Ладно. Все равно это не окончательная версия. Почти одновременно с этим, была найдена разломанная детская машинка с мотором, редуктором и батарейным отсеком. Поначалу пробовал крепить ее к стойке – и делать систему ниток, которые будут перемещать тележку, скрученную из деталей конструктора, на которой была установленная моторама. Но испытания этой системы показали ее полную ненадежность: система ниток постоянно клинила, запутывалась и нормально не работала. Тогда пришла идея установить мотораму на эту разломанную машинку (вернее на то, что от нее осталось), и использовать все это как готовую тележку. Металлические рельсы, при этом конечно же убрать. Использовав батарейный отсек, на этой же машинке и систему радиоуправления, снятой с другой машинки, получил вполне автономную по питанию и управлению тележку для мостового крана. На фотографии – эта тележка показана вверх ногами относительно своего рабочего положения. А вот на двух следующих – в своем рабочем положении. На валы машинки были надеты резиновые трубочки, чтобы они не проскальзывали по деревянной основе крана. И получилась самодельная игрушка, которая состояла из двух независимых частей: радиоуправляемая тележка с пультом, и деревянная рама.

В таком виде самодельный мостовой кран был отдан на пользование детям.

Все же неудобная самодельная игрушка получилась. Да и не очень красивая, если говорить честно. А тут еще конкурс моделирования в школе — и прознав про мой авиамодельный опыт (угу, серьезно как звучит «авиамодельный опыт» — тут скорее подойдет — опыт ремонта авиамоделей после аварий ) — моего старшего сына (т.е. по сути меня) обязали изготовить что нибудь этакое на этот конкурс. Причем намекнули, что лучше бы это было что-то более серьезное, чем то, что может изготовить третьекласник. Мда, сам виноват — надо было больше сыном заниматься, чтобы он уже мог сам доказать — что он лучше других… В общем, отвлекся я чего то. В условиях конкурса было поставлено жесткое условие — габариты — не более полуметра. А это на целых 30 см меньше габаритов уже готового мостового крана. Та и говорю же.. некрасивый он у меня получился тогда. Новый надо делать и аккуратно.

Изготовление моторамы игрушечного крана

Нарисовал чертеж (толщина фанеры — 3.7мм — а припуск на рез — оставлял около полмилиметра). Перенес его на фанеру при помощи прозрачной пленки. Вообще — удобный способ переноса чертежей на фанеру. Самоклейка не годится, потому что она просто не держится на фанере. Приклеивать — тоже не вариант — потом отдирать придется. А вот распечатать струйным принтером на прозрачную пленку для лазерного принтера, и пока краска не засохла — аккуратно приложить пленку с чертежом краской к фанере. Получается быстро, удобно и очень точно. Главное — предварительно подготовить поверхность фанеры — зашкурить ее, чтобы краска лучше было видна. Ну и еще — печатать нужно в зеркальном варианте.

Вырезаем детали, легонько ошкуриваем (заусенцы неприемлемы — все же игрушка для детей). И собираем на клей ПВА.

Очень удобные штуки — эти зажимы. Очень часто выручают в разных ситуациях. Вот кстати — вебкамеру, которой снимались эти фотографии — над столом держит такой же зажим

Ну и не смог удержаться — вот анимированный процесс сборки.

Корпус моторамы есть. Принимаемся за изготовление рамы. Делать будем ее из тех самых реек, сечением 10х15мм.

Изготовление каркаса самодельного строительного крана

Размечаем куски реек нужной длины

Разрезаем рейки на куски. Удобно такие рейки лобзиком пилить — пилка слишком много припуска берет. Да и неаккуратно.

Готовые рейки каркаса

Размечаем фанерные детали. Прямо на листе фанеры. Вырезаем и обшкуриваем

Готовый набор для сборки каркаса самодельного строительного крана. Начинаем собирать с горизонтальной балки. Ее собираем на шурупы. Клей не используем (чтобы была возможность разборки. Привинчиваем шурупами (предварительно — сверлим под шурупы отверстия. Чтобы не треснули балки. Да и фанера не любит такого) фанерные детали. На фотографии — деталь привинчена неправильно. Линия — должна идти вровень с балкой, а я привинтил деталь ниже чем полагается. Один из шурупов, крепящих деталь к балке — тот, которым балка собирается. Чтобы проделать отверстие в нужном месте — то деталь кладем между частями балки — и сверлим вдоль уже готового отверстия. Ну а потом деталь забираем наверх. Где ее и прикручиваем (я почти все детали так привинтил, когда наконец то понял свою ошибку. Начал исправлять ошибку. Справа — уже правильно прикрученные детали. Зачем должны быть выступы? А это бортики, которые не дадут съехать тележке с моторамой с балки. В процессе работы изменил чуточку принцип сборки. Фанерный уголок к верхней балке сначала крепиться одним шурупом. А к стойке — прикручен двумя. Тогда, контролируя при помощи угольника прямой угол… … сверлим в верхней части угольника отверстие под второй шуруп. (Говорил — буду делать аккуратно — но уже пару лишних дырок сделал… Ну что поделать. Несмотря на то, что я уже делал этот кран — технология то все равно новая. Следующий, если соберусь делать, будет намного аккуратнее ) Аналогично крепим при помощи фанерных угольников все стойки.

Теперь нужно прикрутить к горизонтальной балке фанерный бортик.

Собранная верхняя часть каркаса самодельного строительного мостового крана.

Примеряем к нему собранную мотораму. Кстати, колесики на мотораме были взяты от сломанного детского строительного конструктора (там были этакие кубики с колесиками. Кубики сломались и выбросились, колесики я выбрасывать не стал (угу, плюшкинство чистой воды. Но тут хоть принесло пользу) Начинаем размечать отверстия на основание каркаса. Под контролем угольника — сверлим отверстия. Кстати, хорошо, что моя жена этого не видела. Несколько дырок в полу я все же сделал. Лучше, конечно, сверлить на какой то доске. Правда есть проблема — доска должна быть широкой, чтобы помещалась вся конструкция — а то будет очень неудобно держать. И прикручиваем основание шурупами. Кстати, насчет шурупов — я их брал с широкими шляпками. Фанера других не потерпит…. ну и как я говорил — клей при сборке я не использовал — возможность быстрой разборки для удобной транспортировки — это весьма хорошая штука. Готовый каркас самодельного строительного мостового крана. Теперь займемся моторамой. Демонтируем из старой моторамы мотор и шестеренку и начинаем устанавливать их на новую мотораму. Чтобы мотор плотно лежал в своем креплении — под него подкладываем кусок потолочки. Выступающие части потолочки (после вдавливания мотора на свое место) срезаем. Прикручиваем шурупами крышку крепления мотора. Итак, моторама готова. Теперь надо заняться системой перемещения моторамы вдоль направляющих каркаса. Все же было решено сделать это при помощи системы ниток, но на этот раз сделать все очень аккуратно. В качестве мотора — используем сервомашинку, которая вышла из строя. Мотор внутри работает, но сигнал с приемника она не отрабатывает. Скорее всего умер потенциометр. Значит будет служить теперь не на самолете — а в строительном кране Разобрав сервомашинку, и выломав ограничители на потенциометре и шестеренках — получаем удобный моторчик с редуктором. Провода подпаиваем напрямую к моторчику, а на вал приклеиваем (и прикручиваем) маленький шкив, который берем из механического конструктора. При помощи пятиминутной эпоксидки — приклеиваем переделанную сервомашинку к каркасу строительного крана. На фотографии, кстати, уже видно часть смонтированной на каркасе системы шкивов. И вал и шкивы взяты все с того же строительного конструктора. Собираем шкив на другой конец балки каркаса. Устанавливаем его (привинчиваем двумя шурупами, один из которых крепит шкив к кусочку фанеры) Далее — протягиваем нитку. Для хорошего сцепления со шкивом мотора, делаем два оборота вокруг шкива. Для натяжения нитки — использована пружина. Проверяем, все красиво работает. И идем спать… а то на часах уже 3 часа ночи…

На утро разогреваем паяльник, ищем проводной пульт от старой сломанной детской машинки, и красиво оформляем всю проводку (повезло с пультом — в нем сразу есть батарейный отсек для 3 пальчиковых батареек. А сервомашинке лучше больше и не давать…). Наматываем на вал моторамы нитку, на конец нитки прикрепляем железную подкову. Как можно увидеть с фотографии — на этот раз направляющая для нитки у меня выглядит намного аккуратнее, чем в прошлой версии А вот тут оказалось, что электромагнит, который я планировал использовать в кране (тоже с механического конструктора) где то затерялся. А так как кран уже надо было относить на конкурс (ага, мне дали 5 месяцев на изготовление — а я все отложил на последний день!) — то вцепил на железную подкову парочку мебельных магнитов. Постоянный магнит — лучше чем крюк.

Делаем парочку фотографий и тащим кран на конкурс.

В школе снял видео. Жаль, что на мыльницу, но хоть что-то.

Мастерим с детьми: подъемный кран своими руками

Многие дети видели — в кино или на улице — огромные портальные краны. Они перемещают тысячи килограммов грузов, разгружают океанские пароходы, поднимают железобетонные плиты. Подъемный кран, сделанный своими руками по данной ниже схеме, будет в 60 — 65 раз меньше настоящего, но ребята тоже смогут поднимать им грузы, играть в машинистов, крановщиков. Источник схемы и инструкции — вырезки из старого журнала.

линейка, ножницы, перочинный нож, плоскогубцы, молоточек, шило.

картон, канцелярский клей, карандаши, цветная бумага, медная проволока диаметром 2—2,5 мм, нитки № 10, краски или гуашь разного цвета и кисти.

Прежде чем приступить к работе, внимательно познакомьтесь с выкройками-шаблонами и развёртками. Все размеры на чертеже даны в миллиметрах.

Как сделать подъемный кран своими руками для детей: инструкция

По изготовленному шаблону сделайте развертку станины (деталь 1), дополнив ее бортиками для склеивания (на чертеже они изображены тонкими линиями; ширина бортиков от 10 до 15 миллиметров). Вырежьте станину ножницами по всем сплошным линиям контура, а затем надрежьте слабым нажимом перочинного ножа пунктирные линии, чтобы картон легче сгибался. Промажьте клеем бортики и соедините. У вас получится объемная четырехгранная деталь станины.

Звездочку (деталь 2) надо делать так: проведите окружность и разбейте ее на 8 равных частей. Часть А дополняется бортиками. Часть Б (без бортиков) приклеивается сверху.

Кабина машинного управления (деталь 3) делается по шаблону. Последовательность действий та же, что и при изготовлении станины.

Кронштейн (деталь 4) крепится к верхней части кабины. Подъемная стрела (деталь 5) крепится к передней верхней части кабины осью из проволоки.

Хобот стрелы изготовляется и крепится так же, как стрела (деталь 6).

Колесо (деталь 7) изготовляется так: берется три диска, в один диск вставляется согнутая под прямым углом проволока, сверху накладывается другой диск (в нем сделана прорезь для того, чтобы в нее вошла изогнутая часть проволоки), сверху наклеивается третий диск.

Свободный конец проволоки предварительно вставляют в осевую планку (деталь 8), которую прикрепляют к ножкам станины в нижней части.

При сборке крана между кронштейном и хоботом поставьте растяжки (деталь 9).

Кабину со стрелой и промежуточные звездочки соедините винтом с тайной малого размера.

Чтобы самоделку привести в действие, в кабине закрепите ось с поворотной ручкой и к ней прикрепите конец нитки, в другой конец пропустите по внутренней части кабины, стрелы с хоботом и привяжите к нему крючок. Для подъема стрелы сделайте то же самое: вторую ось и второй конец нитки прикрепите к верхней части стрелы. После сборки портальный кран надо покрасить.

Попробуйте и вы сделать такой подъемный кран из картона своими руками вместе с детьми 😉

Метки: дети, поделки, творчество

Деревянная игрушка «Подъемный кран» своими руками

Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.

Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.

• Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
• Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
• Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.

Освоение мастерства. Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.

Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси А, кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».
2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.

Склейте мачту и стрелу

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

1. Для боковых деталей В и проставок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В).

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В, ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D).

Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.

3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.

Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.

4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С. Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.

5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.

6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F).

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.

Добавьте кабину и противовес

1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н. Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.
2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С, вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G). Теперь временно снимите стрелу с мачты.
3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н. Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F, выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.

1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I. Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.

2. Выпилите платформу лебедки J, убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I. Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В. (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.

3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).

Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.

4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.

Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении:

Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1. Снимите поворотную опору, мачту В/С и боковины I с платформы лебедки J. Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)
2. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси А, вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.
3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.
4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С. Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А.
5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В. Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.
6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е, затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.
7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е, через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!

По материалам: stroyboks.ru

«МАЙНА! ВИРА!»

В старой шуточной песенке о детских склонностях и интересах утверждалось, что если девчонки сделаны из бантиков, фантиков и скакалок, то мальчишки — из винтиков, болтиков и железячек.

И в самом деле, любой карапуз из всех игрушек прежде всего выберет какую-нибудь машинку, тем более, если ее можно не просто возить по полу, а еще и выполнять какие-либо операции. Именно к таким динамичным и поэтому особенно интересным игрушкам относится предлагаемый немецким журналом «Практик» мини-кран.

Закрепив его на столе, ребенок может представить себя монтажником или строителем и производить в игрушечном варианте погрузо-разгрузочные работы и многие необходимые при этом манипуляции. Можно поднимать и опускать стрелу крана, подвешивать на крюк какой-либо груз, выполнять повороты для его переноса и разгрузки. Важно и то, что подобное устройство позволяет играть ребенку не одному, а с друзьями, что очень ценно в плане его воспитания.

И при этом сама игрушка настолько проста, что может быть выполнена самостоятельно папой вместе с ребенком, отчего интерес к игрушке тем более не скоро угаснет. К тому же не потребуется приобретать какие-либо детали или материалы — можно изготовить все из того, что есть под рукой.

Основа игрушки — два деревянных диска диаметром примерно 120 мм из доски толщиной около 20 мм. Один из них, нижний — опорный, служит для закрепления мини-фана с помощью струбцины на краешке стола, а второй — поворотная платформа на общей с опорой вертикальной оси.

Опорный диск имеет сбоку отверстие для ввода в него концевика струбцины, а также еще одно, в которое вклеивается ось ручки-вертушки с игольчатой шестерней. Последняя представляет собой небольшой деревянный диск с вклеенными по окружности короткими круглыми шипами. Ответные им шипы вклеены в отверстия по окружности поворотной платформы, которые также превращают ее в своеобразную шестерню. При вращении вертушки обе шестерни приходят в зацепление, поворачивая платформу с краном.

Игрушечный подъемный кран:

1 — опорный диск; 2 — поворотная платформа; 3 — вертушка шестерни поворота 4 — поворотная шестерня; 5 — зубья шестерён; 6 — отверстие под струбцину; 7 — стрела крана; 8 — блок грузового крюка; 9 — крюк; 10 — трос подъема груза; оси; 12 — трос подъема стрелы; 13 — щеки подъемного узла; 14 — вертушка вала подъема стрелы; 15 — вертушка вала подъема груза; 16 — ось поворотной платформы; 17 — вал подъема стрелы; 18 — вал подъема груза; 19 — ось стрелы; 20 — блоки; 21 — проставка

Узел поворота крана и грузоподъемный блок

Верхняя часть стрелы и блок грузового крюка

Блок грузоподъемного механизма На платформе устанавливаются (на шурупах с клеем или вставных круглых шипах) две вертикальных щеки (из доски), в которых через отверстия проходят три круглых горизонтальных стержня: нижний — ось грузовой стрелы; два других, с внешними вертушками — под тросы подъема стрелы и грузового крюка.

Стрела с системой тросов Стрела — это сходящиеся к вершине две деревянные тонкие планки (например, из 3-или 5-мм фанеры), нижними концами насаженные на ось, а вверху скрепленные между собой (при сборке) на брусочке-проставке, по обе стороны которого установлены два шкива (например, из швейной шпульки). На самый верхний из них приходит тросик грузового крюка, один конец которого закреплен на проставке стрелы, а второй намотан на нижний вал между щек основания крана. На второй шкив выведен тросик подъема стрелы. У него тоже один конец намотан на своем валу, а другой закреплен рядом на щеке — привязан к колечку или просто к вкрученному не до конца шурупу.

Вращая вертушку того или иного вала, можно поднимать или опускать отдельно стрелу, манипулировать грузом, сопровождая принятыми для этих операций командами: «Вира!» (поднять!) или «Майна!» (опустить).

Блок грузового крюка Он имеет форму перевернутой буквы П; внутри на оси из гвоздя установлен шкив (та же швейная шпулька), а снизу — сам крюк, который также можно выгнуть из гвоздя.

П-образную форму нетрудно получить, выпилив соответствующим образом деревянную бобышку. Однако проще взять бобышку поменьше и прибить с двух сторон по фанерной щечке. Управлять блоком крюка станет легче, если он будет потяжелее.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник