Подъемная полка своими руками

Выдвижная полка для рабочих инструментов своими руками

Давайте смастерим выезжающие полочки из-под столешницы для разных мелочей и инструментов, которые нужны в процессе работы.

Обычно у меня с двух сторон от швейной машинки скапливается куча разного вспомогательного инструмента, шпулек, дополнительных лапок, ниток, иголок и тому подобного. Вся эта мелочевка цепляется за ткань, постоянно падает на пол, иногда прямо в мусорное ведро, стоящее возле стола. Мне все это надоело и я, наконец-то, созрела сделать две полочки справа и слева под столом, чтобы переместить все туда и освободить рабочую поверхность раз и навсегда.
Долго я вынашивала эту идею, так как не знала, как закрепить эти полочки под столом. Но в один прекрасный день, я увидела в интернете направляющие к полочке для компьютерной клавиатуры, да не простые, а закрепляющиеся к столешнице специальными уголками.

Эти направляющие оказались в наличии в ближайшем строительном гипермаркете, где я их и купила, а заодно досочки и реечки для полочек.
Для изготовления полки нам понадобится:

• Направляющие шариковые для компьютерной клавиатуры;
• доска 20х40 см, толщина 1,8 см (размер полки может быть любым, все зависит от ваших потребностей, но практика показала, что глубина будущей полки не должна превышать 25 см);
• рейки 40х5мм;
• ручная пила, но не обязательно, я смогла отрезать канцелярским ножом;
• наждачка;
• строительный клей ПВА (я взяла обычный канцелярский, он тоже справился);
• крестовая отвертка;
• шуруповерт;
• линейка;
• карандаш.

А вот и те самые направляющие, которые мы будем использовать. Они идут по две штуки в упаковке, правая и левая, плюс уголки и болтики-шурупики в пакетике к ним:

Первое, что я сделала — это отрезала канцелярским ножом рейки длиной по 40 см — 2 шт. Вернее, я сначала пыталась отпилить их ручной пилой, получилось очень грубо. Потом я взяла ножовку по металлу, получилось получше, но мороки тоже много. В итоге я решила попробовать отрезать рейки канцелярским ножом, так оказалось быстрее и легче.

Рейки из сосны достаточно мягкие, а учесть, что толщина рейки всего 5 мм, то нож может прорезать ее на 1-2 мм в глубину.

Потом я надломила рейку пополам, отрезала все неровности ножом и зашкурила края наждачкой:

Отрезанные куски рейки приклеиваем к доске с двух сторон:

Минут через 10-15 клей схватится и можно действовать дальше. Прикладываем рейку к полке и отмечаем карандашом, где надо отрезать.

Эти боковинки тоже приклеиваем на клей ПВА и ждем, когда они схватятся.

Вот, что получилось:

Теперь, чтобы все не развалилось в процессе эксплуатации, скрепляем узкие стороны полки шурупами. Еще нужно немножко расширить дырочки для шляпок шурупов, чтобы они сильно не торчали. У меня нет такой приспособы и я использовала крестовую насадку:

Далее крепим направляющие к полочке. Делаем отметки карандашом, так, чтобы шуруп попал в основание полки, чтобы все крепко держалось:

Совет: перед тем как сверлить, чтобы сверло не соскакивало, нужно предварительно сделать с помощью гвоздя и молотка небольшие углубления.

Крепим уголки. Можно регулировать высоту расположения полки от уровня столешницы ближе или дальше, выбрав нужную дырочку на уголке.

И тут я сильно ошиблась, а поняла я это только тогда, когда стала писать мастер-класс и посмотрела свежим взглядом на фотографии. Почему-то уголки я прикрепила к направляющим внутрь полки, хотя надо было наоборот. Не делайте, пожалуйста, так, это сильно усложняет крепеж. Но что сделано, то сделано, зато стала умнее:)

Переворачиваем стол и крепим полочку к столешнице.

Помним, что уголки должны торчать наружу, а не как у меня — внутрь. Делаем отметки, сверлим и крепим. Я же, как видите, все сделала в другом порядке. Сначала, кое-как сделала отметки карандашом, открутила уголки от полки, прикрутила уголки к столешнице, снова прикрутила к уголкам полку обратно. Я до сих пор в шоке, почему я именно так сделала. Затмение какое-то нашло на меня видимо!

Когда я все прикрепила к столешнице, моим открытием стало то, что полочку невозможно выдвинуть полностью, так как направляющие не позволяют этого сделать. Поэтому длина полки в 40 см для такой направляющей слишком много, в идеале глубина должна быть не больше 25 см. Из-за этого вторую полочку я решила развернуть и прикрепить к направляющим по узкой стороне, чтобы она выдвигалась полностью и стала более функциональной. Может в природе существуют такие же направляющие, но с полным выдвижением, тогда лучше использовать их.

Но, несмотря на все ошибки, какие-никакие, а полочки у меня получились, чему я очень рада. Это действительно удобно, когда все под рукой и при этом тебе ни что не мешает в процессе работы.

Надеюсь, мой неказистый опыт в этом направлении будет кому-то полезен. Вы учтете все мои ошибки и сделаете все гораздо лучше и красивее.

Спасибо вам за то, что уделили моему мастер-классу время и дочитали его до конца. Творческих вам успехов!

Источник

Об опускающихся вниз антресольных шкафах и полках. Лифты для внутреннего наполнения навесных шкафов кухни и не только

В продолжении темы о том, как пользоваться антресолями легко и просто . Теперь о достаточно дорогих реализациях — специальных механизмах типа лифт, с опусканием на доступный уровень «внутренностей» шкафа.

В комментариях под публикациями канала часто звучит вопрос про подобные механизмы, которые могли опускать верхние шкафы. Расскажу все, что об этом знаю.

В чем сложность реализации?

Идея как-то «опустить» внутренность верхних полок на доступный уровень буквально лежит на поверхности. И сам механизм в принципе легко рисуется «в голове», благо аналогия с открыванием и закрыванием различных фасадов довольно прозрачна. То есть сама механика понятна — нужна какая-то адаптация под лифты, коих великое множество.

Совмещенная с подъемно-выдвижными механизмами для столов и полок, которых тоже немало.

Но не все так просто:

1. Во-первых, увеличение несущей способности любого механизма приводит к соразмерному увеличению стоимости. Если лифт для фасада кухни можно купить за 2-5тыс рублей, то лифт для опускания антресоли будет стоить как минимум 20тыс.
2. Во-вторых, требуется более надежное крепление самого шкафа к стене. Одно дело, когда нагрузка линейная, грубо говоря, вес навесной конструкции «давит» вниз. И совсем другое, когда центр тяжести при выдвижении будет всегда меняться.
3. В-третьих, крепеж к боковинам шкафа для загруженной подвижной части тоже должен быть надежным. Явно корпус из ДСП отметается сразу, нужен массив и «потолще», чтобы загнать туда метизы крепления «поглубже». А это тоже ведет к удорожанию мебели в целом.

Со «стоячими» кухонными столами-тумбами проще. Они не висят и глубина у них больше, позволяет лучше закрепить точечно любой механизм. Поэтому механизмы выдвижных ящиков с загрузкой 20-25кг могут быть куда доступнее по стоимости без особых требований к установке в шкаф.

Полки типа лифт IMOVE от Kessebohmer

Нагляднее всего презентовать его по видео. Механизм IMOVE от Kessebohmer облегчает доступ в принципе ко второму и третьему уровню полок навесных шкафов.

Цена легко гуглится — от 15тыс рублей в шкаф шириной 500мм. Самый простой механизм Imove в каталоге выглядит так.

Источник

Самоделкины на марше.

Итак, хочу поделиться опытом изготовления своими силами электрической антресоли с вертикальным подъемом.

Альбом: Самоделкины на марше

Начиналось все как обычно, с ремонта на кухне. Так уж случилось, что место для телевизора нашлось только на лицевой поверхности антесоли. Там, где обыно у этой самой антресоли находятся дверцы 🙂 При заказе кухонной мебели была сразу же заказана панель в размер, которая закрывала местоположение демонтированной классической советсткой кухонной антресоли.
После установки мебели, оклейки обоев и т.д, эта панель была прикручена к стене и на нее был закреплен телевизор.

Сперва был осмотрен рынок на предмет чего — то похожего. Из наиболее близких механизмов были найдены только лифты для проекторов, которые, во первых держали требуемый вес(до 50 кг), а во вторых обеспечивали достаточный ход. Мне требовалось опускать антресоль на 38 см. Однако цена их меня не вдохновила. От 100 000 до 300 000 рублей. Как — то совершенно негуманно .
Поэтому, хоть лень и сопротивлялась, пришлось доставать чертежный альбом и изобретать что — то самому 🙂

После расчета карты сил, которую в меня вдолбили еще в институте на сопромате, стало понятно, что принципиально можно делать даже не каркасную модель, а просто крепить детали на стене. Это обнадежило, так как, во первых, это сильно проще, а во вторых, объем внутреннего пространства был совершенно не идеален и разница составляла до 70 мм на сторону куба. А рассчитать и изготовить такой каркас сложнее.

Проблема встала с подбором подъемного механизма. По расчетам выходило, что усилие на тягу не должно было быть меньше 90 — 100 ньютонов. В противном случае могло получиться так, что поднять весь тот хлам, который обычно складывается на антресоли просто не удасться.
В качестве редуктора изначально рассчитывал червячную пару. Расчеты показали, что при коэффициенте более 7,2 нагрузка на преодоление силы трения покоя составляла более 50 кг. Т.е. фактичесли любая червячная пара в совокупе со стандартным электродвигателем удержит антресоль в верхнем (закрытом) положении.
Был перерыт весь интернет и к сожалению пришлось прийти к выводу, что в наше время о людях, которые хотят что — то сделать своими руками никто уже не думает . Редукторы, электродвигатели, роликовые пары, червячные передачи и т.д. товар не ходовой и купить его в Москве возможности не представляется. Был найден только один интернет магазин где — то в Англии . Затосковал о СССР, в котором пободные вещи можно было найти на любой барахолке 🙂
Пришлось расстаться с идеей единого подъемного механизма и идти на авторынок. Наверное, сейчас это единственное место, где человек может найти для себя что — то маханизмоподобное . Сразу же возникла идея о механизме от стеклоподъемников, но выяснилось, что то китайское дерьмо типа Spal, которое есть в продаже, не выдерживает никакой критики. Думал уже отказаться от идеи, но на счастье нашел вот такую вот замечательную вещь .

Источник

Подвесная система хранения для гаража и не только: мастер-класс от умельца

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если получится сделать добротную полку с подъемным механизмом, то наверняка появится возможность пристроить довольно много нужных вещей, которые будут храниться под потолком и при этом не занимать драгоценное место в шкафу или стеллаже. Для того чтобы справиться с созданием довольно сложной конструкции, достаточно будет загореться идеей и посмотреть мастер-класс, в котором Дмитрий, большой любитель экспериментов, очень доступно все показывает и рассказывает.

Для такой самоделки понадобятся:

— листы мебельного щита (толстая фанера, плиты ОСБ и т.д.);

— деревянные рейки, брус;

— рояльные петли, дверные петли, шпингалеты, дверная ручка с защелкой, веревка, блок с роликом;

— электроинструменты (шуруповерт, дрель, лобзик, сабельная пила);

— крепежные изделия различных типов и размеров, шлифовальная бумага, столярный клей.

Для начала нужно определиться, какой ширины и глубины вы хотите иметь ящики. После этого необходимо раскроить полотно для конструкции верхней части стенда его основной части, деталей укрепленного козырька и 4 ящиков. Торцы всех элементов стоит закруглить или просто зашкурить шлифовальной бумагой.

Начинать собирать конструкцию нужно с нижнего ящика.

Важно: Стоит обратить внимание, что нижний ящик подвесной полки является частью стенда и по этой причине дно ящика должно быть больше чем у остальных. При этом закреплять боковые стенки нужно с отступом 6-8 см от краев.

После сборки ящик закрепляют на основном полотне с помощью обычных саморезов по дереву и рояльных петель. Это делается на торце (нижняя планка ящика), в который врезается дверной замок с защелкой, а на дне закрепляется ручка. Остальные же ящики собираются стандартно, соединяя детали по торцевой части.

После установки нижнего ящика с другой стороны основного полотна закрепляется большая часть накладной пластины дверных петель. После расчета места размещения остальных ящиков нужно закрепить рояльные петли только с одной стороны. Это облегчит их установку в дальнейшем.

Для того чтобы закрепить основную часть подвесной полки, на стене нужно собрать конструкцию в виде добротного козырька. Для этого понадобится 4 детали, вырезанные из основного материала. Если в планируемом месте установки проходят коммуникации, стоит заранее сделать соответствующие отверстия.

Ту сторону конструкции, где будет устанавливаться основная часть с полками, стоит укрепить с помощью дополнительной деревянной планки. Это обязательное условие, ведь именно этот своеобразный козырек будет удерживать всю массу подвесной полки-стеллажа и всего содержимого. Для этого понадобится столярный клей или ПВА и несколько коротких саморезов по дереву. Вот именно к ней и прикручивается вторая пластина дверных петель с подготовленным к дальнейшим процессам стендом.

Прикручивается основа для крепления подвесной полки-стеллажа на стену с помощью дюбелей и шурупов. Следует помнить, что нагрузка на них и стену будет довольно большая поэтому длина и диаметр крепежных элементов должны быть соответствующими.

После этого следует прикрепить ящики к свободной стороне петель и можно приступать к следующему процессу создания подвесной полки.

Для этого понадобится две рейки одинаковой длины и ширины, на которых нужно сделать разметку и отверстия большого диаметра, чтобы можно было установить в них деревянную втулку с фиксирующей шайбой и мебельным шурупом.

Для того чтобы правильно сделать отверстия, закрепляется планка сначала на козырьке, а потом с помощью фиксаторов и дрели на каждом ящике делается тоже самое.

Теперь нужно сделать бортик на основном полотне стенда. Для этого потребуется неширокая рейка, свободный край которой нужно срезать под углом 45 градусов. Закреплять ее стоит перпендикулярно основному полотну на торцах стенда. Точно так же делается бортик и по краям нижнего ящика. На нем же стоит установить основную часть шпингалетов.

По большому счету полка стенд уже готова и если место, которое она занимает вас вполне устраивает, то его можно оставить и так. Но мастер усложнил задачу заранее, придумывая двигающуюся конструкцию, поэтому останавливаться на полпути уже не целесообразно. Тем более, что осталось всего лишь сделать каркас, на котором и будет закрепляться нижняя часть подвесной полки. Для этого понадобится брус, порезанный на нужные детали и саморезы.

Из брусьев нужно собрать конструкцию, соответствующую габаритам установленного козырька. Чтобы полка могла свободно двигаться на той стороне, которая будет прилегать, к потолку устанавливаем блок с роликом для троса. На противоположном брусе по краям прикручиваем скобы-хомуты от шпингалета. Саму же конструкцию закрепляем на потолке на расстоянии равном длине стенда.

Для того чтобы облегчить подъем на высоту, нужно протянуть крепкий канат или трос через крепежное кольцо в нижнем ящике и ролик на потолке. Вот теперь полка готова, и можно смело складывать весь инструмент или другие нужные вещи.

Совет от авторов Novate.Ru: Для того чтобы пользоваться такой навесной полкой, нужно помнить, что та часть стены, которая служит опорой, во время опускания должна оставаться свободной. Как и то пространство, по которому будет описывать дугу опускаемая конструкция.

Чтобы разобраться в некоторых процессах сборки столь сложного подъемного стеллажа, не лишним будет несколько раз пересмотреть видеоролик, который снял изобретательный умелец.

Для тех, кто увлекся процессом работы с деревом, стоит обратить внимание на то, какие модели кроватей можно делать своими руками.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник