Пневмосистема своими руками беркут

Сообщение ruber » 05 авг 2008, 23:11

Часть первая. Подбор компонентов.

Ресивер
Мой выбор пал на небольшой и недорогой ресивер от а/м Камаз. Цена вопроса около 800р, объемом чуть больше 25 литров. Ресивер имеет 5 отверстий, по 2 с торцов и одно снизу (или сверху,смотря как его вертеть) Резьба отверстий под фитинги метрическая, М22. Ресивер будет установлен под днище автомобиля в свободной нише что левее задней печки. Также в магазине автозапчастей для а/м Камаз был куплен клапан для слива конденсата (что-то около 50р). Он то и вворачивается в нижнее отверстие ресивера.

Фитинги и прочая фурнитура

Переходник с метрической резьбы на дюймовую. Были куплены в магазине аля Вседлясантехника. По цене 25р за штуку. Там же были куплены два штуцера 1/2 х 9мм, рублей эдак по 35.

Блуждая по просторам интернета в поисках так называемой «пневморозетки» наткнулся на итальянскую фирму Camozzi которая что только не производит для пневматики. даже нашелся представитель в нашей деревне, к которому я незамедлительно и отправился за покупками и консультациями. (я не буду описывать размеры разъемов, трубок, переходников, смотрите все на сайте в каталогах и ориентируйтесь по наличию на складе ближайшего представителя)

Быстроразъемное соединение для пластиковых трубок Sprint.
Клевая штука.берем пластиковую трубочку и фтыкаем ее в этот самый разъем. Все. Держит как разъем так и эта трубочка Spirit 30 атм.

Манометр + быстроразъемное соединение.
Манометр взял самый маленький, 39мм, до 12 атм. точно входит в нишу под рулем где размещается регулятор фар или «ручной газ» на дизелях. Корректора фар у меня нет, вот туда и будет инсталлирован манометр.

«Пневморозетка» также фирмы Camozzi. Будет установлена в лючок топливного бака.

Обратный клапан. Будет установлен сразу после цилиндра компрессора. в него уже штуцер, а от штуцера магистраль до ресивера.

Пресостат или регулятор давления

Набрел в магазине что торгует всякими водяными насосами.
Italtechnica PM12 (400р) До 12 атм, имеет регулировку дельты включения/отключения.

Воздушная магистраль
Обычный кислородный шланг 20х9.такой продают в каждом магазине по газосварке.
Шланг будет проложен от компрессора до ресивера по внутренней стороне рамы. Этот же шланг идет от ресивера до пневморозетки.

Компрессор
Обычный Беркут R20. Только малость кострированный.

Площадка для компрессора.
Изготавливалась по месту, имеет трехточечное крепление к кузову автомобиля.
У меня п2 с 4д56,двумя аккумуляторами,без абс и омывателя фар.
Прощадка размещается между правым аккумулятором и бочкой воздушного фильтра.
Крепление:
1. внутренняя часть крыла через отверстия крепления бочка омывателя фар
2. винт М8 на площадке аккумулятора
3. к креплению трубок ГУРа и теплового отражателя
Как установлю на авто сфотографирую и покажу.

Ну вот и собрал макет. Пресостат пока не подключен, вместо него ввернул манометр.
Вдул 2атм. Выдул. Устранил утечку. И так писят раз.

Источник

Пневмосистема своими руками беркут

Может не в тему, но все же: Под Беркуты существует родной уст. комплект с 12-вольтовым реле давления, выносным пультом и прочей лабуденью . Цена вопроса около 2-х.

На что следует обратить внимание: Любой компрессор подобного типа — устройство повторно кратковременной работы, след. очень аккуратно выбирай объем ресивера не больше 20-ки.
Из Быстросъемов, ищи латунные соединения (как ни странно меньше изнашиваются), не asturo и не m7 цена такой МАМЫ начинается где-то от 300р.

2 Pruzhinkin Любой БРС лего держит давление до 10-ки.

за эти выходные сделан первый шаг — разбомбил компрессор и вкрячил его в салон авто.

Ох и достанет он тебя своим треском. Лучше куда нибудь подальше его пставь.

Под Беркуты существует родной уст. комплект с 12-вольтовым реле давления, выносным пультом и прочей лабуденью . Цена вопроса около 2-х.

родные комплекты по типу Виаровского изначально не рассматривались, поскоку скучно и дорого 🙂 при таком ходе мысли купил бы инождип. бабки позволяют.
камазовский рессивер по-моему 12 литров, т.е. пара будет 24 литра, ставить один или два пока не ясно, так как в салон не хочу, места жалко, планируется где-то под кузов, буду думать куда именно поставить с учетом будущего лифта. скорее всего в самый зад, там вроде ребята баллон газовый прятать умудрились гораздо большего объема, правда с подрезками рамы.

Ох и достанет он тебя своим треском. Лучше куда нибудь подальше его пставь.

да хвост с ним, у меня музыки ни в одной из машин нет. 🙂
на самом деле надеюсь свести к минимуму утечки, забивать рессивер еще при прогреве двигателя, а расходников у меня пока мало, только колесья, всё равно на улице бегать при подкачке, пусть стучит.
Это у тебя всё централизовано и не выходя из машины, поэтому дятлов выселять надо. 🙂

думал куда его можно еще пристроить в козле, за пределами салона меня лично устроило бы только два бесполезных пока места — под капотом возле переднего щита под фарами слева или справа. встает он там идеально, аккустический комфорт в кабине обалденный, но при форсировании с ходу даже неприлично мелкой лужи тонет это место в первую очередь 🙁 грязи там всю жизнь немеряно.
на подкрылки ставить не с руки, слишком выступает и будет мешать ковыряться в двиге, когда нить да смахнешь.
еще не маловажную роль сыграло недоверие к заявленному производителем диапазону рабочих температур: от — 40 град. не знаю про -40, но в -25 у меня все провода штатные встали колом и изоляция приказала долго жить, что там внутри тоже непредсказуемо, так что пусть в тепле поживет, возле печки 🙂

Видел на Мерседесах 609D, 709D(по-моему около 88-91 годов выпуска), стоят маленькие ресиверы около 10-15литров

вопрос зачем и деталью какой системы они являются?

«вопрос зачем и деталью какой системы они являются?»

Системой запирания дверей.

бог послал: компессор Беркут R -20, рессивер от камаза, аварийные датчики давления воздуха от Камаза, реле давления воздуха от бытового импортного компрессора с диапазоном 2-10 атм, россыпь автомобильных релюх, метры проводов, шланги, быстроразъемные пневмосоединения, редуктор, пара манометров. и прочая лабудень.

Ты смотри у Беркута время беспрерывной работы не больше 20-25 мин, греется и клапана его начинают воздух пропускать. Там пластинки стальные, не любят температуры. Я тоже беркут вкорячил в систему, осталось ресивер от маза прикрутить. Но пользовал родной комплект подключения.

А у меня эта двадцатка валяется в боксе между сиденьями с разъемом под прикуриватель и шлангом с указометром и фиговиной с защелкой. Вытащить и подсоединить — менее 1 минуты. Стоит ли огород городить?

только для подкачки колесьев конечно нет. у меня еще на это дело планы есть..

за 20-25 минут им можно слона из мухи надуть 🙂
а пластинки эти называются по уму лепестковыми клапанами, используются даже в ДВС. как на них влияет температура не пойму, усилия на пластины в обе стороны действуют попеременно.

http://www.lebedka.com/unitsimg/img_33_15.xls
позиция № 88

но если чутку подождешь, я почти доделал свой вариант. без реле.

Интресно, а как тогда, ведь я запитаю рессивер от компрессора кондиционера, его ведь надо отключать, не будет же он молотить бесконечно долго

датчик будет, но дешёвый и примитивный, аварийного давления воздуха от КАМаз, работает на замыкание, пускается через обратную релюху автомобильную, т.е. при подаче напряги на первичный контакты релюхи, по вторичке силовой одна цепь замыкается, а вторая рвется, вот на второй то и висит компрессор.
трабл в том, что никто не может сказать при каком давлении идет срабатывание этого датчика, но вроде бы система КАМаза расчитана на 7-9 атм, т.е. при превышении будет вырубать, цена девайса — 50 рэ плюс обратная релюха 50 рэ. итого 100..
если не получится, то уже есть в запасе реле от бытового компрессора в порогами срабатывания вкл/выкл 2/10 атм. но там подключение не совсем понял. щас на рессивер переходники все доточат, буду собирать всё в кучу.

трабл в том, что никто не может сказать при каком давлении идет срабатывание этого датчика, но вроде бы система КАМаза расчитана на 7-9 атм, т.е. при превышении будет вырубать, цена девайса — 50 рэ плюс обратная релюха 50 рэ. итого 100..
.

Ну почему никто не скажет? Он настроен на 5.5 атм. У меня давным давно такой стоит. Кстати очень удобное давление, и не много и не мало. При подключении реле есть маленькая хитрость. Если компрессор подключить через реле как было предложено, то он будет постоянно включаться через 10-20 секунд по достижении макс. давления. Это очень достает особенно если компрессор установлен в салоне. Чтобы этого избежать надо параллельно обмотке реле подключить конденсатор . Чем больше тем лучше, у меня на 4000 микрофарад. Правда у меня не электрический компрессор , но все равно я его оставил.

Ну почему никто не скажет? Он настроен на 5.5 атм.

в магазине их три разных на выбор, продавцы молчат как рыбы, на форуме дважды уже спрашивал, в разных темах, тоже было глухо.
взял тот, что с регулировочным винтом на башке, буду пробовать, завтра осталось заглушки выточить на лишние дырки в рессивере.

компрессор будет постоянно включаться через 10-20 секунд по достижении макс. давления.

при обратном реле он наоборот будет выключаться при достижении макс. давления и вновь запускаться с периодом около 10-20 сек. если идет расход, если расхода нет, то и компрессор молчит. если колесья качаю, то бегаю по улице, так что пусть он там в кабине верещит.

Чтобы этого избежать надо параллельно обмотке реле подключить конденсатор .

я не совсем электрик, что даст конденсатор? отставание в срабатывании? и так ли он нужен, ведь схема простая — давление упало — включился, вырасло до нормы — отключился.

Это тебе так кажется. Любая пневмосистема имеет соединения, а следовательно неплотности. Через них воздух и уходит даже если нет потребителей. В случае с небольшим ресивером (у меня стоит бычковкий литра на два только для привода блокировок) Беркут R20 включается с периодичностью примерно раз в 20 секунд на 1 секунду если потребителей нет и примерно раз в 10 секунд на 1,5-2 секунды если потребители есть. При езде по бездорожью при включённых блокировках жужжание компрессора надоедает. У меня он стоит в салоне на задней стойке.

Датчик имеет практически одинаковое давление включения и выключения. Поэтому если нет разбора воздуха , то набрав давление в рессивер датчик отключит компрессор, но буквально в следующее мгновение его может включить т.к. например воздух может даже немного остыть и давление немного снизится. Мало того при небольшом рессивере возникает резонанс т.к. воздух пульсирует при работе компрессора. Датчик легко на это реагирует и реле сходит с ума, начинает дребезжать. Это уже пройдено реально. Фангорн знает. Конденсатор позволяет задержать реле включенным при отключении его датчиком и таким образом создается немного большее давление, тогда датчик надежно размыкается.

Любая пневмосистема имеет соединения, а следовательно неплотности. Через них воздух и уходит даже если нет потребителей. В случае с небольшим ресивером (у меня стоит бычковкий литра на два только для привода блокировок) Беркут R20 включается с периодичностью примерно раз в 20 секунд на 1 секунду если потребителей нет и примерно раз в 10 секунд на 1,5-2 секунды если потребители есть.

неужели собрать систему без утечек нереально? я собираю на пластиковых трубках и каких-то новых импортных фитингах от пневмосистемы КАМАза, уплотнения там двойные и очень серьёзные, опрессовывал на пробу 10 атм держит соединение спокойно и не травит.
рессивер не знаю от чего, наверное от какого-то МТЗ, поскольку типичная голубая краска, объем 15 л.
а шум компрессора я уже заранее списал в очередной минус в угоду проходимости..пусть штурману пятки щекочет.

Конденсатор позволяет задержать реле включенным при отключении его датчиком и таким образом создается немного большее давление, тогда датчик надежно размыкается.

если можно, то марку или тип конденсатора, так понимаю, что он на 220V или всё таки на 12? хотя если винт в башке у датчика даёт регулировку срабатывания с разницей хотя бы в атмосферу, буду мутить включение и выключение от двух удавленных на мин и макс датчиков.

и вообще мужики, вы заходите почаще, надоело уже изобретать то, что давно придумано. 🙁

Конденсатор конечно на 12 В или что в этом роде. Электролитический, т.к. только у них большая емкость. Там еще + и — есть. Датчики я не знаю какие ты нашел, вооще они не регулируются и по виду как датчик аварийного давления масла. Только он на 0,5 атм , а Камазовский или МАЗовский на 5,5 атм. Работает на размыкание. И не надо мутить сложных схем, а то потом что то случится концов не найдешь. Все просто как яйцо от МТС.

кому как)))))) предпочитаю надёжность и простоту в установке и эксплуатации, цене.

для меня гарантия простоты и надежности — понимание происходящего процесса и возможность самостоятельно лечить траблы.
если Ваш фирменный датчик скажет в лесу АУ, что делать? бежать в сервис с гарантийкой? а у меня ручной режим управления предусмотрен и бросить в бардачок две приблуды по 50 рэ и фитинг за 70 рэ не проблема. а другой механики и электроники там нет (акромя самого компрессора).
тот факт, что фирменные датчики иногда ломаются подтверждается тем, что мне под заказ привезли вместо одного три итальянских (якобы) датчика давления на бытовой компрессор, лишние два продали в тот же день, потому как спрос ужастен.

Ваш фирменный датчик скажет в лесу АУ, что делать? бежать в сервис с гарантийкой? а у меня ручной режим управления предусмотрен .

Что мешает на прямую перемкнуть провода?)))))

это же не эстетично. зато дешево, надежно и практично (с)
не моя политика. rolleyes:
что мешает при установке системы предусмотреть ручное перемыкание тумблером? ))))

что мешает при установке системы предусмотреть ручное перемыкание тумблером? ))))

У меня так и сделано)))))) просто при аварийном выходе из строя всей электросхеммы, элементарно перемыкаем на прямую и сохраняем работоспособность)))))))))

. Пашет ежедневно, давление включения и выключения регулируется (установлено 4-6 атм). Цена вопроса 180 руб. В машину купил такое же, буду ставить.

А где такие продаются? или как его полное точное название?

я про такое думал, тем более, что от Олега слышу не впервые, но нашел тока до 4 атм, да еще размер самого девайса, который имеет значение. камазовский датчик можно смело пихнуть в рессивер и он выживет под днищем афто, а этот надо выводить в салон, да желательно отдельной магистралью или лепить к магистрали манометра, если вешать его на магистраль потребителей, немного привирать будет при работе оных, поскольку давление скачет. решил пока попробовать обойтись, а там как получится.

Да малыми размерами и герметичностью этот клапан не блещет, но мне это и не надо,в буханке места много:D главное надежный, а название не знаю. Хочу для него врезать сосок в ресивер и шлангом в салон.

в общем всё собрал в черновую, стал делать опрессовку.
трабл: слишком горячий воздух из компрессора через 5 мин пластиковая (она не пластиковая, а какая то там еще с хитрым названием) трубка на выходе от компрессора поплыла 🙁 ее не вздуло, не вырвало, но хорошего тоже мало. жёсткость потеряна.
у кого какие будут идеи на счет интеркулера?
кроме бросить до рессивера магистраль медной трубкой остальные мои мысли (типа охладителя потоком антифриза через разветвление от помпы) даже мне кажутся бредовыми. :rolleyes:

поставь вместо этой пластиковой кислородный шланг(кусок-вставку см 50), у меня работает отлично.

2 Ja_Dred сфотографируй пожалуйста свой датчик. Сегодня заехал в магазин, посмотрел, там одноконтактный, короткий, без какого-нибудь клапана или регулировки

сфотаю сразу, как только решу, какой подходит лучше, по указанным выше причинам опрессовка была прекращена до достижения давления 4 атм и датчики не протестил. а у меня их два разных варианта, регулируемый (одноконтактный) и нет (двухконтактный).

Замучаешься искать трубку, лучше тогда взять шланг с тормозной системы обычный армированный, или протянуть кислородный обычный от компрессора до рессивера.

вопрос уже решен, куплено в том же камазовском магазине 2 м медной трубки 10 мм, обжимные гайки с муфтами и только что забрал у токоря переходники под трубки с обжимным конусом. буду развальцовывать малёхо и в путь.

с конденсатом всё проще простого: рессивер имеет штатное место под штатный клапан слива конденсата, вопрос только нагнуться и нажать пимпочку. гараж будет тёплый, так что зимой намано оттает.

с перегревом думаю поступить радикальней: хочу снять голову компрессора и подумать, если там нет сложных деталей, то возможно замутить такую-же башку, но с охлаждением тосолом. как видно сейчас, все клапана лепестковые не в башке, а ниже, башка просто кусок люминия с резьбой.

вощем «И тут Остапа понесло..» (с). главное вовремя остановиться.

По моему температура тосола 80-90 мнговато для головки компрессора. У меня стоит осевой вентилятор на головку и включаются они вместе, а если поставить центробежный (улитку), то вообще отлично будет.

Обязательно опрессуй кг на 12-15. это поможет избежать отказа в самый интересный момент. )

мне опрессовать на 12-15 манометр не позволяет 🙁 там максимум 10.
сегодня поменял клапан слива кондесата и забил в систему 9,5 атм, нашёл две явные протечки, устранил, опять забил, на слух почти ничего, но давление падает на 1 атм/час 🙁 при обмазке мыльной пеной (старый способ газовщиков) выявилось травление на обеих накидных гайках крепления медной магистрали.
травит независимо от набитого давления, что 6 что 9 атм — потери 1 атм/час. пока думаю, ну его нах или попробовать ещё подтянуть гайки?
для подкачки колесьев это не критично, для блокировки наверное тоже, соберу автоматику, тогда решу окончательно, возможно при такой потере будет слишком часто срабатывать.
сегодня с непривычки накачал колесо на 3,5 атм 🙂
систему при 1500 об двига забивает до рабочего давления 6 атм изумительно быстро, примерно за 2 минуты,вот что значит, рессивер не резиновый.
кто-нить знает принцип работы этих накидных гаек со сферическим внутренним кольцом, которые для медных и стальных трубопроводов? кажется они же подходят к крану переключения бензобаков. насколько сильно их можно их тянуть и за счёт чего вообще там уплотнение получается? кольцо обжимает по трубке это понятно, а по ответной части, на которую резьба заходит, как кольцо работает? банально плющится? или ответная часть с вальцовкой?

блин забыл: найдено решение проблемы утечки через медную магистраль — обратный клапан на входе в рессивер 🙂
выявилась проблема — чтобы побыстрей накачать оба колеса забивешь в систему 10 атм, а потом двумя руками приходится шланг к разъёму подключать, так сильно сопротивление давит изнутря 🙂

ЗЫ. подскажите за ради бога обратный клапан небольшого объема! от чего можно приладить? водяной клапан на 16 атм стоит как самолёт и большой как лошадь 🙁

вопрос снят, подобрал обратный клапан от ЗИЛа, стоит 165 рэ (бюджетность батенька и еще раз бюджетность), по габаритам небольшой, запас по давлению нормальный, буду инсталлировать, потом отпишусь. пока загрузил токаря.

еще один минус пневмосистемы — совсем неожиданный:
спрашивает знакомый что я делал в праздники, отвечаю что пневмосистему делал на УАЗ как на КАМАзе.
а зачем? чтоб давление воздуха было в рессивере 6 атм.
в ответ «. » и смотрит как на психа. я думаю это не только в моей деревне.
ну что ж, пойду обратно сюда, в палату 469 🙂 здесь можно спросить зачем мне и вправду всё это нужно, чтобы потом было что людям ответить.
слава богу жена пережила покупку лебеды и считает мой диагноз хроническим, а процесс протекающим вялотекуще и волнообразно (на пике покупка лебеды и колес), и не мешающим приносить домой хоть часть зарабатываемых денег.
блин, а как люди УАЗ строят на меньшую зарплату (чешу репу, уже всю расчесал) 🙂

поставил наконец атоматику через датчик аварийного давления воздуха КАМАЗ. срабатывает ровно на 5 атм, по крайней мере на моём манометре, через пятиконтактную стандартную релюху рвёт по первичке цепь в реле компрессора (оно же в миру реле стратера). напрямую рвать пятиконтактным реле силовую цепь компрессора нет смысла, там нужно 40 А, а оно предусмотрено на 20 А 🙁
НО! как и предупреждал Вольди, без конденсатора датчик успевает сработать туда-сюда за 2-3 секунды и терпеть это заикание компресора нет никаких сил.
завтра пойду за конденсатором 🙂

С конденсатором тоже ничего не получиться. Надо 2 датчика: 1. Максимального давления (отключающий компрессор) 2. Минимального давления (включающий компрессор). Проще взять пневмореле от большого холодильника или «взрослого» компрессора. Там два движка (вкл/выкл). Цена вопроса около 300 руб. По научному разница давлений называется «гистерезис».

С конденсатором тоже ничего не получиться.

чёт я Вольди больше веру 🙂 ну в прочем жизнь рассудит.
на сёт двух датчиков тоже решение есть, только ставить два одинаковых регулируемых, один завернуть на максимум, второй — на минимум.

чёт я Вольди больше веру 🙂 ну в прочем жизнь рассудит.

А что тут ромашка гадать, верю-не верю? 🙂 Конденсатор это не волшебный ларец. Это просто «маленькая краткосрочная батарейка». 🙂

А еще можно прессостат поставить (kpi 35 Данфосс Прессостат для воды, воздуха, масел. Диапазон настройки -0,2 — 8 бар. Присоединение 1/4″. ), на нем две регулировки есть — 1-выставление давления 2- дельта для вкл\выкл компрессора
стоит порядка 1500
А главное красиво работает

А еще можно прессостат поставить

знаю, что мона, даже куплено уже и лежит 🙂
вопрос в другом: сделать максимально дешевую (хоть я и не сильно бедный) и работоспособную систему из того, что просто можно пойти и купить в магазине запчастей. т.е. купил чел Беркута, зашёл по дороге домой в магазин запчастей КАМАЗа и купил на сдачу от компрессора комплектующие на пневмосистему 🙂
в противно случае проще заказать Виаровский комплект и репу чесать не надо. а мне интересно слепить национальную альтернативу буржуям 🙂 знаешь сколько твой прессостат хотя бы в Иваново под заказ привести обойдётся и времени ухлопают? две-три недели и два кило рублей, если ваще кто возьмётся.
мы пойдём другим путём . 🙂

Источник