Пневматический сигнал своими рука

Это слово было взято из древнегреческого языка, оно переводится как «вой».

Видео о выборе звукового гудка:

С появлением электричества сигнал для автомобиля претерпел существенные изменения: теперь для создания звука использовался электрический ток, который приводил во вращение шестерню. Патент на это изобретение получили известные ученые Эдисон и Миллер. Название «клаксон» так и закрепилось за этим устройством и используется по сей день независимо от типа приспособления.

Сегодня на автомобилях применяются клаксоны следующих типов.

• Пневматический. Звук извлекается при помощи воздуха, который под давлением подается из компрессора в трубу.
• Электронный. В конструкцию входят генератор звука и динамик.
• Электромагнитный.

Пневматический вид клаксона

Чем крупнее транспортное средство, тем мощнее должно быть устройство, подающее сигнал. Это делается с целью заранее оповестить всех участников дорожного движения о приближении габаритного автомобиля. В таких приспособлениях большую роль играют сила звука и низкие частоты.

Для создания звуковых сигналов, которые привлекают внимание и создают ощущение легкой тревоги, используют две трубки с разным звучанием. Одна трубка издает звук на высокой частоте, вторая — на низкой. У клаксонов, работающих на компрессорной основе, может быть несколько таких трубок, за счет чего звук получается более привлекательным и мелодичным.

Отдельного внимания заслуживают так называемые VIP-сигналы, применяемые на полицейских машинах.

Автолюбители называют их «крякалками» из-за специфического резкого звука, похожего на громкое и отрывистое кряканье утки.

О таких клаксонах мечтают многие, однако цена устройства — около 500 долларов — далеко не всем по карману. Мы расскажем вам, как сделать такой сигнал для автомобиля из подручных средств своими руками.

Собираем «крякалку» на дому

Оригинальный клаксон, сделанный своими руками, обойдется вам всего в 200-500 рублей — именно столько будут стоить детали, которые необходимы для его создания. Вам понадобятся:

• металлический корпус, в котором разместится устройство;
• несимметричный мультивибратор или электронное устройство для велосипеда;
• транзисторы Кт 805 или Кт 819;
• светодиоды;
• обычные конденсаторы и резисторы;
• микросхема TDA 2005;
• динамик;
• выключатель.

Схема устройства на несимметричном вибраторе

Питание на мультивибратор подается от аккумулятора машины. Для того чтобы звуковой сигнал был мощным, необходимо собрать усилитель — с этой целью используется мостовая схема, собранная на основе микросхемы TDA 2005.

Собранные своими руками усилитель низких частот и мультивибратор, помещенные в металлический корпус, крепятся на радиаторе. Звук, который издает наш самодельный клаксон-«крякалка», идет от динамической головки — вы можете использовать либо обычную советскую 25 гд, либо аналогичную. Ее нужно поместить под капотом автомобиля и подключить к выходу усилителя.

Схема включения усилителя мощности

Сигнал, имитирующий кряканье, подается на несимметричный мультивибратор нажатием кнопки. Затем он проходит через усилитель, который делает звук мощнее и отрывистее.

Чтобы «крякалка», собранная своими руками, звучала громче, можно установить динамическую головку в трубу из металла длиной 20-30 см.

Две такие самодельные установки, спрятанные под капотом, создадут невероятно мощный звуковой эффект.

В заключение хотим предупредить тех, кто решит своими руками сделать такой клаксон, что использование этого сигнала не разрешено законодательством и может наказываться штрафом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

Обогреватель 12 вольт своими руками: инструкция по изготовлению простейших конструкций

При наличии доступа к бытовой электросети обогрев помещения не является проблемой: в магазинах полно изделий на любой вкус и кошелек.

Но что делать тому, у кого вместо полновесных 220-ти вольт имеется только 12?

Оказывается, такое скромное напряжение тоже может служить источником живительного тепла, вот только устройство для его извлечения придется изготовить самостоятельно. Как делается обогреватель 12 вольт своими руками?

Вариант №1: обогреватель для автомобиля

Конечно, в исправном автомобиле 12-вольтовый электрообогреватель, мягко говоря, ни к чему.

Но все может быть: случается, что печка отказывается работать в самый «подходящий» момент, и автолюбитель, сидящий внутри неутепленной металлической коробки, остается с лютым морозом один на один.

Также самодельный обогреватель на 12 в может понадобиться при поломке системы обогрева заднего стекла.

Для его изготовления понадобится сущая мелочь:

• компьютерный блок питания;
• кулер (маленький вентилятор): его можно извлечь из того же блока питания;
• паяльник со всем необходимым для пайки;
• провод;
• фрагмент кафельной плитки;
• болты М5 с гайками того же диаметра (8 штук);
• проволока из нихрома.

Если все готово, можно приступать к созданию самодельного обогревателя.

Изготовление корпуса

В первую очередь, компьютерный блок питания нужно разобрать на составляющие. Разборку осуществляем в полном объеме: снимаем зафиксированную саморезами электронную плату, кулер, а также разъемы и переключатели (в процессе работы обогревателя они могут стать источником неприятного запаха).

Изготовление нагревательных элементов

Чтобы сделать нагревательный элемент, не нужно «изобретать велосипед»: в этом качестве будем использовать нихромовую спираль – такую же, какая установлена в любом ТЭНе. Нихром (сплав никеля и хрома) является проводником, но при этом обладает значительным электрическим сопротивлением, поэтому при пропускании через него электротока сильно греется.

Спирали изготавливаются путем наматывания нихромовой проволоки на любой стержень цилиндрической формы.

Важно так подобрать сопротивление нагревательных элементов и схему их подключения (параллельно или последовательно), чтобы обогреватель не перегружал бортовую электросеть.

В противном случае работа прибора будет сопровождаться всякого рода нежелательными явлениями, например, недостаточной подзарядкой аккумулятора.

В качестве примера рассмотрим автомобиль марки Daewoo Sens. Установленный в нем электрогенератор рассчитан на ток силой в 70 А. В таких условиях допустимо использовать электрообогреватель, потребляющий ток в 10 – 15 А – такая нагрузка для бортовой электросети будет практически незаметной.

Готовые нихромовые спирали нужно прикрутить к обрезку кафельной плитки при помощи болтов М5 и таких же гаек. Кафель для этого придется просверлить.

Плитку с нагревателями нужно закрепить в корпусе от блока питания таким образом, чтобы установленный на свое место кулер обдувал ее, выгоняя теплый воздух в салон автомобиля. В итоге мы получим 12-вольтовый тепловентилятор.

Чтобы материал не раскрошился, на него в месте сверления нужно наклеить скотч или пластырь, при этом сверло должно вращаться с минимальной скоростью.

Сборка обогревателя

На этапе сборки монтируются кулер и крышка.

После чего к обогревателю подключаются все провода.

Их сечение должно соответствовать расчетной силе тока.

В медном проводе на каждые 10 А должен быть 1 кв. мм сечения, в алюминиевом – 1,25 кв. мм.

Не путайте диаметр жилы с площадью ее сечения – для проводов малого диаметра эти величины очень похожи.

Также в цепь прибора нужно врезать плавкий предохранитель, который опять же подбирается в зависимости от рассчитанной силы тока.

Установка

Несмотря на скромное напряжение, самодельный обогреватель потребляет внушительный ток и разогревается достаточно сильно. Во избежание аварийных ситуаций крепить его нужно надежно, чтобы во время движения автомобиля прибор случайно не упал.

Вариант №2: самодельная термопленка

Из нихрома получаются хорошие термоэлементы, но что делать, если этого материала под рукой не нашлось? Оказывается, его может заменить обычная сажа.

Она также является проводником с высоким сопротивлением, но при этом обладает важной особенностью: значительная часть тепловой энергии выделяется нагретым материалом в виде инфракрасного излучения.

Это значит, что обогреватели с углеродным элементом греют не только воздух, но и непосредственно пользователя, находящегося в зоне действия ИК-излучения. Такое свойство позволило создавать на основе углеродистых излучателей тонкие пленочные обогреватели.

Прибор будет состоять из таких компонентов:

• два прямоугольных куска стекла размером примерно 30х70 мм;
• алюминиевая фольга;
• 2-жильный провод с вилкой.

Понадобятся, также, кое-какие инструменты, материалы и изделия:

• паяльник;
• мультиметр;
• свеча;
• герметик или клей;
• ватная палочка.

Обогреватель изготавливается в несколько этапов:

1. Стекла нужно вымыть, обработать обезжиривателем и высушить.
2. Зажигаем свечу и начинаем двигать над ней один из стеклянных прямоугольников, в результате чего он покроется сажей. Чем больше будет копоти, тем меньшим окажется ее электрическое сопротивление.

Операцию нужно периодически прерывать, чтобы стекло могло остыть.

Теперь из алюминиевой фольги нужно вырезать две детали в форме продолговатых прямоугольников, длина которых будет соответствовать ширине полоски сажи.

Они будут выполнять функцию клемм для подключения проводов.

На данном этапе нужно замерять сопротивление углеродистого покрытия. Кладем на него с двух сторон алюминиевые контакты и прижимаем их вторым стеклом.

Теперь можно воспользоваться мультиметром, приложив его щупы к выступающим фрагментам алюминиевой фольги. Нас устроит сопротивление в 120 Ом, тогда мощность прибора составит 1,2 Вт. Если прибор показывает другое значение, нужно убрать (для увеличения сопротивления) или добавить (для уменьшения) немного сажи.

1. Как только удастся достичь нужного сопротивления, при помощи ватной палочки очищаем края стекла от сажи на ширину примерно в 5 мм.
2. Зачищенные края прокопченной стекляшки смазываем клеем, затем снова укладываем контакты из фольги (их теперь нужно укоротить на 10 мм) и приклеиваем сверху вторую стеклянную заготовку. Дело сделано, теперь обогреватель можно подсоединять к 12-вольтовому источнику.

Вместо сажи можно использовать смесь графита и эпоксидного клея. Тогда в качестве основы вместо стекла можно применить слоистый бумажный пластик.

Для того чтобы спастись от холода при помощи этого обогревателя, достаточно иметь заряженный автомобильный аккумулятор.

Приготовьте следующие изделия:

• большую металлическую банку из-под кофе (диаметром около 100 мм и высотой примерно 200 мм);
• патрон от автомобильного стоп-сигнала с лампочкой для него мощностью 25 Вт (имеет фиксатор байонетного типа);
• плавкий предохранитель на 2 А;
• провода;
• деталь в форме буквы «П» от детского конструктора;
• два винта М2,5 с гайками (можно позаимствовать из того же конструктора).

Инструментарий понадобится более чем скромный:

• дрель с набором сверл;
• паяльник и припой для него.

1. Банку из-под кофе превращаем в решето – высверливаем в ее стенках множество отверстий диаметром 3 мм. Подобное отверстие нужно просверлить в самом центре днища емкости.
2. Патрон от лампы прикручиваем с одной стороны к П-образному кронштейну от детского конструктора, после чего другой стороной этот кронштейн следует прикрутить к днищу банки (для этого мы и сверлили отверстие в его центре).
3. В стенке банки напротив патрона просверливаем еще одно отверстие, диаметр которого должен составлять примерно 7 мм. В нем следует закрепить гильзу из любого токонепроводящего материала. В гильзу продеваем 2-жильный провод с сечением жил не менее 1 кв. мм, который нужно подключить к патрону (кронштейн для этого придется временно открутить).
4. Вернув кронштейн на место, вкручиваем в патрон 25-ваттную лампочку и закрываем банку крышкой.
5. Остается подключить обогреватель к аккумулятору через 2-амперный предохранитель.

Время разогрева для этого обогревателя составляет примерно 10 мин. Греть на нем руки следует с осторожностью, так как температура металлической банки становится достаточно высокой.

Разумеется, самодельным электрообогревателем, пусть даже таким маломощным, нельзя пользоваться в помещении, наполненном горючими газами и испарениями. Также его следует убирать подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Следите за уровнем заряда аккумулятора. Если напряжение на его клеммах упадет до 10 В, обогреватель нужно срочно отключить. Если этого не сделать, аккумулятор необратимо испортится.

Видео на тему

Звуковые сигналы на авто: выбор и установка

В машинах много элементов, которые позволяют безопасно чувствовать себя на дороге как пешеходам, так и водителям, но звуковой сигнал больше всего выделяется среди других функций.

Десятилетия назад гудок создавался с практическими целями. Его вариации заключались в разной громкости клаксонов и тональности.

Нынешний авторынок может предоставить автолюбителям широкий выбор звуков, который поможет выразить их индивидуальность.

Особый звуковой сигнал — это способ выразить собственную индивидуальность

Потребность в обновлении гудка приходит с долгим сроком использования.

По умолчанию многие современные машины имеют тихий звук сигнала, в ответ на что некоторые хозяева устанавливают на свои машины комплектующие от советских моделей вроде «Волги».

Далеко не всегда это оправданно – выход из большинства ситуаций заключается в перенастройке устройства.

Виды гудков для машины

Пневматические сигналы

Работают они по тому же принципу, что и старинные клаксоны времён конных повозок: компрессор подаёт сжатый воздух через трубу, провоцируя вибрации. Все экземпляры находятся в одной ценовой категории, при этом различаясь по конструкции. Чаще всего это касается формы трубы гудка.

Пневматические сигналы могут иметь мощность до 125 дБ, а их частотный диапазон располагается сразу на нескольких необходимых отметках. Достигается это размещением четырёх «рожков» (в некоторых случаях меньше).

Так, самый низкий сигнал играет на частоте 320–415 Гц, а звук наиболее высокого может доходить до 810 Гц. Чтобы привести этот оркестр в действие, компрессор нуждается в давлении как минимум шести атмосфер.

В таком случае звук клаксона будет формировать настоящую мелодию, но для этого требуется программирование устройства и много места под капотом.

Электромагнитные гудки

В таком оборудовании главным элементом является электрический магнит, который подключается к мембране.

Прерыватель соединяет источник тока с обмоткой сердечника, а её, в свою очередь, с массой при помощи кнопки сигнала.

Активация последней заставляет стержень сердечника выполнять колебательные движения, которые и приводят к вибрации мембраны. Эти сигналы различаются по критерию звукового излучателя.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%

Дисковые гудки

Имеют конструкцию разборного или цельного устройства. Вторые позволяют сэкономить несколько сантиметров пространства. Тип исполнения позволяет устанавливать открытые и закрытые соответственно на виду или под крышкой капота.

Стандартные сигналы устроены аналогичным образом, что позволяет монтировать «блины» без особых усилий.

Устройство может быть двухтональным, но и однотональные настраиваются путём комбинации, в итоге получая синтез высокочастотного сигнала (420–440 Гц) и простым (335–350 Гц).

«Улитки»

Такой тип устанавливается сложнее — всему виной изогнутая форма трубы и больший размер. Мощность сигнала — 118 дБ, частота — 510 Гц. Эти своего рода патефоны известны сильным давлением на барабанные перепонки. Двухтоновая «улитка» может иметь реле, подающее электричество попеременно на каждую из обмоток, позволяя получать мелодию.

Рожки

Такие излучатели выглядят как распрямлённая «улитка». При той же цене имеют звук ощутимо хуже.

Установка нового гудка по ГОСТу

В стандартах не описаны критерии по характеристикам сигнала — нарушением является только его отсутствие как такового.

Проверку относительно нормы проходят только высокочастотные излучатели, причём основная из частот должна быть постоянной и не меняться под разным воздействием электричества.

Плохо подобранный гудок машины может вызывать неприятности на дороге, раздражая как самого водителя, так и пешеходов. Следует заметить, что звуки, имитирующие сирены служебных машин могут привести к плохим последствиям.

Стандартная частота сигнала автомобиля колеблется в диапазоне от 320 до 440 Гц. Это обусловлено медицинскими требованиями.

При приобретении пневматических излучателей с несколькими тональностями выбирайте такой, который не помешает вам самим, либо позаботьтесь о повышении звукоизоляции в автомобиле.

Убедитесь, что аккумулятор машины совместим с желаемым устройством. Несколько сигналов заставляют стандартную батарею стремительно садиться, потребляя до 25 ампер.

Внимание следует обратить на пространство под капотом. Некоторые сигналы, имеющие защитную решётку, допустимо устанавливать снаружи, что нельзя сказать об «улитках».

Сигналы имеют подробные инструкции по монтажу, но основные принципы всегда схожи: потребуется соединить гудок машины с источником энергии через реле или прерыватель.

Крепление является отдельной темой: в базовом наборе может отсутствовать деталь, которая требуется для фиксации конкретно на вашем автомобиле, поэтому готовьтесь к покупке провода с хорошей защитой нужной длины, если ровная поверхность для установки окажется слишком далеко от аккумулятора.

Починка неисправного гудка машины

Наиболее распространённой неисправностью является окисление контактов. В некоторых случаях последние выпадают или отходят. В ситуациях, когда излучатель не работает, начинайте осмотр именно с состояния проводки.

Перед началом работы с электричеством обязательно снимите клеммы с батареи! Отсоедините и разрядите конденсатор, который отвечает за подушку безопасности. Его контакты чаще всего находятся под рулевой колонкой.

Три контакта обычно находятся около ступицы, под защитой из пластика. Зачистите их надфилем и крепко зафиксируйте на изначальной позиции. Здесь может потребоваться помощь знакомого при снятии кожуха.

Звук клаксона — основной инструмент коммуникации водителя и пешехода. Относитесь к его выбору и состоянию серьёзно, ведь эксперименты в таком деле могут окончиться весьма печально.

В инструкции по установке каждого гудка машины описаны характеристики: уровень громкости, частота и расстояние действия устройства. Практические характеристики приоритетнее, нежели тюнинг.

Выбирая излучатель, в первую очередь обращайте внимание на уровень безопасности и надёжности, избегайте экспериментальных моделей.

Установка пневмосигнала на автомобиль своими руками

Всепроникающий гласный горн локомотива или крупнотоннажного грузовика, предупреждающий нас о невероятной опасности, не может остаться незамеченном. Он вселяет в нас не только однозначное предостережение, но и уважение. Некий рефлекторный инстинкт.

Каждый раз, когда мы слышим звук пневмосигнала, то у нас появляется желание быть подальше от источника его излучения.

Тем не менее мы бывает чувствуем себя неловко, когда бросая взор на ТС, издающее этот невероятный вой, замечаем лишь обычный, непримечательный среди остальных машин седан, или пусть даже внедорожник.

Итак, всем уже ясно, что пневмосигнал не только является неким элементом привлекающим внимание зевак, но и что более важно, некой гарантией вашей заметности, в случае предотвращении ДТП на дороге. Наша статья будет посвящена теме установки пневмосигнала на автомобиль.

Также стоит сказать и о том, что вместе с пневмосигналом вы получите и штатно установленную станцию подкачки колес, ведь для пневмосигнала используется ресивер со сжатым воздухом.

Насос и ресивер будут обеспечивать работу не только пневматического сигнала, но и при необходимости подкачку колес.

Процесс установки пневмосигнала на автомобиль своими руками

Установка пневмосигнала будет производится на автомобиль KIA Sorento 3.5. Фактически для установки будет использоваться комплекс готовых решений от компании «Беркут». Так будет применена станция, способная выдать до 7,5 атмосфер. («БЕРКУТ» (BERKUT) SA-03)

Сразу скажем, что применение более производительной станции и станции с повышенным давлением не оправдано, так для пневмосигнала, давление 5 атмосфер и запаса воздуха в 2,85 литра, что соответствует объему ресивера станции, вполне достаточно. Кроме того, используется установочный комплект «БЕРКУТ» (BERKUT) TG59, фактически это набор клапанов и переходников.

При установке использован также звуковой пневматический сигнал Cicada
Одна из основных проблем это подобрать место под установку пневмокомпрессора, ведь свободное место на машине крайне ограничено, чтоб понять это достаточно заглянуть в моторный отсек большинства современных автомобилей.

В итоге, оптимальным вариантом установки для компрессора оказалось пространство под бампером.

Но прежде, чтобы компактно установить компрессор его необходимо снять с рамы. В таком случае установку компрессор и ресивера можно будет произвести по месту.

Итак, после разборки компрессора для его дальнейшей установки выбираем только все самое необходимое, что необходимо для функциональной работы нашего пневмосигнала. Рама на которой все было установлено ранее для установки нам не пригодится.

Производим примерку компонентов пневомосигнала. Предварительно все будет установлено на силовых элементах «телевизора». Здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы монтируемые элементы не препятствовали теплоотдаче радиаторов кондиционера и системы охлаждения.

Воздушный пневматический сигнал «дудки» были установлены «на фоне» радиатора охлаждения.

Далее устанавливается сервисное, контрольное и регулирующее оборудование. Так производится прокладка трубопроводов, установка штуцеров и клапанов.

При монтаже пневматических трубопроводов, для соединения резьбы необходимо использовать ФУМ ленту. Это не смотря на то, что резьбы, в большинстве случаев конические, а соответственно самоуплотняющиеся.

От штатной кнопки включения системы отводится управляющие провода, которые пойдут в салон.

Производится подключение системы пневмосигнала к аккумулятору.

Лучше всего, через дополнительное редле, подающее напряжение на компрессор только после появления напряжения в системе зажигания автомобиля. Прокладываются воздушные трубопроводы до пневмосигнала.

Подключение системы можно реализовать через дополнительное реле, которое будет управлять штатным тумблером пневмосистемы, замыкая его контакты. Реле будет управляться от штатной кнопки сигнала, находящегося на руле вашего автомобиля.

До сборки всех кузовных элементов машины проверяем его работоспособность, а также отсутствие протечек. В нашем случае давление стабильно и держится в районе 6 атмосфер. Штуцеры забора и выдачи воздуха выведены в моторный отсек, повыше.

Такое расположение будет гарантировать удобство подключения шланга для подкачки, и исключение попадание воды с трассы в компрессорную установку. Шланг пневмосистемы легко демонтируется и устанавливается длиной, а его длина составляет 7,5 метров, что обеспечить подкачку любого из колес машины.

В итоге, мы получили отличный пневмосигнал, который даст о вас знать всем автолюбителям встретившемся на вашем пути, а также штатную станцию подкачки колес, установленную под капотом вашего автомобиля.

Не смотря на наш сарказм по поводу вашего особого положения на дороге, из-за наличия подобного громкоголосого устройства.

Хотим вас предупредить об ограничении использования подобного сигнала в неустановленных случаях, так как это не только может предупредить ДТП, но так же и создать его.

Ведь участники дорожного движения могут не ожидать подобного сигнала с высокой громкостью, что может элементарно их напугать. В результате этого, они могут отступить от своего обычного поведения на дороге. Относитесь с уважением к другим участникам движения и применяйте сигнал лишь в неотложных ситуациях, требующих того.

Достоинства и недостатки пневматического сигнала

Плюсы пневмосигналы мы с вами уже перечислили, но повторить их нам не сложно. Очень громкий уровень звукового сигнала позволит стать «заметным» среди остальных автолюбителей на дороге, что может предотвратить ДТП.

В комплекте к пневмосигналу вы получаете еще и штатный компрессор на кузове вашего автомобиля, что также совсем не плохо. К минусам пневмосигнала можно отнести высокую стоимость оборудования, а также сложность, его подключения.

Кроме того, работа с пневматикой требует высокой герметичности соединений, в противном случае, компрессор время от времени будет включаться для подкачки в ресивер. Такие включения способны значительно «посадить» ваш аккумулятор, особенно при длительной стоянке.

В этом случае, лучше подключить питание на систему через реле, включающееся при появлении питания в цепи системы зажигания.

Герметичность такой системы в любом из случае будет утрачена намного раньше, чем работоспособность штатного обычного сигнала, что приведет к необходимости замены уплотнительных элементов и клапанов в ней. То есть можно сказать о более дорогостоящем обслуживании. В любом случае, соизмерять все плюсы и минусы и делать выбор исходя из того, что для вас является приоритетным, является лишь только вашей прерогативой.

Звуковые сигналы – журнал За рулем

ПОКУПАЯ, НЕ ОШИБИСЬ

Серию обзоров автомобильного электрооборудования (см. ЗР, 1997, № 6–9, 12) продолжает статья о звуковых сигналах.

Группа 3721 — «Звуковые сигналы». Принципиально конструкция этих приборов не менялась уже несколько десятилетий. По-прежнему они бывают двух типов — шумовые и тональные.

Схема шумового или безрупорного звукового сигнала показана на рисунке. При подаче напряжения на выводы 10 ток проходит через обмотку 6, сердечник 5 намагничивается и притягивает якорь 2. При этом мембрана 4 прогибается, контакты 1 размыкаются и цепь обмотки обесточивается. Мембрана благодаря своей упругости принимает прежнюю форму, и контакты снова замыкаются.

Цикл повторяется 220–510 раз в секунду, вызывая звук. Соответственно, частота звуковых колебаний металлического дискового резонатора 3, закрепленного на стержне мембраны, составляет 220–510 герц (Гц). Чем больше упругость мембраны, тем выше частота, то есть тон сигнала.

В небольших пределах частоту, тембр и громкость можно регулировать винтом 9, изменяя момент размыкания контактов.

Тональный или рупорный сигнал работает по аналогичному принципу, только роль резонатора здесь выполняет столб воздуха, заключенный в рупоре. Чем он короче и чем толще мембрана, тем выше тон сигнала. Ради компактности ему придают форму спирали — «улитки» или «змейки» (вспомните духовые музыкальные инструменты).

Почти всегда звуковые сигналы закрепляют на упругой подвеске в виде миниатюрной многолистовой рессорки. Теоретически ее длину можно подобрать так, чтобы обеспечить максимальную амплитуду колебаний корпуса сигнала, а значит, максимальную громкость звука.

Но на практике подвеска всегда значительно короче оптимальной — опять-таки ради компактности.

По согласованию с автозаводом сигналы иногда выпускают без подвески — тогда резонансные колебания корпуса обеспечивает податливая деталь кузова, на которой закреплен сигнал.

На протяжении полувека шумовые сигналы ставили на малолитражки, грузовики и мотоциклы, тогда как более дорогие, благозвучные и, как правило, более мощные тональные были привилегией солидных легковых автомобилей.

Машины среднего класса имели по два рупорных сигнала разного тона, а представительские лимузины — даже три. В последние годы заметен отказ от тональных сигналов в пользу шумовых.

Специалисты заключили, что резкий, неприятный звук сигнала эффективнее для экстренного оповещения пешеходов и водителей, нежели чистый музыкальный тон. Недаром на последних моделях «мерседесов» стоят мощные безрупорные сигналы.

Главное свойство звуковых сигналов, интересующее потребителей, — громкость, — принято выражать в децибелах, показывающих уровень звукового давления на расстоянии 2 м. Хотя для большей части сигналов приведен один и тот же разброс громкости — 105–118 дБ, абсолютная величина звукового давления в паскалях (Па) у «близких по громкости» сигналов может отличаться в десятки раз.

Скажем, для сигнала 12.3721 от мотоцикла «Восход», больше похожего на зуммер, и «волговского» «ревуна» С302-Г указан одинаковый уровень звукового давления — до 118 дБ, что показывает бесполезность иных табличных данных. Отсюда вывод: сравнить громкость звуковых сигналов потребитель может лишь собственным ухом.

Впрочем, для рупорных сигналов косвенным признаком громкости звука служат их размеры. Чем больше диаметр мембраны, тем больше воздуха она загоняет в рупор, а значит, тем выше амплитуда звуковых колебаний.

И еще: чувствительность человеческого уха максимальна в диапазоне частот 1000–3000 Гц, поэтому звуковые сигналы «высокого» тона (400–550 Гц) воспринимаются нами как более громкие, нежели сигналы «низкого» тона (220–400 Гц) с одинаковым звуковым давлением.

В России звуковые сигналы для автомобилей выпускает только завод ЛЭТЗ (Лысково, Нижегородская обл.). Его разработки традиционно базировались на передовых зарубежных конструкциях, в частности фирмы «Хелла» (Hella, ФРГ). Большинство выпускаемых заводом моделей сигналов — шумовые.

Тональные шли в основном на легковые автомобили ГАЗ и ЗИЛ. «Волговский» комплект сигналов (С302-Г и С303-Г) достаточно популярен у автолюбителей — его нередко ставят на автомобили других марок.

Однако лишь на «Волге» они звучат так неподражаемо раскатисто, вызывая резонанс ее кузовных деталей.

Самые слабые из отечественных сигналов — малогабаритные тональные С308 и С309, впервые появившиеся на VAZ 2103. По моде тех лет «жигулям-люкс» полагались сигналы «более высокого класса». Но уже тогда стало ясно, что «трешке» не перекричать пронзительно звенящий голос «копейки». Несмотря на это, С308 и С309 прижились на большинстве моделей ВАЗа и АЗЛК.

С середины 80-х годов оба автозавода ограничились установкой единственного хилого С308 или С309 на свои переднеприводные модели. Автолюбители отреагировали немедленно — с прилавков стали исчезать «жигулевские» безрупорные сигналы, а с казенных «волг» — мощные тональные.

И только в начале 90-х «Самара» наконец-то получила вполне подходящий ей шумовой сигнал новой разработки — 20.3721.

Ну а лучшими из отечественных сигналов остаются С304 и С305, комплект которых идет на VAZ 2104 и 2105 и которые ЛЭТЗ до сих пор делает в соответствии с первыми, еще фиатовскими ТУ. Даже владельцы «волг» иногда добавляют к своим двум «ревунам» высокотональный С305, придавая голосу машины неповторимый тембр и окраску.

Впрочем, желающим усилить голос своей машины теперь есть из чего выбирать — в продаже появились мощные импортные сигналы.

Например, малогабаритный шумовой итальянского производства легко поставить на штатное место любого другого, причем на тех машинах, где не предусмотрено реле включения, оно и не потребуется — потребляемый сигналом ток невелик.

А если место позволяет, то можно купить два больших рупорных (хотя бы производства Объединенных Арабских Эмиратов) — их услышит и самый злостный меломан за рулем, оглушенный своей магнитолой. Наиболее частыми объектами для такого тюнинга стали VAZ 2106 и 2107, которые завод до сих пор комплектует слабыми тональными сигналами.

Несколько слов о звуковых сигналах иных типов (не электромагнитных). Пьезоэлектрические, использующие достижения современной электроники, разработки которых проводили японские фирмы, широкого распространения не получили. Гораздо более распространены пневматические сигналы — самые простые по конструкции и самые мощные.

Таков С40-В производства ЛЭТЗ — примитивный блок из двух прямых рупоров. Он применяется на полноприводных армейских грузовиках и седельных тягачах. Тем, кто его слышал с близкого расстояния, не надо объяснять, что такое «звуковое давление» — они почувствовали его не только ушами, но и кожей.

Кстати, для С40-В таблицы указывают те же 108–118 дБ…

Всем хорош пневматический сигнал, недостаток только один — для его питания нужен компрессор, сжимающий воздух до 6 атмосфер. Для легковых автомобилей, где такого источника сжатого воздуха нет, продают импортные наборы: портативный электрокомпрессор и три-шесть рожков-рупоров разной длины. Стоят такие наборы 350–500 тыс. руб.

, сила звука у них заметно меньше, чем у пневмоклаксонов грузовиков, да и высокооборотный компрессор долговечностью не отличается. А особо «навороченные» многотональные конструкции, проигрывающие, например, «Ламбаду», «Кукарачу» и т. п., и вовсе незаконны, поскольку пункт 7.

8 ПДД прямо запрещает применение сигналов с чередованием тонов.

Применяемость и цены наиболее распространенных 12-вольтовых электромагнитных сигналов приведены в таблице.

Шумовые (безрупорные) сигналы: С311-В-01 (слева) и 20.3721 (справа).

Тональные (рупорные) сигналы: С302-Г и С303-Г.

Схема шумового (безрупорного) звукового сигнала: 1 — контакты; 2 — якорь; 3 — резонатор; 4 — мембрана; 5 — сердечник; 6 — обмотка электромагнита;

7 — стержень мембраны;

8 — искрогасящий конденсатор; 9 — регулировочный винт; 10 — выводы обмотки.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник