Пневматическая винтовка pcp своими руками

Проект PCP с чертежами и картинками

Доброго, Камрады!
Оговорюсь сразу что это уже не совсем проект, т.к. винтовка почти собрана, но всё по порядку.
Немного почитав форумы и нажив небольшой опыт владения писипихами я пришёл к мысли, а почему бы не сделать РСР под свои задачи и на свой вкус. Проще и дешевле сегодня заказать КИТ у мастеров и собрать не торопясь под пивко , но мы не ищем лёгких путей.
Цели у меня простые, дурострельность не важна, важна простота, многозарядность, надёжность, ремонтопригодность, компактность при транспортировке. И вот после того как у меня появился неплохой на внешний вид стволик, начался процесс проектирования.
Первое это многозарядная коробка, тут я пошёл по пути наименьшего сопротивления и заказал подходящую у Крюгера (самому делать в одном экземпляре сильно накладно).
Второое это резервуар, винтовка с бутылкой 0,2л вместо цевья выглядит неплохо, а так же нет лишней детали под названием цевье.
Третье это приклад, который можно быстро снять и поставить, ну а внешний вид его конечно как у ВСС, только так.
Исходя из общей компоновки вырисовывается пробка к баллону с штуцером заправки и манометром, расположенными в безопасном месте, а так же корпус УСМ со СМ. Все расстояния и длины органов управления винтовкой взяты исходя из параметров своего организма (он у меня средний, 1,78м). Крепление коробки к УСМ и пробке тремя винтами М4, чтобы понадёжнее. Спусковой механизм захотел спортивный, лёгкий и чёткий. Чертежи проектировал исходя из доступных технологий металлообработки, поэтому на некоторые позиции нет кратных размеров (лазеру то всё-равно). В итоге образовалась вот такая конструкция. Процесс изготовления идёт, поэтому фото будет выкладываться очень неспешно по мере изготовления. Ваш опыт проектирования и изготовления подобных аппаратов прошу выкладывать, сам тоже охотно поделюсь чем знаю.
С Уважением,
Сергей.

Внешний вид

Взрыв схема

Шаблон на приклад

Место под фото

Уплотнение перепуска из фторопласта, любезно предоставленное Фёдором не выдержало частых манипуляций сборки и разборки и стало безбожно травить. Расстроившись, но подумав немного из куска хорошего полиуретана соорудил трубочку с внутренним 5 и наружным 8.5 мм диаметром. Работает на ура, ствол герметичен как банка, при этом разборку и сборку переносит хорошо.

Антибздун реализован по простой схеме, грибок тарированой длины (подбирается опытным путём) упирается в лепесток с колечком. При необходимости лепесток утилизуется, а грибок уходит в специально отведённое под его ножку место.

Инженер ААК
но мы не ищем лёгких путей.
Цели у меня простые, дурострельность не важна, важна простота,
Сергей.

Дурострельности точно не будет, да и «обычную» мощность нужно будет получить и поискать. Очень сильно будет зависеть от накопителя.
Всё потому что канал диам 4мм из колбы к околоклапанному это бутылочное горлышко, удушающее конструкцию и по расходу в том числе.
Смотря на разрез ещё начинаю одно место воспринимать как концентратор напряжений.
Если есть программка, может кто-то смоделирует напряжения в эксцентрике.
Некоторые чертежи вредны публике, отнесут токарю тот сделает (ему посараю) и дунут на всю, потом скажут — ну там на форуме у парня всё работало, там и взял.

Клапан заправочный как уплотняется?
Донышка нет в теле, конической резьбы нет, торца на клапане нет.
Кстати таких клапанов много встречал и покупал здесь на ганзе и не только, на 200 работают, а на 280-300атм уже могут резать уплотнения.
Поэтому вернулся к классике, пейнтбольный с поршнем с полиуретаном и на
конической резьбе.

На фото клапан не самой удачной конструкции.

Нда. Диаметр трубы ударника исходит от коробки? И ради этого делается эксцентрик? Дэн прав, клапан совсем не «дышит». Очень нетехнологично. А манометр как уплотняется? Резьбы там 6мм. Внешний вид ВСС это верх совершенства?

имхо, надо было заморачиваться на интегрированный модер и ствол короче. иначе толку от использования колбы — ноль. габарит с модером нереальный ваще.

Ребята, всё работает))).
Проходных для 7,5 +- Дж вполне хватает. Концентратор есть, но чтобы его нагрузить нужно бросить винт под колёса машине. Колба рассчитана на 200 Атм, не более. За чертежи спокоен совершенно. Клапан заправочный уплотняется резинкой под юбкой (так идёт в комплекте), манометр уплотняется резиновой втулкой поверх которой надета алюминиевая. Всё держит ))) (кто спросил сфотать поближе или накидать эскиз?). Про технологичность уже писал, для кого-то и болт болгаркой перепилить не технологично, т.к. у него нет болгарки, а если есть, то почему не воспользоваться. Оставлять лишнее мясо зачем? Детали оружия должны нести максимальный функционал при небольшом весе и максимальной прочности, поэтому делать эксцентрик другим не вижу причины. Ствол с чоком и прекрасными фасками, поэтому пилить его нет никакого желания, а длина интегрированного модера в итоге получается избыточной, а это лишний вес.

Инженер ААК
Ребята, всё работает))).
Проходных для 7,5 +- Дж вполне хватает.

Инженер ААК
Оставлять лишнее мясо зачем? Детали оружия должны нести максимальный функционал при небольшом весе и максимальной прочности,

Это очень спорный вопрос, вот посмотри как монументально, богато-прочно
https://forum.guns.ru/forums/i. 90768_31730.jpg
Дело конечно хозяйское, возможности разные и цели тоже.

Развернув колбу назад вместо приклада, можно получить: меньший габарит (будет полубулка), интегомодер, рукоять уйдет вперед, лучше развесовка и весь дизайн.
При съемном модере и стволе, отличная транспортировка.

Источник

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

«РСР — на сверлилке»

Сообщений 1 страница 30 из 146

Поделиться122 Янв 2016 17:48:09

• Автор: igor66669
• Ветеран
• 
• Зарегистрирован : 6 Июл 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3451
• Уважение: +46
• Позитив: +6
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-09-20]
• Провел на форуме:
  26 дней 14 часов
• Последний визит:
  21 Сен 2021 12:52:45

Долго думал, куда это запостить. В итоге — решил создать новую тему.
Если окажется не интересна — легко можно удалить. Ну а может. кому-то покажется интересным — как не прибегая к нанотехнологиям, можно при помощи подручных средств и материалов — перевести ППП ижика в РСР/СО2. Может быть, кто-то когда-то, также «убивал время» — предаваясь любимому занятию. Если у кого-то, есть чем поделиться — «милости просим» к нам на огонёк.
Итак — сочинение на тему «как я провёл каникулы».
В общем-то, ничего необычного — ижик как ижик. Необычным является то, что всё это было сделано, из подручных средств и материалов. И сделано это было — на настольной китайской сверлилке. Нет, ну естественно, использовались и напильники и ножовка по металлу и надфили и наждачка, и даже — наждак.
Ну а предыстория, такая.
Перед отъездом в отпуск, прикупил я себе ИЖ-60 от ЗМЗ. Давно хотел, но как-то — не срасталось. К слову, есть у меня (был и будет) аналогичный Иж — покупал в спорттоварах в 1993 (а может и в 1994) году, но его пилить — рука не поднимется. Это была моя первая личная пневма — так пусть и остаётся, как память.
Так вот, прикупил я Ижика — для «донорства». Правда, покупал я его как «стреляющую винтовку», а не как донора, поэтому «конченный» ствол — меня слегка огорчил. Ну и ладно, что прислали — то и будем пользовать. Зато — ласта соосна коробке, ствол — соосен коробке и ласте. Ну и внешний вид, вполне нормальный.
Подумав, что делать со стволом (удалить полностью или удалить частично), решил обрезать «убитый» кусок. В итоге, осталось около 260мм нарезной дудки.

Далее — всё по «накатанному пути» — сверление и нарезание резьбы стопорных винтов, рассверливание перепуска, убирание заусенцев, шлифовка и т.д.. В перепуске — ждал очередной сюрприз. Перепуск, просверлен криво. Это уже вторая винтовка от ЗМЗ, переделанная мной в РСР, за последнее время. Первая была Иж-60М, вторая — эта Иж-60. В обеих — криво просверленный перепуск. В общем, ЗМЗ меня разочаровал. Всегда думал, что качество ЗМЗ — немного выше, чем ИМЗ. Теперь — не знаю. В 60М — отверстие перепуска, вообще ушло вбок (хотя отверстие в трубе компрессора и отверстие перепуска в коробке — почти идеально совпадают). Поэтому, там перепуск не снизу, а сбоку. Здесь, немного получше — но всё равно плохо.
Чтобы хоть как-то выровнять, пришлось переточить сверло «на фрезу», и им уже проходить. Теперь, может и не совсем по центру, но очень близко к нему. Если буду переводить во взрослый или старый вариант — то выведу полностью.
Дальше, вопрос встал — что мне сделать. Изначально, когда начал ковырять, в планах было сделать из него СО2 вариант, с возможностью работы на воздухе. Со-шный КИТ от МР-553К, у меня был — потому особо и не задумывался. Но когда начал искать КИТ, оказалось. что его у меня нет. Перерыл все загашники, но так и не нашёл. Или склероз прогрессирует, или «нечистая» постаралась. Два дня потратил на поиски «пропажи», затем плюнул и решил сделатьСО2 КИТ сам — заодно и «вылечив» от детских болезней, присущих МР-553.
Итак, из стального кругляка — был сделан накопитель с клапанным узлом. Просверлены отверстия перепуска и колодца БК. В колодце нарезана резьба под пробку-заглушку и сделана сама пробка-заглушка, из подходящего болта-пробки. Вся эта конструкция — была «пожарена» на растительном масле «Злато» (ну, уж какое было).
Сначала, сделал под БК со штоком диаметром 4мм:

Затем переделал под Крюгеровский БК, со штоком диаметром 2мм (так больше места под накопитель остаётся):

А это — «приспособа» для притирки седла и тарелки БК:

По притирке и «неисправностям» клапанов вкратце.
Вообще, у клапанов 2 «неисправности»:
1) Кривая посадка тарелки на штоке, что даёт несоосность клапана с седлом — исправляется проточкой тарелки.
Есть вариант, исправления 1-й неисправности — без дрели/станка. Просто притираем седло и тарелку — самим клапаном. Притирочная паста и вперёд. — вставляем БК на место, предварительно «мазнув» пастой тарелку или седло, и вращательным движением за клапан — притираем.
2) «Криво» просверленное отверстие под шток — исправляется притиркой седла «по клапану».
Кривой шток, выработку и грязь на рабочих поверхностях — в расчёт не беру.
Касается любых БК, на любых девайсах.
— Для проточки тарелки:
Нужно зажать клапан за шток в патрон, и «вывести» тарелку «в перпендикуляр» штоку.
— Для притирки седла по клапану:
Вырезается квадратик их наждачки, с отверстием в центре — под шток БК. Капается масло на это отверстие (масло нужно, чтобы бумага «размякла» и приняла форму тарелки клапана). После этого, вставляется в это отверстие в наждачке БК (так, чтобы тарелка была к основе наждачки, а рабочая сторона наждачки — к седлу клапана), а сам клапан — в седло. И с лёгким нажимом, притирается. Этой процедурой, «подгоняется» седло под тарелку. Просто клапаном, притирать нельзя — набьет канаву на тарелке, и всё — клапан «на выброс». Другим клапаном, притирать тоже не желательно — они все, немного разные.

От старого термостата холодильника, нашёлся кусок капилляра, который и был впаян — в заглушку пробки.

Второй его конец — в пробку баллона.
С баллонами, были 2 варианта — либо использовать 88гр углекислотный, либо — 0,3л от спасплота (рабочее — 170атм, проверочное — 255атм). 0,3л — уже использовался у меня на Аирмагнуме 850 и теперь — высвободился, в связи с заменой на Крюгеровский. На 88гр-й, нужно было бы делать манометр и квик — поэтому, выбор пал на 0,3л от спасплота. Он, вполне подходит по рабочему давлению — для воздуха, но великоват — по габаритам. Единственное — ему нужно было сделать, пробку-переходник на капилляр. Сделал 2 варианта — чтобы было из чего выбрать.

Но. опять подумал, и решил — раз на «сверлилке» — значит не фиг искать лёгкие пути, а значит — нужно делать на 88гр-м СО2 баллоне. Так-то, у меня есть и пол резика от АТ44 (нет задней пробки), и титановые резики от ЧЗ-200, но с ними — не будет компактности. А обрезать их до компактного варианта — нет станка. После того, как приспособил 88гр-й баллон — показалось мало объёма. Для кислоты-то хватит, а для воздуха — мало.

И опять, начали «меня терзать смутные сомнения». Плюс, ещё нужно решить — как резать пластик ложа под резервуар. А для этого — нужно решить, какой же всё таки резерватив использовать. А ещё и «непонятки» с дудкой — то ли её можно пользовать, то ли выбросить и инсталлировать другую. В общем-то, всё это и делалось с одной целью — проверить обрезок стволика.

Дальше, встал вопрос с модером — куда же без него. Делал по обкатанной схеме — ПК.
Вопрос — «из чего сделать модер», на повестке дня, стоял не долго. «Не повезло» — велонасосу отечественного производства, времён правления ЕБН (Ельцин Б.Н). Хотя как сказать не повезло. Не повезло ему родиться велонасосом (насос из него был никакой — сифонило со всех щелей), а вот стать модером — вроде как наоборот повезло.

Чтобы долго не описывать — разобрал, отрезал место с закручивающейся гайкой (отрезал с запасом), и соединил обратно отрезанную часть — посредством втулки, сделанной из трубы газового упора (отлично подошла — плотненько). В эту втулку — плотно подошла другая втулка с внутренним диаметром 13мм (ХЗ от чего — но на ствол одевается плотно и плотно заходит в трубу упора).

Ну вот, вроде и всё. Как «обозвать» — не знаю. «РСР на коленке» — было вроде уже, «РСР на наждаке» — как-то не солидно, да и не совсем соответствует действительности. Решил пока назвать «РСР — на сверлилке». Может и коряво, зато правда.
Для опрессовки системы, использовалось вот такое нехитрое устройство. Собрано из автозапчастей. В роли пресса — подпедальный цилиндр сцепления ВАЗ, с его же шлангами и питающим бочком. Ну и приспособленный кусок стяжки с высоковольтным зажимом-шиной. Давил до 250 атм — дальше манометра не хватает, но мне и не нужно. Рабочее давление — 150-160атм максимум.

Ударник — изначально использовал родной от ППП Ижа, только без манжеты. Чтобы не подрать цилиндр — скруглил все фаски.
Ну а после, сделал новый ударник из капролона.
Вот мои некоторые наброски и описание ударников для взводных — рычага и бобышки.
Ударник для взводной ручки (бобышки):

Ударник для штатного рычага:

Ну и фотки моего — изготовленного «наколенно-сверлильным» методом.

Вес ударника — около 42гр. Для углекислоты — нужен тяжёлый, для воздуха — лёгкий — вот и пришлось искать нечто среднее. Попытался сделать так, чтобы взводная ручка ударника — соответствовала ручке досылателя:

Фоток готового девайса, не ждите — не покажу. Ибо пока не решил — что делать с ложем (то ли сверху отпилить, то ли снизу), а без ложа — девайс не готов. Готов — «стреляющий набор». Так же, если воплощать мою задумку в жизнь — по поводу использования девайса на углекислоте — нужна длинная капиллярка, которой у меня не оказалось. А без неё — нет смысла резать ложейку снизу, как задумывалось изначально. Когда я писал, про излечение МР-553 от детских болезней — имелось в виду, устранить выброс жидкой фазы СО2 в ствол. Задумка была:
— поднять баллон из горизонтального положения (наклон цевья — как раз это позволяет);
— соединить баллон с клапанной камерой, именно капилляром.
Этими действиями, на мой взгляд, можно было бы устранить вышеописанные недостатки МР-553. Во первых — поднятый баллон (горловиной в верх), уже не даёт жидкой фазе попасть в ствол, а во вторых — капилляр, будет играть роль испарителя.
Но пока, это воплотить не получилось. Если найду капиллярку — запилю ложе и вот тогда. вот тогда и поделюсь фотками готового. Либо наоборот — не буду делать из баллона, а сделаю маленький резервуар. Материал для резервуара есть — нужен только станок. А станок — это уже другая тема.
Ну а пока — имею то, что имею. Стреляет, и довольно неплохо — зря переживал за «остатки ствола».

Теги: самодельная ПЦП,ПЦП без токарного станка

Поделиться222 Янв 2016 20:15:21

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован : 25 Ноя 2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 8675
• Уважение: +124
• Позитив: +71
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  4 месяца 7 дней
• Последний визит:
  Сегодня 11:55:22

Ну а может. кому-то покажется интересным — как не прибегая к нанотехнологиям, можно при помощи подручных средств и материалов — перевести ППП ижика в РСР/СО2.

Игорь, очень интересно!
Для начинающих ПЦПшников — вообще драгоценность!
Хоть делать я что то подобное в ближайшем времени наверное не буду но возникло несколько вопросов.
Что собой представляет накопитель с клапанным узлом изнутри, каков его объём? какая должна быть разница, если делать только для воздуха или только на кислоту?
Почему на корпусе накопителя только одно уплотнительное кольцо, а не два, с обоих сторон от перепуска?
Подойдет-ли вычерченный тобой ударник для «крюгероподобного» кита?
Как ударник взаимодействует со штоком клапана, пробивает-ли до упора в корпус? На сколько шток выступает из корпуса накопителя, какой у него ход?

А твоё «пролетарское» устройство для опрессовки просто просится сюда Высокое давление. Опрессовка. . Думаю- это наилучшее решение для тех кто не часто работает с высоким давлением.

Поделиться323 Янв 2016 09:29:13

• Автор: magadan.jey
• Модератор
• 
• Откуда: Магадан
• Зарегистрирован : 17 Окт 2014
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4239
• Уважение: +51
• Позитив: +21
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-03-16]
• Провел на форуме:
  18 дней 9 часов
• Последний визит:
  Сегодня 11:04:16

Не, ну чего тут сказать. Дельная тема. Как тред на форуме, так и тема для реализации.
За про резики. У Кросмана Дискавери трубка не шибко прям злая. Рабочее — 150 атм. Если есть вариант, то поискать баллоны вышибного заряда от ОВПМ 8 (огнетушитель воздушно-пенный морской). Они, пожалуй, поменьше немного, чем те на фото. Было дело, я такие тушилки переснаряжал. Рабочее давление воздуха в такой баллончик набивается тоже в 150 атм.

Поделиться423 Янв 2016 12:47:20

• Автор: ROV
• Ветеран
• 
• Откуда: Десногорск Смол.обл.
• Зарегистрирован : 22 Сен 2014
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3352
• Уважение: +85
• Позитив: +55
• Пол: Мужской
• Возраст: 60 [1961-04-24]
• Провел на форуме:
  1 месяц 18 дней
• Последний визит:
  Вчера 19:52:38

Молодца! Взял и сделал, прям конструкция «выходного дня».
Игорь, а предклапанный объём не маленький?
А шток БК какого диаметра? А что за направляющая втулка клапана? Или это для притирки седла?
Чуть не сказал свою имху, за посадку ствола, да вовремя вспомнил – делается-то на сверлилке!
А где подробности по диаметру БК, его седлу, а какой ход БК? Тимур уже интересуется, и не только он.
Игорь, будь добр, расскажи о принципах работы РСР. А то для тебя это как само-собой разумеющиеся, а для многих – «танец с бубном».

Поделиться523 Янв 2016 13:09:51

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован : 25 Ноя 2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 8675
• Уважение: +124
• Позитив: +71
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  4 месяца 7 дней
• Последний визит:
  Сегодня 11:55:22

БУМ БУМ БУМ БУМ

Поделиться623 Янв 2016 13:39:53

• Автор: igor66669
• Ветеран
• 
• Зарегистрирован : 6 Июл 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3451
• Уважение: +46
• Позитив: +6
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-09-20]
• Провел на форуме:
  26 дней 14 часов
• Последний визит:
  21 Сен 2021 12:52:45

но возникло несколько вопросов.
Что собой представляет накопитель с клапанным узлом изнутри, каков его объём? какая должна быть разница, если делать только для воздуха или только на кислоту?
Почему на корпусе накопителя только одно уплотнительное кольцо, а не два, с обоих сторон от перепуска?
Подойдет-ли вычерченный тобой ударник для «крюгероподобного» кита?
Как ударник взаимодействует со штоком клапана, пробивает-ли до упора в корпус? На сколько шток выступает из корпуса накопителя, какой у него ход?

Привет Тимур!
Накопитель — обычная камера, внутри которой стоит клапан. Если бы делалось из дюраля, то было бы гораздо проще — можно было бы обойтись, просто клапаном — без изготовления седла. Но накопитель делался из стали, а её, точить без станка — очень сложно. И сложность прежде всего — в точности/соосности. Очень легко уводит сверло. Поэтому, добиться соосности «камера-канал штока», мне не удалось. И притиркой седла «по клапану» — выровнять седло не получилось. Пришлось делать вставное седло. Изначально — планировалось установить отрезок ствола — его видно на фото:

Но после, попалась на глаза — старая ШП от ВТ-65. По наружному диаметру, она совпадала с колодцем, а отверстие — 6мм, совпадало с проходным для клапана. Ну и ещё, захотелось попробовать совместить «капролон с капролоном» — т.е. капролоновое седло с капролоновой тарелкой клапана. Где-то когда-то проскакивало — что в паре, они не работают. Оказывается — работают. Держит и очень хорошо. На ШП (Шайба-Парашют/Шайба-Парус) был буртик — который, очень хорошо подошёл под уплотнительное колечко. Получилось уплотнение седла колечком, но не по диаметру — как принято, а просто седло лежит на колечке, и всё это — лежит на конусе колодца. Вот схематичный рисунок:

При 100атм — такая схема БК, очень легко открывается (на удивление).
Объём моего накопителя — 1,0-1,1см3.
Про необходимо-достаточные объёмы для воздуха и для кислоты — вопрос не только интересный, но и довольно сложный. Сложный, даже не в плане расчётов, а в плане — слишком много переменных.
Лучше наверно, ответить по отдельности.
Для кислоты — нужный объём накопителя-испарителя, рассчитывается из имеющегося «начального объёма» и «объёма — необходимого на выстрел». «Объём необходимый на выстрел» — зависит от энергетики выстрела, которая в свою очередь — зависит от длины ствола (всё конечно относительно, но некоторая зависимость есть). В среднем — он может колебаться от 0,5 кубика до 3-5 кубиков. Слишком большой объём накопителя — делать тоже не стоит. Причина. а вот тут, мы и подошли к «начальному объёму» — т.е. к тому объёму, который мы имеем в баллоне. Баллон ведь может быть и 8гр-й и 12гр-й и 88гр-й и даже гораздо больший. От этого объёма и нужно исходить. Так как, нам нужно получить некоторое количество стабильных выстрелов, а стабильные выстрелы — возможны только, когда у нас есть жидкая фаза. Как только она закончилась — закончилась и стабильность в скорости.
Для воздуха — всё гораздо проще. Там — «кашу маслом не испортишь» — т.е. объём накопителя, может быть маленьким (недостаточным), но не может быть большим (избыточным). Для нужной энергетики — он должен быть просто достаточным. Если это перевести в цифры — то тоже всё просто. Берём нужную нам энергетику, берём средний расход для калибра и просто перемножаем эти две цифры. Просто для примера:
— Нужная энергетика = 7,5Дж;
— Средний расход для калибра 4,5мм — 10см3/Дж (можно взять и 6 кубиков и 8, но лучше взять 10 — чтобы не ошибиться и иметь некоторый запас);
— 7,5х10=75 кубиков.
Итого, для энергетики 7,5Дж и калибра 4,5мм — нам будет вполне достаточно иметь в накопителе 75 кубиков сжатого воздуха.
Как мы добудем эти 75 кубиков — решать нам. Можно взять накопитель объёмом 1,1 см3 и закачать в него 70атм, а можно взять накопитель объёмом 0,75 см3 и закачать в него 100атм — на выходе, мы получим, всё те же 75 кубиков.
———————————-
Только одно кольцо, а не 2 — сделано из необходимой достаточности (точить тяжело сталюгу, да ещё и на таком экзотическом токарнике — как настольная сверлилка). Колечко делалось не для уплотнения, а для более плотной посадки накопителя в трубе (люблю, чтобы всё плотненько было). Уплотнение там — фторопластовое колечко с ассиметричным отверстием (как на ЗМЗ, совмещали отверстие в трубе и отверстие в перепуске — такое и уплотнительное колечко, пришлось делать).
—————————————————-
Ударник, чертился давненько — исходя из Крюгеровских КИТов (точнее — из имеющихся в инете размеров) и исходя из строения Ижика. Основной упор, делался на работу его в трубе компрессора стокового ИЖа/МРа — при использовании со штатным рычагом и при использовании бобышки взвода. Потому и некоторая разница в размерах, для этих 2-х вариантов использования. Для штатного рычага — ударник должен быть немного большим в длину, нежели для бобышки. Когда-то столкнулся с такой проблемой — сделал ударник под бобышку, но решил использовать его со штатным рычагом. В результате получил то, что либо на ударнике нужно делать проточку в передней опорной шейке на всю ширину шейки (кольца), иначе поводок рычага взвода, не сможет вернуться назад, после постановки ударника на взвод. Либо укорачивать длину поводка на 10-15мм.
Я тогда, пошёл немного другим путём — не стал делать новый ударник под рычаг, и не стал делать проточку или укорачивать длину поводка на 10-15мм, — а просто перенёс на 10мм, место крепления поводка — вплотную к основанию рычага (выпрессовал ось крепления поводка, просверлил новое отверстие на 10мм ближе к основанию и переставил поводок). Длины нового плеча рычага (поводка) — вполне хватает для взведения ударника, при его ходе до 25-27мм. Поводок при этом меньше поднимается (зуб зацепа ударника). Но есть и минус — без отсоединения поводка от рычага, длины поводка — теперь не хватает, для вытаскивания поводка из прорези, при разборке. Также, пришлось удлинить боёк ударника (уменьшить ход ударника до 15-16мм) до мм. В противном случае — при выстреле, задняя опорная шейка ударника — будет бить по поводку (не даст ударнику дойти до штока БК).
Можно конечно, сделать ударник изначально более длинный — и пользовать его по своему усмотрению (хоть с бобышкой, хоть с рычагом).
Но. эти ударники, не тестировались на КИТах Крюгера — нет их просто у меня, не могу проверить. Хотя, как и писал — делались с учётом имеющихся в инете размеров.
Если владельцы КИТов промерят и поделятся впечатлениями — буду только рад. Но, для «крюгероподобного» — подойдёт, так как он для этого изначально и делался.
По поводу » пробивает-ли до упора в корпус? На сколько шток выступает из корпуса накопителя, какой у него ход? «. Если вопрос касается Крюгероподобных , то могу только сказать про те — которые делаю сам. До упора в корпус — пробивает и ещё запас остаётся. Шток делаю выступающим на 5-6мм — этого, вполне хватает. Ход штока — лучше измерить на конкретном девайсе. Для этого, на корпус вокруг штока «лепится» пластилин, и по промятию пластилина при выстреле ударником — вычисляется ход штока при выстреле, при данной настройке. У меня, обычно (когда измерял ради интереса) — колеблется в диапазоне 1,2 — 2мм. Измерял и на крысоподобных и на ВТ-65.

Поделиться723 Янв 2016 14:02:30

• Автор: igor66669
• Ветеран
• 
• Зарегистрирован : 6 Июл 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3451
• Уважение: +46
• Позитив: +6
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-09-20]
• Провел на форуме:
  26 дней 14 часов
• Последний визит:
  21 Сен 2021 12:52:45

Молодца! Взял и сделал, прям конструкция «выходного дня».

Спасибо друзья!
Просто думал, что всё уже обсосано много раз — поэтому и не знал, создавать тему или нет.
Андрей, с тушилками — беда. Нет их у мну. Да и мне проще резик сделать, чем искать огнетушитель. Эти баллоны, просто были под рукой.

Игорь, а предклапанный объём не маленький?
А шток БК какого диаметра? А что за направляющая втулка клапана? Или это для притирки седла?
Чуть не сказал свою имху, за посадку ствола, да вовремя вспомнил – делается-то на сверлилке!
А где подробности по диаметру БК, его седлу, а какой ход БК? Тимур уже интересуется, и не только он.

Предклапанный — планировался в 2,5 кубика, но сверлилка подвела — увела сверло . Был бы дюраль — выправил бы, а здесь на стали — замучался притирать. Да и делалось-то с одной целью — проверить стволик. Или выбрасывать или оставить. Вот и получился предклапанный всего в 1,1 кубика. В принципе, на апнутом 1377 — там поменьше и объём будет и давление, но до 200 мысов полуграммом гонят. Здесь стволик по длине — аналогичный. Да и переделать на нормальном станке, в случае чего — совсем не долго.
Шток БК — стандартный Крюгеровский — 2мм.
Втулка — это переделка штока БК из 4мм в диаметре, до 2-х мм. Вот и пришлось делать направляйку — под более тонкий шток.
ИМХУ за посадку ствола говори обязательно — мне она очень интересна. Может в этот раз и не пригодиться, зато может придётся воспользоваться в следующий.
БК — Крюгера. Седло с отверстием 6мм. Но оно капролоновое — поэтому, тарелка с диаметром 7мм — думаю не провалится. Ход БК — честно, не измерял. Да и вообще редко этим занимаюсь. Когда-то было интересно — проводил тесты. Потом, понял — что это в принципе — не особо нужно. Ход БК на абсолютно разных девайсах — от 1,2 до 2,0мм. Может быть и 3мм. Есть одна особенность, но она легко объяснима — чем меньше БК, тем больше у него может быть ход.
Ну вроде, на все вопросы ответил

Поделиться823 Янв 2016 14:08:31

• Автор: FROL
• Модератор
• 
• Откуда: Барнаул (Столица мира)
• Зарегистрирован : 25 Ноя 2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 8675
• Уважение: +124
• Позитив: +71
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  4 месяца 7 дней
• Последний визит:
  Сегодня 11:55:22

Игорь, спасибо! Многие вопросы стали гораздо ближе (поостерегусь пока сказать понятнее ).
А как у тебя изготовлен заправочный порт и клапан для воздуха?

Поделиться923 Янв 2016 14:26:40

• Автор: igor66669
• Ветеран
• 
• Зарегистрирован : 6 Июл 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3451
• Уважение: +46
• Позитив: +6
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-09-20]
• Провел на форуме:
  26 дней 14 часов
• Последний визит:
  21 Сен 2021 12:52:45

Да было бы за что Тимур.

А как у тебя изготовлен заправочный порт и клапан для воздуха?

Квик. В нём же и заправочный клапан.

Игорь, будь добр, расскажи о принципах работы РСР. А то для тебя это как само-собой разумеющиеся, а для многих – «танец с бубном».

Олег, дык вроде и не знаю — с чего начать. Я как понимаю — ты же не для себя? Если на вопросы ответить — это одно. А если, полностью «от и до» — там вроде и рассказывать не о чем, но как начнёшь.
Как-нибудь соберусь и опишу «вкратце». Сегодня инет что-то глючит — 2 фотки только с 5-го раза закинул.

Поделиться1023 Янв 2016 18:50:54

• Автор: ROV
• Ветеран
• 
• Откуда: Десногорск Смол.обл.
• Зарегистрирован : 22 Сен 2014
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3352
• Уважение: +85
• Позитив: +55
• Пол: Мужской
• Возраст: 60 [1961-04-24]
• Провел на форуме:
  1 месяц 18 дней
• Последний визит:
  Вчера 19:52:38

Если на вопросы ответить — это одно. А если, полностью «от и до» — там вроде и рассказывать не о чем, но как начнёшь.

Ну да, чёт я погорячился. На самом деле, и рассказывать то не о чем – бери да делай, а как начнёшь рассказывать, не одну клавиатуру «утопчешь».
Ну, тады отвечай на вопросы.
Вопрос первый.
Правильно я нарисовал клапан? Для 4.5 с энергетикой до 30.

ИМХУ за посадку ствола говори обязательно

Игорь, я о ствольной муфте в коробку (кто о чём, а вшивый о бане). При установке муфты имеем два плюса. Первое – ствол на резьбе (съёмный), при обработке стволика в центрах соосность стопроцентная. Второе – избавляемся от разных уплотнительных колечек-прокладок (от БК до ствола) – плотно ставится пластиковая (фторопластовая, капроновая и т.д.) втулка перепуска для герметизации канала. Устанавливается камера с БК, сверху вставляется втулка, и потом ставится муфта. В общем вот картинки, наверное понятно будет, что да как. Для 60-го ИЖа принцип тот-же, только муфта и лоток одна деталь.

Поделиться1124 Янв 2016 05:37:35

• Автор: igor66669
• Ветеран
• 
• Зарегистрирован : 6 Июл 2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 3451
• Уважение: +46
• Позитив: +6
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-09-20]
• Провел на форуме:
  26 дней 14 часов
• Последний визит:
  21 Сен 2021 12:52:45

Вопрос первый.
Правильно я нарисовал клапан? Для 4.5 с энергетикой до 30.

Олег, лучше я распишу по пунктам, что я вижу — глядя на эту схему.
1) Проходные:
Ф5мм — S=0,19625
Ф4мм — S=0,1256
Ф5 — Ф4 — *S=0,19625-0,1256=0,07065
Ф3,5мм — S=0,0961625
В данном случае — получается «раструб», т.е. уже будут потери скорости в клапане (скорость струи будет уменьшена из-за расширения).
———————————————
Ф5,5мм — S=0,2374625
Ф5,5 — Ф4 — *S=0,2374625-0,1256=0,1118625
Ф3,5мм — S=0,0961625
В этом случае — всё нормально.
——————————————-
Т.е., для данной схемы клапана (его проходных) — диаметр отверстия седла в 5мм — нам не подходит, а диаметр в 5,5мм — вполне сгодится.
Это касается только разницы заклапанного проходного и проходного в перепуск.
Теперь по самому строению БК. Шток — слишком толстый. На таком диаметре штока — мы теряем полезный объём в заклапанном пространстве — что и видно, при использовании диаметра отверстия седла в 5мм (для правильной работы клапана, нам придётся использовать отверстие в седле в 5,5мм).
Если сделать диаметр штока не 4мм, а 3мм — мы сразу же выигрываем 0,5мм на диаметре отверстия в седле:
Ф5мм — S=0,19625
Ф3мм — S=0,07065
Ф5 — Ф3 — *S=0,19625-0,07065=0,1256
Ф3,5мм — S=0,0961625
Т.е., при использовании штока с диаметром 3мм, мы можем использовать диаметр отверстия перепуска — вплоть до 4мм. А это, уже что-то.

2) Тарелка клапана — здесь всё нормально. Разница в диаметрах тарелки (7мм) и отверстии в седле (5,0-5,5мм) — вполне «приличная», так что тарелке «не грозит» провалиться в седло.
3)Длина выступающей части штока. Маловато будет 2,5-3,0мм. Если ход штока заранее известен (например — повторение уже отработанного) — то можно и такую длину сделать. Если ход не известен — то лучше увеличить до 5-6мм. Вообще считаю, что дина в 5-6мм — это некий оптимум, хотя ход штока больше 3мм, и не наблюдал ни разу .
4) Перепуск в 3,5мм. Здесь есть нюанс — если БК будет использоваться на короткостволе (например пистолет или микробулка), то лучше диаметр перепуска — делать по больше (до 4,0мм — 4,2мм, но 4,2мм — это максимум, для круглого отверстия).
Если что упустил или неправильно понял — исправлюсь
Ну и, раз уж речь зашла про БК, то вот мои наблюдения по клапанам (из будущей книги — «Принципы РСР», заказывал — получи ):
«1) БК — боевой клапан.
Его основные части:
— шток;
— тарелка;
— форма запирающей части тарелки.
Вообще, есть 4 способа запирания БК — «конус по конусу», «конус по плоскости», «плоскость по конусу» и «плоскость по плоскости» (разновидности этих способов — галтели, шары и плоскости — рассматривать смысла нет) .
Вариант «конус по конусу» — имеет место, в основном в заводских девайсах. Раньше, он использовался повсеместно, но постепенно был вытеснен другими вариантами. В принципе — довольно хорошо работает при использовании цельнометаллического клапана и капролонового седла. Этот вариант, бывает актуален — при необходимости использовать высоких давлений (например — для больших энергетик), и как следствие — высоких нагрузок на БК (используя цельнометаллический БК, можно значительно снизить нагрузку на него — сделав тарелку минимального диаметра). Как и все клапаны, имеющие конусную тарелку — легко самоцентрируется.
«Плоскость по плоскости» — довольно широко используемый в наше время способ запирания. К его плюсам, относятся — лёгкость открывания, использование минимально возможного запирающего диаметра (работает сама кромка тарелки). Если использовать такой вариант — нужно обязательно делать «поднутрение» на тарелке. Тогда клапан работает очень долго и стабильно. Минусом является то, что клапан «самоцентрируется» только штоком. А для этого, нужно канал штока делать очень точно — без огрехов.
«Плоскость по конусу» — запирающая кромка почти не изменяется в процессе эксплуатации (она, как бы — «самообминается» до нужной формы). Клапан работает стабильно, настраивается легко, работать начинает сразу. Хорошо самоцентрируется.
«Конус по плоскости» — вариант довольно хороший, но если неправильно сделать углы или неудачно выбрать материал — может ждать сюрприз, в виде постепенного изменения клапаном своей геометрии и характеристик (набивание кромки на конусе тарелки краем седла — если тарелка из мягкого материала, а седло из твёрдого, либо проминанием седла — если тарелка из твёрдого материала, а седло — из мягкого). Плюсом этого способа, является лёгкость запирания (практически сразу работает) и самоцентрирующаяся тарелка. Но есть один нюанс — если угол конуса, сделать тупым (максимально приближенным к плоскости) — то мы получаем вариант, отлично совмещающий в себе плюсы конусной и плоской тарелок.
Как видно из вышесказанного — все эти способы запирания клапана, имеют свои плюсы. Про минусы — специально не писал. Писать про попавшие под клапан грязь и мусор — смысла нет. Любой «точный прибор» — любит чистоту, хотя. стерильность — лучше. К минусам — можно отнести разницу в лёгкости открывания клапана и разницу в «скорости срабатывания/открывания». Это бывает актуально — для короткоствольных изделий. Там, нужно чтобы клапан открылся максимально быстро, и открылся — сразу «по максимуму». Понятно, что для этих целей, как нельзя лучше — подходит клапан с запиранием «плоскость по плоскости«. Но что мешает нам, совмещать плюсы разных способов? Например — вместо «плоскость по плоскости», сделать лёгкий конус по плоскости или плоскость по лёгкому конусу. Этим действием, мы приобретём новое — ни чего практически не потеряв, от предыдущего.

Тарелка клапана.
Ну, всё самое основное, касающееся тарелки — уже было описано в «способах запирания клапана». То, что там не было оговорено — это, как влияет диаметр тарелки, на работу клапана в частности и работу девайса в целом. В общем-то, писать и не о чем, суть проста — чем больше диаметр тарелки — тем большая сила на неё действует, и тем тяжелей открываться клапану. А следовательно — тем большую энергию нужно приложить к штоку, чтобы открыть клапан. То, что эта энергия, выражается из веса ударника, его пружины и его хода — говорить смысла наверно нет, это и так понятно.
Так же, должно быть понятно и то — что под диаметром тарелки, влияющим на характеристики клапана — подразумевается запирающий диаметр, а не общий.
Шток клапана.
Есть 2 разновидности штоков. Условно, их можно разделить на «ушастый» — имеющий проточку-утоньшение, для лучшего прохода воздуха и обычный — т.е. просто цилиндр, имеющий одинаковый диаметр по всей длине. Описывать их плюсы и минусы, особого смысла нет — так как это просто разновидности штоков. Стоит наверно, только упомянуть о предназначении и отличии ушастого от обычного. Вообще, ушастый клапан, используется в основном на заводских изделиях. Смысл изготовления такого типа штока, обусловлен скорей всего — желанием производителя, исключить поломку данного узла, вследствии воздействия на него ударных нагрузок. Не мудрствуя лукаво, производитель делает штоки увеличенного диаметра. Сломать/погнуть их — значительно сложнее, нежели более тонкие. Чтобы компенсировать уменьшившийся вследствии увеличения диаметра штока, проход воздуха — делают проточку, в районе перепуска. Этим действием, убивают сразу 2-х зайцев — делают практически вечный шток и восстанавливают проходные, в районе перепуска. А бонусом, достаётся 3-й заяц — дополнительный «пинок» штоку на закрывание (за счёт разницы диаметров штока — ушей). Вполне возможно, что где-то я ошибаюсь — и производитель имел совсем другую задумку, при изготовлении данного типа штока. Но мне кажется, что дела обстоят именно так (по крайней мере — это легко поддаётся объяснению).
По той же причине, любознательные юзеры — делают уши на штоке самостоятельно, если производитель забыл или не захотел сделать их сам.
Если делать БК «вручную», а не в условиях завода-изготовителя — смысла делать ушастые клапаны, просто нет. Достаточно сделать шток максимально тонким, и всё. Максимально тонкий шток = максимально лёгкий клапан = максимально быстрое его срабатывание. При максимально тонком штоке — сюда ещё плюсуется и минимальное трение на штоке в канале штока. Так что, выводы сделать не сложно.
«

Игорь, я о ствольной муфте в коробку (кто о чём, а вшивый о бане). При установке муфты имеем два плюса.

Ага, этот твой вариант — я рассматривал (для тебя — у меня тоже есть отдельная персональная папка, куда я закидываю твои наработки ), когда думал — как обрезать стволик (даже фотки на рабочий стол, с твоей запиленной железной коробкой от ИЖ-61 вытащил — для удобства). Был вариант, если ствол окажется совсем плохим, обрезать его с запасом в 2-3см. После этого, рассверлить этот аппендикс под резьбу М10, нарезать резьбу и имплантировать туда стволик с пластикового МРа.
Так что, по поводу установки ствольной втулки — я только «за», и руками и ногами . Очень много проблем сразу решается. И стволик очень удобно снимать/ставить, и уплотнение просто сделать.
По поводу втулки перепуска — сверху её устанавливать, удобно только на пластиковых коробках, на железных Ижах — не совсем удобно. Пришлось бы «сильно» засверлиться сверху , а этого не хоцца.

Отредактировано igor66669 (24 Янв 2016 05:45:52)

Источник