Плунжерная подача угля.
Здравствуйте! Меня зовут Иван Давыдов (8 -913 -043-04-28),
Наш сайт: https://davidov.energy/
Наш Instagram: https://www.instagram.com/davidov024/
Наша АУшечка: https://krsk.au.ru/5626865/
Интересно , то велком в группу !
https://chat.whatsapp.com/6ZXZjCgcE4J8XVCJFOYg1F
Делимся опытом и для начинающих всё для понимания и исправления косяков по обвязке ТТК и инженерки.
Я производитель автоматических угольных котлов, возможно, многие меня заочно знают по моим публикациям:
https://www.forumhouse.ru/posts/16512774/ — Простейший угле-автомат своими руками;
https://www.forumhouse.ru/threads/431933/ — ЧПУ плазморез своими руками;
https://www.forumhouse.ru/threads/351842/ — Шнековый котёл Горыныч; https://www.forumhouse.ru/threads/230997/ — Дом из бруса; https://www.forumhouse.ru/threads/298338/ — Котёл по мотивам энергии-ТТ – Мои опубликованные работы.
Мы провели глубокую модернизацию бюджетных автоматических котлов, которые я Вам и хочу представить: https://krsk.au.ru/5626865/
Бюджетными у меня считаются 4ре модели, это: 15,20,25,35 кВт номинальной мощности, рабочий максимум у них соответственно: 20,28,35,45кВт.
15/20кВт – Бункер под уголь 250литров, места под золу 15литров, цена: 100.000рублей*;
20/28кВт – Бункер под уголь 230литров, места под золу 25литров, цена: 110.000рублей*;
25/35кВт – Бункер под уголь 500литров, места под золу 50литров, цена: 130.000рублей*;
35/45кВт – Бункер под уголь 1000литров, места под золу 50литров, цена: 160.000рублей*;
* — Доставка котла до места — уже входит в стоимость котлов (по Красноярску и пригороду).
На всех моих котлах мой собственный блок управления, моя авторская горелка – которая не печёт коржи, защита по току заклинивания шнека с последующим реверсом, ДЖСМ модуль, Контроллер может работать как по уличной температуре – так же и по домашней температуре. Большие бункера и зольные ящики.
Территориально нахожусь: Красноярский край, г. Железногорск, улица Южная. [B]Мой телефон:[/B] 8 -913 -043-04-28 [B]Иван[/B].
Не стесняйтесь, звоните, пишите. [B]Второй номер:[/B] 8-902-916-11-19
Видео Плунжерная подача угля. канала Иван Давыдов
Источник
sozydatel.su
Чертежи горелки ГВТТ и чертежи на теплосъмники .
Чертежи горелки ГВТТ и чертежи на теплосъмники .
Сообщение Valery2829 » 09 авг 2017 16:41
Re: Чертежи горелки ГВТТ и чертежи на теплосъмники .
Сообщение Valery2829 » 09 авг 2017 17:29
Re: Чертежи горелки ГВТТ и чертежи на теплосъмники .
Сообщение sergey70 » 23 авг 2017 08:07
Всем доброго здоровия. Валерий выложил и так достаточно материала по чертежам горелки и как ими пользоваться и все же добавляем материал с прошлого форума. Почему столько внимания данной теме? Все просто,- в этой горелке каждый миллиметр важен, как говорил сам автор — каждый миллиметр этой горелки давался с болгаркой на перевес в лютые морозы. Из этого следует, что не стоит относится поверхностно к излагаемому материалу, такое отношение ни к чему хорошему не приведет, чертежи и разъяснения для того и выкладывались что бы получить РАБОЧЕЕ изделие, а не нечто отдаленно его напоминающее и как закономерность НЕРАБОТАЮЩЕЕ.
Когда я начинал изготавливать горелку была зима, я про себя рассуждал так- пока нарежу металл по прихватываю каркас, нарежу косынки бункера,нарежу кирпича глядишь и весна уже будет. Вышел я на улице часов так в 8 утра взял болгарку , рулетку, карандаш, а когда наступил час дня предо мной стояла готовая горелка, без футеровки конечно, и пол дня понадобилось что бы нарезать футеровку, и когда я уложил последнюю кирпичину я сразу и не понял что горелка уже готова,а до весны еще добрых 2 месяца. И все только потому, что делал я ее по чертежам, распечатать у меня не было возможности так я их от руки на тетрадный листик перенес и этот листик у меня все время был под рукой. В этой горелке не тысяча деталей поэтому можно и от руки эскизики намалевать. Далее текст автора.
Я выложил чертежи именно той горелки, какую здесь и представил. Чертежи выполнены программой Компас- 3D V12.
Ну и рисунок-принципа её работы.
— добавлено: 2 июн 2014 в 22:21 —
Горелка делалась под внутренний диаметр шнека. Диаметр трубы= 120мм, вот и внутренняя ширина камеры- получилась= 130мм. Когда выложили кирпичи- то под них и подогнали расчеты геометрии самой горелки.За пол дня- свояли почти две горелки.Я был уверен в успехе на все 150%. Уверенность была не от теоретических расчетов и предположений, от практических экспериментов. Перед этим. я выложил геометрию той горелки из красного кирпича, обмазал щели глиной. И на одном примитивном, боковом обдуве, используя слабенькую «дуйку» клаптиком газетки и одной спичкой- разжег ту горелку. Да так, что через 5 минут- она гудела как бешеная. Я тогда получил массу ожегов на руках. Из сопла перло что то страшное и раскаленное. Я тогда воткнул в сопло арматурину и через 8 минут она стала красной. Воткнул полосу металл из пятерки- та тоже быстро покраснела. Все гудело и стабильно выдавало плазму жара с той горелке.
Но когда я повторили ту геометрию горелки из шамота, обшили металлическим кожухом, просыпали песком ( в общем- «вылезали» ту горелку) и стали запускать, а в ответ- тишина. Не хотела она «Заводиться». Часа три я с танцами с бубном кружил возле того Пепелаца. Сжег литра полтора бензина, литра три олифы, килограмм пять — гущи с под масляных фильтров, полугодовую подшивку газет- а горелка «ржала»на до мной и горела в обычным, поверхностным горением (как в горелке- трубе). Я тогда от того идиотизма. down: в общем пошел пиво с таранью употреблять (что бы мозги до купы собрать). Пока собирал- шамот раскалился и когда я в сопло выбросил остатки таранки- она в ответ на такое жертвоприношение- тут же выдало жар интенсивного пиролиза.
Как говорится- «Без сто грамм- не разобраться»d:)- вот когда я успокоился, я понял -что проблема в шамоте (попробуй 15кг камня раскалить жменькой пеллет?). И уже в следующий раз- я весь шамот поменял на красный кирпич. Все проблемы тут же отпали, сами по себе.
И последующие три года эксплуатации той горелки, издевательств над ней- привели к сегодняшнему результату. Это сегодня я ей управляю. а не она — мной. Это сегодня я вроде все понял по топке высокой температуры и вроде всему- нашел объяснение. 
Обновление от 6,03,2015
Для чего нужны чертежи и как ими пользоваться.
В печном строительстве в основном замеры идут по кладке кирпича, где базой является размер кирпича. Вот там то и достаточно просто иметь схематику порядовки той кладки. А в предложенных горелках, кроме специфических размеров геометрии самих топочных отсеков, -есть еще и металлоконструкции, которые не в виде ажурных включений для красоты изделий присутствуют в тех горелках,- а в первую очередь выполняют роль СТАБИЛЬНОЙ и надежной подачи топлива в те горелки.
И если металлоконструкция будет сделана на “тяп- ляп”, то о ни какой стабильности в работе тех горелок и речи быть не может. Примеров, выложенных на ФХ и в КМ- море. Есть автомат Калашникова, но есть еще сотни видов и подвидов автоматического оружия. Но ни кто и близко не сравнился с надежностью Калаша, а вся “изюминка” сего изделия- в его простоте конструкции, где нет ни миллиметра лишнего металла, лишнего винтика, лишнего болтика. Все компактно, без всяких “наворотов”. А чем проще- тем надежнее.
За полтора года, я насмотрелся такого…, что в личных переписках, что на форумах. Убедился в одном- доказывать, переубеждать, просить людей исправить их просчеты и ошибки- бесполезно. Металлоконструкцию- уже не переделать, как рисунок на чертеже. Не правильный механизм- только на другой меняют. И на все мои увещевания я получал ответы бывалых людей, которые утверждали- что у них на тракторе- только такой механизм привода, что у них в кормоцеху- только такое соединение бункеров, что в ихнем Горгазе- только так соединяют трубы больших диаметров и т.д.
На КМ был печальный пример. Изготовил человек горелку- строго по чертежам. И даже при первом запуске- получил и чистоту горения, колоссальные температуры и удивительную экономию топлива. Но привод подачи топлива- сделал “по своему”.
200вт. А все по тому, что нет ни чего лишнего в механизме подачи топлива к горелке. Каждый лишний сантиметр в механике подачи- это лишний “килограмм” проблем. Длина трубы шнека- всего 90см. И этого вполне достаточно что бы разместить саму горелку- в кайбаше с котлом, а бункер с топливом- на улице. И вполне хватает, что бы емкость бункера была в 1кубометр ( а не на пару ведер.
Чтобы сделать все за один раз и больше уже ни чего не переделывать, получая сплошное удовольствие от работы вашего агрегата- делайте все по чертежах. Лучше затратить день, два- неделю, но разобраться с чертежами, — а потом за пол дня все сделать- чем неделями и месяцами- все переделывать, но так и не добиться желаемого результата.
И так- в первую очередь- установите на свой комп программы КОМПАС или Автокада. Любую, не обязательно- крутую, последней версии. Какая бы она “золотая” не была- это не ювелирное изделие, — это ваша “лопата” которой вы будете работать (что бы не переводить металл и не пускать по ветру денежную массу).
Мы используем простые чертежи, без спецификаций, тех требований и Госстандартов. Нам нужны только габариты, длина, ширина- а не допуски и посадки. Нам нужно простое решение- распечатал чертежи на принтере, без всяких рамок и отдал их в работу. Мы же не космический корабль строим. Но что бы чертежи были для всех доступны, что бы их прочесть могли люди с разных регионов- желательно их дублировать в Автокаде, причем- в самой старенькой версии (например 2000). Старую версию прочтут все без исключения программы. А вот современные, последних выпусков- только современные программы и читают. Я тут приложу краткое видео, как программой КОМПАС 15 можно “переписать” чертеж в Автокад 2000, который сможет прочесть даже компас девятой версии.
Я приложил чертежи бункера, в котором основание приварено к трубе не под 90гр, а под углами. В результате- и шнек короткий, и бункер вместительный и все мотор редукторы находятся под бункером. Ни где ни чего не выступает, не вылезает- не занимает лишнее пространство…
А теперь- пример того, как с по мощью чертежей- легко и быстро можно изготовить дешевый и в то же время- надежный конструктив.
На чертежах горелки с бункером есть такие фрагменты (косынки под бункер)-
Продолжение обновления 06,03,20015
Но вот как перенести разметку овальных соединений на листовой металл?
Для вырезания овальных поверхностей на косынках основания бункера- используем чертежи
Там вся конструкция держит свою “жесткость” на уголках, а стенки обшиты тонким металлом. В уголке- уже заложена кинематика жесткости.
А люди, не читая чертежи- делают по своему. Один товарищ прислал фотки. Я увидев их- слегка ужаснулся. Он весь корпус сделал из пятерки. Я еще и пошутил спросив его- “Это часом не из бронеплиты?”. Зачем утяжелять конструкцию? Ведь я в прошлом году специально разобрал горелку- что бы убедиться в её надежности. Приложил и фотки и видео, где прекрасно видно, что внутренняя поверхность металлоконструкции- не подвержена коррозии. Там все надежно- от металла, до керамики. Один раз сварил, сложил- и забыл…
Вот еще один печальный пример, когда люди делают все по своему, — естественно- ни чего не работает, а мне, что- все “расхлебывать”? Начинаются возмущения- она у тебя, типа- не работает. Я отвечаю- как раз у меня то и работает, причем – не первый и не последний год. А вот то, что вы “наваяли” – какое отношение имеет к моему?
А всего то делов — сделай все по чертежах и будет в сотни раз дешевле и многократ-надежнее….
Re: Чертежи горелки ГВТТ и чертежи на теплосъмники .
Сообщение sergey70 » 24 авг 2017 20:53
900гр.
А что мы имеем при горизонтальном профиле теплообменника. Свойствам дымогазов- присущи законы пневматики. Я с ними знаком не теоретически, а практически- из за своих самоделок по пневмотранспортеровках. Так вот- в пневмотрансортировке существует закон- «радиус поворота магистрали должен быть в восемь раз больше, чем диаметр этой магистрали»- иначе произойдет «торможение» воздушного потока в этой магистрале. Вот как раз этот фактор я и использую- произвожу «торможение» раскаленных дымогазов изломом профиля тепломагистрали. В моем примитивном «чайнике» их аж семь штук, причем каждый из них- ломает прямоток под 90гр.
Как я и писал, и показывал- и на фото и на видео,- при больших температурах- нет отложений на теплообменнике маслянистой золы, всеголиш- пеплом все прибито, да и тот может «выдуться» при форсированном режиме горения. И я повторюсь, но еще раз скажу- я на тот пепел- давным давно не обращаю внимание. Если бы на тот теплообменник подавались бы слабые температуры (600-700гр.)- то действительно, нужно было бы «дрожать» над потерями тепла. А тут подается «жаровой чулок» с температурой 1200-1500гр., ну потеряешь ты 100гр.- да и хрен с ним, ведь у тебя в запасе- еще 1000гр. и более. hello
Я здесь ничего не рекламирую, а просто рассказываю, как я могу без всяких «танцев с бубном»- легко, в очень короткий срок- нагреть отопительную систему до 90 и более градусов. А что такое батареи, к которым не притронешься? Это просто неописуемый комфорт, пусть глупый, пусть- идиотский, — но способность вашей системы развивать такую мощность за очень короткий срок- она просто греет душу. Толи дело- когда ты выехал на автотрассу на «горбатом запорожце», а потом пересел в Феррари. Другое дело- что одни от этого начинают щеки раздувать, но другие- предлагают бесплатно прокатиться, понять разницу- и себе такое же сделать.
Но как оказалось, способность быстрого нагрева отопительной системы- дало комфорт в помещении, о котором раньше и не мечталось. Все знают о пересушенном воздухе в помещении в отопительный сезон. Радиаторы отопления- не только отапливают помещение, но и к сожалению- еще и «сушат» воздух в том помещении.:grabli: И нам там- вроде бы и тепло, вроде бы и уютно, но что то- тяжело дышится:(. Все знают- как приятно выйти с дома на мороз и вдохнуть свежего воздухаd:). Ощущение такое- что дышешь чистым кислородом. От суда и выражение- «Выйти на свежий воздух».
А так называемое- проветривание помещений в зимний период,- всеголиш на короткое время дает ощущение комфорта, пока форточки открыты- вроде и свежо в доме, а стоит их закрыть, как уже через пол часа- опять что то «тяготит». Все дело- во влажностиvictory. При проветрили помещение, минут через 15- стало даже холодно, то есть- тепло выпустили. за которое денюшку заплатили, но комфорта на целый день,- все равно- не добились. При проветривании- мы впустили влажный воздух, но ту влагу тут же, как губкаCrazy- впитывают в себя пересушенные окружающие нас предметы быта- ковры, книги, журналы, обои, штукатурка, постельное белье, одежда в шифоньерах и т.д.
Я, как и все- никогда не обращал на это внимание и просто почаще проводил время на свежем воздухе. Но я не безразличен к цветам и в последнее время у меня на подоконниках появились орхидеи.
А им, как известно- нужен влажный климат, и чего я только не мудрил с ними в первые годыSOS.
Им нужен влажный воздух. И вот, когда я замерил влажность- то ужаснулсяO=-.- влажность в доме, при постоянном (непрерывном) отоплении была всего 5%. И когда я стал отапливать дом в циклическом режиме (то топлю. то- не топлю)- вот тут и появился настоящий комфорт=). Влажность в доме стабилизировалась в пределах 50- 65%. Дышится круглые сутки- легко и свободно. Смысл какой- я поработал горелкой часов пять, а выключил на восемь. И когда температура начинает падать, то воздух в доме- охлаждаясь- сжимается, происходит «разряжение» и через отдушины- свежий сырой воздух с улицы- проникает в дом, а он несет с собой влагу, медленно, но уверенно- влага с улицы- проникает в дом.
Упала температура в доме до 20гр.- включил пакетник на пульте управления горелки, та разгорелась и уже через пару часов- опять «Ташкент» в доме. Вот такой цикличностью я и добиваюсь комфорта, а все благодаря тому, что могу очень быстро нагреть батареи.
Текст из темы на ФХ-
В этой теме мне предлагают интересные разработки импортных и отечественных котлов- вот мол удачные теплообменники. Ну пусть у каждого останется свое мнение- кому что нравится- тот то и использует. Я просто приведу простые арифметические показатели моего примитивного «чайника», которым я пользуюсь и как воздушным, так и водяным теплонагревателем. В вертикальных теплообменниках- длина труб по которым перемещаются дымогазы
1метр, ну- 1,5. Вот такой длины и «чулок». Да и сами те котлы- под два метра высоты, если там мощность уже солидная- под 50квт и больше. А в моем теплообменнике, высотой всего 70см- «чулок» растягивается до ТРЕХ метров, да в семи местах- «ломается», что дает стабильное торможение дымогазов. И еще- это не газовый котел, где газ выключил и все, мол процесс горения закончен. Все эти котлы, в первую очередь- пиролизные. И если прекратилось горение- то пиролиз будет еще некоторое время продолжаться, то есть- будет выделение газов, которые с легкость могут воспламениться, а воспламеняются они с характерным «бабахом». Иногда тот бабах просто золу раскидает по котлу, а иногда может так рвануть. В горизоньальных теплообменниках- не стоит этого бояться- там все выходит в дымарь,там нет участков, где может произойти накопления взрывоопасных газов. А вот в вертикально расположенных теплообменниках- встречаются системы переходов, где дымогазы с горелки поднимаются в верх, а потом- вытеснятся в низ (по вертикале), а уже потом уходят в вверх (по вертикале) к дымоходу. Вот в этом объеме и будет скапливаться опасный газ, который может бабахнуть. Есть системы автоматического открывания прямотоков, что бы там не накапливался газ, но они изготовлены из металла. А какой металл выдержит высокие температуры. В общем- как по мне- все это трудоемко, дорогостояще и для высоких температур- не совсем то, уж лучше что нибудь по проще.
В моем «чайнике» предусмотрен и зольник- его видно на разных видеосужетиках, под ним белая мисочка стоит. Ну лодырь я- что то солидное сварганить. Так вот- по теплообменнику может распространяться только пепел, но ни когда- зола. При розжиге горелки, пока она не прокалилась- с неё может вылетать зола, но она на первом же изломе «чулка»- осыпается в низ, в зону зольника котла. За месяц, я с того зольника забираю пару ведер золы. Ну ни как зола не может в месте с раскаленными дымогазами продвигаться по теплообменнику, для этого она очень тяжелая, не дожженная (маслянистая).
А по поводу теплообменника, так- между прочим. Где то на форуме Кузнецова спрашивали за изготовление теплообменника. В его печах он находится в «колпаке» из раскаленного кирпича. Вот и сумливался товарищ, что его нержавейка, толщиной в 1мм сможет прогореть. Ему ответили- пока металл соприкасается с водой- он ни когда не прогорит. Приводили даже пример- как в газете можно воду вскипятить. Да- да,- в газете. Пока она мокрая- она не загорится, но жар сквозь себя — распространит и вода в воронке из газеты- закипит.
В общем- горелка то у меня- каменная и камера дожига- то же из камня.
тал
— добавлено: 10 сен 2014 в 09:53 —
Я здесь приложил чертеж теплообменника (КОМПАС-13). Размеры там не проставлял- программой можно их считать. Кстате- это я скачал тот КОМПАС, который был предоставлен в этой теме. Все работает без глюков.На этом чертеже не показана толщина металла, весь вид- это наружные размеры. Толщина металла- 5мм. Это лет 10 назад мне порубали металл на гильетине и я с них и сварил те теплообменники. Но из пятерки я их сделал только из за того, что готовил их под воздушные теплогенераторы, а там металл раскаляется до краснаO=-. Водяной. я думаю. что и из 2-3мм можно сделать. У меня — три перехода- излома, но я хотел делать- четыре. но мне блин на той гильетине хреново нарубали и что бы срезать по краях по полсантиметра- мне пришлось бы два дня раком с болгаркой стоять:cry:, вот я и плюнул на те недостатки и сделал- три перехода. Но четыре,- был бы — вообще отличный теплосъем., но и так- не плохо.
Этот теплосъемник отлично справляется и с водяным и воздушным теплосъемом. Габариты- мизерные, но конвективная площадь- в десятки раз больше от крутых пиролзных котлов- шифоньеров.
По воздушным теплогенераторам- меня многие фермерские хозяйства просили сделать под их сушилки такие теплосъмники с горелками, но я посылал их. Я- один, а их- много, но им линьки скопировать готовое (руки не с того места у них приделаны). Так что- это очень перспективная тема,- сделай одному и заказы- посыпятся.
Источник
