Плоская кровля каркасного дома своими руками

Плоская кровля каркасного дома своими руками

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про обрешетку стропильной системы и монтаже основания плоской кровли. А сегодня речь пойдет о монтаже наплавляемой кровли.

Варианта гидроизоляции плоской кровли из популярных существует два – это ПВХ мембрана и наплавляемая кровля. Есть еще вариант напыления полимерного покрытия, но я его даже не рассматривал, потому как у нас в Беларуси я не нашел, кто им занимается. Да и стоимость его заоблачная. Что такое ПВХ мембрана. Грубо говоря, это тот же материал из которого делают надувные резиновые лодки. Он раскатывается на кровлю и швы между слоями пропаиваются. Получается достаточно прочное и долговечное покрытие, устойчивое к ультрафиолету. Почему мы не остановились на этом варианте? У ПВХ мембраны есть один минус, который для нас был критичен. Эта проблема заключается в том, что ее достаточно просто пробить. Неоднократно встречал на форумах отзывы ее владельцем, что даже птицы ее пробивают клювами. А у нас рядом лес и неоднократно наблюдали картину, как пернатые приносят лестные орехи и долбят их. Но это не самая большая проблема. Ее решение подсказал один из подписчиков канала – можно просыпать ПВХ мембрану галькой и эта проблема отпадает. На основную кровлю мы будем в дальнейшем монтировать фальшкровлю для возможности ее эксплуатации. И вероятность того, что фальшкровля может продавить ПВХ мембрану в каком-то месте крайне велика. Достаточно одной не утопленной в дерево шляпки гвоздя или самореза. С наплавляемой же кровлей эта вероятность в разы меньше в связи с ее большой толщиной.

Для зрителей, которые скептически относятся к наплавляемой кровле будет новость – технологии уже далеко шагнули в этой сфере и время покрытия крыш гаражей рубероидом осталось в прошлом. На сегодня существуют наплавляемые материалы, срок службы которых от 20 лет. А при правильном ее монтаже, я уверен, что этот срок будет сильно больше. Кроме того, фальшкровля защитит наплавляемую кровлю от перегрева на солнце и пагубного воздействия ультрафиолета. Ну а перестелить ее раз в лет 20-30 не вижу никакой проблемы.

Монтаж ее не представляет особых проблем и требует минимум инструментов. И мы, как новички, с особыми трудностями не столкнулись. По сути требуется газовая горелка и баллон с газом – это оборудование мы брали в аренду совсем за недорого. Горелка должна быть достаточно мощной с большим соплом, диаметром около 50 мм и длиной около метра. Кроме того, у нас была в хозяйстве небольшая горелка, но ей удобно наплавлять только небольшие отрезки материала. Так же надо толстые перчатки, канцелярский нож для обрезания материала и инструмент, которым раскатывать рулоны. Это может быть кусок арматуры, загнутый на конце крюком или любая другая приспособа, с помощью которой можно стоя раскатывать рулон. В нашем случае это была огородная тяпка. Ее использование дает +300 к качеству монтажа наплавляемой кровли))) Рекомендую.

Разновидностей наплавляемой кровли существует огромное количество. Бывает она двух видов – это нижний слой и верхний. Их ключевое отличие заключается в том, что на верхнем слое присутствует посыпка. Ее основная задача – это защита материала наплавляемой кровли от ультрафиолета. Основные отличия материалов – это то, из чего состоит основа. Из основных материалов — это может быть холст, стеклоткань или полиэстр. На эту основу потом наносится битумнополимерная смесь. Полимеры в составе битума позволяют улучшить характеристики материала. Такие как эластичность, долговечность, устойчивость к низким и высоким температурам. Так же на материале присутствует пленка, которая защищает его от слипания. Рекомендую брать наплавляемую кровлю на основе стеклоткани или полиэстра. Материал на основе холста очень хрупкий и рвется руками без особых усилий. Мы выбрали основу на ткани. Рулоны, как правило, имеют ширину метр и длину 10 метров. Вес рулонов очень сильно зависит от конкретного вида материала и весить рулон может примерно от 20 до 50 кг. Перехлест рулонов между собой составляет 100 мм. Это надо учитывать при расчете количества материала. При площади кровли в нашем случае около 72 м. кв. с учетом перехлестов, усилений и вертикальных примыканий ушло по 100 м.кв. верхнего и нижнего слоя. Или по 10 рулонов. Для нижнего слоя мы использовали марку Гидроизол ТПП 2,5 на основе ткани местного производителя. Цифры 2,5 говорят о весе материала на м.кв. Соответственно рулон 10 метров весит 25 кг. Для верхнего слоя материал надо выбрать получше. Мы использовали Технониколь Элакром 4,5 с посыпкой из серого сланца. Еще на что хотел бы обратить внимание – рулоны следует хранить вертикально. Если они полежат горизонтально, то приплющиваются под собственным весом и их потом не удобно раскатывать. С нижним слоем мы эту ошибку допустили.

С материалами определились, теперь задача понять, как это все дело правильно наплавлять. И при изучении этого вопроса я чуть было не попал в просак. Есть один из крупных каналов по строительству каркасных домов и в одном из выпусков у них как раз таки и была инструкция, как нужно наплавлять кровлю. Канал этот я называть не буду. Ребята наплавляли кровлю на большую баню с плоской кровлей и очень красивым проектом, как по мне. И как для человека, не разбирающегося в этом вопросе, мне там показалось все не плохо. Но я продолжил изучать вопрос и просто ужаснулся, что они там наделали. Эта кровля потечет через пару лет от силы. Нижний слой наплавили перпендикулярно скату с ужасным перегревом, верхний параллельно с недогревом, усилений в местах премыкания на галтелях нет. Вода и перепады температур очень быстро сделают свое дело и эта кровля потечет. И после того, как этих ребят обложили всеми известными матами в комментариях знающие люди, они даже не удосужились выпустить ролик по разбору своих ошибок или просто его удалить, чтобы народ не повторял эту порнографию и потом не страдал. Поэтому очередной раз повторю – всегда ставьте под сомнение, все что смотрите, наш опыт в том числе. Тем более знаю, что нас смотрят профессиональные кровельщики и надеюсь дадут свою компетентную оценку в комментариях. А еще лайфхак, с чем мы сошлись не так давно с одним из подписчиков – в комментариях под роликом можно найти больше правды, чем в самом ролике, поэтому лучше комментарии стараться изучать и писать свои вопросы или мнения.

Извиняюсь за большую вводную часть, но считаю, что это важная информация для всех, кто будет наплавлять кровлю себе. Теперь к практике… Первое, что надо сделать – это подготовить основание для наплавления кровли. Оно покрывается битумным праймером. Так как у нас была мастика (ее стоимость я учел в прошлом ролике, хотя можно сказать, что нам ее подарили добрые друзья), чтобы получить из нее праймер – ее надо развести керосином до более жидкого состояния. Мастика довольна тягучая, поэтому лучше ее сперва нагреть перед разбавлением. Взяли ненужную канистру на 20 литров, отрезали ей боковину и там разводили мастику. Очень удобно было окунать в нее валик. С его помощью покрываем всю поверхность, на которую будем наплавлять кровлю для лучшей адгезии. Даем праймеру подсохнуть пару дней. Лучше больше. У нас через 2 дня подошва обуви прилипала, не критично, но это постоянно раздражало. Следующий этап – это наплавление нижнего слоя. Следует поднять на крышу все рулоны, подготовить баллон с газом и горелку, толстые перчатки, канцелярский нож для отрезания материала. У нас был 40 литровый баллон с длинным шлангом, метров 20, поэтому баллон стоял на земле и его не поднимали. Из проката брали баллон на 27 литров, его поднимали на крышу. Газа ушло на верхний и нижний слой около 60 литров, это тоже надо сразу учитывать, что расход не маленький и баллон надо будет заправить. В смете этого ролика газ, конечно же я тоже учитывал. Так же следует не забывать про технику безопасности и иметь под рукой воду или огнетушитель. Это работа с огнем как-никак. В нашем случае мы подняли ведро воды и садовый шланг для полива. Они конечно же не пригодились, но это мера обязательная.

Наплавление нижнего слоя начинается с организации усиления на галтелях по бокам кровли. Отрезаются отрезки длиной 25 см и наплавляются на галтель 10 см, остаток в 15 см на горизонтальную плоскость кровли. Последовательность монтажа усиления — от низа ската к верху с нахлестом следующего слоя в 10 см. Тут использовали маленькую горелку, она очень долго прогревает материал, но ей удобнее наплавлять мелкие элементы, рулоны же удобнее наплавлять большой горелкой. Но можно все сделать и большой. Быстрее будет. Прогреваем основание, после этого расплавляем сам материал по ширине галтели – около 10 см. и прижимаем к галтели. После этого приподнимаем остаток материала и расплавляем его, после чего прижимаем к основанию. В случае перегрева на внешней стороне материала образуются пузыри, которые надо пригладить. Степень нагревания определить не сложно после монтажа первых элементов. Визуально – это когда деформировался рисунок на материале. Если недогрелся угол – его нужно приподнять и догреть. Так же делаются усиления на внутренних углах по 10 см в каждую сторону от угла.

Следующий этап – это монтаж рулонов вдоль ската. Раскатываем рулон, отмеряем расстояние от верхнего примыкания галтели до конца капельника, отрезаем нужный отрезок с помощью канцелярского ножа. Скручиваем этот отрезок снизу вверх по скату. Оставляем около метра материала. Прогреваем основание и греем около 15 см края материала для монтажа на галтель. После этого скатываем рулон до конца и начинаем расплавлять его основание и раскатывать. Нахлест между слоями 10 см, для его определения на них есть метки. Под рулоном должен образовываться валик из расплавленного битума, покажу это на верхнем слое. На нижнем его почти не образовывалось. Я связываю это с небольшой толщиной нижнего слоя. Недогрева у нас явно не было. Рулон раскатывается на себя. От себя его катить и идти по нему не правильно. Хотя есть и адепты такой схемы. Они мотивируют это тем, что притаптывают материал для лучшего прижатия. Но материал должен сам приплавляться, ходить по нему не надо, особенно если ходить по только что приплавленному верхнему слою, то насыпка тонет в битуме и это скажется очень негативно на сроке экстплуатации кровли. В сфере кровельщиков таких ребят называют «таптунами». Так вот, топтуном быть не надо, рулон катим на себя. Раскатывать рулон и нагревать его можно и одному, но мы разделили эти занятия. После того, как наплавили все рулоны по плоскости кровли, наплавляем материал на вертикальные примыкания, начиная так же снизу ската к верху с тем же перехлестом в 10 см между полосами и нахлестом на горизонтальную поверхность после нижнего примыкания галтели в 15 см. По длинной стороне дома, где эти отрезки материала параллельно наплавленным рулонам монтируем их со сдвигом стыков. Чтобы стыки отрезков не попадали на стыки рулонов.

Следующий этап – наплавление верхнего слоя. Верхний слой по плоскости кровли должен идти в перехлест стыков с нижним. То есть, если закончили нижний слой целым листом, то верхний надо начинать половиной листа, чтобы сместить их стыки. На этом этапе к нам пришел сосед по даче раздавать бесценные советы как надо делать, без которых мы бы, конечно же, не справились) Монтаж финишного слоя начинаем от верхнего примыкания галтели. Раскатываем рулон, отрезаем расстояние до конца капельника по плоскости кровли. Приплавляем рулон к галтели и раскатываем по всей длине. Следим, чтобы битумный валик был по всей прогреваемой поверхности. Сбоку битум должен вытекать на пару сантиметров. Это очень важно. Если он не проплавился сбоку в эту щель попадет вода и при замерзании будет расширяться, поднимая миллиметр за миллиметром материал, что рано или поздно приведет к протечке. После наплавления рулонов по плоскости кровли остается наплавить второй слой на боковые примыкания по всему периметру. Их отмеряем с заходом на плоскость кровли в 20 см. Так же не забываем по длинной стороне дома сделать смещения этих элементов по стыкам с рулонами на плоскости.

На этом этапе по материалам покупали: валик для праймера, керосин для разбавления мастики, заправляли газа 60 литров, брали в аренду горелку и баллон, нижний слой наплавляемой кровли Гидроизол ТПП 10 рулонов, верхний слой Технониколь Элакром 4,5 на основе ткани 10 рулонов. Расходы составили: 28340 рр или 436 долларов. Итого на этом этапе потрачено 163150 рр или 2510 долларов. По времени наплавить кровлю в два слоя заняла около 3 полных дней при работе в 4 руки.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Источник

Каркасник с плоской кровлей

С открытой террасой или садиком, из которых открываются удивительные виды, сравнительно недорогая и простая в обслуживании – плоская кровля предоставляет большие возможности для домовладельца. Обычно кровли с небольшим уклоном или без него делают над гаражами, сараями и подобными постройками. Многие застройщики избегают этого типа крыши для жилого дома: одни считают ее некрасивой, другие опасаются обильных снегопадов.

Плоская эксплуатируемая крыша в каркасном доме: за и против

Специалисты и сами дачники на собственном опыте убеждаются, что плоская кровля обладает массой преимуществ. Прежде всего – она более дешевая: ее площадь меньше скатной, а значит, и затраты на материалы – ниже. Плоскую крышу легче укладывать и обслуживать, как и устройства, которые находятся на ней: антенны, дымоход, вентиляционные каналы и т.д.

На такой кровле можно спрятать блоки кондиционеров, которые нередко уродуют фасад дома. Плоская крыша позволяет вести строительство поэтапно: когда появится возможность, такое покрытие будет несложно демонтировать, чтобы возвести второй этаж.

И, наконец, вариант красивых «зеленых» крыш, на которых устраивают скрытые от посторонних глаз площадки для отдыха. Их можно эксплуатировать как огород и выращивать овощи и цветы при нехватке земли на дачном участке. Но эксплуатируемая крыша каркасного дома будет стоить недешево.

О чем нужно подумать

Плоская крыша каркасного дома – специфическая конструкция, устройстве которой специалисты рекомендуют побеспокоиться о следующем:

• Лучше устраивать чердачные плоские кровли. Они хоть и дороже бесчердачных, но позволяют регулярно наблюдать за состоянием гидро- и теплоизоляционного покрытия. Также, в случае необходимости, можно будет выполнить их просушку.
• Не забывайте о повышенной нагрузке на такую крышу. Стропила нужно выбирать большего сечения.

Как делалась плоская кровля в каркасном доме

Участник форума «Дом и дача» АлексейТ делал плоскую кровлю с уклоном 4 см на метр на каркасном домике шириной 10300 мм. Перепад составляет 40 см. С трех сторон устроены парапеты. В конце кровли расположен капельник. Его вынесли от стены с таким расчетом, чтобы он точно попадал в желоб водосточной системы и дальше – в ливневую канализацию. Таким образом, дождевая вода по стенам стекать не будет.

Снега форумчанин не опасается. Несколько лет наблюдений за плоскими крышами на других участках показали, что они без проблем переносят зиму. Тем более что толщина снежного покрова в Тверской области не превышала за это время 50 см. По подсчетам Алексея, при плотности снега 320 кг/куб нагрузка составляет 160 кг/м кв. На максимальном пролете 3700 мм он мог положить доску 50х200 с таким же шагом. Она бы прогнулась, но выдержала.

Пирог крыши

• балки перекрытия 150х200 (были использованы три доски 50х200), с шагом 500 мм;
• обрешетка 25х150, с шагом 150 мм;
• фанера толщиной 9 мм;
• пароизоляционный материал;
• утеплитель XPS толщиной 200 мм;
• геотекстильное покрытие;

Геотекстиль – обязательный элемент пирога в данном типе кровли. Он разделят XPS и мембрану. Без него, в результате химического взаимодействия этих материалов, через несколько лет начнется их разрушение. В результате в кровле образуются дырки задолго до окончания срока ее эксплуатации. А служит она около 20 лет.

В случае эксплуатируемой плоской кровли, мембрану нередко крепят к основанию с помощью балласта (из щебня, гравия, бетонных блоков, гальки, тротуарной плитки).

Алексей решил обойтись без этого и в качестве финишного покрытия поверхности кровли ничего не планирует. Мембрана и утеплитель закреплены к крыше механически.

Процесс монтажа перекрытий

В каркаснике форумчанина – четыре несущих стены. Пролеты – 3750, 3000 и 2950 мм. Максимальный пролет перекрыт одной балкой длинной 4050 мм, остальные два – также одной балкой длиной 6400 мм. Уклон кровли образуется разной высотой стен. Сверху была сделана обрешетка, по ней уложена фанера, затем – кровля.

Из сложных моментов монтажа перекрытий Алексей отмечает поднятие балки 150х200х6400 мм. Втроем это было сделать почти невозможно, поэтому балки собирали на месте, что было достаточно трудоемко. Многие доски были прогнуты, это также жизнь не облегчало. На помощь пришли струбцины. Работы по монтажу перекрытий длились три дня. Немало времени было затрачено на пропитку досок антисептиком.

Этапы работ

Алексей уложил пароизоляцию и постелил слой утеплителя.

Затем оформил окончания кровли и закрепил мембрану к основанию.

Далее занялся шахтами вентиляции и оформил примыкания к ним.

Потом был обработан парапет.

Изнутри утепляют парапет из бетона, кирпича или плит. В местах примыкания утеплителя крыши к парапету происходит промерзание и накапливается иней и лед. Как следствие – весной с потолка или по стенам течет вода, особенно если пароизоляция была плохо уложена. В каркасном доме такой проблемы нет. Однако шов между утеплителем и парапетом Алексею доверия не внушал. Поэтому он утеплил парапет на всю высоту, а шов запенил снизу.

«Подводные камни» конструкции

Сейчас бы Алексей изменил кое-что в своем проекте, и пирог утеплителя делал иначе: 150 мм XPS, сверху – 50 мм кровельной ваты. Проблема состояла в том, что были сделаны могучие балки, сверху на которых уложен 200 мм XPS. Вышло надежное перекрытие, которое летом ничем не нагружено, что чревато плохой звукоизоляцией.

Поэтому форумчанину пришлось подшить 50 мм ваты 90 кг/куб с внутренней стороны кровли и сделать подшивку потолка. Теперь досаждает только ливень, а при небольшом дожде слышен лишь легкий шорох. Лучше всего плоская кровля показала себя зимой, в нагруженном состоянии: в каркаснике было тихо.

По материалам участника форума «Дом и Дача»

Источник