Площадка для аккумулятора своими руками

Площадка для аккумулятора своими руками

Делаем самодельный корпус для электро транспорта под liion 18650 Часть 1, Часть 2

Делаем самодельный корпус для электро транспорта под liion 18650 . В этой части я вам расскажу из чего я собрал и как корпус для своего велосипеда. А также как я усилил сделанный корпус чтобы повысить крепость конструкции..

Хоть в комплекте и была сумка, но она честно говоря очень не удобная, да и форма ее не внушает доверия. В ней есть отверстие в которую входят силовые провода и через вилку подключаются к АКБ. Но дело в том, что вилка больше чем отверстие, а это значит что аккумуляторы с собой не взять. и они будут торчать в чумке очень долго.

Ну конечно если возить с собой другую сумку, можно вынуть установленные аккумуляторы и переложить их в другую сумку , а так как старая сумка привязана шнуром к велосипеду, то ее придется на нем и оставлять.

Так же минусом является то что сумка мягкая, и аккумуляторы в ней кренятся на каждом повороте, и появляется огромная вероятность что крепеж сорвет и аккумуляторы вывалятся вырвав провода под корень. Подобная ситуация у меня произошла когда я хотел снять аккумуляторы.

Подумав я решил сделать жесткий корпус под аккумуляторы. В будущем я вам покажу то, что у меня в итоге получилось а пока мы свами рассмотрим сам процесс сборки контейнера, из того что у меня было под рукой.

А именно для постройки корпуса я использовал старый системный блок от компьютера, из которого забрал все крышки и даже из за того что я сделал ошибку при сборке и верхнюю часть корпуса системного блока.

Подробнее можно посмотреть на следующем видео :

В этой части видео я вам покажу как я усилил собранный контейнер под аккумуляторы :

Источник

Поставил второй аккумулятор в машину при помощи простейшего самодельного устройства развязки

В прошлый раз я писал про установку автономного отопителя , и там же упоминал про второй аккумулятор в буханке. Признаюсь честно, что раньше я не был в курсе всех этих проблем, связанных с использованием сразу нескольких батарей — на лодке я ставил 2 аккумулятора просто в параллель, а на машине у меня всегда был только один. И вот, теперь возникла необходимость, иметь, выражаясь умными словами, отдельно стартерную, и отдельно сервисную батареи.

Когда я принялся изучать данный вопрос, то мне стало совершенно очевидно, почему же на лодке с аккумуляторами всегда все было плохо. Там я в итоге оставил только одну батарею, а вторая — сдохла. Вся беда в том, что батареи все-таки имеют немного разные характеристики, и будучи постоянно включенными параллельно, они сперва плохо заряжаются, а потом еще очень сильно саморазряжаются. Вопрос лодочного аккумуляторного хозяйства мне еще предстоит решать, а вот в машине все оказалось довольно просто.

Суть в том, что на автомобиле не надо экономить топливо, и поэтому электричества там всегда немерено. Заведи только мотор. Однако эксплуатируя на стоянке отопитель, освещение, и другие электроприборы, всегда есть риск посадить батарею, если она только одна, и утром потерять возможность завести мотор. Тут, конечно, сразу приходит мысль о втором аккумуляторе, который не будет электрически связан с первым, и будет работать только на обеспечение всех бытовых нужд. Но при этом, как только мотор заводится и генератор начинает выдавать в ток, этот второй аккумулятор тут же надо подключить в общую сеть, чтобы он заряжался.

Поиск в интернете сразу выдал мне готовое решение, устройство развязки аккумуляторов «УРА». Правда, стоит эта приблуда от 3000 рублей, а почитав, что пишет про нее народ, я понял что она не так уж и хороша, как кажется. Проблема там в том, что устройство включает и отключает аккумуляторы по определенным алгоритмам, но дело может повернуться так, что ты останешься у разбитого корыта с двумя севшими батареями.

Есть, конечно и альтернативные варианты, которые люди так же используют: развязка при помощи двух диодов, либо обычные выключатели массы на каждый аккумулятор. Мне ни один из этих вариантов не подходил. На диодах происходит некоторое падение напряжения, хоть и не большое, но при большой нагрузке сети оно может оказаться критичным. Выключатели массы же могут быть смертельно опасны для инжекторного двигателя — с дуру отключишь оба аккумулятора, и рискуешь спалить ЭБУ. Я тогда подумал о переключателях батарей, которые применяются на яхтах и кемперах, но во-первых, они тоже оказались очень дорогими, и во-вторых, всегда можно забыть его переключить, и один из аккумуляторов, опять же, останется пустым.

И тогда, немного поразмыслив, я нарисовал очень простую схему, состоящую из 3 автомобильных реле, кучка которых всегда есть среди хлама любого автовладельца. Реле эти могут коммутировать токи до 30А, и для сервисной батареи вместе со всеми остальными бытовыми потребителями этого хватит за глаза.

В чем суть? Штатный аккумулятор так и остается на своем месте, штатно подключенным к сети. Дополнительный аккумулятор ставится отдельно, и между ним и сетью ставится мое самодельное устройство. Когда двигатель не работает, то «бытовая» или «сервисная» батарея и «бытовая» сеть полностью разобщена со штатной сетью и «стартерной» батареей. Но как только двигатель заводится — они все соединяются, и обе батареи счастливо заряжаются от генератора.

Тут я должен пояснить, что так как дело происходит на относительно новой буханке, я не имею доступа к лампе контроля заряда. С ней все было бы намного проще и хватило бы двух релюшек, но у меня она, увы, упрятана внутрь моноблочного спидометра, который мне не хотелось разбирать, а распиновки его косы я не знаю и знать не особо хочу. Именно поэтому, в качестве индикатора работы двигателя я решил использовать контрольку давления масла.

Реле 1 служит для подачи питания на реле 2 в тот момент, когда включается зажигание. При этом нормально замкнутое реле 2 (обычное пятиконтактное) тут же срабатывает, так как «масса» идет на него с датчика аварийного давления масла двигателя. После того, как двигатель заводится, «масса» на датчике пропадает, и тогда реле 2 выключается. С его контакта 87а на реле 3 подается +12В. Оно-то, включаясь, и соединяет обе сети. С этим нехитрым устройством я катаюсь уже несколько дней и каких-либо проблем не заметил — все прекрасно заряжается, включается, отключается, и не саморазряжается; стоит недорого и работает абсолютно предсказуемо.

Источник

Электробокс для путешествий своими руками

Наткнулся я как-то раз в интернете на такую необычную самодельную вещь под названием электробокс. Так вот необходим он в первую очередь для любителей рыбалки с лодок пвх, а также для путешествий на машине (так как в пешие походы его не вариант брать с собой). Основной функцией его является питание электрических приборов 12v, а это эхолоты, зарядка всевозможных гаджетов, подсветка территории для кемпинга, освещение палатки, питание музыкальных колонок.

В общем решил я его сделать своими руками!

Для этого мне понадобилось:

1. Ящик для инструментов (небольшого размера)
2. Аллюминиевые угловые профильки
3. Болтики, гаички, шайбочки (маленького размера)
4. Две аккумуляторные батареи (свинцово-кислотные AGM 12v 7Ач) можно и одну кому как!
5. Прикуриватель и USB зарядка для гаджетов (с алиэкспресс)
6. Вольтметр (с алиэкспресс)
7. Прибор для показа уровня заряда батареи в %-тах (с алиэкспресс)
8. Разъем для подключения к лодочному мотору, для зарядки самих батарей (с алиэкспресс)
9. Всевозможные тумблера для включения тех или иных функций электробокса
10. Фишки папа-мама
11. Термоусадочная изоляция
12. Клеммные колодки (2 шт)
13. Провода

После упорных работ шуруповертом и паяльником, а так же проектирования этого бокса в своей голове, я получил надежную и полезную вещь, которая до сих пор пригождается мне в походах на лодке и дальних путешествиях на машине, где нужно что-либо зарядить, подсветить и т.д.

Если это выезд на машине, то я предварительно заряжаю этот электробокс дома, с помощью специального зарядного устройства, преобретенного в электромагазине, а потом в дальнейшем пользуюсь его функционалом на природе. Но а если же это выезд на моторной лодке, допустим на трехдневную рыбалку, то без каких-либо проблем я подключаю электробокс через специальный, мною сделанный соединительный кабель

к мотору и в течении переходов подзаряжаю его. При условии, что на двигателе установлен реле-регулятор стабилизатор. Самое большое по времени я пользовался этим боксом 3 ночи и 4 дня при походе на лодке от Бийска до Барнаула, с учетом того, что я ни разу не подзаряжал этот чудо-электробокс от мотора, а только пользовал его заряд для освещения в темное время при посиделках, для питания музыки и конечно же для зарядки телефонов!

Короче эта вещь полностью оправдала мои ожидания! Кто умеет работать с паяльником, у кого руки растут из правильного места, а не из ж..п.. и кому действитнльно он будет необходим, советую сделать себе этот электробокс!

Будут вопросы пишите, постараюсь ответить каждому.

Источник

Самоделка — быстросъемное решение для зарядки аккумулятора автомобиля или мотоцикла

Пользуюсь такой простой самоделкой уже не первый месяц. Очень удобно и упрощает манипуляции с зарядкой аккумулятора. Решение простое, но удобство создает.

Дубликаты не найдены

надо ему кинуть ссылку на видео

скажем так — из длинное короткое всегда успею сделать. Были такие куски — их и использовал. И да — от КЗ поставил плавкий предохранитель на плюсовой. Но уже позже.

У чувака странное представление о разъемах «мама» — если что «мама» это тот разъем в который вставляют «папу»))) Теперь по вопросам работы — АКБ — если правильно работает генератор в дополнительной зарядке не нуждается, ставить нештатные провода не рассчитанные на зарядные токи выше 5А не самая лучшая затея, да и с износом при движении у этих проводов проблемы. В общем, я бы так делать не стал.

Да оговорился. И сделал доработку — на всякий случай предохранитель на 10А вставил в плюсовой провод. Так что от КЗ есть защита. А при малом зарядном токе сечения провода очень хватает, достаточно глянуть на сечение проводов от самого ЗУ.

Купи автомобильную гофру и спрячь в нее провод, хоть как то от истирания защитишь

Ну я контролирую эти места. И укладываю шнур этот так, чтобы не терся. Про гофру тоже думал, обычная пластиковая для протяжки проводки вполне сгодится, но тогда габарит увеличится и сложности с закрытием капота могут быть, хотя в нудном месте можно ее и замять.

Потому и написал что автомобильную она в диаметре гораздо тоньше

Пользуюсь такой простой самоделкой уже не первый месяц.

Это чтож за нужда у тебя настолько часто задрачивать аккумулятор?

Все очень просто — поддерживая постоянно высокий уровень заряда ты продлеваешь срок службы кислотной батареи. Причем существенно.

Так для этих целей генератор вкорячивают прямо в транспортное средство и если генератор не способен поддерживать высокий уровень заряда, то стоит заморочиться с ремонтом.

при дальних поездках — генератор поможет. При городских — частые старты, пробки, остановки, и т.д. — не хватит

Ну вот у меня 60 ахов ca/ca (ну тот, которым, как все говорят, штатного генератора не хватает зарядить больше чем на 2/3) 3 первых зимы из 6и, на текущий момент, редко когда катался дальше чем за пару кварталов от дома ежедневно. И это — да, с перекрестками, стоянками и т.д. Не завёл за это время единственный раз, когда без объявления войны ночью -38 поджало и не прогрел.

Я не профессионал, но сдается мне, такое поведение говорит о том, что ген справляется.

Ничего полезного и удобного не увидел. Что мешает просто накинуть крокодилы на клеммы?

Источник

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.

Батарея 18650 (18*65 мм) — это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки.

Инструменты и материалы:
— Аккумуляторы 18650 ;
— BMS (Battery Management System) ;
— Никилиевая полоса ;
— Индикатор уровня заряда батареи ;
-Выключатель;
-Разъем;
— Держатель аккумуляторной батареи 18650 ;
-Винты 3M x 10 мм;
-Аппарат точечной контактной сварки;
-3D-принтер;
-Стриппер (инструмент для снятия изоляции);
-Фен;
-Мультиметр;
-Зарядное устройство для литий-ионных батарей;
-Защитные очки;
-Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг первый: выбор аккумуляторов
Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками.
Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде.
Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.

Шаг пятый: расчет батарей
Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч.
Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Сверху устанавливает вторую ячейку.

Шаг седьмой: сварка
Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к — второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

Шаг восьмой: BMS (Battery Management System)
Сначала немного разберемся что такое BMS.
BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами:
Модель: HX-3S-FL25A-A
Диапазон перенапряжения: 4,25

4,35 В ± 0,05 В
Диапазон разрядного напряжения: 2,3

3,0 В ± 0,05 В
Максимальный рабочий ток: 0

25 А
Рабочая температура: -40 ℃

+ 50 ℃
Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.

Источник