Плитка для квартиры своими руками

Как класть плитку своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

Источник

Как сделать керамическую плитку в домашних условиях

Плитка для ванной своими руками

И эксклюзив, вот чудеса, ―

Для ванной плитку сделал сам

Сделать плитку своими руками. А зачем? Ведь строительные магазины предлагают плитку разных размеров, цветов, с разным рисунком хоть для стен ванной комнаты, хоть для пола, хоть для потолка. Ну и что? Несмотря на богатый ассортимент, всё равно у кого-то из друзей или знакомых обязательно напорешься на одинаковый цвет, фактуру, рисунок. Если вы в душе дизайнер, и вам нужен эксклюзив, то засучите рукава и сделайте плитку своими руками. Многие говорят, что это невозможно, ведь надо специальное оборудование. Это не так: нужны умелые руки и светлая голова, а дальше по поговорке о глазах, которые боятся, и о руках, которые делают.

Что нужно иметь для производства керамической плитки?

Конечно, в первую очередь глину, как основное сырьё для производства плитки. И воду, под действием которой глина меняет свои физические и химические свойства. Естественно, должна быть емкость для их смешивания. Далее:

• — обязательно должны быть форма для заливки;
• — матрица, для нанесения рисунка или барельефа;
• — инструменты для заполнения форм (лопатка, совок);
• — армирующая сетка;
• — перчатки, чтобы сохранить руки;
• — можно подготовит наполнитель, особенно, если глина сильно жирная.

Свойства глин

Глина состоит из алюминия, силикона, водорода и кислорода. В момент, когда её достали из земли, ни о какой керамике не может быть и речи. Гибкой и вязкой, когда из неё можно что-то сделать, она станет, изменив структуру. А это происходит только под действием воды. И вот теперь от свойств, которыми обладает глина, зависит качество производимой плитки. Любая хорошая глина обладает следующими свойствами:

• — при взаимодействии с водой образует тесто и взвеси (это мутная вода поверх теста, где содержатся настолько мелкие частицы, что они даже не опускаются вниз, а держатся между молекулами воды);
• — способность к разбуханию;
• — пластичность, то есть способность придавать тесту любую форму, которая, кстати, сохраняется и после высыхания (но в меньшем объёме);
• — связывающая способность и клейкость;
• — способность после насыщения водой не пропускать через себя воду.

Нельзя упускать из виду и такое свойство, как цвет глины. Они бывают белого, красного, жёлтого, зелёного, чёрного цветов, а также огромного разнообразия их оттенков. Естественно, используя глину разных цветов, получают разноцветные изделия.

И, хотя это уже не касается производства плитки, глина очищает (фильтрует) нефтепродукты, жиры и масла, являются сырьём для производства сернокислых солей алюминия, а также обладают оздоровительными свойствами.

Понятно, что не каждая глина обладает набором всех этих свойств, но тут уже прерогатива человека, какую глину и как применить.

Виды глин

Часто классифицируют глины по способу их применения. Наибольшую ценность, как полезное ископаемое, имеют следующие глины.

1. 1. Каолин, имеющий белый цвет. Ему мы обязаны фаянсовой и фарфоровой посудой. Также он служит наполнителем при производстве картона и бумаги.
2. 2. Огнеупорные глины белого, серого и жёлтого цветов. Выдерживают, не размягчаясь для расплава до 1580°С.
3. 3. Кислотоупорные глины. Одна из сфер применения ― химическая посуда.
4. 4. Формовочные глины, отличающиеся повышенными пластичностью, связующей способностью и огнеупорностью. Используются при изготовлении форм для литья в металлургической промышленности.
5. 5. Цементные глины, их назначение следует из названия.
6. 6. Кирпичные глины. Они легкоплавки, в зависимости от примесей дают кирпич разного качества.
7. 7. Бентонитовые глины, обладающие отбеливающими и очищаемыми свойствами.

Есть ещё одна хорошая классификация глин. Это их деление на «тощие» и «жирные». «Жирные» представляют собой хорошую глину почти без примесей, в то время как «тощие» ― это суглинки, или хуже того ― супеси с небольшими вкраплениями глин. Если изделия из «тощей» глины непрочны и легко рассыпаются от слабого нажатия, то в «жирную» глину надо добавлять песок, так как её при обжиге часто «разрывает», в чём виновата, как ни странно, прочность. Просто разные места или слои нагреваются и остывают по-разному, то есть имеют разный коэффициент расширения, а мягкость и пластичность при обжиге уже потеряна. И вот слои, смещаясь один относительно другого, разделяются, образуя трещину.

Как сделать керамическую плитку своими руками?

Не следует брать слишком «жирную» глину, лучше среднепластичную: так плитка получится в меру прочной и её не «разорвёт» при обжиге. Глину нужно взять достаточно влажную, и она должна отлежаться в завязанном мешке, чтобы не было испарения воды. Для чего? Не слежавшаяся глина имеет поры, занятые воздухом, что не способствует её пластичности и связующим свойствам.

Далее можно приступить к формованию. Глину нужно положить в формы, плотно утрамбовав, причём так, чтобы края формы и края изделия совпадали. Лишнее надо убрать резаком, иначе после высыхания и обжига края плитки будут довольно острыми. А отбивать их не стоит, это чревато разломом плитки.

Следующая стадия ― это подсыхание плитки. Как долго? Это зависит от температуры и относительной влажности того места, где она сохнет. Ориентиром обычно является осветление плитки (сырая она всегда темнее) и затвердевание. Получился полуфабрикат-сырец. Если по нему даже легонько ударить, он рассыплется, хоть на вид сырец достаточно прочный. Кстати, сырец ― последний этап, когда ещё можно что-либо поменять. Просто можно бросить сырец в ведро с влажной глиной, он наберёт воду, размякнет и станет готов к повторному использованию. Почему этап последний для перемен? А дальше идёт обжиг, после которого изменятся все физические свойства глины.

Чаще всего обжиг имеет две ступени: бисквитный обжиг и обжиг глазури. Бисквитный проходит при температуре не выше 1000°С.Скептики утверждают, что температуры, близкой к этому значению, в домашних условиях получить невозможно. А теперь внимание: не больше тысячи, но близко к этому может быть значением 900°С, а оно легко достигается в электрической муфельной печи. Почему обжиг назван бисквитным? Такая температура испаряет последнюю влагу из плитки, делая её мелкопористой, как бисквит. Температура должна быть от 850°С.

На этом уже можно было бы и остановиться. Плитка уже приобрела достаточную твёрдость и прочность. Но мы привыкли в облицовке видеть блестящие, гладкие поверхности. Обожжённая керамика без глазури называется терракотой, она перед нами. Мы же хотим получить майолику ― обожжённую керамику, покрытую глазурью.

Поры, образовавшиеся при бисквитном обжиге, играют свою важную роль при покрытии плитки глазурью. Благодаря ним плитка адсорбирует и удерживает глазурь до и во время обжига. Из чего состоит глазурь? При приготовлении её в промышленных условиях используется около тридцати различных минералов. В домашних условиях её можно сделать так: в шаровую мельницу помещают стекло, триполефосфат и каолин и размалывают. Получившееся размешивают на водной основе. Наносится состав поливом, кистью или распылителем.

Производится второй обжиг. Температура его должна быть меньше, чем при первом обжиге. Это нужно по двум причинам: нельзя доходить до критических температур, когда керамика начинает спекаться; при большей температуре глазурь не будет равномерно распределена по плитке, а превратится во вкраплённые стеклянные шарики. Роль глазури двояка: она делает герметичной керамическую вещь и позволяет добиться неожиданных световых эффектов.

Во всём этом процессе есть один нюанс. Как можно было заметить, глазурь и керамика состоят из одних и тех же химических элементов. Поэтому, если, обжигая глазурь, передержать плитку в печи, она может начать плавится сама.

Вот, собственно, и всё. Поэкспериментировав с минералами для достижения глазурью необходимого оттенка, с техникой нанесения рисунка или рельефных элементов, можно начинать создавать эксклюзивы.

Иногда при создании облицовочной плитки до стадии второго обжига не доходят, но плитку всё равно получают глянцевую. Здесь просто применяется несколько иная технология. После первого обжига плитку грунтуют, и наносят слой лака. Высохший лак также создаёт глянцевую поверхность.

Так стоит или не стоит делать облицовочную плитку самому? Эксклюзивность и огромное моральное удовлетворение на одной чаше весов и большой труд и непредсказуемость результата (по первому разу) на другой. От конкретной личности зависит, куда качнутся эти весы, тем более, что большой проблемы нет ― в соседнем магазине за углом и на строительном рынке изразцов и кафеля хватает.

Идеи для вдохновения:

Как сделать керамическую плитку в домашних условиях: технология изготовления своими руками

Плитка своими руками – выполнимая задача для каждого, кто имеет необходимое по технологии производства оборудование и желание творить. И, хотя качественный кафель с первого раза не удастся изготовить, порой затея стоит затраченных усилий. Так, вы создадите уникальные образцы облицовки и для личного использования, и на продажу.

Плитка ручной работы

Подбор материалов

Сначала разберемся в технологии изготовления. Итак, как делают керамическую плитку? За основу принимается пластичная глиняная масса, из которой формируется кафель нужной конфигурации, а затем подвергается дальнейшей обработке.

Технология производства керамической плитки заключается в следующем:

• Подготовка сырья. Выбор подходящего типа глины, подмешивание дополнительной шихты и выдерживание влажной массы.
• Производство сырца. Так называется заготовка из необработанной глины. Для перехода к следующему этапу его просушивают.
• Бисквитный обжиг. При высокой температуре частички минералов сплавляются между собой, образуя прочное керамическое изделие, называемое терракотой.
• Декорирование. Здесь либо производиться нанесение лака или эмали на прогрунтованную поверхность, либо глазури с дальнейшим обжигом для получения глянцевой майолики.

Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, каждый этап процесса рассмотрим более подробно.

Начинают с подбора сырья. В качестве основного компонента выступает, конечно же, глина. При этом берут во внимание, что различают множество сортов.

Во время выбора учитывайте степень пластичности материала. Самая пластичная жирная глина, которой придается любая форма. Тощей называется непластичный хрупкий образец, ломающаяся при определенном воздействии на неё. Лучше всего выбрать средний тип.

Используют жирный материал и разбавляют его песком, шамотом или пемзой. Это позволяет сделать глину менее тугоплавкой и предотвращает её разрывание при обжиге.

Основной компонент плитки

Отметим такие виды глинистых пород:

• Каолин. Отличается белым цветом, используется в изготовлении фаянса и фарфора. Также применяется при производстве бумаги и в косметологии.
• Цементная. Для изготовления цемента.
• Кирпичная. Отличается легкоплавкостью.
• Огнеупорная. Выдерживает температуру до 1580 градусов.
• Кислоупорная. Не взаимодействуют с большинством химических соединений. Сырье для производства химиостойкой посуды.
• Формовочная. Пластичный огнеупорный сорт, применяется в металлургической промышленности.
• Бентонитовая. Характерное отличие – отбеливающие свойства.

Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного укрепления иногда используется армирующая сетка. Для придания оттенка терракоте применяются натуральные пигменты, представляющие собой минеральные окислы. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок.

Изготовление сырца

Это первый этап. После того как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, замотайте массу в полиэтиленовый пакет и перекройте доступ воздуха. В таком виде глина должна настояться достаточно чтобы каждая частичка пористого материала впитала влагу. Наличие воздушных камер ухудшит прочностные показатели изделия.

Дальнейшее изготовление предполагает формовку плитки. Лучше использовать полиуретановые матрицы. С их помощью создаются ровные изделия с одинаковыми внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и разровнять её по форме для достижения одинаковой толщины по всей площади образца.

Первый этап производства плитки

Далее кафельная заготовка, так называемый сырец, оставляется на просушку. О завершении этапа свидетельствует посветление плитки и её затвердевание. Будьте осторожными, ведь сырец очень хрупкий. Зато в случае неудачи процесс формовки и просушки повторяют, размочив заготовку.

Первичный обжиг

Следующий шаг в производстве настоящей кафельной плитки своими руками. На этом этапе минеральные материалы, используемые в изготовлении керамики, подвергаются воздействию высокой температуры и сплавляются между собой до состояния стеклоподобной массы. При этом прочность у плитки становится в разы выше.

Обжиг в печи придает крепость

Согласно традиционной технологии температура запекания глины составляет 1000-1300 градусов Цельсия. Поскольку в домашних условиях редко удается добиться таких значений, температуру уменьшают вплоть до 850-900 градусов.

Чтобы не пострадало качество изделия, следует заранее добавить в сырьевую массу пемзу. Именно за её счет возможно снижение температуры запекания. Однако учтите, что большое количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит прочность.

Во время бисквитного обжига сырец дает усадку из-за испарения влаги из массы. Это учитывают при расчете итоговых габаритов изделия. Также берут во внимание тот факт, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. При наличии вспомогательного давления удается сократить количество пустот, но это возможно лишь в производственных условиях.

Декорирование изделия

В том, что кафель имеет пористую структуру есть и плюсы. Это пригодится в дальнейшей декоративной обработке. Именно пустоты впитывают часть наружного покрытия и предотвращают его растекание.

Чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, своими руками делают специальную глазурь. В её состав входят следующие компоненты:

Полученный пылеобразный порошок смешивается с чистой водой. Также к массе добавляются другие минералы, общий список которых включает около 30 наименований. Наносят глазурь на кафель распылителем либо кистью. Также применяется и обливной метод.

С целью затвердевания и соединения с терракотой изделие подвергается вторичному обжигу. Важно не повышать температуру нижнего слоя до критической отметки, иначе плитка расплавится. С помощью глазури разного состава делают уникальные композиции на майолике. Если создание стеклоподобного покрытия не подходит, добиваются глянцевого блеска эмалью или лаком.

Теперь вы знаете как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Перед началом объемного производства поэкспериментируйте с усадкой, составом и оформлением пробных изделий.

Керамическая плитка на стену своими руками.

Если говорить о современных технологиях производства плитки, то она, как правило, изготавливается на довольно сложном технологическом оборудовании, а потому в точности повторить весь процесс в домашних условиях не удастся.

Правда, некоторые мастера, работающие с глиной, умеют делать подобные изделия, а процесс создания плитки при этом можно условно разделить на несколько этапов:

• замес глины необходимой консистенции;
• формовка будущей плитки;
• просушка получившегося изделия;
• обжиг глиняных пластинок в специальной печи;
• нанесение глазури;
• повторный обжиг.

Выше мы кратко описали весь процесс создания керамической плитки своими руками. Ниже весь технология будет описана более детально.

Итак, при изготовлении кафеля первым делом подбирают наиболее подходящую глину. Основной момент, на который следует обращать внимание – это степень пластичности выбранного материала. Так, гончары выделяют два типа глины: малопластичную и пластичную, называя их тощей и жирной соответственно. Для того, чтобы «на глаз» определить степень пластичности глины, достаточно скатать небольшую колбаску и растягивая, разорвать её. Если материал при этом тянется и долго не разрывается, значит, перед вами глина с хорошими показателями пластичности.

Специалисты утверждают, что для производства кафеля в домашних условиях необходимо выбирать среднепластичную глину. Если имеющийся у вас материал не обладает такими свойствами, в него можно добавить шамот или наоборот, более пластичный вид глины.

Как только необходимый тип глины выбран, приступают к её формовке. Для этого материал выкладывается в заранее подготовленные формочки, плотно утрамбовывается, после чего выравниваются края.

Процесс просушки глины должен длиться до тех пор, пока пластичная масса не затвердеет и не станет значительно светлее, что является признаком испарения лишней влаги. Такой глиняный полуфабрикат называется сырцом.

От того, для чего будет использоваться готовая керамическая плитка, зависит температура её обжига в печи . Если после предварительного обжига глиняная пластинка будет покрываться глазурью, запекать её следует при температуре не выше 1000 градусов по Цельсию – это так называемый бисквитный обжиг. Результатом данной процедуры является пористая структура (отсюда и название – бисквитный обжиг), которая легко впитает необходимое количество глазури.

Вторичный обжиг происходит при температуре, достаточной для запекания самой глазури. Если же в печи будет намного жарче, на выходе вместо глазурованной керамической плитки получится глиняная пластина, покрытая расплавленными стекловидными шариками.

При создании керамической облицовочной плитки своими руками, необходимо помнить о том, что при обжиге сырец даёт усадку, причём за счёт испарения влаги изменение размеров довольно существенное. Если вы собираетесь делать кафель для облицовки какого-то определённого пространства, желательно заранее определить, насколько уменьшится плитка по сравнению со своими начальными размерами в сыром виде.

Чтобы определить степень усадки материала, желательно провести следующий эксперимент: берётся несколько подготовленных глиняных заготовок, на них с помощью линейки наносятся сантиметровые деления (от 0 до 10), затем образцы высушиваются и запекаются в печи . После остывания таких «пробников» измеряется начерченная десятисантиметровая линия и определяется, насколько уменьшилась плитка. Обычно этот параметр составляет 8-12%, а для его уменьшения в глину ещё до начала формовки плиток добавляется 15-25% шамота, благодаря которому размеры конечного изделия изменятся значительно меньше. Та же самая добавка поможет избежать и растрескивания глиняных плиток.

Как видите, в целом, в изготовлении керамических плиток нет ничего сложного – необходимо лишь терпение и немного опыта.

Канал Дискавери, программа: «Как это сделано» — Керамическая плитка.

Как сделать керамическую плитку своими руками

Выбор керамической плитки в магазинах сегодня очень велик. Кажется, что никакой необходимости делать этот облицовочный материал своими руками нет. Однако самостоятельно можно создать уникальную плитку, которой точно не будет ни у кого! Сайт RMNT расскажет вам, как выглядит этот процесс.

Начнём с выбора сырья. Конечно же, керамическую плитку делают из глины. Она может быть разной — от жирной, очень пластичной, до тощей, ломающейся и с трудом принимающей нужную форму. Для керамической плитки вам нужна «золотая середина — среднепластичная глина, которая и форму примет, и при обжиге не разорвётся.

Можно взять жирную глину и добавить в неё немного песка, шамота или пемзы, чтобы получить подходящий по всем параметрам материал. Далее глину нужно залить водой и оставить так на несколько дней. После перемешать, размять, дать отлежаться в плотно закрытом полиэтиленовом пакете и только потом с уже подготовленным материалом приступать к работе.

Чтобы сделать ровную плитку одинакового размера, вам нужны формы. Отлично подходят силиконовые, их несложно найти в хозяйственных и строительных магазинах. Глина плотно укладывается в форму, излишки удаляются. Уровень глины должен точно совпадать с краями формы. Помогут выровнять слой материала нож или резак. Процесс похож на строительство садовой дорожки своими руками, который описывал портал Rmnt.ru.

Далее плитку просто оставляют высыхать, пока она не станет заметно светлее и не затвердеет. Если что-то пошло не так, на данном этапе сырец можно просто вновь размочить водой и всё исправить.

Третий этап — обжиг. Нужна температура минимум в +850 °С. В обычной духовке плитку не запечёшь, нужна муфельная печь. Стоят они немало, но можно воспользоваться арендой или попросить запечь плитку в местной лаборатории, на производстве, если там работают знакомые. Первый обжиг называют бисквитным, потому что из глины испаряется влага и она становится по текстуре похожа на запечённое тесто. Именно обжиг придаст плитке нужную прочность и твёрдость.

Собственно всё, после обжига у вас получится простая терракотовая плитка, шероховатая, подходящая для укладки на пол. Если хочется получить декоративную плитку, потребуется покрыть её глазурью и вновь запечь, чтобы закрепить этот слой. Глазурь можно сделать из порошка стекла, каолина и триполефосфата, разведённого с водой. Можно купить готовые смеси. Плитка с глазурью станет красивой, глянцевой, но для пола уже не подходит — можно поскользнуться. Плитку, кстати, можно декупажировать.

Красивая, качественная плитка ручной работы очень ценится. Можно даже кустарное производство открыть. Всё, что для этого потребуется — муфельная печь. Остальное сырьё и инструменты просты, доступны и стоят недорого.

Видео по теме

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Считается, что керамическая плитка появилась в древнем Египте – ею украшали дворцы фараонов. И сегодня это один из самых распространенных отделочных материалов. Декорированные плиткой кухни и ванные комнаты есть, пожалуй, в каждой российской квартире. Во всем мире плитка давно массово изготавливается на заводах, но изделия ручной работы тоже не редкость.

На этом производстве в Суздале плитку изготавливают из так называемой шамотной глины. В строительстве вообще шамотная глина применяется для кладочных, отделочных и штукатурных работ, но также подходит для изготовления керамики, декоративной плитки и архитектурных изделий. Это прочный материал, который хорошо переносит температурные нагрузки (например, при обжиге).

Глина в виде порошка смешивается с водой и сбивается в специальной машине. Мешка просеянного шамота (примерно 13 килограммов) хватает приблизительно на 100 плиток.

Готовую глиняную массу помещают в экструдер, где она разминается, избавляется от воздуха. Через формующее отверстие экструдера глина выходит в виде толстой плоской ленты, ширина которой соответствует ширине будущей плитки. Затем глиняную «ленту» с помощью струны нарезают на квадратные кусочки – заготовки.

Заготовки закладывают в гипсовые формы – вручную или с помощью ручного пресса. Глиняные обрезки, которые остаются после формовки плитки, идут в дело. Они помещаются обратно в машину, которая замешивает массу для следующей партии изделий.

Тыльная сторона плитки должна иметь шершавую или ребристую поверхность для лучшего сцепления с раствором при кладке. В одних случаях форму перед помещением под пресс накрывают тканью – на глине отпечатывается соответствующая текстура и рисунок «пятки» пресса. В других случаях на тыльной стороне делают насечки «расческой», и поверхность становится ребристой.

Далее плитки вынимают из форм и укладывают на стеллажи, чтобы глина подсохла, «прихватилась». Затем мастер обрабатывает края подсохших плиток, чтобы на них не было «бородок».

После этого плитки отправляются в печь на первый обжиг, который называется «утильный» — это обжиг без глазури. После первого обжига изделия приобретают прочность.

На этом производстве есть разные печи: большая и несколько маленьких (с горизонтальной и вертикальной загрузкой). Они загружаются в зависимости от тиража изделий. Одна загрузка печи называется «садка». В большую печь заезжает целый стеллаж – это довольно большая садка, в маленькой печи можно одновременно обжечь всего около 40 плиток.
Большая печь набирает температуру приблизительно за 10 часов, маленьким требуется меньше времени. Чем больше печь, тем плавней набор температуры. Для плитки температура первого обжига составляет 1050 градусов.

Когда плитка после первого обжига остывает, ее покрывают глазурью. Майоликовые глазури бывают разных цветов, ими можно расписывать, можно просто покрывать плитку.

Глазурь на плитку наносят двумя способами: ею либо поливают изделие, либо распыляют ее из пульверизатора. Кистью ровно нанести глазурь на плитку очень сложно.

До обжига глазурь всегда матовая, и в сыром виде часто имеет не тот цвет, который предполагается. На нижнем снимке плитку полили глазурью, которая после обжига станет зеленой.

Приблизительно вот такой:

После полива или распыления глазури края и тыльную часть плитки вытирают мокрой губкой.

Иногда плитки покрывают светлой или бесцветной глазурью. После обжига они будут белыми, бежевыми, молочными — в зависимости от поставленной задачи.

После глазуровки плитка снова отправляется в печь. Второй обжиг — уже с глазурями — называется «политой». Название говорящее, поскольку плитку изначально именно поливали глазурью (этот метод, как видите, используется и сейчас). Во время второго обжига температура в печи задается зависимости от того, какая на плитку нанесена глазурь. Минимальная температура плавления глазури 980 градусов, максимальная – 1200.

Нередко на одну плитку наносят глазури разных цветов, и тут важно, чтобы они имели одинаковые характеристики. Иначе хорошего результата не будет. Если для одной глазури требуется минимальная, а для другой максимальная температура плавления, то потеря качества неизбежна. Или одна глазурь не приобретет глянца и останется матовой, или вторая вскипит и выгорит.

Плитку можно просто покрыть глазурью, а можно расписать. Для этого она сначала покрывается эмалью, по которой наносится роспись майоликовой глазурью. Плитки с росписью обычно имеют светлый фон. Майоликовые цветные глазури отличаются полупрозрачностью, ими почти невозможно прорисовать четкие линии, контуры. Для этого используют пигменты — краски для керамики, которые перед обжигом нужно припылять бесцветной глазурью. Но чаще всего плитки расписывают все-таки майоликой.

Делают это следующим образом. Сначала берут готовую обожженную плитку, уже покрытую светлой глазурью. Из специальной бумаги изготавливают трафарет: наносят карандашом рисунок и по контуру прокалывают бумагу иголкой. Затем накладывают трафарет на плитку и затирают поверхность толченым грифелем. Через иголочные проколы грифельный порошок попадает на плитку, обозначая контур будущего рисунка.

Затем художник кисточкой наносит рисунок цветной глазурью.

Когда рисунок готов, плитка отправляется в печь на обжиг. Сырая глазурь имеет светлый, пастельный цвет, а после обжига она темнеет.

Наконец, последний этап — готовые плитки отправляются на прилавки магазинов.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Керамическая плитка ручной работы: 6 этапов изготовления

Простое изготовление керамической плитки своими руками

Для того чтобы изготовить керамическую плитку самому, необходимо как можно лучше разбираться в ее видах. Использование непластичной глины может привести к растрескиванию и быстрой поломке изделия. Чтобы глина не была тугоплавкой, ее можно разбавить песком или пемзой.

Важно помнить о том, что одно из главных свойств, которым должна обладать облицовочная плитка, – мощность.

Для того чтобы основательно укрепить плитку, используют армирующую сетку. Чтобы плитка приобрела дополнительные оттенки, в нее добавляют минеральные окислы, которые являются натуральными пигментами. У некоторых видов глины данные пигменты присутствуют изначально.

Виды пород:

• Каолин. Имеет белый цвет. Из нее делают фаянс и фарфор, бумагу и косметические изделия.
• Цементная. Используют для приготовления смесей.
• Кирпичная. Легко плавится. Используют для производства кирпичной продукции.
• Огнеупорная. Является представительницей тугоплавкого сорта. Она выдерживает воздействий такой высокой температуры, как 1580 градусов.
• Кислоупорная. Не взаимодействует с большим количеством химических соединений. Из нее изготовляют химиостойкую посуду и формы для химической промышленности.
• Формовочная. Представительница пластичного огнеупорного сорта.
• Бентонитовая. Обладает отбеливающими свойствами.

Определиться с составом нужно до начала изготовления изделия. Все должно быть тщательно продуманно. Все компоненты важно смешать в правильных пропорциях. Выбор глины будет зависеть от того, какого вида нужна плитка: тротуарная или для декорирования помещения изнутри.

Технология производства керамической плитки

При решении заняться самостоятельным производством керамической плитки, необходимо детально изучить технологию ее изготовления. Почти все виды керамики изготовляют с использованием одного метода. Самое главное в производстве плитки – иметь нужные материалы и приспособления.

Плитку изготавливают из пластичной глиняной массы. Именно из нее формируют кафель той формы, которую ей решили придать.

После того как форма кафеля сформирована, глину подвергают последующей обработке. Для того чтобы изготовить качественную керамику, необходимо правильно подобрать сырье. Важно ответственно подойти к выбору глины, дополнительной шихты, а также правильно выдержать влажную массу.

Технология изготовления плит:

• Сначала сырую глину заготавливают. Чтобы перейти к следующей процедуре, сырец как следует просушивают.
• За этим происходит процедура бисквитного обжига. Первичная обработка предполагает применение высокой температуры для того, чтобы частички минералов сплавились друг с другом. Именно этот сплав способствует созданию прочного керамического изделия. Его называют терракотой.
• Поверхность изделия прогрунтовывают и наносят на нее лак, эмаль или глазурь, чтобы после снова обжечь.

Сделать хорошую плитку в домашних условиях не так уж просто. Для этого каждый этап работ должен быть выполнен идеально. С самого начала нужно правильно подобрать сырье – сортов глины существует большое множество. Выбирая глину для изготовления кафеля, нужно правильно определить ее пластичность. Самая пластичная – жирная глина, а вот непластичная глина называется тощей. Для изготовления плитки лучше всего использование среднего типа.

Этапы изготовления: керамическая плитка своими руками

Глиняная плитка, изготовленная своими руками, смотрится очень красиво. Глина очень пластичная, именно поэтому с ней приятно и удобно работать. Чтобы литка получилась качественной, для ее изготовления глину необходимо хорошо подготовить.

Способность глины принимать любую форму и сохранять ее во время засыхания, называется пластичностью.

Для подготовки глины дополнительно понадобится песок, шмот или молотая пемза. Для самостоятельного изготовления плитки понадобится материал, форма для будущей керамики, клише, лопатки, совки, мастерки. Также следует позаботиться о наличии сетки, чтобы армировать изделие.

Этапы изготовления плитки:

• Подготовить глину, лучше средней пластичности. Глину нужно замочить в воде в течении нескольких дней.
• Используя сетку, нужно перетереть глину.
• Выложить материал на газеты или ткань. Подождать, пока глина загустеет.
• Положить глину в форму и уплотнить.
• Предварительно просушить глину.
• Приступить к процессу обжига.

Процесс обжига сложный, поэтому для него потребуется специальное оборудование. Для обжига плитка в домашних условиях подойдет муфельная печь. В процессе обжига плитка затвердевает и становится прочной.

Варианты изготовления стеклянной плитки своими руками

Использовании стеклянной плитки также распространено, как и отделка поверхностей кафельной плиткой. Такой плиткой часто декорируют станции метро, медицинские учреждения, фабрики и заводы. Последнее время декорирование стеклянной плиткой приобрело популярность и в жилых помещениях.

Существует три главных способа изготовления стеклянной плитки: нарезка листового глушеного стекла, обжиг и закаливание.

От способа изготовления будет зависеть качество плитки и возможность декорировать ею то или иное помещение. Видов плиток на основе стекла есть много. Некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Виды стеклянной плитки:

• Эмалированная. Для ее изготовления используют метод обжига.
• Марблит. Для изготовления используют прокатное или матовое стекло.
• Стемалит. Используют метод закаливания.
• Пенодекор. Покрывают стеклоподобной пленкой.
• Плитка с рисунком. Вместо эмали наносят рисунок.

Красиво на стене и полу смотрятся карты из стеклянной мозаики. Декорирование стеклянными плитками имеет массу преимуществ. Они крепкие и долговечные. Со временем плитка не деформируется и не выгорает. За стеклянной плиткой легко и просто ухаживать – ее всегда можно содержать в чистоте. Стеклянная плитка отлично сочетается с другими отделочными материалами.

Производство кафельной плитки (видео)

Многие не хотят использовать керамогранит для декорирования помещения. Укладка керамогранита популярна, но все больше людей склоняются к оригинальному варианту декора жилого помещения – укладке плитки из глины, сделанной своими руками. Изготовить плитку самостоятельно не очень просто, особенно это касается обжига. Чтобы плитка была качественной, она должна быть обязательно обожженной. Для этого можно использовать цементную или муфельную печь.

Изготовление облицовочной плитки

Можно попробовать изготовить плитку для отделки стен в помещениях из гипса, гипсовой смеси или гипсовой штукатурки. Тем более что нынче в продаже есть самые разные специальные формы для отливки плиток. Хотя можно воспользоваться какой-либо другой формой: пластиковым контейнером для пищи, противнем от духового шкафа, даже прямоугольным подносом. А можно изготовить форму самостоятельно из деревянных дощечек.
Массу для отливки плиток нужно готовить из сухого гипса или гипсовой штукатурки – её так-же можно приобрести в этом же магазине. Сухую смесь следует развести водой до консистенции сметаны или теста для оладий.

Форма перед заливкой необходимо слегка смочить водой. Затем в неё мастер должен наложить и разровнять разведенный гипс до необходимого уровня. Так как обычно делают не одну, а много плиток, то уровень заливки рекомендуется отметить на форме краской контрастного цвета. Теперь форму нужно поставить на ровную поверхность, параллельную уровню Земли. Застывает гипс в течение 2-3 часов на свежем воздухе. Но лучше дождаться полного застывания, а на это может уйти целый день. Также можно воспользоваться микроволновой печью, тогда время застывания уменьшается до 3-4 минут. Но не все формы могут поместиться в микроволновку.

Когда плитка застынет, её нужно извлечь из формы. Если возникает проблема при изъятии изделия из формы, рекомендуется поместить на несколько минут дно формы в горячую воду. Переворачивать форму для того, чтобы освободить плитку, следует на мягкую поверхность, чтобы плитка, выпадая из формы, не раскололась.

Теперь можно придать лицевой поверхности плитки тот колер, который вам требуется для отделки помещения. Для покраски гипса можно воспользоваться самой разной краской, от акварели до масляной. Вполне допустимо применить раскрашивание, рисуя на ней то, что вам захочется. Вдруг кто-то решить «запечатлеть» таким образом художественный талант своих отпрысков? Это же просто чудесно и очень креативно! Детские рисунки будут радовать родителей со стен, причём не смогут выгореть, собрать пыль и для их закрепления не надо вбивать в стену гвозди.

Можно также использовать в качестве декора яркие наклейки. Их тоже можно приобрести в магазинах. Но некоторые могут воспользоваться и обычными аппликациями, вырезав их, на-пример, из старых журналов или распечатав на принтере. Картинки просто наклеиваются на поверхность плитки.
Когда лицевая поверхность плитки станет абсолютно сухой, её можно покрыть лаком. На этом этапе изготовления в качестве обливки подойдут любые бесцветные лаки. Если плитка была покрыта масляной краской либо эмалью без использования наклеек, то можно просто ещё раз покрыть плитку той же краской.

Своими руками: Как выложить стол плиткой

Старый стол можно не реставрировать, а остатки плитки не раздавать: выложите ими столешницу

Стол из керамической плитки своими руками — пошаговый мастер-класс

Материалы и инструменты:

• керамическая плитка. В этом мастер-классе мы использовали плитку Mélange ‘900 от Francesco De Mai размером 20×20 cм;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага, молоток, шпатель, строительные зажимы;
• защитная маска;
• прозрачная пропитка для древесины, клей для дерева и керамики, кисть; затирка нужного оттенка (мы использовали порошковый вариант);
• линейка, маркер или карандаш;
• 4 деревянных планки;
• гвоздики, фиксаторы или крестики для плитки;
• вода;
• губка.

Шаг 1. Готовим поверхность
Выровняйте старую столешницу, для этого пройдитесь по ней шлифовальной машинкой или наждачной бумагой (этот вариант займет у вас больше времени). Если стол был покрыт лаком, сначала придется снять старое покрытие, а потом уже хорошенько ошкурить поверхность. После шлифовки нанесите один или два слоя пропитки для древесины, чтобы защитить материал от проникновения клея. Это уменьшит расход клея и время его высыхания.

Совет: Во время шлифовки обязательно наденьте маску, чтобы не надышаться мелкой древесной пылью.

Шаг 2. Рассчитайте количество плитки для столешницы
В зависимости от размеров столешницы продумайте раскладку плитки. Советуем сначала сделать план или шаблон на бумаге. Мы использовали плитку формата 20х20 см. Размеры столешницы — 105×65 см.

Межплиточный шов запланировали небольшой — 2 мм, а плитку решили выложить, отступив по паре сантиметров от краев стола. Деревянные планки для обрамления панно подогнали под нужный размер: получилось две рейки 2Х65 см и две — 2×105.

Шаг 3. Сделайте разметку и закрепите планки
Проверьте все расчеты на бумажном шаблоне. Затем с помощью карандаша и линейки сделайте пометки по периметру столешницы. При необходимости разлинуйте поверхность, как сетку, чтобы наклеить плитку на столешницу по задуманному плану.

Теперь уложите первую планку по длинной стороне стола и зафиксируйте её с помощью строительных зажимов. Затем примерьте укладку первого ряда плитки на столешницу.

Создание декупажа на кафельной или керамической плитке

Уже много лет кафельная плитка является одним из самых приемлемых материалов для отделки ванной. Ее характеристики соответствуют жестким условиям эксплуатации облицовки в данной комнате, поэтому она широко применяется в отделочных работах. Сегодня дизайн облицовочной керамики представлен множеством композиций, способных удовлетворить любой вкус. Производители предлагают оригинальные решения для отделки кафелем как стен, так и пола. Однако, цена подобной красоты достаточно высока, а значит, для покупки материала требуются немалые денежные средства. Если же владельцу квартиры хочется уникальной отделки своей ванной комнаты, то единичные экземпляры, сделанные на заказ, обходятся еще дороже. А почему бы ни попробовать своими руками выполнить декупаж на кафельной плитки, который станет прекрасным декором даже для самых дешевых, однотонных изделий.

Качество керамической облицовки от подобного декорирования не изменится. Она останется прочной и водонепроницаемой, а ванная комната приобретет изысканный внешний вид. К тому же подобная техника декорирования плитки довольно интересная и совсем несложная в исполнении, с ней с легкостью справится любой человек. Этот старинный вид рукоделия, представляющий собой имитацию художественной росписи с помощью аппликации из салфеток, декупажных карт и даже ткани, стал вновь модным буквально в последние годы. Росту его популярности могло послужить множество причин, одной из которых является то, что декупаж, сделанный своими руками на керамической плитке ванной комнаты, смотрится намного дороже, чем стоят материалы, требуемые для его выполнения.

Простой способ нанесения декупажной картинки

Старую отделку стен ванной не сложно задекорировать, используя наклейки, рисунки которых нанесены на виниловую самоклеющуюся пленку. Картинки на виниле устойчивы к механическим воздействиям, обладают хорошей водостойкостью и легко приклеиваются к керамической поверхности. Это самый простой способ декупажирования кафельной плитки, с ним справятся даже те, кто впервые решил попробовать обновить своими руками интерьер ванной комнаты. К тому же производители наклеек предлагают не только изображения небольших фигурок, но и узоры для настоящих красочных панно, которые позволяют изменить вид кафельной облицовки до неузнаваемости.

Украсив стены ванной комнаты наклейками с рыбками, замысловатыми раковинами, медузами и звездами можно превратить ее в настоящее подводное царство.

Декупаж на кафеле своими руками можно сделать как до начала укладки отдельно на каждой плитке, так и непосредственно на керамической облицовке. При оформлении стен возможен любой прием декупажирования, например:

• одинаковые мотивы расположить на всех плиточных элементах;
• чередовать картинки в определенном порядке или хаотично;
• задекорировать только нужные участи кафельной кладки;
• отдельные созвучные узоры объединить в орнамент;
• составить квадрат из четырех элементов, с целью получения декоративной вставки.

Материалы для декорирования

Сегодня магазины для творчества предлагают множество картинок, предназначенных для декупажирования своими руками керамических поверхностей. Они могут быть нанесены на одну из следующих основ:

1. Салфетки, состоящие из трех слоев, которые чаще всего используют для создания декора на кафеле. Это самый простой способ подобрать нужный узор.
2. Декупажные карты, различающиеся по виду бумаги, плотности, размеру и стилю. Они удобны тем, что напечатанный мотив повторяется на листе многократно.
3. Чистые листы кальки, папиросной и рисовой бумаги, на которых можно распечатать на принтере своими руками понравившиеся мотивы.

Инструменты и растворы

Независимо от того, какие выбраны картинки, для работы понадобятся инструменты и растворы:

• ножницы;
• спирт или ацетон;
• клей акриловый для керамики и ПВА;
• небольшая емкость;
• плоская синтетическая кисть;
• валик;
• бесцветный лак;
• файл для бумаг;
• фен для ускорения высыхания лакового и красочного покрытия.

Чтобы в ванной комнате декупаж на плитке продержался долго, особенно тщательно нужно выбирать лак.

Ведь долговечность рисунка зависит от того, насколько хорошо он защищен от внешних воздействий. Для работ в помещении лучше использовать лак на основе воды. Он не имеет едкого запаха и быстро сохнет.

Подготовка к работе

Вначале следует подготовить поверхность, чтобы картинки легли ровно, понадобиться выполнить следующие действия:

1. очистить керамические плитки от мыльных разводов;
2. вытереть тряпочкой пыль;
3. хорошенько просушить;
4. обезжирить поверхность с помощью спирта или ацетона;
5. загрунтовать ее смесью из клея ПВА и акриловой краски в соотношении 1:2;
6. просушить;
7. нанести акриловую краску для создания фона и дать ей полностью высохнуть;
8. слегка подровнять поверхность мелкой наждачкой.

Теперь самое время заняться картинками, их, так же как и керамическую основу, надо подготовить к дальнейшей работе. Те, кому уже приходилось своими руками выполнять декупаж, обычно аккуратно вырывают картинки руками. Это нетрудно сделать, ведь принт наносится только на верхний салфеточный слой, который предварительно отделяется от остальных. Мокрые неровные края, как ни странно, лучше разглаживаются и после высыхания становятся невидимы, от чего рисунок на керамической плитке смотрится, как нарисованный кистью. А вот мотивы декупажной карты удобнее вырезать ножницами по размеру кафельной плитки, кроме того перед наклеиванием подержать их в воде, чтобы бумажная основа немного размякла.

Способы нанесения картинки на кафель

Небольшой фрагмент, вырезанный из салфетки, приклеить к керамической поверхности можно двумя способами:

1. Клей нанести на кафель и приложить к нему салфеточный мотив. Этот способ удобнее тем, что руки и одежда не пачкаются клеем.
2. Картинку положить на сухую кафельную облицовку, а затем покрыть ее клеем. При этом надо обязательно убедиться в том, что салфеточная основа хорошо пропитана, тогда она непременно приклеиться.

Если необходимо приклеить своими руками большой салфеточный мотив, то удобнее работать с канцелярским файлом. В этом случае заранее вырезанный узор лицевой стороной кладут на полиэтилен. Наливают на него воду, чтобы он мог не только намокнуть, но и слегка плавать в лужице. На плавающем салфеточном фрагменте легче расплавить образовавшиеся морщинки, не боясь, что он порвется. Убедившись, что все выровнено, воду с файла аккуратно сливают и прикладывают мокрой стороной к облицовке. Затем прокатывают полиэтилен валиком, чтобы не осталось воздушных пузырьков.

Когда файл убирают, декупажированное изображение остается на кафельной плитке. Далее его аккуратно без усилий промазывают клеем, двигая кисть от центра к краям. Если консистенция клеящей массы слишком густая, ее предварительно разводят водой в пропорции 1:1. Хорошо пропитанной салфетке дают высохнуть. После этого поверх декора кистью наносится несколько слоев защитного лакового покрытия.

Декупажные карты приклеивают иначе. Их вначале пропитывают клеем, а потом прикладывают к стене, аккуратно расправляя кистью. Карты лучше приклеивать акриловым клеем для керамики. Закрепленный на кафельной плитке мотив декупажной карты после высыхания покрывают несколькими слоями лака. Каждое следующее лаковое покрытие наносят после высыхания предыдущего.

Распечатка изображений на принтере

Даже в маленькой комнате для декорирования облицованных плиткой стен требуется много салфеточного декора. И поскольку материал для декупажа довольно тонкий, его легко порвать в процессе работы. Вот почему, принимая решение сделать своими руками декупаж, неплохо освоить технику работы с изображениями, распечатанными на принтере, чтобы не переживать из-за нехватки декора. К тому же сегодня в интернете можно найти такие необыкновенно красивые мотивы, которых зачастую не встретишь на салфетках и декупажных картах. Понравившееся изображение, найденное в сети, можно сколько угодно раз распечатать.

Лучше всего получается декупаж, если распечатки делать своими руками на лазерном принтере. В нем вместо чернил используется сухой порошок, поэтому напечатанное изображение от клея и лака не растекается. Делать распечатки на струйном принтере желательно пигментными чернилами.

В качестве основы для распечатки выбранных мотивов используют различную бумагу:

Чтобы принтер не зажевал тонкую бумагу, ее закрепляют на листе А4 малярным скотчем. Кальку и рисовую бумагу фиксируют на углах. Однослойную белую салфетку проглаживают утюгом и прикрепляют каждую сторону.

Если для печати использовалась толстая основа, то вырезать изображение удобнее по размеру изделия, тогда его можно будет приклеить, как декупажную карту, не расслаивая, убрав, лишь в последствие наждачкой лишние края. А вот небольшой фрагмент, распечатанный на толстой основе обязательно надо истончать, чтобы в готовом виде после приклеивания края были незаметны.

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что декупаж – достаточно простой способ декорирования, но требующий определенных затрат времени. И если делать все действия последовательно, то можно создать своими руками неповторимый интерьер ванной комнаты.

Источник