- Плинты. Использование в бодибилдинге и пауэрлифтинге
- Плинты:
- Плинты в становой тяге
- Деревянные плинты
- Страховка
- Нужен чертеж плинтов
- #1
- #2
- #3
- #4
- #5
- Прикрепленные миниатюры
- #6
- Ez-образный гриф своими руками
- Найдены возможные дубликаты
- Котейка паладин
- Собака немного не догоняет.
- Статуя свободы в низкополигональном стиле
- У меня теперь тоже есть своя статуя свободы
- Делаем ИЛ — 114 из металла в масштабе 1:4. Фото процесса с начала работы до установки на месте
- Мишка приспал на льдине
- Если долго мучаться
- Сделал оружие из warhammer
- Гаражные петли на подшипниках
Плинты. Использование в бодибилдинге и пауэрлифтинге
Источник: IronZen © — бодибилдинг система
Плинты:
1) «короба» из деревянных досок с резиновым покрытием верхней стороны;
2) металлические прутья, используемые в силовой раме (диаметр – в районе дюйма).
Оба типа плинтов применяются в качестве подставок для установки штанги на большую высоту (как правило, в становой тяге). Хотя металлические прутья могут служить ограничителями амплитуды в жиме стоя и сидя (в том числе на косой скамье), а деревянные бруски – для подставки под ноги для глубоких приседов.
С металлическими прутьями нужно обращаться особо осторожно. Многие спортсмены в становой тяге в силовой раме просто бросают гриф на плинты, что может привести к их лопанью. Это опасно уже потому, что никогда не знаешь, куда отлетит кусок металлического прута. Плюс бросать штангу в становой тяге вообще нельзя – это резко разгружает позвоночный столб, что может привести к серьезным травмам спины. Металлические плинты во многом практичнее деревянных – опоры силовой рамы имеет множество отверстий по всей высоте: можно точно подобрать амплитуду движения, ставя плинты выше или ниже.
Плинты в становой тяге
Бодибилдеры редко работают с подставками – по сути, это чисто лифтерская «фишка». В пауэрлифтинге плинты используются для прохождения спортивно плато, для подготовки к полноценному движению (изучение техники). В общем случае, плинты в становой тяге служат для отработки верхней фазы траектории движения. Хорошо известно, что у разных спортсменов скорость развития спины и ног неодинакова: одно может опережать другое. Применение плинтов позволяет решить проблему с отставанием результатов в тяге, при условии, что отстающая группа мышц определена правильно.
Становая тяга может выполняться со срывом штанги ниже и выше колен. Если гриф в нижней мертвой точке расположить ниже колен, то срыв происходит за счет силы ног, а далее подъем идет уже на мышцах, распрямляющих спину. При положении грифа выше колен срыв происходит за счет работы низа спины, что сближает эту технику со становой тягой на прямых ногах. Ключевое отличие – нагрузка на мышцы спины распределяется более равномерно, т.е. риск травмы низа спины меньше, чем при подъемах снаряда с пола. Для новичков тяга с плинтов выше колена позволяет подготовиться к полноценному упражнению – часто затруднения возникают из-за «зацепки» коленей в подъеме.
Техника безопасности принципиально от классической тяги не отличается – спина должна быть прямой, без прогибов позвоночника, ширина стоек и хвата – как на соревнованиях. За счет сокращения амплитуды движения и более равномерного распределения нагрузка удается брать большие веса, поэтому во избежание выскальзывания штанги – используйте лямки. Поставив штангу выше, вы включите в работу больше мышц спины (зависит от техники, но обычно лучше нагружаются трапециевидные). Это свойство высоко ценится уже в бодибилдинге.
Техника считается более безопасной для спины еще и потому, что угол ее разгибания до вертикали меньше. Однако постоянное выполнение становой с плинтов может привести к бурному развитию ягодичных мышц, что смотрится не очень хорошо. Это недостаток для мужчин и преимущество для девушек. Альтернативой тяге с плинтов может стать румынская тяга, с неполным опусканием грифа в промежуточных повторениях.
Деревянные плинты
Эти могут использоваться как в приседаниях, так и в тяге (из «ямы»). Тяга из ямы выполняется с невысоких плинтов. Сама штанга лежит на полу, а спортсмен поднимается на возвышение. Тянут из «ямы» для развития силы квадрицепсов и низа спины – это помогает провести срыв штанги. Т.е. упражнение нужно выполнять тогда, если не удается в тяге сорвать гриф с пола. Будьте внимательны – при таком исполнении увеличивается амплитуда движения, что может привести к серьезным травмам спины и коленей (т.к. движение начинается с очень низкого положения).
Страховка
Металлические плинты и силовая рама могут заменить собой партнера – установленные по нужной высоте в приседаниях и жимах, они ограничивают амплитуду движения, давая возможность «скинуть» штангу при неспособности взять вес (подняться). Тем самым, снижается травматизм у спортсменов привыкших или вынужденных заниматься в одиночестве.
Источник
Нужен чертеж плинтов
#1
- Откуда: Курган
- Вес / Рост: 119/190
- Стаж / Возраст: Любитель/35
- Кто: ББ, ПЛ, стронгмен
Заказываю в зал плинты тяжелоатлетические. И вообщем требуют с меня чертежи, то что я ручкой нарисовал посылают нах. Мол хрен поймешь, да и вообще суть непонятна. Разговор ведется по телефону, писульку факсом. Короче, требует чертеж или шлют на юг. Делают бесплатно, но вот такое отношение
Мож есть у кого чертеж? Или в удобоваримом варианте кто может сваять? Чтоб высота плинта была около 0,25м. С учетом блинов стандартных, чтоб высота грифа около 0,5м (по моему колену замерял). Плюс сверху будет резина толщиной около 3 см.
#2
- Откуда: Лондон
- Вес / Рост: 95 / 185
- Стаж / Возраст: 10 / 41
- Кто: штангист
Заказываю в зал плинты тяжелоатлетические. И вообщем требуют с меня чертежи, то что я ручкой нарисовал посылают нах. Мол хрен поймешь, да и вообще суть непонятна. Разговор ведется по телефону, писульку факсом. Короче, требует чертеж или шлют на юг. Делают бесплатно, но вот такое отношение
Мож есть у кого чертеж? Или в удобоваримом варианте кто может сваять? Чтоб высота плинта была около 0,25м. С учетом блинов стандартных, чтоб высота грифа около 0,5м (по моему колену замерял). Плюс сверху будет резина толщиной около 3 см.
#3
- Вес / Рост: 107-110/188
- Стаж / Возраст: 17/32
- Кто: дрищ
Заказываю в зал плинты тяжелоатлетические. И вообщем требуют с меня чертежи, то что я ручкой нарисовал посылают нах. Мол хрен поймешь, да и вообще суть непонятна. Разговор ведется по телефону, писульку факсом. Короче, требует чертеж или шлют на юг. Делают бесплатно, но вот такое отношение
Мож есть у кого чертеж? Или в удобоваримом варианте кто может сваять? Чтоб высота плинта была около 0,25м. С учетом блинов стандартных, чтоб высота грифа около 0,5м (по моему колену замерял). Плюс сверху будет резина толщиной около 3 см.
Берешь 10 кусков бруса 100х100мм длинной 50 см, кладешь 5 в ряд, на них 5 поперек, пробиваешь всю эту херню гвоздями 150, прибиваешь резину, переворачиваешь и делаешь тоже самое. Плинт готов
Можно канат присобачить в виде ручки, так как плинт будет тяжелый, но практический вечный.
#4
- Откуда: Курган
- Вес / Рост: 119/190
- Стаж / Возраст: Любитель/35
- Кто: ББ, ПЛ, стронгмен
Берешь 10 кусков бруса 100х100мм длинной 50 см, кладешь 5 в ряд, на них 5 поперек, пробиваешь всю эту херню гвоздями 150, прибиваешь резину, переворачиваешь и делаешь тоже самое. Плинт готов
Можно канат присобачить в виде ручки, так как плинт будет тяжелый, но практический вечный.
А терь как все это объяснить через сорок восемь пёзд.
#5
- Откуда: Краснодар
- Вес / Рост: —
- Стаж / Возраст: -/38
- Кто: физкультурник
Это конечно не чертёж, но может поможет. Габаритные размеры добавить я думаю не сложно будет.
Прикрепленные миниатюры
Изменено: MassMen, 23.12.2013 — 18:38 PM
#6
- Откуда: Лондон
- Вес / Рост: 95 / 185
- Стаж / Возраст: 10 / 41
- Кто: штангист
Вот полная инструкция на английском, со списком материалов, фотографиями и чертежами. Замеры, соответсвенно в дюймах, но с translate.google.com можно освоить.
Изменено: weightlifter, 27.09.2020 — 14:05 PM
Источник
Ez-образный гриф своими руками
Доброго времени суток! Пару дней назад серьезно загорелся идеей приобрести ez или w-образный гриф. Ценники конечно ого-го, 2к рублей, в среднем. И я подумал, что потрачу лучше эти деньги на блины. У меня уже есть прямой гриф (30мм — посадочный диаметр) и блины к нему на 40 кг. Покупался этот гриф, когда мне было 15 лет и я периодически делал армейский жим. Потом я на него забил и год назад решил возобновить упражнения со штангой. При подъеме на бицепс со штангой очень сильно болит предплечье в середине, ощущения, что сейчас кость напополам лопнет. Причем не важно, с каким весом, будь то 5кг на руку или 20. Если перекинуть те же самые 20кг на гантельный гриф, то никаких болей нет, но т.к. в 15 лет я зажопил денег на нормальные блины, я купил ПЛАСТИКОВЫЕ ТОРНЕО с песком внутри :D, а они огромные и работать с ними не удобно. Так и забивал все время на это и довольствовался маленькими и удобными гантелями на 10 кг.
Вспомнил я про давнюю идею благодарю парню, которого в спину минусанули @Rus05, увидел у него пост про самодельную скамью для жима и решил сварить себе ez-образный гриф. В этом посте я расскажу о своих мыслях и всех косяках, чтобы кто-нибудь не повторил моих ошибок.
Извините за такой «чертеж». Никогда чертить не умел, но я надеюсь, что Вы не в обиде). Чертеж по ходу работы немного «изменил» под себя. Все углы 120 или 60 градусов, все удобно.
У меня на даче имеется старая водопроводная труба, диаметром
Выбрал ровный участок и отпилил с запасом (160 см). И Вам советую брать с запасом, если есть возможность.
Отпилил все нужные мне части. Отпиливайте углы под 60 градусов, чтобы приложив одна у другой можно было получить угол 120. Две длинные трубы — фрагменты на которые будут надеваться блины. 1 фрагмент в центре снимка я сделал для того, чтобы сделать гриф шире, потому что прикинул, что мне будет неудобно держать гриф в руках. Пилить пришлось «на глаз», поэтому получилось через жопу, но на моменте сварки все неправильные углы я выставлю как надо. ВАЖНО! Если вы не отпиливаете ровно 60 градусов и угол скачет от 58 до 62, это еще нормально и легко исправить, но если вы заваливаете углы по «радианам», то проще выкинуть кусок трубы и начать резать новый. Если вы заваливаете углы по радианам, то у вас не получится соосность тех частей, на которые надеваются блины.
Сварил центральную часть. Как можете заметить, я расширил трубу вставкой в центр. Теперь, когда я беру его в руки, кулаки получаются ровно на ширине плеч. На этой же фотке видно САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ УГЛОВ. Транспортир-строительный, у которого обе стороны настолько длинные, что в любом случае мешают. 😀
На этой фотке видно, что я сделал, чтобы не заморачиваться с транспортиром. 1 раз выставил угол 120 градусов, вбил 5 гвоздей, по которым я выставлял все трубы. Благодаря этому не было никакой возни с выставлением углов, трубы не «съезжали», когда я цеплял на них сварочный клемм.
Теперь привариваем фрагменты на которые будут надеваться блины.
и второй тоже. Здесь нужно еще приварить какие-нибудь «стопоры», цель которых не давать блинам съезжать ближе к центру трубы. У меня было несколько больших гаек
М30, но они отрастили ноги и ушли, пока меня не было год на даче. Здесь мне нужно было остановиться и закупить новые гайки или большие шайбы, но я забил на это и стал воротить «чопопало». На следующих фотка вы увидите это.
После этого зачищаем сварочные швы. На этом этапе нужно внимательно осмотреть все швы на наличие дефектов, которые могут ослабить прочность трубы.
Вот тут я заметил дефект, который получился из-за того, что я криво нарезал трубы. В этом месте был зазор
3-4мм. Я заварил его, но, как оказалось, я пару раз прошелся по шлаку, поэтому провариваю по новой и опять зачищаю.
После того, как все швы зачищены, нужно надевать на болгарку металлическую щетку и зачищать всю трубу от ржавчины. На этой фотке видно, что в прямых частях и просверлил отверстия.
Это то, чего я больше всего на свете делать не хотел. Я не смог найти гайки или даже шайбы подходящего диаметра, которые бы смотрелись хорошо. Я точно помню, что у меня они были, но найти их я не смог. Поэтому пришлось просверлить пару отверстий и закрутить в них два м8 болта и гайки. Выглядит ужасно, но хер с ним.. Главное, чтобы они справились со своей задачей.
Вот тут Вы можете забить и не красить трубу. Без краски выглядит лучше. У меня была только такая и пришлось красить по той причине, что труба стальная и находиться она будет зимой и летом на балконе, где повышенная влажность. Сталь хорошо покрывается коррозией, а пользоваться ржавым инвентарем фу-фу-фу. Я решил не красить места, по которым будут юлозить блины, потому что краску сорвет 100%, но потом я об этом забыл про это и покрасил. 🙂
У меня дома была пара прищепок для 25 грифа. Они не подошли. Изначально я собирался делать замки из гаек М30, которых у меня было 8 штук на даче и которые я потерял. Я собирался просверлить в гайке 1 отверстие, нарезать резьбу метчиком или приварить уже готовую гайку, вкрутить туда болт и приварить к нему кусок шайбы, чтобы получился удобный барашек. Теперь же, когда гайки утеряны, нужно искать альтернативу. Сегодня я обшарил весь автомобильный рынок и ни у кого нет похожих гаек, самая большая, что мне удалось найти, была М24. В итоге пришлось на металлобазе купить два 10 см отрезка трубы (внутренний диаметр 34мм). В каждом отрезке я сделаю 6 отверстий и приварю 6 гаек, вкручу туда 6 болтов. Для фиксации нужно будет использовать только 2 болта. Остальные будет «центрирующие». На все потратил 2 часа времени, 30 минут из которых я потратил на поиски гаек.
На этом, в принципе, все. Дальше будут небольшие ответы на вопросы.
1) А гриф крепкий получился?
Да, вполне. У меня блинов всего на 40 кг, с ними справился на ура. Я думаю, что 70-80кг выдержит спокойно. Не думаю, что на нем когда-нибудь будет больше 70кг. Если нужен будет больший вес, я лучше потрачу денежку.
2) Он пустой внутри?
Да, я сначала думал вставить внутрь арматуру, для прочности, но потом подумал, что если гриф и сломается, то, скорее всего, он лопнет в месте сварки и арматура не поможет. Возможно есть смысл забить его чем-нибудь тяжелым внутри, чтобы гриф прибавил в весе кило-два, песок там или оружейная дробь. Пока что я собираюсь забить по краям две винные пробки и залить их термоклеем. Чтобы из него не сыпалась ржавчина, которую я вычистить не смог. И купить баллон с черной краской, потому что серебристая мне не нравится. Возможно я обмотаю места, за которые держусь, какой-нибудь тканевой изолентой.
3) Какие инструменты и расходники ты использовал?
-сварочный аппарат и электроды 2.5мм.
-Маленькая болгарка, отрезной диск, шлифовальный диск, металлическая щетка.
-Разметочный и измерительный инструмент. Транспортир, маркеры, рулетка, штангенциркуль, чертилка, керн.
-Дрель, сверло на 8мм. (Лучше обходитесь без этого)
-Тиски, доска, в которую забил 5 гвоздей, молоток, соответственно.
-Красил краской 3в1 по ржавчине, кисточка.
4) Если у меня нет чего-нибудь из инструмента или трубы.
Тогда лучше сразу забить и купить готовый гриф. Тратить время на поиск трубы, её покупку, доставку + саму работу, морочиться с замками, покраской и т.д. Не стоит того. Если есть деньги и нежелание мудохаться по рынкам, то проще купить гриф, который будет покрыт хромом и не будет ржаветь и облезать + на нем будут удобные насечки под руки.
Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы — оставляйте в комментах. Надеюсь я ничего не забыл.
Найдены возможные дубликаты
молодец! а у меня руки так и не дошли пока.
УУмничка) в*ебал кучу денег в свет, электроды и диски, про*бся пару дней и стопудово уже купил заводской гриф))), плюс за упёртость)
Абонемент в зал купил) Электроды и диски уже были)
Гриф до сих пор жив и спокойно держит 40 кг на себе. Занимаюсь раза 2 в неделю на даче летом
тс, конечно, молодец, заморочился, но цена вопроса 1600 деревянных, и у вас будет хромированный гриф с резьбовым креплением.
Да, согласен. Но на 1600 — можно купить примерно 3 блина по 5кг. Купить все — возможности нет.
Когда гриф лопнет по одному из швов — желаю не слишком сильно выхватить вторым его концом по моське 🙂
Не понял сути вашего комментария. Как он ударит меня по лицу, если, по вашим словам, лопнет по шву. Я не собираюсь делать подъемы на бицепс, стоя вверх ногами. Или у Вас физика иначе работает и тяжелые вещи падают не вниз, а наверх?
В любом случае, гриф спокойно выдерживает вес, с которым я работаю и негативных предпосылок нет. Поднимать над головой ez гриф с весом в 150 кг я не собираюсь)
Ладно хоть член нарисовал 😉
Э-м-м. Извиняй, если с размерами чутка накосячил — пробки на трассах, обмерщики не успевали заехать! 😀
😀 Будем считать, что штанга просто холодная.
именно так и получится. это ж термех..
Труба в диаметр
28мм. Углы выставлял под себя, так что да. Руки не заламывает, после работы с ней.
Фотку готового результата забыл сделать :DDD Если не устраивает такая, то отпишите в комментах. Когда сделаю замки — сфотаю и отправлю.
Котейка паладин
Всех приветствую)
Новая работа из металла.
Нержавейка и бронза.
Сварка аргон и болгарка.
Другие работы можно посмотреть тут https://vk.com/dssergeevich
Собака немного не догоняет.
Я пёс простой: вижу оленей — лаю)
Статуя свободы в низкополигональном стиле
Стоит обварить часть стыков и зачистить швы — и вид уже совсем другой:
Покажу, что получилось, когда обварю.
У меня теперь тоже есть своя статуя свободы
В лучах заходящего солнца.
Дело за малым: обварить, отшлифовать и заполировать..
Делаем ИЛ — 114 из металла в масштабе 1:4. Фото процесса с начала работы до установки на месте
Сборка наружного каркаса для монтажа обшивки
Сборка крыльев с шасси и гондолой под двигатель
Сборка внутреннего несущего, силового каркаса с петлями для монтажа и стаканами под столбовые опоры
Сборка кабины пилота
Подготовка к покраске:
Разборка макета и транспортировка до места монтажа (крылья съёмные):
Примерка на месте:
Монтаж собранной конструкции:
Немного фото готовой рекламной конструкции на месте и в процессе мероприятия:
Мишка приспал на льдине
Сборка на прихватки:
Обваривание и шлифовка
Грунтую кислотным грунтом
Крашу белым «крилом»
Жду с нетерпением фото с места установки)
Если долго мучаться
Сделал оружие из warhammer
Попросили сделать оружие из игры warhammer. Сам я в игры не играю. Играю со станками дрелями и болгарками.
Из металла нарезал, сварил, просверлил, подточил. И готово)
Покрасчик из меня не очень, так что сильно внимание не обращать.
Гаражные петли на подшипниках
Первая полезная в хозяйстве штука, которую я решил выточить на токарном станке – гаражные петли. Но не простые, а с подшипниками качения. Стоящие у меня на дверях уже никуда не годились. Несмотря на периодическую смазку, они все равно туго открывались, заедали, при этом даже выгибался профиль двери. Кроме того, из-за одностороннего износа петель одна створка немного провисла и стала задевать за соседнюю. Имеющиеся на петлях бронзовые шайбы для облегчения скольжения очень сильно износились, поскольку были полностью открыты всем ветрам. Пыль, песок и прочий абразив попадали в зазор беспрепятственно.
Я сначала попытался найти в продаже готовые петли такого плана, но ничего подходящего не было. Из готовых петлей с подшипниками качения предлагались только небольшие петли для обычных входных металлических дверей. А из самодельных находил чертежи только петель с опорным шариком. Этот вариант меня не устроил, поскольку он не исключает трение пальца и втулки боковыми поверхностями. Да и передавать весь вес двери через один шарик, даже из хорошей стали – так себе решение. Если не протрется сам шарик, то он точно протрет впадины в сопрягаемых деталях из более мягкой стали.
В итоге родилась следующая конструкция. Использованы два подшипника качения: упорный шариковый типа 8104 (цена около 100 р) и радиальный игольчатый (шипы диаметром 3мм и длиной 15,8, цена 80 р за 16 шт.). Упорный воспринимает на себя вертикальную нагрузку (осевую) от веса двери, а игольчатый – радиальную. Упорный подшипник, работая под нагрузкой также воспринимает и часть радиальной нагрузки, обеспечивает центровку нижней части втулки.
Сначала в качестве игольчатого подшипника хотел применить какой-нибудь готовый, но подходящих в магазине не оказалось. Зато в продаже были отдельные иголки, пришлось делать из них. При сборке, чтобы иголки не рассыпались, их посадочное место обильно обмазывается консистентной смазкой, которая держит их вместе.
1. Потрясающе легкий ход. Створка двери ходит даже от малейшего дуновения ветерка. Однако, это можно причислить и к недостаткам – двери теперь необходимо оборудовать упорами, предотвращающими самовольное закрывание.
2. Полное отсутствие обслуживания. Петли теперь не нужно смазывать в течении всего срока эксплуатации. Набитой один раз густой смазки хватит надолго. Она не выдавливается и не выбрасывается, скорости вращения не те. Смазка также работает и сальником, предотвращая попадание пыли и песка в сами подшипники.
3. Полное отсутствие износа. В сопряжении подвижных деталей нет пар трения скольжения, только качения. Это значит, один раз навешенная и отрегулированная дверь не будет проседать и провисать из-за износа деталей петли.
4. Ремонтопригодность. Если по какой-либо причине (весьма маловероятное событие) выйдут из строя подшипники – можно заменить на новые только их, не трогая основные детали.
К недостаткам следует отнести немного более сложное изготовление, чем у обычных петель. Необходимо выточить с достаточной точностью посадочные места под подшипники.
Чертежи деталей. За оформление прошу сильно не ругать, рисовал в первый раз.
Источник
